Марков Е.Л. Скици на Крим

Низ годините на својата дејност, Е.Л. Марков ги проучувал сите краеви на Крим, неговото историско минато. Книгата, напишана од страсна, упатена личност и која помина низ 4 изданија за време на животот на авторот, не ја изгуби својата литературна и уметничка вредност и денес.

За историчари, етнографи, локални историчари и сите заинтересирани за минатото на Крим.

Биографија на E. L. Марков

Марков Евгениј Лвович -

Евгениј Лвович Марков, потомок на едно од трите благороднички семејства на Маркови, кој датира од почетокот на XVIIв., роден и израснат во семејниот имот Патебник, област Шчигровски, провинција Курск. Од страната на неговата мајка, тој беше внук на генералот Ган на Суворов и беше близок роднина на писателите Е.А. Ган, Е.П. Блаватски, В.П. Желиховска и публицистот Р.А. Фадеева. Студирал во гимназијата Курск и Универзитетот во Харков, каде што дипломирал како кандидат природните науки . По двегодишно патување во странство, за време на кое слушал предавања на познати европски универзитети, во 1859 година Марков станал учител во Тула, каде што во тие години кругот на млади учители се групирал околу директорот на гимназијата Гајарин, „инспириран од желбата“ да се постави наставничката професија на нова основа. Еден од резултатите од активностите на Марков во кругот беше статија за училиштето „Јаснаја Полјана“ на Лав Толстој (1862). Евгениј Марков брзо се искачи нагоре и наскоро стана инспектор во гимназијата. Благодарение на споменатиот напис, Министерството за јавно образование го привлече вниманието кон него - му било понудено место во академскиот комитет, а во 1865 година бил назначен за директор на гимназијата во Симферопол и јавните училишта на Крим. На почетокот на 1866 година, како што може да се заклучи од предговорот на книгата, тој пристигнува на Крим. Оваа страна од активностите на Евгениј Марков е детално откриена во пораката на неговиот колега А.И. Маркевич, направена веднаш по смртта на Марков на состанокот на Научната архивска комисија Таурид на 23 мај 1903 година. Да му дадеме збор: „Во најзначајниот момент од рускиот живот во минатиот век, во ерата на нашите големи реформи, Евгениј Лвович Марков бил назначен во 1865 година за директор на Симферополската гимназија и училиштата во провинцијата Таурида.Ова назначување се совпадна со воведувањето на нова повелба за гимназиите во 1864 година, кога гимназијата во Симферопол била трансформирана во класична, со еден антички јазик. но го задржа претходното право да ги смета двата нови јазици за задолжителни. Е. Л. Марков ја презеде задачата со извонредна енергија. интернат, кој претходно постоел во гимназијата во Симферопол, но бил затворен во 1863 година поради недостиг на средства за негово одржување. Овие средства ги нашол Марков. Во исто време, тој предложил итна потреба за гимназија во Симферопол во подготвителен час. кој беше отворен во 1868 година. Благодарение на енергичната петиција на Марков, Тауриде Земство одвои средства за одржување на помладиот оддел на подготвителната класа и бенефиции за наставниците по руски јазик, а исто така одвои голема сума за организирање педагошки курсеви за јавни наставници во подготвителниот час на гимназијата, што се одржа под негово раководство. Под Марков, гимназиската зграда била целосно обновена, а во 1867 година била изградена црква. Марков посвети сериозно внимание на подобрувањето на гимназиската библиотека, училниците и мебелот во училниците. Високо образована личност, просветлен учител, Е.Л. Марков беше одличен лидер на студентите и строг, но фер и хуман директор за студентите, на кои имаше најмногу корисно влијание. Марков успеа да всади во сите свои колеги и подредени чувство на длабока почит, енергија и љубов кон работата и остави најпријатни спомени што останале до ден-денес. Евгениј Лвович, исто така, работеше многу за да ги подобри окружните училишта во покраината, во нив формираше занаетчиски одделенија и секогаш упорно се расправаше за потребата од стручно образование. Благодарение на загриженоста и инсистирањето на Марков, бројот на училишта во покраината постојано се зголемуваше. И навистина, која институција можеше да го одбие неговото барање, секогаш поткрепено со тешки и издржани податоци? Под водство на Марков, во Симферопол било отворено првокласно женско училиште, кое подоцна било преобразено во гимназија. Во оваа институција, Евгениј Лвович, заедно со наставниците од машката гимназија, предаваше бесплатно. Марков побуди многу важна од национално значењепрашањето за русификацијата на Татарите преку просветителството. Татарските училишни училишта и руско-татарските училишта, и во Таурид и во другите провинции, своето постоење го должат на иницијативата на починатиот. Во изградбата активно учествувал и Марков јавни предавањаво Симферопол, а тој самиот одржа предавање „За визијата“.

Името Е.Л е засекогаш поврзано. Марков и Таврида, неговите одлични „Есеи за Крим“, во кои со таква љубов и во таква уметничка форма се прикажани природата на Крим, неговиот живот, историја и античките споменици. Содржината на неговиот роман „Брегот на морето“ е поврзана и со Крим.

Откако го напушти Крим, Е.Л. Марков не ги прекина врските со него, а во 1880 година искрено ги поздрави првите чекори на весникот Таврида, чиј уредник беше негов колега во гимназијата во Симферопол И.И. Казас“.

На ова да додадеме дека авторитетот на Евгениј Марков на Крим бил толку голем што неговото сеќавање, меѓу другите најзначајни личности во историјата на провинцискиот провинциски град, било овековечено во името на една од улиците на Симферопол (сега оваа улица го носи името на Ya. Kreiser). Меѓу учителките од Симферопол, тој се запозна со својата идна сопруга, Ана Ивановна Познанскаја, која во тоа време беше шеф на женската гимназија во Симферопол. Педагошката активност на Марков значително влијаеше на неговата работа - на страниците на „Скици на Крим“ повеќе од еднаш се среќаваме со размислувањата на авторот за проблемите на јавното образование. Во 1870 година, Евгениј Марков ја напуштил службата и го напуштил Крим. Откако поминал една година патувајќи во странство, тој се населува во едно село и се занимава со земство (оттука потекнува свесноста и компетентноста на судовите за ова прашање, толку јасно видливи во подоцнежниот прилог на книгата - „Писма од југ. Банка“, напишано врз основа на впечатоците од патувањето 9 години подоцна).

Евгениј Марков ја започна својата книжевна дејност за време на неговото патување во странство во 1858 година со расказот „Ушан. Извадок од детските сеќавања“, објавена во списанието „Руски гласник“. Во шеесетите се објавуваат и други негови педагошки и критички написи. Неговите написи за работата на руските писатели подоцна беа доброволно вклучени од составувачите во различни збирки. Тој беше единствениот во тоа време (1865) кој обрна внимание и ја ценеше приказната на Л. Толстој „Козаци“ во написот „Народните видови во нашата литература“.

Ценети од читателите и есеи за патување, напишана од Евгениј Марков под впечаток на патувања во Русија, Централна Азија, Кавказ, Италија, Турција, Грција, Архипелагот, Египет, Палестина.

Врвот на неговата литературна дејност датира од седумдесеттите години. Повеќето од неговите измислени дела, речиси непознати за современите читатели, датираат од ова време. За жал, опсегот на достапни извори на биографски информации за Е.Л. Марков не е толку голем. Ниту архивите на Курск, ниту во Воронеж не ја содржат личната колекција на писателот. Но, може да има документи многу интересни за нас. Доволно е да се именуваат албумите за патувања кои ги спомнува авторот, во кои правел скици додека патувал низ Крим. Се разбира, насоченото пребарување во овие архиви сигурно ќе овозможи да се воведат некои конкретни појаснувања во биографијата на писателот. Меѓутоа, за модерен археограф и локален историчар, губењето на личната архива е дотолку повеќе досадно затоа што Евгениј Марков на 1 декември 1900 година бил избран за прв претседател на Научната архивска комисија на Воронеж.

Евгениј Лвович Марков почина од рак на црниот дроб во Воронеж, во 1 часот попладне на 17 март 1903 година, на 68 години. Тој беше погребан во семејниот имот.

Брилијантни „Есеи за Крим. Слики“ Кримски живот, историја, природа“ од Евгениј Лвович Марков (1835 - 1903) - писател, публицист, критичар, учител, истакнат јавна личност- првпат беа објавени во 1872 година, и до денес се едни од најдобрите приказни за историјата и природата на Крим..

Треба да се издигнете до сонцето, така што додека изгрее, сигурно ќе бидете на време за портата Бајдар. Овој обичај е свет за туристите на Крим.

Возиш угорнина и угорница, не гледајќи, не чувствувајќи го морето; патот станува сè потежок; се туркаш уште поблиску во карпите и шумата, а пејзажот речиси исчезнува. Тешкотијата на искачувањето ве става во најпрозаичен тон и ви ги исфрла од глава радосните соништа со кои можеби сте ја напуштиле станицата. На најстрмната точка на искачувањето, каде што камените ѕидови го блокираат половина од небото, пукнатината по која се провлекува патот е блокирана од тешка камена порта, темна и неуништлива како карпите што го опкружуваат. Да не беа правилно исечените камења, тие ќе беа препознаени како природен тунел. Тука си под нивниот мрачен и тежок лак; Таа така пригодно ја крунисува со својот мрачен изглед мрачната атмосфера на целото искачување.

И наеднаш коњите застануваат, и речиси си отфрлен од изненадување, од чудење; целата структура на претходните мисли веднаш се занесува, како прашина во виор, како одеднаш да се најдовте од еден свет во друг. Возевте низ портата Бајдар. Подигнувањето, тешкотијата и теснотијата завршија; планините наеднаш ширум се разделија, утробата на земјата звучеше длабоко, а ти, кој макотрпно се качуваше до сега, наеднаш се обеси, како на крилјата на птица, над неизмерна бездна. Оваа бездна е цело море, цела земја.

Јужниот брег на Крим со своите шуми, карпи и села лежи длабоко под твоите нозе. Одеднаш ги гледате брановите на Азија и далечните планински ртови, до кои се потребни многу денови за да се стигне. Сценографијата се менува веднаш и неочекувано, како во некоја магична опера. Главата, која не е подготвена за неочекуваниот контраст, станува збунета и магла над оваа волшебна бездна; Не можам да верувам дека е неопходно, дека е можно да се спушти таму; Од таму цели населби се појавуваат како бели точки, а карпите како камчиња. Но, покрај екстремното изненадување и ненадејноста на транзицијата, панорамското отворање од капијата Бајдар сама по себе е една од најграндиозните што може да се види насекаде. Ги знам познатите живописни места на Европа и мислам дека тешко дека ќе има посреќна комбинација од нај спротивставени елементипејзаж.

