Katakomberne i Paris. Katakomberne i Paris - underjordisk kirkegård

Kontaktpersoner

Adresse: 1 Avenue du Oberst Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, Frankrig

Telefon: +33 1 43 22 47 63

Åbningstider: fra 10.00 til 17.00, man — lukket

Pris: 8€, for studerende - 4€, under 14 år gratis

Officiel side: catacombes.paris.fr

Hvordan man kommer dertil

Metro: Denfert-Rocherea station

Normalt er Paris en by med romantik, kærlighed, sjov og Hav et godt humør, men ved siden af dette i byen er der steder, der kan skræmme ikke kun turister, men også mange lokale beboere.

Et af disse steder er skjult under jorden og hedder " Paris katakomber“, selvom det for en anden er et mystisk og mystisk sted med en rig historie og interessante legender.

Mere end 160 tusind turister besøger dette sted hvert år. Katakomber til forskellige data stræk 180-300 km og optager et samlet areal på 11 tusinde kvm. I fangehullet Total omkring 6 millioner mennesker er begravet.

Katakomberne i Paris i Frankrig er enorme netværk af grotter og tunneller, lavet af menneskehænder i næsten et årtusinde. Officielt navn af dette sted - "Kommunale Ossuarier". De hører til lokale myndigheder, der af al magt forsøger at bevare dem i deres oprindelige form i længere tid.

Katakomber i Paris - udseendeshistorie

De parisiske katakomber begyndte i det 12. århundrede.

Letiya, da lokale stenreserver blev utilstrækkelige til at bygge katedraler, kirker og kongelige paladser. Så startede de fra undergrunden kalkstensudvinding. Det første sted, hvor udgravningerne begyndte, var fangehullet under det nuværende. Med tiden udvidede minerne sig og nåede grænserne for de moderne gader Saint-Jacques, Vaugirard, Saint-Germain, Gobelin og Val-de-Grâce hospitalet. I det 13. århundrede tjente disse huler stadig opbevaring af vin fra lokale munke.

Sammen med udvindingen af kalksten udvidede byen sig, forværredes, og allerede i 1600-tallet var der en trussel om, at byen kunne bryde sammen under jorden. Områderne Saint-Victor, Saint-Germain og Saint-Jacques var særligt farlige på det tidspunkt. På grund af dette Ludvig XVI oprettet General Inspectorate of Quarries, som fortsætter med at udføre sine oprindelige funktioner i dag.

Under sin eksistens brugte den det maksimale kvalitetsarbejde at styrke strukturer, der forhindrer ødelæggelse af fangehullet, selvom der er nogle problemer i deres arbejde. For eksempel udføres forstærkning ved at fylde rummet med beton, som et resultat af, at gipsbrud, som betragtes som historiske monumenter, forsvinder. Derudover er støbning ikke en særlig holdbar struktur, da Grundvandet det bliver alligevel vasket væk med tiden.

Separat værd at nævne om ossuary, som er en del af katakomberne. Det her genbegravelsessted for parisiske kirkegårde, siden de begyndte at tage ret meget plads i byen. Her opbevares hovedsageligt resterne fra de uskyldiges kirkegård, hvor de døde fra 19 kirker blev begravet, i perioden med byllepesten og ofrene for Skt. Bartolomæusnatten. Alle rester blev behandlet med en speciel opløsning og placeret i form af en væg. Nu strækker denne mur sig omkring 780 meter og skræmmer andre. Derudover lagde arbejderne under lægningen af denne "væg af knogler" dekorative mosaikker, som er særligt skræmmende at se på i et svagt oplyst fangehul.

Katakombermuseet i Paris

Katakombemuseet er et ret populært sted. Besøgende er ikke bange for hverken det store antal døde eller den deprimerende atmosfære. Ifølge turister forårsager besøg i katakomberne og ossuary ikke frygt. Det er mere en ægte interesse, at du gerne vil falde til ro så hurtigt som muligt. Katakombemuseet har en række fakta som vil være interessant for turister. Blandt dem er det værd at bemærke følgende:

I 1980 blev den oprettet politihold, hvis funktion blev patruljere katakomberne. Dette er en slags sportsbrigade, der sørger for, at udefrakommende besøgende ikke kommer ud over turistområderne. Der vil være en pris at betale for denne krænkelse. bøde på 60 euro. Men på trods af dette, er der altid elskere af ekstremsport og risiko, som igennem kloakluger eller andre smuthuller trænger ind i en forbudt del af fangehullet. Der er dog uskrevne love blandt disse fyre:

lad ikke indgangen stå åben;
mal ikke væggene;
kast ikke affald.

Hvor er katakombemuseet i Paris, og hvordan kommer man dertil

Catacomb Museum er placeret under jorden, indgangen til som er nær stationen Denfert-Rocherea metrostation. For at komme til museet skal du fokusere på løveskulpturen, da der ved siden af er en pavillon - stedet for indgangen.

Adresse Parisiske katakomber: 1 Avenue du Oberst Henri Rol-Tanguy

Arbejdstimer Parisiske katakomber: dagligt fra 10.00 til 17.00 undtagen mandag. De sidste turister kan komme ind som en del af en udflugtsgruppe klokken 16.00.

Billetpris at besøge katakomberne vil koste 8 euro. Pris for studerende nedenfor - 4 euro. Indgang for børn under 14 år stillet til rådighed gratis, men du skal fremvise et dokument ved indgangen, der angiver barnets alder.

Katakomberne på torvet i Paris:

Oprindeligt var de parisiske katakomber kun stenbrud, hvor der blev udvundet byggesten siden det antikke Roms tid. Minedrift har stået på i nogen tid. åben metode, men omkring det 10. århundrede reservaterne brugbart materiale blev knappe, og arbejderne måtte synke dybere ned i jordens indre. Sådan blev de første underjordiske miner grundlagt, som voksede under byblokke. Det menes, at stenene, der udvindes her, er lavet af og.

Byens indbyggere brugte de allerede udtømte tunneler til en række forskellige formål: de oprettede bryggerier og varehuse i dem, opbevarede vinforsyninger, skabte fængsler og holdt endda fester. Nogle af fangehullerne var dog stadig forladt og konstant truet med kollaps. Derfor beordrede kong Ludvig XVI mod slutningen af det 18. århundrede en inspektion af de tidligere stenbrud og styrkelse af svage punkter.

Ud over at tage sig af sikkerheden i byens gader, under hvilke de underjordiske tunneler passerede, havde monarken et andet mål. Faktum er, at på det tidspunkt var den berømte kirkegård for de uskyldige, hvor blandt andet ofre for byllepesten blev begravet, overfyldt og forvandlet til et arnested for infektioner. Som et resultat af krypternes sammenbrud fyldte menneskelige rester desuden kældrene i nærliggende huse, og situationen blev katastrofal. Det var her katakomberne i Paris kom til nytte - de blev forvandlet til et ossuarium, et lager af hundredvis af kranier og knogler.

I dag finder der ingen nye begravelser sted i fangehullet, men alle de gamle forbliver på plads. Området, der er åbent for turister, er blevet en del af byens Carnavalet Museum, og steder, der er utilgængelige for udflugter, besøges periodisk af gravere og amatører spænding.

Interessant: General Inspectorate IGC, designet til at overvåge tilstanden af de parisiske katakomber, har eksisteret fra Louis XVI's tid til i dag. Inspektører tjekker tilstanden af tunneler, forhindrer kollaps og har det meste et præcist kort fangehuller.

Sådan kommer du til katakomberne i Paris

Officiel indgang til det mystiske Parisiske fangehuller beliggende på pladsen (Denfert-Rochereau) Denfert-Rochereau, ved siden af metrostationen af samme navn. Den nemmeste måde at komme hertil fra enhver del af byen er således med metro.

Den nøjagtige adresse: 1 Avenue du Oberst Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, Frankrig

Sådan kommer du dertil fra Charles de Gaulle lufthavn:

Mulighed 1

Elektrisk tog: På det nederste niveau af Terminal 2, hvor RER-togstationen er placeret, skal du tage RER B-linjen til Denfert-Rochereau-stationen, turen tager 47 minutter.

Til fods: fra Denfert-Rochereau station til indgangen til museet - omkring 100 meter.

Sådan kommer du dertil fra Gare du Nord:

Mulighed 1

Metro: Fra Gare du Nord station tager du linje 4 til Denfert-Rochereau station, turen tager 20 minutter.

Til fods: Fra metrostationen Denfert-Rochereau er indgangen til Paris' katakomber 2 minutters gang.

Mulighed 2

Elektrisk tog: tag det elektriske RER B-tog fra Gare du Nord-stationen til Denfert-Rochereau-stationen, turen tager 10 minutter.

Til fods: fra RER-stationen Denfert-Rochereau til museet er afstanden omkring 100 meter.

Sådan kommer du dertil fra Gare de Lyon:

Mulighed 1

Elektrisk tog: Fra Gare de Lyon station, tag linje RER A til Châtelet - Les Halles station, turen tager 2 minutter.

Elektrisk tog: på stationen Châtelet - Les Halles, skift til RER B-linjen og gå til Place Denfert-Rochereau, turen tager 7 minutter.

Mulighed 2

Metro: Fra Gare de Lyon station, tag linje 14 og gå til Bercy station, turen tager 2 minutter.

Metro: på Bercy station, skift til linje 6 og gå til Denfert-Rochereau, turen tager 9 minutter.

Katakomberne i Paris på kortet

Hvad at se

Katakomberne i Paris begynder på venstre bred af Seinen og går under gaderne på højre bred. Men taler vi om deres turistdel, stammer den under Denfert-Rochereau Square, hvor billetkontorerne ligger. Efter at have købt billetter, går de besøgende ned vindeltrappe cirka 20 meter og gå ind foran museet, hvor du kan lære historien om Paris' mest mystiske vartegn.

Dernæst går ruten gennem oplyste tunneller med modeller af berømte parisiske bygninger, og undervejs kan man se mange grene og passager udskåret af gamle stenhuggere. Nogle vægge er dekoreret med ret moderne graffiti - de dukkede op i 70'erne og 80'erne. Der er også små stenskulpturer og basrelieffer skåret direkte ind i væggene. Nogle af dem blev skabt tilbage i de dage, hvor der blev arbejdet aktivt i minerne.

Endelig, efter at have undersøgt alle udstillingerne, befinder turister sig i hjertet af fangehullerne - en enorm nekropolis. Et skilt over indgangen advarer om dette, men de, der vovede at gå ned i tunnelernes mørke, vender næppe tilbage.

Ossuar i katakomberne i Paris

Alle " De dødes by"fyldt med knogler, lange vægge, unikke skulpturer og høje søjler er lavet af dem. Det menes, at et sted her opbevares resterne af Charles Perrault, den legendariske revolutionære Robespierre, filosoffen og matematikeren Pascal og ministrene Colbert og Fouquet.

Tidligere var knoglerne spredt i uorden, men nu er de lagt ud i tunnelerne i lige rækker, og selve tunnelerne er opdelt i sektorer. I hver sektor er der et skilt, der angiver det omtrentlige tidspunkt for begravelsen og den kirkegård, hvorfra resterne blev taget.

Den første, der begyndte at arbejde i Paris' katakomber, var lederen af IGC's generalinspektorat, Ericard de Thury. Her byggede han nemlig en nekropolis, som allerede i 1806 blev til en turistattraktion. På inspektørens forslag dukkede de berømte inskriptioner op - dystre aforismer udskåret både direkte på væggene og på specielle tavler. Betydningen af en af disse inskriptioner er "Stop! Here is the Kingdom of Death” - fastslog det uofficielle navn på Ossuariet.