Џиновската карпа на Форос, треперлива со сите бои на јасписот, гола, изглодана од ветровите и водите, се исели во морето десно од вас, се чини, само неколку чекори подалеку од вас, сето тоа видливо за вас од пета до врвот, блокирајќи сè што е зад него - морето, небото и карпите. Изгрејсонцетоги удира нејзините зраци директно во градите. На голиот врв, на голите страни сонцето блеска, а петицата сè уште е обвиткана во бели магли што чадат над морето. Како облаци од чад, овие магли се виткаат и се лизгаат од неподвижната површина на морето, а светлото, утринско сино на брановите се пробива низ слабата магла на маглата како езера, се повеќе и повеќе се шири, се спојува сè поблиску. Лево, стрмниот ѕид на Јајла, крунисан како грива со шуми од борови дрвја, се потпира на самите облаци и го отсекува целиот хоризонт на левата страна од вашиот поглед.

Лево, овој непробоен ѕид покриен со облаци, на кој сè уште почиваат сенките на ноќта, од десната страна, страшната карпа на Форос, облеана во светлата на изгрејсонцето, ја сочинуваат прекрасната рамка на оваа прекрасна слика. Заканувачката близина на овие упоришта, нивните остри бои и огромната контури формираат впечатлив контраст со меките, магливи тонови во кои се гледа морето и зелените падини на јужниот брег, како да се вметнати. во камена рамка. Јужниот брег започнува од портата Бајдар. Катерина IIТука го завршив моето луксузно патување. Тие велат дека Потемкин ја однел царицата на местото каде што сега стои портата, а од нејзината височина северната кралица размислувала за рајот добиен за неа со крвта на нејзините северни синови. Во тоа време, патувањето по карпите на јужниот брег сè уште беше невозможно. Автопатот од портата Бајдар е маестрално уметничко дело.

Кога принцот Воронцов го возел императорот Николај по него за прв пат, императорот рекол дека сега има „свој Симплон“. Кога ќе погледнете од портата надолу во оваа страшна инка без дно, каде што тече белата нишка на автопатот, оваа нишка ви се чини како чиста спирала. Изгледа дека човек пеш не може да се симне од ова гигантско спирално скалило, а тешките патни студентски домови од шест и осум итаат по него. Навистина, само кочијаш од јужниот брег може да го преземе овој ризичен бизнис. Овде нема да ви помогнат сопирачките, а може да се потпрете само на умешноста на свиоците, мазноста на автопатот и железните ногарки на кримските коњи. Долго време не можев да разберам со какво чудо, со овие остри кружни кривини, целиот брег не беше однесен во бездната со висока, нестабилна кочија, која лета надолу со брзина на санки лансирана од англиски рид.

Колку и да е прекрасен погледот на морето оттука, повеќе погледнав назад отколку напред; Не можев да го тргнам погледот од карпата Форос, која доминира низ целиот пејзаж. Карпи и камења се спуштаат од него во поток до морето, а патот се вее меѓу овие живописни карпи, трчајќи околу нив сега десно, сега лево. Села, лозја, пошумени предели во далечните длабочини се исто така обликувани меѓу овој хаос од камења, што го сочинува карактерот на областа. Ова е генерацијата на Форос, која ја одгледа сè до морето, до оние прекрасни мали камчиња со кои шушка сурфањето на крајбрежјето. Во принцип, можеби, нема такво нешто во ниту еден дел од Кримските Планини хронична состојбауништување, како во карпестите планини помеѓу портата Бајдар и Алупка. Тука наоѓаме геолошки силисе уште на местото на злосторството.

Патот изгледа исклучително краток, но не брзајте; десет пати ќе бидете во близина на истата карпа, речиси на иста висина. Техничарот кој го изградил патот ги измамил и влезот и минувачите. На минувачот му се чини дека постојано е на мазен пат и постојано се врти на едно место покрај полицата на една карпа. Кривините на патот, како удобните скали на аристократските хотели, се спуштаат толку незабележливо што мора да се вртат секоја минута во истите граници; Само брзината на возењето што го одзема здивот ви кажува дека се спуштате во бездна со страшни длабочини.

Но, ниту овие вртења не беа доволни; беше потребно да се пробие внатрешноста на карпата, која целосно го блокираше патот, а сега вие, сè уште на повидок на капијата Бајдар, поминувате низ црната дупка на тунелот. Зад неа се врти брегот и почнуваат други погледи. Несомнено, ова се најживописните места на јужниот брег. Само овде, од Бајдар до Алупка, од ртот Ласпи до ртот Аи-Тодор, брегот може да се нарече строго јужно. Надвор од Аи-Тодор, каде што лежат кралските палати и дачи на Јалта, брегот значително се врти и гледа југоисток. Пред Ласпи е повеќе југозападен отколку јужен.

Ако сакаш, читателу, во нашата обична и прозаична ера неколку недели да се нурнеш во жив извор на вистинска убавина, вистинска поезија, немаш потреба да бараш Италија и Андалузија, сè што копнееш ќе го најдеш во својата татковина. на јужниот брег на Крим. Катерина Втора го нарече Крим бисер на нејзината круна, но само оддалеку, од висина на карпа, го виде тоа магично катче што може да се нарече бисер на самиот Крим. Италија, читателу, нема да те воодушеви како што ќе те воодушеви нашиот јужен брег на Крим. Се селиш во Италија низ цела низа постепености и подготовки. Убавината и новитетот не го зајакнуваат веднаш нивниот тон, туку незабележливо се згуснуваат со вашето движење кон југ. Веќе Саксонска Швајцарија, веќе Рајна, веќе Шварцвалд, твојата душа ја намести на поетско уживање, горејќи те со она што не си го доживеал, не си знаел. Швајцарија дополнително ја маѓепсува вашата фантазија, а вие преминувате во Италија, веќе преплавени со впечатоци од секакви природни убавини, секакви задоволства од облици, бои, топлина и светлина.

Народи туѓи за вас, непознати обичаи, непознати места ќе ви поминат пред очи во неколку редови пред да ја погледнете Сицилијанката и неаполскиот разбојник. Но, јужниот брег на Крим се издигнува пред твоите очи, пред твојата душа, во сета своја неверојатна неочекуваност, како нешто неочекувано, неочекувано, за разлика од сè што сте виделе досега, неподготвен за ништо што штотуку сте го доживеале. По безграничната монотонија на малите руски и Новоросијските степи, по досадните и безводни солени мочуришта на Перекоп, изгорени од сонцето, одеднаш се наоѓате во беснее изобилство на вода, зеленило и карпи. Руската рамнина се претвора во швајцарски бездни, швајцарски планински врвови. Црната кал станува камен. Сивото, ниско небо на север се проширува во длабокото сино на италијанското небо; светли бои, остри, релјефни сенки лежат таму каде што претходно сте виделе безбојност и плошност.

Конопот, со својот поспан мирис, со својата континуирана шума од прави стебла, исчезнува; наместо него се појавува виткана лоза, збратимена, сјае со злато, опсипана со гроздови; и таа дише мириси и е полна со мириси, но нејзините ароми оживуваат и предизвикуваат забава и не предизвикуваат сон. Заедно со конопот, исчезнуваат овие неизмерни, огромни мориња од жито, што ние го нарекуваме црна земја Русија - сето тоа жито, кое се движи од област во област, од регион во регион, во еден континуиран ѕид. Овој е жежок Јужна земја, под напливот на ова јужно сонце, ќе роди од нејзината утроба, можеби помалку корисни, но пограциозни и поскапоцени плодови. Таа ги обдарува тревата и дрвото не со сув скроб од жито, туку со миризливи масла, зашеќерени сокови и светли бои. Ова е царството на овошје и цвеќиња.

Овде зреат маслинки, вино грозје и праска; Овде цела зима цветаат рози и темјанушки. Врбата - влажна, шуплива, се распаѓа, со која се сече дрво како ротквица, што скапува како ротквица - ова наше непроменливо, серуско дрво не постои. На негово место стои чемпрес - тенок, набиен, силен како железо, не скапува како железо. Животинскиот живот се менува со истото магично чудење. Црн бивол ја влече должината на маџару, стадо елени се спушта од планините до шумски поток, делфини се тркалаат во брановите на морето, под карпите на брегот. Се е ново. Дури и човекот е нов: Европеецот и христијанинот овде беа заменети со избричен Азиец во турбан, полигамист, со Мухамеданскиот Куран во рацете; не седи на клупа, туку на под, со прекрстени нозе; не ја симнува капата, туку ги симнува чизмите; земјоделецот бил заменет со градинарот и лозарот.

Дури и изгледот на живеалиштата не е она на што окото е навикнато: наместо трупци и слама има камења и ќерамиди; наместо огромен зачаден шпорет има прозорци без стакло, со дрвени решетки за топлина; има крст и ѕвоно, тука, полумесечина и крик на муезин. Конечно, има земја, само земја, и сеедно земја - тука има море и планини, висина и длабочина, движење и тишина.

Ова, читателу, е она што во исто време ја збунува и маѓепсува вашата имагинација кога ве транспортираат до јужниот брег на Крим. Се отвора бездна помеѓу вашата сегашност и вашето минато, а вие се чувствувате заробени во некој свет што е нов за вас. Затоа на сè гледате како во сон, заводлив и неверојатен сон. Долго време се чини дека не веруваш во магичната глетка што се расплетува околу тебе: ова сино море се спои со небото, овој облачен ѕид од карпи, овие играчки села што се чини дека некој ги фрлил во хаосот на карпите и зеленилото. Но, кога ќе го напуштите Јужниот брег, кога волшебната глетка останува далеку од вас, вашата душа копнее по нив, како за изгубен рај; имагинарен сон станува вистински буден сон; те задева со своите слики, чија светлина сега е обвиткана во магла, но кои се толку поатрактивни и понаметливи колку што стануваат понејасни. Луѓето кои живееле на Крим и ги доживеале задоволствата што ги обезбедува само Крим, никогаш не го забораваат; тие, како Евреите на вавилонските реки, „седеа и плачеа кога им се сети на Сион“.

Во Русија има само еден Крим, а на Крим има само еден јужен брег. Кога ќе станеме попросветлени и ќе се навикнеме да ги цениме не само придобивките од профитот, а не само задоволствата на стомакот, јужниот брег, без сомнение, ќе се претвори во една континуирана дача на руските престолнини. Од него нема да остане ни парче што не е претворено во парк, лозје или домување. Таква дача е премала за земја од 80 милиони. Капиталот ќе го заземе со страст што ќе биде еднаква на неговата сегашна рамнодушност кон рускиот бисер. Жена која го уништила своето здравје и го искривила својот дух во грозната средина на животот во високото општество, ќе сака да го вдиши во себе оживувачкиот поток на топол и влажен воздух што го дишат долините на јужниот брег. Таа ќе сака да ги растера испарувањата на непроспиените ноќи и лажната анимација со лековитиот сок од кримското грозје и живата вода на Кримското море. Овде, на топлината, на светлината, на морето, на грозјето ќе се залепи се што ќе може да се залепи. Овде, до едноставноста и вистинитоста на природата, искривените лаги на митрополитскиот живот ќе брзаат да избегаат. Тешко е да се предвиди до колкава чудесна големина ќе се зголемат цените на земјиштето на Јужниот брег во блиска иднина, по изградбата на пругата до Севастопол.