Selve nekropolen optager flere haller, i hver af dem kan du se bizarre tegninger lavet af kranier og knogler. Besøgende har lov til at følge en streng rute, der fører fra hal til hal og ender i inspektørens galleri (dvs. indgangen til katakomberne i Paris og udgangen fra dem falder ikke sammen). Der er mulighed for bøde for at forlade udflugtsstien - overholdelsen af reglerne er strengt kontrolleret af politiet.

Åbningstider og billetpriser

Katakomberne i Paris er åbne:

Fra tirsdag til søndag - fra 10:00 til 20:30;

Fangehullerne er lukket om mandagen.

Billetpriser:

Børn under 18 år - gratis;
Fra 18 til 26 år - 11 € ( ~823 gnid. );
Fra 26 år og ældre - 13 € ( ~973 gnid. );
Audioguide - 5 € ( ~374 gnid. );

Audioguider med et 30-minutters foredrag er tilgængelige undtagen fransk også på engelsk, spansk og tysk (der er ingen russisksproget indgang).

Dobbeltbilletter kan købes, som også inkluderer adgang til den arkæologiske krypt i Ile de la Cité. De er gyldige i 48 timer og koster 17 € ( ~1.273 gnid. ) Per person.

Se Paris Catacombs for detaljer.

Udflugter

Du kan besøge katakomberne i Paris på egen hånd eller som en del af en gruppeudflugt. Men uafhængige besøgende lanceres også i grupper, da der ikke kan være mere end 200 personer i fangehullet på samme tid. Det er det, der forårsager køerne, som ofte kan ses ved indgangen til museet på Place Denfert-Rochereau, fordi hver gruppe tilbringer omkring 40-45 minutter i katakomberne.

Udflugter for individuelle besøgende:

Afholdes torsdage kl. 13:00;
Tilmelding 15 minutter før turens start;
Pris 20 € ( ~1.497 gnid. ), inklusive entrébillet.

Udflugter for organiserede grupper:

Antal på højst 20 personer;
Udføres på enhver arbejdsdag;
Tilmelding 2 måneder i forvejen på hjemmesiden;
Pris 30 € ( ~2.246 rub. ) Per person;

Børn under 14 år har kun adgang til de berømte fangehuller i Paris, hvis de er ledsaget af en voksen.

I 1955 forbød myndighederne uafhængige besøg i de parisiske katakomber (bortset fra det åbne museumsområde). Og i 1980 blev der oprettet en særlig politiafdeling, hvis hovedopgave var at forhindre ulovlige besøg i underjordiske miner.

På trods af det eksisterende forbud var "undergrundsfester" i 1970'erne og 80'erne meget populære i Paris - unge mennesker, og især repræsentanter for uformelle bevægelser, organiserede ofte diskoteker og koncerter her.

Der er legender om den lukkede del af fangehullerne: for eksempel er der en tro på, at det berømte Phantom of the Opera, der bor i boks nr. 5 i Parisian Opera Garnier, går her om natten - ind i tunnelerne i tidligere stenbrud .

En anden legende er forbundet med en vagtmunk fra slutningen af 1700-tallet. Engang ville Philibert Asper, der boede i klosteret Val-de-Grâce, prøve vin fra klosterkælderen, som var direkte forbundet med fangehullerne. Ak, den forsvundne vægter blev kun fundet 11 år senere, og på det tidspunkt var det kun muligt at genkende ham på de overlevende tøjrester.

Mindeplade opsat for vægter Philibert Asper

Katakomberne i Paris anbefales ikke til gravide kvinder, såvel som personer med klaustrofobi, hjertesygdomme, psykiske lidelser. Derudover er det værd at huske på, at skuespillet kan være svært for letpåvirkelige besøgende.
Det underjordiske museum har ikke faciliteter for personer i kørestol eller for handicappede. alvorlige sygdomme bevægeapparatet og bevæger sig med besvær. Langs ruten skal du op ad en trappe på 131 trin.
Når du besøger, er det bedre at vælge komfortable sportssko, da stengulvene i tunnelerne har en ujævn overflade og nogle steder kan være glatte af fugt.
Du bør ikke tage for omfangsrige tasker eller andre store ting med dig - de må ikke komme indenfor, og her er hverken opbevaringsrum eller garderobe. Den maksimalt tilladte størrelse på en taske eller rygsæk er 40x30 centimeter.
Fangehullerne i Paris er altid kølige, temperaturen på ethvert tidspunkt af året er +14 grader. Om sommeren er det værd at medbringe en sweater eller let jakke.
På museet er det forbudt at spise eller drikke, røre ved udstillinger (inklusive knogler), tage billeder med blitz eller bruge stativ. Det er tilladt at tage billeder uden blitz.

De mystiske og utroligt gamle katakomber i Paris tiltrækker turister ikke mindre end den overjordiske del af byen med sine paladser og haver. Desuden er det måske her, du skal skynde dig først, for disse fangehuller kan en dag simpelthen forsvinde. På trods af at nogle af tunnelerne er fyldt med beton, gør Seinen underjordiske vand deres arbejde år efter år og eroderer befæstningen. Ak, gamle stenbrud er konstant truet af ødelæggelse. Men for nu dette historisk monument er stadig åben, kan det være en del af en interessant gåtur rundt i Paris. Sammen med ham er det praktisk at besøge Luxembourg-haven, Montparnasse-tårnet, Museum of Modern Art, Bourdelle House Museum og mange andre interessante steder kun 1,5 kilometer væk.

De har længe været genstand for stor opmærksomhed både fra lokale beboere og fra adskillige rejsende. Hvad tiltrækker så stort et antal besøgende her hvert år? Som regel er dette et ønske om at blive bekendt med historien om en stor by. Selvom det ikke er nogen hemmelighed, at ekstremsportsentusiaster eller eventyrlystne nogle gange tager til de parisiske katakomber. Disse steder er faktisk indhyllet i mystik og mystik, og mange flere spørgsmål vil kræve mange års forskning at besvare.

Denne artikel er rettet mod at fortælle om et så interessant og ret ukendt objekt i den franske hovedstad som de døde. Læseren vil lære detaljer, som som regel selv de mest erfarne guider ikke fortæller turister.