Веќе во летото 1868 година, напуштените, карпести падини во близина на Јалта и Алупка, кои личат на купишта скршени плочки, се продаваа за 10-12 рубли за квадрат, односно 24.000 и 36.000 рубли по квадратен десијатин. Според тоа, цената за изнајмување на дачи и целата цена на животот на дача ќе се зголемат. Малите сопственици на јужниот брег нема да можат да го издржат овој прилив на елементи туѓи за нив; или ќе бидат скршени од притисокот на капиталот, или ќе бидат искушувани од неговите предлози и малку по малку ќе го расчистат целиот јужен брег само за претпријатијата од капиталот. Тогаш, се разбира, ќе исчезне патријархалниот шарм на животот на јужниот брег, исто како што веќе почна да исчезнува во Јалта и некои други попосетувани места.

Немирниот дух на комерцијална експлоатација ќе врие меѓу луксузните, топли долини, чиј главен шарм е тишината на полудивата пустина и оваа примитивна едноставност на животот. Шумата ќе се расчисти, животните ќе бегаат, мрморењето на планинските потоци ќе замолчи, Татарот во азиска облека ќе се прикажува само во циркуси, наместо биволи и маџари ќе се движи локомотива, наместо глинени татарски сакласи со четка цевки, удобни европски куќи ќе се појават насекаде, пустината ќе се претвори во град, тивка шумадо бучна чаршија, но... но кој ќе има корист од ова, читателу? Дали ова ќе го направи овој прекрасен агол на Крим уште пошармантен? Дали ова облекување на азиски во германски фустан ќе направи да се чувствувате подобро?

Јужниот брег е титанска стаклена градина. Цврст камен гребен висок 4000 и 5000 стапки, должина од 100 версти, ограден од налетот на поларните снежни виулици и сушената топлина на степската тесна лента на морскиот брег, која јужното море ја ужива во влажниот и топол здив. На едно место оваа лента е само неколку стотици фатоми, на друго е широка цели километри. Потоа возите и многу милји не гледате излез од брегот, низ овој камен ѕид; Ако се движите понатаму, ќе наидете на влажни, зелени долини, исцедени низ џиновската ограда, виткајќи се како змија меѓу нејзините тешки упоришта, ѕвонејќи со планински извори, отворајќи го патот и кон самиот врв на ѕидот, и надвор од него, кон пространството на степите.

Устите на овие долини во исто време пијат влага од длабочините на планините и топлината на јужното сонце, благословена со морска свежина. Затоа целиот живот врие во нив во прекрасно изобилство. Затоа меѓу Крим од другата страна на Јајла и Крим на Јужниот брег има иста разлика во климата и вегетацијата како меѓу две земји одвоени една од друга за неколку степени. Сртот Јајла ја исцртува оваа фатална линија, не ментално, како што цртаме разни изотермални и други линии на нашите карти, туку во реалноста. Тој ги разликува двете климатски зонитолку визуелно и тактилно што од нејзиниот врв можете да ги видите и двете. Од другата страна на планините има топола, орев, праска, на јужниот брег има чемпрес, маслинка, разни видови зимзелени ловорови, магнолии и олеандри. Целиот пејзаж не е ист, дури ни годишното време не е исто. Често, кога има снег во Симферопол, розите цветаат во Јалта.

Во Симферопол се загреваат шпорети и се поставуваат двојни рамки - Јалта знае еден камин и не познава двојни прозорци; во Јалта, во Алупка, прозорците се отворени цела година, можете да одите без крзно цела година, можете да берете диви цвеќиња цела година и да го храните добитокот на пасиштето. Јужниот брег, зад својот камен екран, не сака да знае ништо за тоа што се случува во огромната рамнина на руското кралство, од мразови и суши од кои ништо не ги штити отворените степи и подножјето на Крим од секаде. Како да не го наречеме ова среќно катче стаклена градина на нашата татковина? Ова е парче од Италија, по чудна игра на природата, која никна кон Скитија, земјата на вечната пролет во канџите на снежното кралство.

Не е чудно што вреди да се трудите да стигнете до овој рај. Кршењето на камената ограда овде не дозволи никакви компромиси, ниту постепеност. Ѕидот завршува, искачете се од него како сакате, дури и по скалите. И навистина, не толку одамна, луѓето всушност слегуваа по скалите до Јужниот брег. Какви скали? Татарите го нарекуваат ѓаволски скалила, шејтан-мердвен, и не е можно да не се нарече. Ова проклето скалило, кое древните Џеновјани го нарекувале Скала (на италијански - скалила), сега почесто се нарекуваат едноставно Мердвен; сепак преживеало и нејзиното италијанско име Скала. Малку е подалеку од капијата Бајдар, во околината на селото Кикинеиза и подалеку од автопатот. Така е, лаестригонските канибали на Хомер го изградиле или оделе по него.

Таа е премногу огромна за жалната големина на нашата човечка раса. Прилагоден е на чекорите на титаните, е по вкус и на рамо само на Киклопите. Џиновски чекори се врежани речиси во чистата карпа. Малиот кримски коњ мора да лежи речиси на стомак за да ги истегне нозете од еден чекор до друг. Веќе не е можно да се седи на коњ, треба да се спушти пеш. Чекорите се откинале и се џвакале низ вековите, како забите на стар старец; на некои места веќе се заменети со трупци од дрво, чии краеви се исечени во карпата. Многу луѓе ми раскажуваа за времето кога немало друго спуштање до Јужниот брег, од долината Бајдар. Автопатот бил изграден само во 1828 година. Многу луѓе се искачуваат на Мердвен само држејќи се за опашката на коњот; се разбира, Кримскиот коњ, овој коњ коњ, кој сам е способен да изведува подвизи на такви искачувања, незамисливи за кој било друг коњ. Пејачка Фонтана Бахчисарајнаправил едно такво трагикомично патување и со суптилен хумор сличен на Пушкин му кажал за тоа на својот пријател поет (Делвиг).

Не секој може да седи додека крева. Безнадежната проѕирност на карпите горе и длабочината на морскиот амбис што се отвора долу под копитата на коњот, постојано кинејќи ја измазнетата плоча, а потоа и од каменот што се распаѓа, збунуваат дури и силен дух. Секоја минута нагло свртување на скалите, без кои искачувањето би било апсолутно невозможно, дополнително го засилуваат стравот и опасноста. Велат дека има речиси педесет такви свиоци, но, се разбира, никогаш не би ви паднало на памет да ги изброите. Антиката на Мердвен мора да биде едноставно киклопска; ова скалило, без сомнение, ги видело сите периоди Кримска историјаи ги пушти низ себе еден по еден сите народи кои некогаш живееле на јужниот брег. За неговото потекло не е зачуван ниту навестување.

Ако патникот повеќе не е должен да го доживее првобитниот ужас на ѓаволското спуштање, тогаш тој сепак ужива во оригиналната и по малку страшна убавина, трчајќи без ограничување по прекрасниот автопат на Јужниот брег од Бајдар до Кикинеиз. Ова е најкарактеристичниот дел на Јужниот брег. Само од Бајдар до Кикинеиз планините навистина се турнати кон морето и стојат како ѕид. Каков ѕид! Понекогаш не знаете дали таа стои или виси над вас. Наместо тули, цели четириаголни карпи беа обележани со надолжни и попречни пукнатини; понекогаш овие страшни коцки едвај се задржуваат на врвот на ѕидот и висат директно над патот, цврсто навивајќи се околу неговата основа, со најзастрашувачки и заканувачки изглед.

Возите под нив со часови и не можете да го тргнете погледот од нив. Подоцна ми се случи да поминам низ ова место со придружник, за чие задоволство беше преземен патувањето. Женскиот дух се покажа дека е апсолутно неспособен да ја издржи оваа фатална близина на камени маси. Мојата придружничка со страв го сврте погледот од ѕидот на карпите за да се сретне со истата страшна бездна на морето, а од оваа бездна повторно да се сретне со непробојното упориште на карпите. Бев принуден да го побрзам кочијарот за тој брзо да не избави од прегратките на страшната убавина, која се покажа премногу храбра, премногу над силата на впечатливоста, навикната да ужива само во нежното и слаткото. Ова се карпите на јужниот брег. Тие се континуирани и во исто време разновидни. На сонцето на Крим, тие треперат со различни бои од црна, од темно црвена до светла белина на креда. Или има осамен стрмен врв, недостапен дури и за кози, сигурно гнездо за орли или цврст ѕид, како отсечен од врвот, чиста ограда на тврдина, од зад која титаните би можеле да го бомбардираат Олимп.

Среде овие тешки слоеви, туркани од длабочините на земјата со непобедлива сила, забележувате црни пукнатини, црни пукнатини. Ова е црвоточината на титаничната ограда. Ова се првите навестувања за фрагментација, распаѓање. Од овие жили ќе има незабележливо, но неодоливо движење, а најстрашните упоришта полека ќе се претворат во свое време во хаосот меѓу кој сега се пробиваме, во каменото ѓубре кое сега ја опсипува нивната основа и ги покрива сите падини до морето. Овие розови, зелени, виолетови, пругасти камчиња, понекогаш наострени како јајце, понекогаш нежни и тенки како наполитанки, во огромен број од кои, како скапоцени играчки, морскиот бран си игра мајтап во моментите на сурфање, од кои создава мозаик со шари морското дно, - сето тоа се истите врвови и ѕидови кои моментално величествено ги капат своите врвови во облаците. Сите нив ќе ги проголта Кронос - сештојадно и ненаситно чудовиште, за кое нема непогодна храна, пред кое нема бесмртност ниту за неживата природа; сите нив ќе ги проголта морето, во чија утроба е и раѓањето и гробот на постоењето.

На карпите на Јужниот брег растат дрвја, како метли на стара ограда, во гроздови и сами. Особено сквотот, аголно искривен бор. Каде и да се искачи, не фати ништо! Понекогаш е исто како да е заглавено на страна. Во спротивно, гледате, ќе се натрупаат во тесни пукнатини; Таа самата е стегната, како во порок во нејзиниот камен затвор, па оттаму ги вади своите дебели гранки и со нив посегнува кон светлината, како затвореник што страда со исушени раце. И врвовите на сите се насочени кон небото! Железната чудотворна сила ги свиткува нагоре, и покрај сите препреки. Во друга, гледате, почвата оди строго паралелно со стеблото. Со што се хранат овие пустински дрвја, како живеат, како нежните лобуси на нивните корени копаат во овие камени блокови? „Меѓутоа, тие не се само живи, овие карпести дрвја, тие се неуништливи. Морските бури ги фрлаат без сожалување, како коса на гола глава, но тие се уште цврсто се држат за своите камења, сè уште ги протегаат врвовите кон небото и светлината. Очигледно, карпата може да раѓа, може да го нахрани сопственото потомство со своите тврди гради. Душата на човекот често се смета за неплодна, што е виновна само што знае да произведе свој посебен специфичен плод, но одбива да вроди со плод според нарачаниот модел.

Лево се карпи, десно јужна шума, исполнет со хаос на колапс. Тој трча надолу кон морето, покрај карпите, заедно со овие сиви камења. Го гледате на круната; сега е светло зелено, светло свежо; винова лоза од диво грозје и миризливи клематис го украсуваат со фантастични венци и арбори. Колибите, селата, длабоко долу, се исечени на позадината на зеленилото, сиви камењаИ сино море, играчки со играчки. Прво Форос, а потоа Мухалатка, Мшатка, Молас, сите подеднакво живописни, подеднакво диви. Не би се посомневале ни одозгора дека оваа планинска пустелија е дом на елегантни вили и се одгледуваат прекрасни, обемни лозја; Сите овие, се разбира, се населби од горната антика, иако не се познати многу со сигурност. Само Форос е целосно историско име. На нејзино место била џеновската колонија Фори, а пред тоа грчка населба.

Уживав во планините само до 12-тата милја. Цела ноќ се собираа облаци што носеа дожд за да го заземат небото, но досега сонцето ги избрка нивните ползечки орди. Конечно се преселиле, се собрале и почнале да врне. Тоа не беше наш руски дожд, туку страшен тропски дожд, каков што не сум видел. 2 часа без прекин во континуиран поток со неразбирлива брзина се излеваа рајски води од искршените облаци. Автопатот повеќе не се гледаше. Раскрсницата се движеше по коритото на избезумената река, со глава се тркалаше надолу. Од страните, од планините и карпите, скокаа диви планински потоци, кои удираат, се вртеа и пенаа, ги опсипуваа коњите со нивните прскања и им ги миеја нозете; Тие рикаа и блескаа толку многу, преминувајќи го патот и нурнувајќи се во шумските бездни за да стигнат до морето, кое беше пригушено длабоко долу, што може да ги помешаат со злите духови на планинската пустина, започнувајќи избезумен танц.

Молњата не трепкаше, туку се ширеше, речиси непрекинато, во широк, блескав сјај. Ветрот тераше дожд и град право во лицето, кон мене и кон коњите, а тие нè пресечеа како куршуми; градот ги покри сите работи во складиштето како цврста бела покривка за маса. Бурка и чадор се претворија во ништо. Вообичаените татарски коњи, не плашејќи се од ништо, застанаа со срам и треперење, очигледно, и им се вртеше вртоглавица од овие води што брзаат на сите страни, од вревата и виорот што го исполнуваа воздухот. Кочијарот неколку пати ги фрлал уздите и од ударите на град се криел под настрешница од камења. Но, конечно беше неопходно да се вози и возачот и коњите. Побрзавме по планината со истата луда смелост со која планинските води навалија под нас, пред нас и зад нас. Не знам зошто не се превртевме десет пати. Набрзина влеговме во дворот на станицата Кикинеиз галоп, како да ги гони непријателот. Станицата лебдеше меѓу езерцето. Беше невозможно да се помине или да се вози. Со голема мака, низ колички и огревно дрво, ме водеа низ дворот до кујната, а потоа во вода до глуждовите. Немав сув конец на мене. На моја голема благосостојба и радост, го најдов стационарецот кај утринскиот самовар, опкружен со уредно и убаво семејство. Топол чај со селски крем и можност да го фрлите вашиот темелно влажен оклоп - што повеќе може да посака најразгалениот среќник после овој кримски туш.

Од Кикинеиз до Алупка истата игра, истиот хаос; погледот на карпите станува помалку впечатлив, но пејзажот на жицата овде е поразновиден и поубав. Возите подалеку од планините, но поблиску до парковите и куќите. Местото е расфрлано со урнатини од антиквитети; бројни гребени и заливи повикани за доселеници; заливите се претворија во пријатни пристаништа, беа подигнати утврдувања на непристапни карпи кои влегуваат во морето. Ваквите утврдувања го штителе пристапот до јужниот брег не само од морето, туку и преку планинските премини, од нападите на жителите на планината и степските службеници. Урнатините на тврдините се видливи на Кејп Кикинеиз, на карпата Лимен, на карпите кај „Стариот премин“ низ Јалта, Ески Богаз, веднаш спроти Кикинеиз.

Невозможно беше да не се искористи таквата убавина и таквата погодност во тие денови кога човекот сè уште можеше слободно да го избере своето катче глобус. За древната цивилизација на овој регион зборуваат многу диви овошни дрвја, маслинки, ореви, смокви и диво грозје, кои не потекнуваат од Крим. Се разбира, тука би имало уште повеќе траги од антиката доколку Јајла, преку постојаното уништување на нејзините крајбрежни карпи, не ги закопала градините и човечките живеалишта под своите уривања. Областа од Бајдар до Симеиз е особено впечатлива во својот хаотичен неред. Овде карпите и камењата се натрупани не само до морето, туку и во самото море. Живописната Лимена е целосно покриена со овие фрагменти од Јајла. Горните слоеви на варовник, понекогаш силно наклонети кон морето, често лежат во гребенот Јајла на слој од лабав глинест конгломерат. Кога планинските води ја измиваат оваа нестабилна потпора со текот на годините, тешкиот варовнички слој се спушта до морето по неговата падина, се искривува и се распаѓа на парчиња. Татарите велат дека во старите времиња повеќе од едно село во околината на Бајдар и Кикинеиз се лизнало во бездната. А за неуспехот на селото Кучјук Кој (во близина на Кикинеиз), со сите негови дворови и џамии, имаше дури и историски документво извештајот на принцот Таурид до царицата Катерина.

Зад древното пристаниште Лимена, зад неговите диви, карпести ртови, поминувате веднаш над Симеиз и ги гледате, на полн поглед, огромните одаи на сопственикот (г. Малцов), неговите паркови и веселите дачи.

Но, и по ваквите подготовки, влегувањето во Алупка е нешто посебно, за разлика од ништо друго на јужниот брег, од двете страни. Алупка е светилиштето на јужниот брег, тоа е самото негово срце. Целиот шарм на нејзината убавина, сето нејзино диво чудење, целото блаженство на неговиот воздух, луксузот на боите и формите, се концентрирани во Алупка како во фокусот. Кој ја знае Алупка го знае јужниот брег на Крим во неговите најтропски и најскапоцени карактеристики. Надвор од Алупка, дачите и парковите се едноставно континуирани. Прво, слободен Мисхор со познатите стари градини со ловор и маслинки, единствени на Крим, со многу прекрасни куќи потонати во паркот, едно од омилените и најзгодни места за живеење на туристите. Надвор од Мисхор, Куреиз, Гаспра, густо населени, тесно истакнати, ги измешаа нивните камени замоци, нивните грациозни вили исполнети со цвеќиња со глинени татарски сакласи. Овде возите или по валкана, кривулеста улица на едно татарско село, меѓу рамни покриви, валкани продавници, под далекосежните гранки на џиновските ореви или покрај сложено украсените пергони, порти и летниковци од аристократски градини.

Во триесеттите години овде живееле доста извонредни личности, кои одиграле сериозна улога во јавниот живот на Русија, водачите на таа мистична партија, која толку силно и толку штетно влијаела на волјата на царот Александар Блажени, во последната половина од неговата владее: принцот Голицин, славниот министер за јавно образование и духовни работи, садичар на библиски општества, прогонител на слободната наука, принцезата Ана Сергеевна Голицина, бароницата Круднер. Околу Голица, овде се формирал цел круг мистици, исто како и порано, во дворската ера на Санкт Петербург од нејзиниот живот.

Кејп Аи-Тодор прави решавачка пресвртница на јужниот брег; од тука брегот се свртува кон северо-исток. цела серија заливи во облик на лак. Затоа јасно се гледа Аи-Тодор од зад Алупка, а од зад Јалта. Затоа Аи-Тодор е еден од главните светилници на брегот на Крим; затоа Аи-Тодор играл улога во навигацијата и географијата не само на Џеновјаните, туку и на античките Грци. Ретко каде има толку урнатини од најразновиден карактер како на оваа рамна и висока наметка, испакната далеку во морето. Има гробишта, урнатини од храмови и киклопски споменици; Тука се пронајдени столбови, водоводни цевки, статуи и монети. Нема сомнеж дека некогаш овде постоел христијански манастир на името на св. Теодора; Сигурно е и дека во античко време овде имало постојана и значајна населба и секако тврдина. Од Аи-Тодор до Јалта брегот може да се нарече кралски. Ова е областа на кралските дачи. Прво, дивата, пуста Горна Оријанда на големата војвотка Елена Павловна, потоа Долната Оријанда на великиот војвода Константин Николаевич и, на крајот, Ливадија, која и припаѓаше на владејачката царица. Сите овие имоти се исклучително обемни, на обемот на имотите на јужниот брег.

Највпечатлива од нив е Орианда на Големиот војвода. Нема место на јужниот брег поубаво и пооригинално од Оријанда. Неговата природна убавина е дури и повисока од Алупка. Иако главниот гребен на Јајла овде се протега подалеку од морето отколку во Бајдари и Алупка, многу високи проѕирни карпи се приближуваат до самиот пат и личат на клисурата Бајдар. Шумата е погуста од каде било на друго место. Но, главната убавина не е во патот, туку десно и надолу од него. Огромни изолирани карпи разни формистојат точно над морето, не прикривајќи ги со ништо нивните недостапни лица. Некои се голи, други се во шумите, како во коса. На највисокиот има крст, кој владее над околината. Ако се искачите на овој крст, ќе фрлите еден поглед најдобри аглиЈужниот брег.

На друга карпа, лево, пониска, но и неверојатно живописна, има бела колонада во атински антички стил. Издлабено или во зеленило или во сино море, ја носи вашата фантазија до среќните брегови на Атика, до Акропол, полн со бели статуи и бели колони. Стоејќи под оваа колонада, погледнете надолу во бездната отворена пред вашите нозе. Целата оваа бездна е исполнета со шуми и паркови, шуми луксузни како паркови, паркови стари и засенчени како шуми. Таму, под сивите плачливи врби кои ја гушкаат земјата, е тивко, темно езерце со бели лебеди. Има цела долга уличка, целосно исткаена со гроздови одозгора и од двете страни; По оваа уличка можат да патуваат колички. Цветните леи околу палатата се како светли килими.

Самата палата е со строг стил, огромен, правилен плоштад, светло избелуван меѓу нејзините паркови. Има особено убав двор и тераси кои се отвораат кон воздушни градини. Решетки, цветни леи, фонтани, лазечки мрежи од рози и други растенија го опкружуваат луксузно. Широк балкон на мермерни каријатиди гледа директно во морето. Но, и покрај сета своја убавина и исправност, го сметам стилот на палатата премногу европски и премногу рамен за такво планинско муслиманско катче. Најоддалечената карпа веќе зачекори во морето. Додава на перспективата на дивата величественост. На врвот има висок јарбол, зајакнат со јажиња, како на брод. За време на престојот на принцот, неговото знаме се вее на овој јарбол. Овие крстови, јарболи, колонади, карпи за крунисување, во голема мера придонесуваат за живописноста на најживописниот агол на Крим. Прошетката низ шумите и паркот на Орианда ви причинува големо задоволство, особено ако ги видите водопадите Орианда со висечкиот мост во пролетта, кога ја исполнува својата темна, речиси црна клисура со татнежот и прскањето на своите бујни води.