Afsnit 1. Generel beskrivelse

Katakomberne, der strækker sig under Frankrigs hovedstad, er et system af tunneler, der dukkede op under byen i en fjern fortid.

De mystiske underjordiske gallerier er mere end tre hundrede kilometer lange. Historikere mener, at de gamle stenbrud opstod som et resultat af udvindingen af materialer, der var nødvendige for opførelsen af paladser og katedraler i byen i middelalderen. Senere blev fangehullet en grav for mange mennesker og blev til en enorm kirkegård. Antallet af parisere begravet her overstiger den nuværende befolkning i den franske hovedstad.

Selv i oldtiden udgravede romerne kalksten på disse steder, men det var minerne åben type. Efterhånden som byen voksede, steg antallet af sådanne fabrikker. Hovedparten af tunnelerne dukkede op i tidens løb fransk konge Philip Augustus, der regerede fra 1180-1223, hvor kalksten blev brugt til at bygge beskyttende volde.

Afsnit 2. Parisiske katakomber. Oprindelseshistorie

samlet areal underjordiske tunneler, dannet under udviklingen af kalksten, er cirka 11 tusinde kvadratmeter. m.

Den første underjordiske udvinding af kalksten begyndte under Ludvig XI, som gav Vauvert-slottets landområder til dette formål. Under renæssancen voksede de hurtigt, og i det 17. århundrede. De underjordiske parisiske katakomber, hvoraf billeder nu kan findes i næsten alle guidebøger dedikeret til den franske hovedstad, endte inden for byens grænser, hvilket førte til risiko på gaden.

I 1777 oprettede kongen et inspektorat til at inspicere stenbrud, som stadig er gældende i dag. I 200 år har arbejdere på denne institution arbejdet på at styrke og forhindre kollaps i undergrunden. Mange miner er blevet fyldt med beton, men befæstningerne er gradvist ved at blive udhulet grundvand Seine, og faren for jordskred er fortsat.

Afsnit 3. Kort historisk baggrund

Historien om de parisiske katakomber er direkte relateret til bybefolkningens liv. Hvordan? Vi foreslår, at du gør dig bekendt med flere fakta:

Under verdensudstillingen i Paris (i 1878) blev Catacombs-cafeen åbnet i Chaillots underjordiske gallerier. Mange hævder selvsikkert, at det simpelthen er umuligt ikke at besøge dette sted.
I hovedstadens fangehuller dyrkes champignoner, som er et yndet produkt i nationalt køkken Frankrig.
Den berømte forfatter Victor Hugo skabte den største episke roman, Les Miserables, hvis handling er tæt forbundet med Paris' underverden.
Under Anden Verdenskrig blev stenbruddene brugt af ledere af den franske modstand. Der blev i sommeren 1944 etableret et hovedkvarter, som lå kun 500 meter fra hemmelig bunker fascister.
I æraen kold krig og truslen om et atomangreb blev nogle underjordiske tunneler omdannet til bombeskjul.
"Parisian Catacombs" er en film, en af de få, der ikke blev optaget på film set, men direkte i selve fangehullerne.

Afsnit 4. Hvad er et ossuar?

I middelalderen katolsk kirke Begravelser nær kirker, hvoraf de fleste var placeret i byer, var ikke forbudt. Mere end to millioner mennesker er begravet på de uskyldiges kirkegård, den største i Paris. Der ligger resterne af ikke kun almindelige sognebørn begravet der, men også mennesker, der døde under pestepidemien og døde i massakren. Hundredvis af uidentificerede lig ligger også begravet på kirkegården.

Ikke alle ved, at gravene ofte nåede en dybde på 10 meter, og jordhøjen steg til 3 meter.

Ikke overraskende blev byens kirkegård efterfølgende en smittekilde, og i 1763 forbød parlamentet massebegravelser i byen. I 1780, efter kollapset af muren, der adskilte kirkegården fra byområdet, blev kirkegården fuldstændig lukket, og ingen andre blev begravet i Paris.

I lang tid blev resterne, efter desinfektion, ført til de underjordiske stenbrud i Tomb-Isoire. Arbejdere lagde knogler i en dybde på mere end 17 meter, hvilket resulterede i en mur og næsten 780 meter gallerier med resterne af de døde, som var placeret i en cirkel. Så i de parisiske katakomber i 1786 blev Ossuariet grundlagt. Omkring seks millioner mennesker fandt fred her, inklusive mange berømte personligheder, men endnu mere ukendte for nogen.

Sektion 5. Paris-katakomberne i dag

Ifølge turister, når du kommer ind i Ossuary, bemærker du ikke engang, at du er i en dybde på 20 meter. Her kan du se vægmalerier fra 1700-tallet, forskellige monumenter og historiske udstillinger samt et alter placeret i en lufttilførselsskakt.

Gæster og lokale beboere hævder, at ved at være meget opmærksom på loftet, kan du bemærke en sort streg - "Ariadnes tråd", som hjalp med ikke at gå tabt i gallerierne tidligere, hvor der ikke var elektricitet. Nu i fangehullet er der stadig steder, der ikke har ændret sig siden da: monumenter og basrelieffer installeret på gravpladser fra tidligere århundreder; brønd til kalkstensudvinding; støttepiller til hvælvingen.

Generelt skal det bemærkes, at de parisiske katakomber (2014 er endnu en bekræftelse på dette) bliver en stadig mere populær attraktion i den franske hovedstad.

Afsnit 6. Sådan kommer du indenfor

Indgangen til de parisiske katakomber er placeret ved siden af Denfert-Rochereau metrostation. Landmark - Katakomberne er åbne dagligt (undtagen mandage) fra 10.00 til 17.00. Prisen for udflugten er 8-10 euro (børn under 14 år er gratis).

Forresten råder erfarne rejsende til at være opmærksomme på, at individuelle besøg er forbudt.