Ливадија има сосема поинаков карактер од Алупка, Оријанда и други познати места на јужниот брег. Областа на Ливадија не може да се нарече ниту убава ниту оригинална (се разбира, за јужниот брег). Шуми, градини и ливади на кралската дача се шират по прилично наведната падина од патот. Ливадија значи ливада, пасиште на грчки, исто како левада на мал руски.

Богатството на Ливадија не е во карпите и бездните, туку во бујното зеленило на тревата и дрвјата, во широкото пространство на лозја. Ако возејќи по величествениот автопат Ливадија не сте забележале елегантни столбови со златни царски орли и грбови, немаше да ви текне дека порано сте биле кралски палати. Безброј мали дрвени куќички на Ливадија со најшармантната рурална архитектура, швајцарска или италијанска, весели месо обоени со весели слики, сите испреплетени со притаен зеленило, грозје, вистерија, се расфрлани меѓу свежо изораните гребени на градинарски градини. меѓу пластеници, оранжерии, лозја, дворови на фарми. Насекаде гледате работа и работници, животни од фарма, алат од фарма, бучава од фарма и движење.

Двете палати на Ливадија - едната на царицата, другата на наследничката - исто така се некако воздушни, со чисто јужна и чисто рурална архитектура, но веќе не се швајцарски, туку повеќе мавритански, потсетувајќи на лесните форми на вилите што ги красат бреговите на Босфор и Златниот рог. Надворешните скалила на палатите и нивните тремови во ориентален стил се невообичаено грациозни. Би ги советувал сите да ја посетат палатата на царицата и да се восхитуваат на нејзината декорација, полна со вкус и благодат, иако не е особено богата. Во спалната соба на царицата има прекрасни медалјони со дезен со кримски поглед од Аивазовски; Има и други добри слики, особено убави големи акварели од кавкаскиот живот, не се сеќавам кој уметник. Црквата во палатата е мала, но елегантна, како играчка. Ова е пример за византиско-рускиот стил; иконите се насликани од познати уметници, речиси сите на златна подлога, на антички начин, со сета сувост на формата и наивноста на изразувањето на старите Византијци и нашите стари верници; тоа е толку пријатно и толку пристојно во овој целосно руски храм, изобилува со дрвени резби, стакло во боја и фацетирани светилки.

Кој и да е во Ливадија, се разбира, ќе талка низ нејзините паркови до крај, ќе го види богатството на нејзините тропски растенија, фонтани, статуи, цветни леи; но можеби нема сите да знаат и нема сите да сакаат да го посетат тој дел на Ливадија, кој според мене е поинтересен од сите други. Веднаш од пост пат, до Јајла, се издигаат зелени, пошумени стрмни падини, кои исто така припаѓаат на Ливадија и постепено се претвораат во густа борова шума што ја покрива Јајла. На овие алпски височини е поставена фармата царица и се одгледува стадо скапи швајцарски крави. За да може кралското семејство понекогаш да ја посети оваа планинска фарма, позната по одличното млеко и путер, беше изграден одличен автопат покрај падините на Јајла, во густата шума. Тоа беше изведено со извонредна вештина.

Додека возите, не го слушате тоа, како да не возите по планина, туку по мазна рамнина. Но, тоа, исто така, прави врти! Секој чекор е впечатлива слика. Онаму каде што е потребно, дрвјата што ги заматуваа погледите беа отстранети; Каде што е можно, патот се претвора во агол од кој се отвора најдобриот поглед на морето и долината Јалта. Во преден план се џиновските борови стебла со најразновидни форми и положби; те опкружуваат со вистинска девствена шума, бидејќи пред да се изгради автопатот беше речиси невозможно дрвосечачите да стигнат овде. На секој чекор има пропасти, карпи, широки бездни длабоко долу, шуми веднаш над главата, шуми под твоите нозе. Или има само безгранична сина боја во рамката на чистината на шумата, потоа одеднаш шарената, весела Јалта, која лежи покрај нејзиниот син залив, се смее со сите свои бои, а потоа возите низ зелените, планински ливади, мазни и меки, покриени. со темјанушки и шарени цветови, а целосно забораваш дека во близина има море, карпи, градови и палати. Вози, возиш - количката се врти - застани! Како во волшебна претстава, руралните пасишта исчезнаа, а вие веќе висите над карпата, а на дното на карпата е цела Оријанда! Накратко, прошетката до фармата на царицата од Јајла преку Орианда - во отворена кочија или на коњ - е како да прелистувате жив албум со најразновидните и најспектакуларните пејзажи на јужниот брег.

Од далечина, Јалта е мал Неапол. Толку многу море, сонце, бои и живот. Убавите куќи на Јалта, сè на сè, го опкружуваа нискиот брег на полукружниот залив. Јаила, сè уште замаглена од блиските планини, се оддалечува околу Јалта на значително растојание и ја обвива нејзината полукружна долина со огромен амфитеатар. Во овие камени прегратки, Јалта е топла како во стаклена градина; отворен е само кон југ, море и сонце. Облаците скоро секогаш седат на врвот на амфитеатарот, но во Јалта е скоро секогаш ведро и пријатно. Црква на рид, меѓу шумичката со чемпреси, ја крунисува Јалта. Надвор од Јалта, кон Јајла, расфрлани се дачи и лозја. Ова главен центартуристите кои пристигнуваат на Крим не толку за пливање, туку за уживање во воздухот и природата на Крим.

Пливањето во Јалта е непријатно, карпесто и бурно. Треба да пливате во прозаична Евпаторија или Феодосија. Во Јалта можете да ве почестат со грозје што нема да го најдете на друго место, поглед на морето и планините, сонцето на јужниот брег, патувања во планините и крајбрежни дачи. Јалта е единствениот град на јужниот брег, затоа е попрскана со дачи, затоа во него се гнездат посетителите. Постојат продавници, чаршии, бродови до Одеса и Кавказ, пошта и телеграфска канцеларија, клуб и библиотека, хотели и таверни. Вакво нешто нема да најдете никаде на друго место на јужниот брег. Јалта живее и напредува благодарение на патниците. Но, патниците ја уништија и Јалта. Во текот на летната сезона, Јалта е преполна; висока цена, малку удобности; музика, булевар, танц вечери го претвораат во еден вид модерна „вода“, каде што нема да најдете вистински селски живот кој носи здравје и мир. На улицата има прашина, во дворовите има смрдеа, во куќите има влага и нечистотија.

Едноставниот Татар веќе е цивилизиран експлоататор и непријателски настроен во Јалта. Секаде градат, секаде копаат, се борат за се. Секој што бара живот во природа, кој сака да го запознае јужниот татарски Крим, треба да побегне од Јалта во некое село на јужниот брег, иако таму нема да најде многу погодности во градот. Аутка, село надвор од Јалта, во подножјето на Јајла, веќе е многу подобро во овој поглед, иако успеа да се зарази и со болеста на модерните води и понекогаш е густо населено со туристи како самата Јалта.

Некои туристи љубители на природата го посетуваат таканаречениот водопад Аутка - „Учан-Су, летечка вода“, според живописниот израз на Татар; Кримските Грци ја нарекуваат „висечка вода“. Сепак, малку туристи знаат вистински димензиии вистинската убавина на Вучанг-Су. Треба да му се восхитувате на Вучанг-Су во април, за време на планинската поплава, а туристите почнуваат да се собираат за Крим само во јуни. Ова е можеби причината зошто туристичките писатели се толку контрадикторни во нивните критики за водопадите Ауткин. Повеќето луѓе мислат дека тој паѓа од височина од 40-45 фатоми, додека неговиот пад е најмалку три или четири пати повеќе од оваа бројка.

Многу се сеќавам на падот на познатиот Стаубах во долината Лаутербрунен во швајцарскиот Оберланд: априлскиот пад на Вучанг-Су е многу повисок од него; а во меѓувреме Штаубах паѓа од карпа висока 900 метри. Кој му судеше на Вучанг-Су според неговиот летен изглед, виде само една петтина од неговиот пад. За време на првото заземање на Крим, кога шумите на Јаила беа погусти и поконтинуирани, водата во Учан-Су беше, без сомнение, постојано силна; Затоа, веројатно, во описот на кримското патување на Катерина II, висината на Учан-Су е прикажана дека е повеќе од 150 фатоми, односно повеќе од 1000 стапки.

Тие одат до Учан-Су прво преку Оутка, потоа низ шумата што го покрива подножјето на Јајла. Во средината на шумата, на сосема посебна карпа, како на огромен камен, стојат урнатините на античко утврдување. Се сопнувате на овие романтични урнатини неочекувано, како во бајка. Ретко, утврдување на Јужниот брег преживеало толку добро. Го гледате сводот на високата порта, тесните дупки и овде-онде дебели ѕидови кои стојат над стрмната карпа. Човек може, со одредена тешкотија, да се искачи на сртот на урнатините и да сонува за нивната мистериозна судбина. Без сомнение, оваа тврдина во античко време, под Грците и Џеновјаните, била клучот за целата плодна и населена долина, на чии брегови стоела древна Јалита; а во исто време таа можеше да го заштити преминот над Јајла, издигнувајќи од брегот преку Дерекој и Аи-Васил; траги од такви антички утврдувања, како што веќе кажав повеќе од еднаш, се видливи на секој планински премин, на секоја значајна долина.

Сега Татарите ги нарекуваат овие урнатини „Тврдина на водопадот“ - Учан-су-Исар." Надвор од Исар, шумата станува необично живописна, а патеката оди нагорно. Џиновски борови, прави како јарболи, ве опкружуваат во нивните орди, а во не насока можете да го видите исходот; на други места тие доаѓаат кај вас, ве оставаат по ужасни стрмни падини, но на овие стрмни падини стојат во истата неприкосновена исправност, хармонија и величественост; речиси веќе не можете да го видите небото; погледнете нагоре - сите падини на планините, сите борови по падините; вие сте на дното на шумското море; над вашата глава има десетици нивоа шуми... Погледни надолу - има нови редови шуми, нови орди од овие титански борови; страшна тишина и некаква влажна синкава сенка. Кримската јаглика од сите бои ја исполнува густата земја. Никаде нема да ја најдете во таков изобилен луксуз. Кога ќе се приближите до самиот ѕид на Јајла, шармот на шумската пустина ги достигнува своите крајни граници. Црвените стебла на боровите дрвја стануваат сè поголеми, уште помоќни. Низ светло исцртани колонади на нивната густа сина позадина, ѕид обраснат со шуми гледа во тебе Јаила, сега го блокира целото небо, целиот хоризонт. Во длабоката тишина на речиси девствената шума, го слушате заканувачкиот татнеж на водопад. Се чини како да се приближувате до некој страшен и моќен ѕвер, мистериозен владетел на шумската пустина. Дури и оддалеку, татнежот на водите што паѓаат ви ги исполнува ушите и го привлекува целото ваше внимание; Одблизу, овој татнеж се претвора во континуиран татнеж. Има треперење во шумата, во воздухот.