I øjeblikket er 2,5 kilometer gallerier tilgængelige for besøgende. Der er også lukkede områder, som er farlige at besøge. I november 1955 blev der specifikt udstedt en lov i Paris, der forbød ophold på disse steder. Og siden 1980 er overholdelsen af disse regler blevet overvåget separate brigader politi.

Afsnit 7. Farerne ved ulovlige besøg

På trods af alle forbuddene er der spændingssøgende, som risikerer livet ulovligt at gå i undergrunden gennem kloakluger, metrostationer mv.

Underjordiske gallerier med smalle og lave labyrinter har komplekse passager, hvor det er let at fare vild. Så i 1793 forsøgte viceværten for Val-de-Grâce kirken at finde gamle vinkældre, men gik tabt. Hans rester blev først fundet mange år senere, den stakkels fyr blev identificeret ved nøglerne og det resterende tøj.

Der er også mange moderne "helte", men det lokale politi gør alt for at forhindre sådanne potentielle rejsende i at komme ind.

Dette land har faktisk en masse interessante ting: Eiffeltårnet, Louvre, fantastiske antikke byer, havet, endeløse marker af vinmarker, de parisiske katakomber... Frankrig skal dog udelukkende huskes positive punkter og glade øjeblikke. Enhver, der allerede har nået at besøge det nævnte objekt, er klar til at afholde dig fra at begå en overilet handling.

Lørdag morgen er Paris' gader øde. Butikkerne er lukkede, duften af frisk brød kommer fra bageriet. Ved et lyskryds tiltrækker nogle mærkelige bevægelser min opmærksomhed. En mand i blå regnfrakke kravler ud af en luge på fortovet. Hans hår er flettet i mange små fletninger, og en lanterne er fastgjort til hans hoved. En pige med en lommelygte i hånden rejser sig bag ham. De unge har gummistøvler på, plettet med let mudder. Fyren lukker støbejernsbrønddækslet, tager pigen i hånden, og grinende løber de ned ad gaden.

Cataphiles er de bedste guider til den underjordiske verden i Paris, hvis eksistens de fleste parisere kun har mistanke om.

Paris har en dybere og mærkeligere forbindelse til undergrunden end nogen anden by. Dens fangehul er en af de mest imponerende og heterogene. Paris' underliv er tusindvis af kilometer tunneler: en af de ældste i verden og et meget tæt metronet og kloaksystem. Og under den franske hovedstad kan du finde kanaler og reservoirer, grave og bankhvælvinger, vinkældre omdannet til natklubber og gallerier. Men det mest fantastiske underjordiske strukturer– gamle kalkbrud, der ligner et indviklet netværk. De strækker sig under mange blokke, hovedsageligt i den sydlige del af byen. I 1800-tallet blev disse stenbrud gravet til udvinding af byggesten. Så begyndte bønderne at dyrke svampe i dem (og indsamlede hundredvis af tons om året!). Under Anden Verdenskrig blev stenbruddene en del af krigsteatret: Franske modstandsfolk gemte sig i nogle områder, tyskere byggede bunkere i andre. I dag udforskes de forladte tunneler af en anden organisation - et frit, ustyret samfund, hvis medlemmer nogle gange tilbringer ikke kun dage, men også nætter under jorden. Disse er elskere af det underjordiske liv i Paris, de såkaldte katafiler. Siden 1955 har adgang til stenbruddene været forbudt, så unge mennesker, der lever på kanten af loven, bliver oftest katafiler. Veteraner fra bevægelsen siger, at dens storhedstid kom i 70'erne og 80'erne, hvor de traditionelle parisiske oprørere blev rystet af punkkulturen. Så var det meget nemmere at komme under jorden – der var flere åbne indgange. Nogle katafiler opdagede for eksempel, at det var muligt at komme ind i stenbruddene gennem en glemt dør i skolekælderen og derfra komme ind i tunnelerne, der erstattede de gamle kirkegårde - de berømte katakomber. I hjørner, som kun dem kendte, holdt katafiler fester, malede billeder og tog stoffer. Frihed, endda anarki, herskede under jorden. I starten vendte "øverbyen" det blinde øje til alting. Men i slutningen af 1980'erne lukkede ejerne af kommunale og private bygninger indgangene til de fleste kældre og tunneller. De blev patruljeret af en elite politienhed. Men det var ikke muligt at slippe af med katafilerne. De to unge mennesker fra lugen er typiske katakombeelskere. Måske var de på date: flere af de mænd, jeg udforskede stenbruddene med, mødte deres kommende koner i tunnelerne og udvekslede telefonnumre med lommelygten. Cataphiles er de bedste guider til den underjordiske verden i Paris, hvis eksistens de fleste parisere kun har mistanke om. Undergrundsvogne kører i øvrigt lige hen over deres forfædres knogler. Katakomberne. Philippe Charlier, en arkæolog og ekspert patolog ved universitetet i Paris, hænger en plastikpose over ryggen af en lurvet stol og gnider sine hænder. Det er koldt og mørkt her, som en grav. Vanddråber flimrer på loftet; lugter af skimmelsvamp og fugtig jord. Vi er omgivet af stakke af menneskelige rester: vægge af kranier og lårben. Charlier roder gennem en pose fuld af knogler og trækker et pergamentfarvet kranium frem. Små knogler og snavs falder ud af posen. Seks etager over katakomberne ligger Montparnasse café, hvor tjenere serverer borde og skriver menuer med kridt på en tavle. Frokosttiden nærmer sig. På en almindelig dag er katakomberne fyldt med lyde - ekkoet af stemmer og latter fra turister, der nogle gange står i kø i timevis for at komme ind her. Men i dag er katakomberne lukkede, så du kan skille knoglerne ad i fuldstændig stilhed.

Omkring seks millioner parisere fandt fred i katakomberne - næsten tre gange byens nuværende befolkning.

Charlier rækker ind i posen igen og tager den forreste, forreste del af et andet kranium ud. Vi kigger ind i det. Under øjenhulerne er knoglen porøs og konkav. Næseåbningen er udvidet og afrundet. "Dette er spedalskhed i et fremskredent stadium," siger specialisten muntert, og jeg tænker på håndsprit. Omkring seks millioner parisere fandt fred i katakomberne - næsten tre gange byens nuværende befolkning. Skeletter blev gravet op fra overfyldte kirkegårde i det 18.-19. århundrede og bogstaveligt talt fyldt gamle stenbrudstunneller med dem. De seneste begravelser går tilbage til tiden fransk revolution, de tidligste - til Merovingertiden er de mere end 1200 år gamle. Alle efterladenskaber er anonyme og opløste. Men Charlier er i stand til at sammenstykke historiens brudstykker til en sammenhængende helhed. Sygdomme og ulykker, helede eller forsømte sår, mad, spor efter kirurgiske operationer - alt dette hjælper Charlier med at forstå billedet af hans tidligere liv. "Malteserfeber!" – udbryder han og kigger ind i en anden hvirvel. Denne sygdom rammer mennesker, der kommer i kontakt med inficerede dyr eller deres sekreter, såsom mælk. "Den stakkels fyr må have lavet ost," foreslår Charlier. Snart skal han tilbage på kontoret, og for hans fødder vil der ligge en hel pose med, hvad der er tilbage af sådanne historier. Inspektører. Forårsmorgen vi skal til forstaden Arkoy. Chaufføren standser bilen på en befærdet gade. I vejkanten tog mine ledsagere blå regnfrakker, høje gummistøvler og hjelme på. Vi slutter os til dem ved en luge på en vold bevokset med efeu. Under os er en bundløs mørk tunnel. Gruppens medlemmer tænder lysene, der er fastgjort til deres hjelme, og går ned af trapperne. Det er de ansatte i General Inspectorate of Quarries (IGC), som sikrer, at Paris ikke går under jorden. For enden af trappen sætter vi os på hug i en smal passage, mens geolog Anne-Marie Leparmentier måler iltniveauet i luften. I dag er der nok af det. Vi går langs passagen, krumbøjede under det lave loft, som trolde. Vand strømmer ned ad kalkstensvæggene og svirrer under vores støvler. I stenene er indeslutninger synlige - disse er resterne af gamle havbeboere. I det glatte mudder finder vi en rusten hestesko - den er efterladenskaber fra en trækhest, der transporterede byggesten hertil for mere end et århundrede siden. Det moderne Paris står på massive formationer af kalksten og gips. Lokale sten blev brugt af de gamle romere - de bade, skulpturer og sportsarenaer, de byggede, er blevet bevaret på Ile de la Cité og i Latinerkvarteret. Mange århundreder senere blev Roman Lutetia til Paris, stenbruddene udvidede og dybere, og stenen fra dem tjente som materiale til opførelsen af de mest storslåede parisiske bygninger - for eksempel Louvre og Notre Dame-katedralen. De åbne miner fortsætter med et netværk af underjordiske gallerier. Til at begynde med lå stenbruddene langt ud over Paris' grænser. Men byen voksede, og nogle af bygningerne endte direkte over de gamle tunneler. Dette fortsatte i flere århundreder uden nogen kontrol. Arbejderne i stenbruddene arbejdede næsten blindt, ved fakkellys, kvælende af støv, under truslen om kollaps. Når stenbruddet var udtømt, blev det fyldt med brosten eller simpelthen forladt. På overfladen var der ingen, der var opmærksomme på dette. Ingen var engang klar over, hvor porøst grundlaget for Paris var blevet. Det første større sammenbrud fandt sted i december 1774, da en af de gamle tunneler kollapsede og opslugte huse og mennesker i det område, der nu er Avenue Denfert-Rochereau. I løbet af de næste par år skete der mange alvorlige kollaps, hvor huse styrtede ned i en mørk afgrund. Kong Ludvig XVI bestilte arkitekten Charles Axel Guillemot til at kortlægge stenbruddene og styrke dem. Inspektionsholdene startede langsomt og hårdt arbejde at styrke tunneler. For at gøre det nemmere gravede de flere tunneler for at forbinde de isolerede stenbrudsnetværk. Omtrent på samme tid, da kongen besluttede at lukke og tømme en af byens overfyldte kirkegårde, blev Guillemot bedt om at placere de gamle begravelser et sted. I dag fortsætter Anne-Marie Leparmentier og hendes team arbejdet med de første inspektører under Guillemot. I en dybde af omkring 30 meter standser vi foran en støtte af fem-seks brosten, rejst i begyndelsen af 1800-tallet. En kæmpe sort revne skærer gennem loftet over os. Men støtten støtter ham stadig. "Små sammenbrud sker hvert år," fortæller Anne-Marie. – I 1961 slugte jorden et helt område sydlige udkant 21 mennesker døde." Leparmentier tager nogle noter. Endnu en tunnel løber under os. En dag vil støtten bryde sammen, forklarer Anna-Marie os, og den tunnel, vi står i, falder ned i den under os. Vi går endnu lavere. For enden af gangen sætter vi os på hug og kigger på det lille mørkt hul»Det var for hende, vi gik her i flere timer. Du kan med stort besvær presse dig igennem hullet – uanset hvordan du sidder fast. Ingen af mine ledsagere ved, hvor dette hul fører hen. Den yngste af vores hold hænger i hullet, hans ben dingler i luften. Jeg ser på Leparmentier: hun ryster på hovedet, som om hun sagde: "Nå, nej, jeg vil ikke gå derhen." Men snart vinker han til mig – velkommen! Nogle katafiler går kun ned under jorden fra tid til anden og holder sig til velkendte ruter. Men de mest aktive tager meget oftere på underjordiske rejser og rykker meget længere frem. Med sine næste guider - to unge mænd ind blå regnfrakker– Jeg mødtes i parken. De fik fat i en trykluftcylinder og andet dykkerudstyr. Mødre med klapvogne, der gik forbi, kiggede mistænksomt på dem. Dominic er vedligeholdelsesarbejder, og Yopi (han gav kun sit kaldenavn) er grafisk designer, far til to og en erfaren huledykker. Vi går under broen, hvor en hemmelig passage dukker op kold luft. Da vi nærmer os, kravler en mand ud af lugen som en edderkop, dækket af mudder fra top til tå. En polterabend er lige afsluttet her, siger han. Mest af underjordiske gange optaget på kortene. De allerførste, indviklede kort over Guillemot blev gentagne gange suppleret af hans tilhængere, udover dette kompilerer moderne katafiler deres egne kort. Nogle, som Yopi, består lange afstande for at udfylde de resterende hvide pletter. Vi overvinder mange tunneler, indtil vi befinder os foran vores dagens mål - et sort hul.