Конечно, се разделија последните редови борови... се најдовте преку карпа. Од недостижна височина, од небото, блокирани од камен ѕид од карпи, маси на вода, темно кафеави, пенливи, штотуку стопени од сонцето од алпските снегови на Јајла, со бесен притисок ви налетаат над главата; со сите нивни тешки гради паѓаат од карпата на еден џиновски ѕид на една полицата, па на друга, и на крајот се фрлени како цврст чаршаф во бездната над која сега стоиш. Гледаш со каков бесен гнев зовриваат и танцуваат таму, приклештени од камења што ги откорнале, ги глодаат и растргнуваат и, се ослободуваат, летаат еден низ друг, завиваат, прскаат, до морето, низ шумските бездни. Ги видов познатите водопади на Швајцарија. Сите тие одамна се цивилизирани водопади. Сите имаат патеки, сите имаат клупи, летниковци, мостови, прилагодени точки; блиску до сите, пијте лимонада, купете фотографија, дрвена ситница со името на водопадот.

Учан-су - див водопад, пустински водопад; затоа е многу поинтересен и пооригинален од швајцарските. Едвај му се приближувате на коњ и не можете да го поминете толку лесно како по мостовите Гизбах и Рајхенбах. Не можам а да не се сетам на сцена која засекогаш ќе ми остане запаметена. Некогаш бев водич во Вучанг-су на еден од моите пријатели. Ја напуштивме доста доцна од Јалта и ги возевме нашите коњи за да не нè фати темнината во шумата. Кога поминавме покрај Исар, некој демон ме советуваше да ја водам мојата Амазонија не по патека со многу кривини, туку, како што велат гребените, „по едноставна патека“, односно целосно низ шумата. Се разбира, веднаш се искачивме во такви сиромашни квартови што едвај можевме да излеземе; Веславме до водопадот, исцрпувајќи се себеси и коњите и, се разбира, многу доцневме. Седевме во тишина над карпата неколку минути, воодушевени од спектаклот на водопадот.

Му кажав на мојот придружник колку е тешко да се искачиш до тој полигон од карпа од кој водите паѓаат во бездната; Јас всушност имав навистина страшно време кога прв пат го пробав. За жал на мојот придружник, се чинеше дека е многу полесно да се искачи на левата страна отколку на десната страна. Пред да има време да ги заврши зборовите, јас веќе се качував. Се случи некако само по себе, механички, мојата глава едноставно не размислуваше што прават моите раце и нозе. Се качувам, качувам, падината станува сè поостра, сè поневозможна. Земјата, по дождот, лази од карпеста падина, а под рацете, под нозете нема потпора. Но, грмушките и дрвјата се ретко расфрлани; ползењето од еден до друг бара ужасен напор. Лудиот напад се покажа како невозможен веќе предоцна. Силите потрошени набрзина паднаа; веселоста на непромисленоста се растури како чад, а моето срце одеднаш се исполни со студ на ужасот кога ја сфатив безнадежноста на мојата ситуација. Се обесив над бездната, прилепувајќи се со уморни прсти за ползечката почва на речиси вертикална падина и не можев да се движам. Водопадот ечеше директно под мене; карпите трепереа од неговиот татнеж и танц. Главата ми се вртеше неконтролирано. Некоја непобедлива сила ме повлече во бездната, во устата на ова чудовиште кое клокоти. Не знам што би дал за да се спасам од овој вртлог што ме заглупуваше и отепуваше. Како да ме чекаше долу, ржејќи и скокајќи кон мене.

Со безнадежни, засрамени очи погледнав наоколу во карпите што стоеја наоколу, израмнети со мене. Неизбежно ќе треба да паднете, односно да паднете во бездната. Прашањето е, наскоро? Колку долго моите конвулзивно прободени прсти ќе ја издржат тежината на моето тело? Близината на сигурна смрт конечно им дава крилја на моите нерви. Со неприродни напори ползам по стрмната падина до првото дрво; земјата лази, рацете ти се лизгаат, колената ти се лизгаат. Но, јас не сакам да умрам. Исполнет со некаков гнев на очај, некаков бес на самоодбрана, се качувам од едно дрво на друго, повисоко и повисоко, лево и лево, инстинктивно обидувајќи се да се скријам од чудовиштето што рика долу. Веќе не е мојата сила што ме влече нагоре, тоа е хистерична сила што претвора петнаесетгодишно девојче во Самсон. Ползев, Господ знае колку високо, во густинот на шумата.

Оттаму водопадот повеќе не се гледаше, се слушаше само неговиот далечен татнеж. Косината, порамна и помалку карпеста, се отвори настрана. Набрзина надолу по неа, едвај успевајќи да се задржам со рацете за густите млади борови. Само се тркалав наместо да трчам. Срцето чука со радосната возбуда на спасението, воскресението од мртвите. Нозете и рацете треперат како во силна треска; се на мене беше искинато, изгребано, извалкано. Откако се спуштив, не без мака, само по звукот на водите, можев да стигнам до водопадот. Ме мачеше помислата во каков страв и неизвесност го оставив мојот придружник.

Трчам до работ на брзаците - никој. Црвено карирано ќебе лежи напуштено на карпа, исто како внатре последното поглавјесентиментален роман каде девојките се дават во очај во брановите на бездната. врескам, викам - никој не одговара; Трчам до камењата на водопадот да видам дали има траги, дали мојата Амазонија се шегува со мене, се крие под карпа, но ништо не наоѓам... Конечно, кога целосно застанав збунет, обидувајќи се да погодам нешто во ова чудна загатка, слабиот, треперлив звук на женски глас одеднаш допре до мене. Погледнав нагоре и бев замрзнат од ужас.

На самата карпа од која едвај успеав да избегам, мојот придружник висеше, држејќи се за една осамена грмушка. Нејзиното лице беше бело и смртоносно, како креда. Нешто ми зборуваше, но нејзините усни едвај се разделија. Таа се качи на карпата по мене, незабележана од мене. Нејзината сила ја остави на почетокот на патувањето, а таа цело време висеше над бездната додека јас се качував и трчав одозгора. Таа ми викаше, не го слушнав нејзиниот глас над вревата на водопадот. Кога исчезнав во височините, таа остана сама, заглавена до карпата, без трошка надеж за спас. Сонцето заоѓаше, шумата се стемнуваше, водопадот клокотеше под нејзините нозе, а јас никаде не се гледав. Таа помина повеќе од еден час во ова континуирано чекањена смртта. Таа беше храбра девојка која никогаш не се обрати до маж за помош. Сега ме викаше на помош и беше мачена што и требаше оваа помош. Срцето ми потона. Јас сам, уште свеж, тешко можев да ја надминам оваа карпа. Како можам да и помогнам? Дали е тоа само затоа што заедно летаме во бездната, а не одделно? Сепак, беше предоцна да се размислува за тоа.

Опасноста што и се заканува на жената ги исполнува градите на мажот со наплив на несебично и храбро чувство. Ја зграпчив големата борова гранка што лежеше на земја и се качив на карпата. Како завршивме долу - добро, не се ни сеќавам: мојата глава беше во таков хаос; но веќе немаше ни трага од стариот страв. Ги грабнаа коњите, но мојот коњ го немаше. Уште еден неуспех. Треба да пешачите повеќе од 8 милји. И веќе беше темно во шумата, априлската влага веќе почна да нè провлекува. За среќа, коњот бил пронајден во шумата четвртина милја подоцна. Ги измивме изгребаните раце во потокот, ги освеживме вознемирените глави со ледена вода и ургиравме на нашите коњи. Беше забавно да се брза, избивајќи се од шумата, по карпест пат, во студената светлина на месечината, сфаќајќи дека нема повеќе опасност, дека она што не чека напред не е клокотот бездна, туку топла несреќа во топла и светла соба...

Веќе реков дека Кејп Аи-Тодор го дели појасот на јужниот брег на 2 половини; едниот од Форос до Аи-Тодор е чисто јужен, другиот од Аи-Тодор до Алушта е југоисточен. Југоисточниот појас, пак, е поделен со карпести ртови на посебни области; ова е серија од карактеристични полукружни заливи кои многу плитко се сечат во копното. Заливот Јалта зад Кејп Св. Јоана оди во заливот Масандра, потоа во истиот мал залив Магарах и, на крајот, завршува со Кејп Никита, зад кој започнува нова средина на заливи, кои заедно го формираат заливот Гурзуф; „Планината мечка“, Ају-Даг, кој се граничи со заливот Гурзуф од другата страна, штрчи во морето најдалеку од сите височини на јужниот брег. Надвор од него, крајбрежјето нагло се свртува кон север, и затоа, сè до Алушта, брегот изгледа директно на исток.

Затоа областа од Ају-Даг до Алушта станува помалку луксузна и не толку густо населена во споредба со околината на Јалта. Но, со сето тоа, целиот овој простор носи траги од многу активен живот; Безброј значајни имиња кои преживеале од антиката дури и во татарско искривување, многу споменици од различни видови, па дури и позитивни докази за историјата, несомнено убедуваат дека јужниот брег е еден од оние среќни катчиња што, дури и во зората на историјата, ги прифатиле луѓето.

Патникот, дури и по посетата на најважните познати личности на јужниот брег, ќе добие големо задоволство од талкањето на коњ низ сите ќошиња и пукнатини на брегот надвор од Јалта. Еве една страна од најдобрите кримски вина. Има огромно грозје Воронцов од Масандра и Аи-Данил; има примерно винарство во Магарач, каде што е формирано државно училиште за производство на вино; има познати шпански вина од Гурзуф и многу други многу прекрасни плантажи. Долна Масандра, најблискиот сосед на Јалта, е добра по својата луксузна економска структура, градини, шуми, визби, фарми, но за да уживате во природата се искачувате на планинската или горната Масандра, каде што можете да ја видите елегантната викендица на принцот Воронцов. , опкружен со теписи од цветни леи, искапен во зелени шуми, ладни планински потоци.

Овде, под превезот на Јајла, неговиот сопственик бега од тропските јулски горештини на Алупка. Околу црквата има неверојатно огромни, неверојатно стари ореви, од кои тече свет извор кој наводнува многу долини. Во огромните шуми на Масандра има живописни, сè уште целосно диви патишта, талкајќи по кои на сигурен татарски коњ, ќе се запознаете со неверојатни слики од карпи, свлечишта, водопади и карпи; ова е една од најдобрите и најмалку познатите прошетки на карпата Јајла. Во Магарах, рамо до рамо со Масандра, има државно училиште за производство на вино и одлични визби со неверојатно вино. Секој што не пиел добро вино Магарач на локално ниво, нема точна претстава за заслугите на кримското вино. Еднаш поминав цело среќно лето во сенката на шумата Магарач, токму на брегот на морето, и, се разбира, добро се запознав со визбите на Магарач. Виното овде не се продава во кофи, туку само во шишиња и затоа тука нема евтино вино. Црвено од 60 копејки, бело од 50 копејки по шише на лице место.

Но, Крим не може да се натпреварува со Франција во трпезните вина. Неговата слава, особено славата на Магарах, се неговите силни ликерски вина. Тие освојуваат златни медали на светските изложби со нивната густа, како путер, слатка, како шеќер и невообичаено мирисна влага. Старото вино Магарах е неспоредливо со кое било друго и може да се продава во подрумите на главниот град по чудесни цени. Особено добри се различните мускати, лунели, а пино грис е дефинитивно најдобар. Едно шише пино грис старо десет години, во самата визба, чини околу 3 рубли, веројатно нема да ви продадат постар. Ми беа објаснети сладоста, ароматичноста и густината на овие вина посебно добредојде, што го користат винарите од Магарач: тие малку го извиткуваат стеблото на гроздот што зрее и на тој начин го принудуваат малку да овене на сонце додека е уште на лозата. Има помалку сок, но неговиот квалитет е извонреден. Магарачот е попрскан со дачи, но никако не е лесно да се дојде до него. Патот за пајтон не можеше да се одведе до карпите каде што се сокри, и поминува покрај засенчениот парк Васил-Сарај, директно во градината Никитски. Тука има и градинарско училиште, и тоа од Империјал ботаничка градинаМожете да купите семиња, растенија и сечи дрвја. Градината е основана за оваа намена во 1812 година. Распоредена е во прекрасен амбиент, а во неа ќе најдете секакви дрвја на југот. Пејзажот на паркот е многу успешен, особено каде што вклучува видови на иглолисни дрвја кои се ретки за Крим.

Од станицата Аи-Данил, задолжително слезете до Гурзуф Фундуклеја. Ова е една од најживописните и најоригиналните области што нема да ја заборавите откако ќе ја видите. Ако поминете низ паркот Гурзуф во ноќ со месечина, особено ќе ве погоди долгата кривулеста уличка, тесно обложена со црни стрели од чемпрес. Од луксузниот господарски парк, од висината на широката тераса на куќата, на полн поглед ќе ви се открие татарското село Гурзуф, прилепено за голите карпи на морскиот брег. Високите конусни карпи, изглодани од времето, испакнати директно над брановите на морето, го крунисуваат ова карактеристично село, целосно полно со татарски нечистотија, тесни услови и различност. Уметник-турист не би погледнал од својот молив овде.

На самиот врв на карпата сè уште стои трошен замок, а фрагменти од ѕидови, одбранбени и скали бегаат од него по непробојна карпа. Ова е античка Горзувита, некогаш колонија на Грците, а потоа на Џеновјаните, кои го штителе пристапот до заливите Гурзуф и Артек, богати со риби и одлични пристаништа за бродови. Мора да се искачите по карпестите улички на селото до задоволство за да ги проучувате татарските типови, татарски живот и да се искачите до тврдината Гурзувит. ВО

3-ти ед. со 257 слики и цртежи. СПб.-М.: М.О. Волкот,. - XI, , 520, IV стр.: илуст., 1 л. напред, 15 л. болен. Илустрациите во текстот и на поединечни инсерти се направени со помош на техниката фототип. Во целосно ткаенина (калико) издавачка врзување од втората половина на дваесеттиот век. 25,7х20,5 см „Есеи за Крим“ од Е.Л. Марков, објавена како посебна книга во 1872 година, постигна огромен успех. Одлично објавена книга, која не се преправа дека е научна книга, открива многу непознати странициКрим и ви овозможува да ја погледнете историјата на овој регион низ очите на обичниот човек во 19 век.

„Есеи“ беа објавени во 1883 година, кога се навршија сто години од анексијата на Крим кон Русија. Сеќавања на овој важен настан на руски државната историјатреба, според мислењето на авторот, да го поттикне рускиот читател што поблиску да се запознае со минатото и сегашноста на овој шармантен регион, кој пред сто години стана дел од руското кралство како негов најдобар бисер, според среќниот израз на големата царица.

Марков, Е. Есеи за Крим. Слики од животот, природата и историјата на Крим. 2. издание. СПб.-М.: Издавачка куќа Т-ва М.О. Wolf, 1884. VII, 593, III стр. Во луксузна издавачка калико врзување со златна и црна втиснување.

Содржина:На пат кон Крим.- Прва средба со Крим.- Главниот град на Гиреев.- Мртвиот град.- Сенките на Могилата Малахов.- Горко минато.- Трахејските светилишта.- Инкерман.- Пустина на море.- Пешачење до Кастел.- Во планините и шумите .- пештерите Чатирдаг.- Ноќта во облаците.- Антиквитетите на Сурож.- користа на христијанската цивилизација за неверниот Татар.- Јужниот брег.- Античка престолнина на Готите.- Од Черкеш-Кермев до Чуфуг. - Понатамошно патување до последната пештера Кримскиот град.- Повратно патување и нови впечатоци.

Од предговорот: „Оваа книга не е „Водич за Крим“ и никогаш не го добила овој наслов; од него читателот нема да знае колку да плати за хотелска соба, и преку кои станици можете да патувате до одреден град. Ако мојата книга може да се смета за портрет на Крим, тогаш само портрет на неговите вечни, непроменливи карактеристики, нејзината внатрешна душа - а не на облеката и фризурата што би можела да ги носи овој или оној ден што изминува“.

Во „Целосен каталог на компанијата M.O. Wolf. 1853-1905“, Санкт Петербург. - Москва, 1905 година, колона 87, погледнете ја посочената цена за оваа публикација... Врзани - 6 рубли. Дали е многу или малку? Во споредба со цените на неговите главни конкуренти за слични публикации, ова е многу. Што му даде право на М.О. Да ја покачам малку цената на Волф? Одговорот се сугерира сам по себе. Така, на преминот од 19 и 20 век, еден од водачите во руски пазарна подарок-ексклузивна литература со право се сметаше за „Партнерство М.О. Волк“. Оставајќи им ги евтините („денар“) книги на весници на конкурентите, директорите на компанијата се потпираа на цврсти томови, „облечени“ во брендирани везови, богато илустрирани, печатени на висококвалитетна хартија. Пример за ваков вид публикација е прекрасно дизајнираната книга на Евгениј Марков, која помина низ неколку изданија. Објавувањето на рускиот писател, критичар и етнограф Евгениј Лвович Марков, „Есеи за Крим“, првпат објавено во 1872 година, стана првата руска популарна книга за Крим, идното здравствено одморалиште на Русија, која ги опфаќа сите аспекти на животот во овој регион.

Името Е.Л е засекогаш поврзано. Марков и Таврида, неговите одлични „Есеи за Крим“, во кои со таква љубов и во таква уметничка форма се прикажани природата на Крим, неговиот живот, историја и античките споменици. Содржината на неговиот роман „Брегот на морето“ е поврзана и со Крим. Откако го напушти Крим, Е.Л. Марков не ги прекина врските со него, а во 1880 година искрено ги поздрави првите чекори на весникот Таврида, чиј уредник беше негов колега во гимназијата во Симферопол И.И. Казас“. На ова да додадеме дека авторитетот на Евгениј Марков на Крим бил толку голем што неговото сеќавање, меѓу другите најзначајни личности во историјата на провинцискиот провинциски град, било овековечено во името на една од улиците на Симферопол (сега оваа улица го носи името на Ya. Kreiser). Меѓу учителките од Симферопол, тој се запозна со својата идна сопруга, Ана Ивановна Познанскаја, која во тоа време беше шеф на женската гимназија во Симферопол. Педагошката активност на Марков значително влијаеше на неговата работа - на страниците на „Скици на Крим“ повеќе од еднаш се среќаваме со размислувањата на авторот за проблемите на јавното образование. Во 1870 година, Евгениј Марков ја напуштил службата и го напуштил Крим. Откако поминал една година патувајќи во странство, тој се населува во едно село и се занимава со земство (оттука потекнува свесноста и компетентноста на судовите за ова прашање, толку јасно видливи во подоцнежниот прилог на книгата - „Писма од југ. Банка“, напишана врз основа на впечатоците од патувањето 9 години подоцна).

Кратки информации:Марков, Евгениј Лвович (1835–1903), потомок на едно од трите благороднички семејства на Маркови, кои датираат од почетокот на 17 век, е роден и израснат во семејниот имот Патебник, област Шчигровски, провинција Курск. Од страната на неговата мајка, тој беше внук на генералот Ган на Суворов и беше близок роднина на писателите Е.А. Ган, Е.П. Блаватски, В.П. Желиховска и публицистот Р.А. Фадеева. Студирал во гимназијата Курск и Универзитетот во Харков, каде што дипломирал со кандидат за природни науки. По двегодишно патување во странство, за време на кое слушал предавања на познати европски универзитети, во 1859 година Марков станал учител во Тула, каде што во тие години кругот на млади учители се групирал околу директорот на гимназијата Гајарин, „инспириран од желбата“ да се постави наставничката професија на нова основа. Еден од резултатите од активностите на Марков во кругот беше статија за училиштето „Јаснаја Полјана“ на Лав Толстој (1862). Евгениј Марков брзо се искачи нагоре и наскоро стана инспектор во гимназијата. Благодарение на споменатиот напис, Министерството за јавно образование го привлече вниманието кон него - му било понудено место во академскиот комитет, а во 1865 година бил назначен за директор на гимназијата во Симферопол и јавните училишта на Крим. На почетокот на 1866 година, како што може да се заклучи од предговорот на книгата, тој пристигнува на Крим. Оваа страна од активностите на Евгениј Марков е детално откриена во пораката на неговиот колега А.И. Маркевич, направена кратко по смртта на Марков на состанокот на Научната архивска комисија Таурид на 23 мај 1903 година. Да му дадеме збор:

„Во најзначајниот момент од рускиот живот во минатиот век, во ерата на нашите големи реформи, Евгениј Лвович Марков беше назначен во 1865 година за директор на гимназијата и училиштата Симферопол во провинцијата Таурид. Ова назначување се совпадна со воведувањето на нова повелба за гимназиите во 1864 година, кога гимназијата во Симферопол беше трансформирана во класична со еден антички јазик, но го задржа поранешното право двата нови јазици да се сметаат за задолжителни. Е.Л. го презеде ова со извонредна енергија. Марков набрзо се здоби со слава низ Таурида за неговата работа и неговите трудови во корист на образованието. Под него, повторно беа развиени прописите за гимназискиот интернат, кој претходно постоеше во гимназијата Симферопол, но беше затворен во 1863 година поради недостаток на средства за негово одржување. Марков ги нашол овие средства. Во исто време, тој предложи итна потреба од Симферополската гимназија во подготвителен клас, која беше отворена во 1868 година. Благодарение на енергичната петиција на Марков, Тауриде Земство одвои средства за одржување на помладиот оддел на подготвителната класа и бенефиции за наставници по руски јазик, а исто така одвои голема сума за организирање педагошки курсеви за јавни наставници во подготвителната класа на гимназијата, што се одржа под негово раководство. Под Марков, гимназиската зграда била целосно обновена, а во 1867 година била изградена црква. Марков посвети сериозно внимание на подобрувањето на гимназиската библиотека, училниците и мебелот во училниците. Високо образована личност, просветлен учител, Е.Л. Марков беше одличен водач на студентите и строг, но праведен и хуман директор за студентите, врз кои имаше најповолно влијание. Марков успеа да всади во сите свои колеги и подредени чувство на длабока почит, енергија и љубов кон работата и остави најпријатни спомени што останале до ден-денес. Евгениј Лвович, исто така, работеше многу за да ги подобри окружните училишта во покраината, во нив формираше занаетчиски одделенија и секогаш упорно се расправаше за потребата од стручно образование. Благодарение на загриженоста и инсистирањето на Марков, бројот на училишта во покраината постојано се зголемуваше. И навистина, која институција можеше да го одбие неговото барање, секогаш поткрепено со тешки и издржани податоци? Под водство на Марков, во Симферопол било отворено првокласно женско училиште, кое подоцна било преобразено во гимназија. Во оваа институција, Евгениј Лвович, заедно со наставниците од машката гимназија, предаваше бесплатно. Марков покрена многу важно, национално прашање за русификацијата на Татарите преку образованието. Татарските училишни училишта и руско-татарските училишта, и во Таурид и во другите провинции, своето постоење го должат на иницијативата на починатиот. Марков активно учествуваше и во организирањето јавни предавања во Симферопол, а тој самиот одржа предавање „За визија“.