Mange mennesker kommer til fangehullet til fester, nogle for at tegne, andre for at udforske.

Mange tunneler er oversået med mineindgange og brønde. Nogle er dybe, de er fyldt med vand, andre tjener som indgang til hemmelige rum. Yopi har udforsket snesevis af brønde, men ifølge ham er ingen klatret ind i denne endnu. Vandet er roligt, som en iskold overflade, men lyset fra vores lanterner trænger ikke ned i dybet og støder ind i smaragdstilhed. Yopi tjekker sin timer, maske og udstyr. Så spænder han hjelmen, tænder to lys på den og begynder at stige ned i mørket. Efter et par minutter dukker han op på overfladen. Minen viste sig kun at være fem meter dyb, der var ikke noget interessant i bunden. Men nu kan han i hvert fald færdiggøre kortet. Vi bruger et par timer mere på at vandre gennem krypter fyldt med mugne knogler og gallerier malet med kæmpe, farverig graffiti. Vi passerer stedet, hvor jeg for et par dage siden tog en forkert drejning og farede vild med et par underjordiske betjente, hvis opgave er at fange underverdenens yopier og dominikører. Yopi fører os til et rum, der ikke er på noget kort. I flere år slæbte han og hans venner cement hertil og flyttede kalkstensblokke for at bygge bænke, et bord og et soveområde. Værelset viste sig at være behageligt og ryddeligt. Der er endda nicher skåret ind i væggene til stearinlys. Jeg spørger Yopi, hvad der trækker ham under jorden. "Der er ingen chefer her," svarer han. ”Mange kommer her til fester, nogle for at male, nogle for at udforske. Her kan vi gøre, hvad vi vil." Inde i cloacaen. Forfatteren af Les Miserables, Victor Hugo, kaldte det parisiske kloaksystem for byens samvittighed - det er der, hver ting finder sit sande udseende. I en lille trailer fyldt med kloakarbejdere klar til at gå på arbejde i det 14. arrondissement i Paris taler Pascal Quinon, en 20-årig krigsveteran, med mig om mere specifikke ting- om sprængstoffer, sygdomme, gigantiske rotter, der rygtes at leve under Chinatown. Pascals far og bedstefar arbejdede også med kloakrør. På en smal gade stopper vi ved siden af boghandel: vi kommer i hvide overalls, trækker i høje waders, hvidlige gummihandsker og tager hvide hjelme på. Varm, tyk luft ruller ind fra den åbne luge. Kinyon og hans kolleger siger, at de kun lugter det, når de kommer tilbage fra ferie. "Parat?" han spørger. I en halvmørk tunnel, en endeløs strøm af spildevand. På siderne af tagrenden er der to enorme rør: Det ene leverer vand til huse og lejligheder, det andet til at vaske gader og vande planter. Nogle af disse tunneler blev bygget i 1859, da Hugo skrev Les Misérables. I krydset mellem tunnelerne er der blå og gule skilte med navnene på gaderne, der passerer ovenover. Jeg går videre, sparker sprayen op og prøver ikke at tænke på den mørke strøm under mine fødder. Kinyon og hans kollega Christophe Rollo kaster lommelygter ind i sprækkerne og markerer de defekte rør i et diagram på en lommecomputer. "Hvis du ser nøje på dine fødder, kan du finde hvad som helst," siger Rollo. Kloakarbejdere fortæller, hvordan de fandt smykker, tegnebøger, pistoler og endda et menneskelig. Og Kinyon fandt engang en diamant. Skat. Under Opera Garnier - gammel bygning Operaen i Paris er et rum, som ikke alle franskmænd tror på. I 1860'erne, da de lagde fundamentet, forsøgte ingeniører at dræne jorden, men endte med at fylde et reservoir 55 meter langt og 3,5 meter dybt med vand under bygningen. Den underjordiske dam i The Phantom of the Opera er hjemsted for adskillige fyldige fisk. Operapersonalet fodrer dem med frosne muslinger. Jeg så engang brandmænd udføre en træningsøvelse her. De kom frem fra vandet i skinnende dykkerdragter, Hvordan sæler, og snakkede om havmonstre. Ikke langt fra operaen i 1920'erne en hel hær arbejdere, der arbejdede i døgndrift, skabte endnu et unikt underjordisk rum. I en dybde på 35 meter under Bank of France-bygningen, bag døre, der er tungere end indgangen til Apollo-rumkapslen, byggede de en hvælving til at huse Frankrigs guldreserver - omkring 2.600 tons. En dag befandt jeg mig i denne boks sammen med fotografen Steven Alvarez. I alle retninger er haller med høje stålstænger fyldt med guld. På stængerne ligger der ligesom fin sne mange års støv. Guld er altid blevet stjålet og smeltet om, så en af barrerne, der er gemt her, kan indeholde både dele af faraos bæger og barren, som conquistadorerne har medbragt.

I en dybde på 35 meter under Bank of France-bygningen er der en hvælving, hvor Frankrigs guldreserver er placeret - omkring 2.600 tons.

Bankmedarbejderen rækker mig en af stængerne. Det er en kraftig slidt mursten med en dyb bule i bunden. Seglet fra American Assay Office i New York og datoen, 1920, er stemplet i det ene hjørne. "Amerikansk guld er det grimmeste," siger medarbejderen. Han peger mig på andre barer, som han synes er pænere. De har pæne kanter og afrundede toppe, som et brød. Hver sådan bar koster omkring 500 tusind dollars. Frankrig sælger langsomt nogle af sine skatte, forklarer embedsmanden, men købere er tilbageholdende med at tage laset amerikansk guld. I det næste rum pakkes disse barrer og sendes til hemmelige adresser, hvor de smeltes til mere attraktive former. I marts sidste år kom tyvene ind i en nærliggende bankboks gennem en tunnel. De bandt vagterne, åbnede omkring 200 pengeskabe og satte ild til hvælvingen, inden de gik. Men her i centralbanken, forsikrede medarbejdere mig, er den underjordiske hvælving ikke forbundet med nogen af de parisiske underjordiske passager. Jeg spurgte, om nogen havde forsøgt at røve ham. En af medarbejderne lo som svar. "Det er umuligt!" – forsikrede han. Jeg huskede Napoleon, der grundlagde Bank of France i 1800, som engang sagde: "For franskmændene er intet umuligt." Vi går ud gennem ståldøre, klatrer 10 etager, passerer gennem en scanningsenhed og gennem et rum med glasvægge og skydedøre. Da vi endelig befandt os på gaden, tager Alvarez og jeg lidt tid til at komme os over det, vi så og hørte. "Er der nogen, der har tjekket din taske?" - Jeg spørger. "Ingen. Hvad med din? Vi går ned ad gaden. Jeg bemærker en luge, der skulle føre ind i en tunnel. Tunnelen kan løbe parallelt med gaden, eller måske føre mod lageret. Jeg begynder mentalt at bevæge mig i denne retning og forestiller mig stien og dens mange grene. Det er præcis sådan, katafilerne beskrev den tilstand, der opstår, når du vender tilbage til overfladen.

Det ville være en strækning at kalde de parisiske katakomber for en slags visitkort for byen. De færreste kender til dem, men hvis du vil befinde dig på et helt usædvanligt, meget mystisk og endda lidt skræmmende sted, så skal du helt sikkert synes om det her.

Faktisk er de parisiske katakomber et ret omfattende netværk af snoede underjordiske tunneler, der blev dannet under processen med kalkstensudvinding. Og denne byggemateriale var afgørende for opførelsen af talrige paladser og katedraler i Paris.

Generelt om de parisiske katakomber kan vi sige, at - total længde af alle tunneller og huler er cirka 190 til 300 kilometer, deres samlet areal nøjagtigt overstiger 11 tusinde kvadratmeter. Så ifølge foreløbige data er omkring 6 millioner mennesker begravet her. Ikke alle katakomber er åbne for turistbesøg - kun 2,5 kilometer af dem, og i alt besøger omkring 160 tusinde mennesker dem årligt.

Rejsen til de berømte parisiske katakomber begynder i en lille pavillon, som ligger nær metrostationen Denfert-Rochereau. Du bliver nødt til at navigere i løveskulpturen, skabt af forfatteren til den berømte Frihedsgudinde - Frederic Bartholdi. Bole den nøjagtige adresse- 1, avenue du oberst Henri Rol-Tanguy. Åbent for offentligheden alle dage undtagen mandage fra 10.00 til 17.00. For en adgangsbillet skal du betale fra 8 til 10 euro, men børn under 14 år er gratis. Du kan kun besøge katakomberne som en del af en guidet tur. uafhængige besøg ikke tilladt her.

I hvilket århundrede startede de præcist? underjordisk minedrift, videnskabsmænd har endnu ikke fastslået dette, det vides kun, at ved XVII århundrede dele af mange boligområder i byen Paris var placeret over katakomberne. På det tidspunkt voksede byen hurtigt, og der var stor fare for sammenbrud. I anden halvdel af det 18. århundrede udstedte den regerende konge Ludvig XVIII endda et særligt dekret med det formål detaljeret undersøgelse og stenbrudsinspektioner. Som et resultat af det udførte arbejde blev der installeret særlige forstærkningsstrukturer for at forhindre ødelæggelse af underjordiske tunneler.

Når vi taler om de parisiske katakomber, må vi ikke først og fremmest glemme ossuariet, som betragtes som en af de vigtigste komponenter i dette netværk af tunneler. Faktum er, at historien om dette sted begyndte tilbage i det fjerne 11. århundrede med de uskyldiges kirkegård. I de dage, mennesker, der døde af byllepesten og som følge af massakren i Bartholomews nat. Omkring 2 millioner mennesker blev begravet her dengang. Begravelsespladsen blev naturligvis en yngleplads for en dødelig infektion, og derfor blev begravelser inden for byens grænser forbudt i 1763.

Så begyndte resterne at blive desinficeret, fjernet og opbevaret i Tomb-Isoire-bruddet, som allerede var forladt på det tidspunkt, beliggende i en dybde på 17 meter. Så blev knoglerne og kranierne simpelthen stablet oven på hinanden, så resultatet blev en hel væg. Og allerede i 1768 blev Ossuary grundlagt i Paris' katakomber. Den bestod på det tidspunkt af 780 meter gallerier, som lå i en slags cirkel. Dette sted med resterne af døde mennesker fik det uudtalte navn Mørkets By. Under Anden Verdenskrig blev de parisiske katakomber meget brugt af medlemmer befrielsesbevægelse, de gemte sig her for angriberne.

Når man først er inde i fangehullet, kan man ikke blot se mange knogler og kranier, men også forskellige monumenter med udstillinger, og på væggene er der tegninger og meget tydelige spor af stenhuggeres ældgamle arbejde. På væggene i det underjordiske galleri vil du også se den "sorte linje", som fungerede som en rettesnor for datidens arbejdere. Der var ikke noget begreb om elektricitet dengang.

Efter du har gået gennem labyrinten, vil du befinde dig i "atelieret" - en bred del af katakomberne, bevaret næsten i sin oprindelige form. For århundreder siden var nekropolen vidt udsmykket med basrelieffer og skulpturer, men desværre har mange af dem ikke overlevet den dag i dag. Og du vil gennemføre din rute i inspektørens galleri.