Својата литературна дејност Евгениј Марков ја започнал за време на неговото патување во странство во 1858 година со расказот „Ушан. Извадок од детските сеќавања“, објавен во списанието „Руски гласник“. Во шеесетите се објавуваат и други негови педагошки и критички написи. Неговите написи за работата на руските писатели подоцна беа доброволно вклучени од составувачите во различни збирки. Тој беше единствениот во тоа време (1865) кој обрна внимание и ја ценеше приказната на Л. Толстој „Козаци“ во написот „Народните видови во нашата литература“. Читателите ги ценеа и есеите за патувања напишани од Евгениј Марков, инспирирани од неговите патувања во Русија, Централна Азија, Кавказ, Италија, Турција, Грција, Архипелагот, Египет и Палестина. Врвот на неговата литературна дејност датира од седумдесеттите години. Повеќето од неговите измислени дела, речиси непознати за современите читатели, датираат од ова време. За жал, опсегот на достапни извори на биографски информации за Е.Л. Марков не е толку голем. Ниту архивите на Курск, ниту во Воронеж не ја содржат личната колекција на писателот. Но, може да има документи многу интересни за нас. Доволно е да се именуваат албумите за патувања кои ги спомнува авторот, во кои правел скици додека патувал низ Крим. Се разбира, насоченото пребарување во овие архиви сигурно ќе овозможи да се воведат некои конкретни појаснувања во биографијата на писателот. Меѓутоа, за модерен археограф и локален историчар, губењето на личната архива е дотолку повеќе досадно затоа што Евгениј Марков на 1 декември 1900 година бил избран за прв претседател на Научната архивска комисија на Воронеж. Евгениј Лвович Марков почина од рак на црниот дроб во Воронеж, во 1 часот попладне на 17 март 1903 година, на 68 години. Тој беше погребан во семејниот имот.

Бројни дачи во Јалта имаат прекрасна, разновидна архитектура, тие се полни со цвеќиња, ретки грмушки и дрвја; балкони, пергола и сите нивни украси во чисто јужен стил, во поголемиот делИталијански или турски вкус. Но, цените на овие дачи се ужасно зголемени. Мала куќа, симпатична како играчка, со истата минијатурна градина, веќе чини 20.000 - 25.000 рубли. Секоја педа овде е важна. Многу поранешни сопственици на Јалта се збогатија преку профитабилна изградба и продажба на дачи.

Се сеќавам дека дури и за време на мојот живот на Крим, еден сиромашен уметник дојде во Јалта во светло долна кошула, со палета во раката, со празен џеб. Пред десетина години, тој купил мало празно место во близина на градот од еден од богатите олдтајмери ​​на Јалта за 3.000 рубли. 300-те рубли што ги уплатил како депозит се позајмени од пријател; Досетливиот уметник го собрал остатокот од парите од продажбата на мали парцели пред да биде завршен актот за продажба. Оваа продажба на евтини пустелија на крајот заврши со градот Јалта украсен со сосема нов блок прекрасни дачи, а се вели дека снаодливиот уметник моментално има до 80.000 во капитал и неколку свои одлични дачи.

Друг долгогодишен сопственик на Јалта продаде мали парцели со разни празни ридови и долови, покриени како со скршени плочки, за повеќе од 20.000 рубли, а сега овие долови се претворија во расцутени градини, во вили за смеење.

Сепак, дачите на Јалта сè уште не ги отплатиле своите трошоци со постојан приход: сезоната на Јалта за лекување со море и грозје е прекратка за ова, а цените на Јалта за слуги, работа и материјали се превисоки за ова. Овде најневажните готвачи и дадилки добиваат 10 и 15 рубли месечно; градинарите кои едвај го разбираат нивниот бизнис плаќаат 25 рубли за нивниот ждреб; Овде вреќата јаглен во една мерка чини 75 копејки, огревно дрво од лоша класа, што сочинува две третини од нашата кубна количина, од 35-40 рубли, и сето тоа во иста големина.

Дури и грозјето што го купив на пат до провинцијата Екатеринослав. 4,5 и 6 копејки за фунта, во Симферопол 8 копејки, во Алушта 10 копејки, во Јалта чини 15 копејки, а на крајот на сезоната дури 20 копејки.

Дури и една круша, која е прилично лоша, чини 25 и 30 копејки по фунта, односно 10 копејки по парче.

Како и да е, сега Јалта е удобен европски град, со водоводни цевки, прекрасни цементни тротоари, лампиони, кабини, продавници, хотели.

Има машки и женски гимназии и населени, добро организирани народни училишта за машки и девојчиња Земство.

Грофот Мордвинов, меѓу чиишто поседи се наоѓа Јалта, донираше земја за овие земство училишта и за просториите на советот.

Три огромни области ја стискаат Јалта од три страни, спречувајќи ја да расте. Од запад е Ливадија, од исток е Масандра на принцот Воронцов, зад и во средината е „Долината Јалта“ на грофот Мордвинов. На четвртата страна Јалта е отсечена од морето.

Јалта го освојува секој чекор од својот раст по цена на упорни напори и пари. Значителен дел од него стои на земја, купен од Масандра, по цена од четири и пет рубли. Но, таа сепак купува и сепак, иако со мака, се раздвојува и се искачува по планините. Вредноста на Јалта се зголеми толку многу што, и покрај екстремно малата големина на проценката на zemstvo, намалена за најмалку пет пати од нејзината вистинска вредност, градот Јалта се проценува на 400.000 рубли. Ова значи дека во реалноста чини најмалку 2.000.000 рубли. Профитабилноста на Јалта се смета за толку висока што Севастопол, ценет од Земство на 1.200.000 рубли, плаќа исто 5.000 рубли годишно како и малата Јалта со нејзините 400.000; инаку, таа е препознаена како три пати попрофитабилна од Севастопол.

Земството на Јалта е прилично поучен пример за нашето вообичаено земство. Од самото воведување на институциите Земство, областа Јалта беше една од најабудените, најенергичните. Група активни и добро насочени поединци го водеа новиот бизнис и потрошија многу труд за да го стават на жив пат. Овие напори веднаш предизвикаа серија тешки судири со различни одделенија и ги претворија првите години на Јалтското земство во хроника на постојана борба за правото да ги организираат сопствените работи на свој начин. Но, жителите на Јалта успеаја да одбранат неколку од нивните иницијативи. На пример, Земство сакаше да ја преземе контролата врз одржувањето на автопатот Јужен брег за сума значително помала од тековните трезорски трошоци, но се покажа дека има некои пречки за ова, дека државните трошоци не треба да се намалуваат, и така далеку, веќе е второ десет години подоцна, автопатот останува, како и досега, под единствена контрола на службеник во железницата. Но, мора да се каже дека ниту еден автопат не е во толку евтини услови како јужниот брег; каменот за овој автопат лежи на него и во негова близина; без претерување може да се каже дека од околните карпи се излева на автопатот. Јасно е колку треба да биде профитабилна владината поправка на таков автопат и колку навистина мора да биде тешко да се разделите со неговото управување. Како среќа, планинскиот терен може да ги уништи автопатите со ненадејни порои во најнепогодни и неодредени времиња, така што потребата за поправки може да се појави со неочекувана импровизација. Проверете ги каприциозните лудории на дожд и грмотевици таму подоцна!.. Како и да е, ризницата продолжува успешно да го асфалтира автопатот. И нека ѝ е со среќа.

Монтажаните од Јалта се обидоа да заработат пари од една почеста кауза. Тие решија да се ослободат од препродавачите и кулаците од нивниот вид, и формираа земство партнерство на производители на овошје за директни односи меѓу градинарите и потрошувачите во главните градови и другите руски пазари. Се чини дека тука не беа допрени ниту политиката ниту владините интереси; но успеаја да го завршат овој потфат исто како што сè завршува со нас: му дозволија на општеството, но не дозволија да има складишта во други провинции. На овој генијален начин се ослободија од оваа сомнителна иновација.

Жителите на Јалта претрпеа многу тага поради нивната прекумерна привлечност кон јавното образование. Бидејќи на почетокот покажаа одредена тврдоглавост на ставовите, поради некоја причина не покажуваа желба да ги направат училиштата Земство училишта на министерството и инсистираа на нивното право да бидат не само плаќачи, туку и сопственици, можете да замислите. на каква заслужена огорченост на предметните места и личности беа подложени сиромашните училишта во Јалта... За разлика од нашите други области, малата област Јалта, која има незначителен и, згора на тоа, туѓ руско население, речиси целосно населена со Татари и Грци, од кои Татарите воопшто не посетуваат руски училишта, а Грците посетуваат многу малку, трошат повеќе од 10.000 рубли годишно за јавно образование. Неговите училишта не постојат само за една цел, туку се навистина добро одржувани. Испитав некои од нив и се уверив дека земството ги третира внимателно; тие се опремени со секакви помагала, добри простории и што е најважно, без исклучок, сите имаат наставници кои завршиле курс во средно образование. Во машкото училиште во Јалта, постар учител на дури и универзитетско образование. Оваа околност ќе стане јасна ако додадеме дека жителите на Јалта на своите учители им плаќаат не една и пол рубља месечно и не четири компири, како што советуваше грофот Толстој, туку од 500-700 рубли годишно. Постар учител во Јалта дури добива 900 рубли. Оваа почит кон скромните работници на јавното образование му носи посебна чест на Земството на Јалта. Но, очигледно, оваа околност не ја гледа секој од оваа гледна точка, бидејќи наставниците поканети од Јалтското земство во нивните училишта повеќе од еднаш биле принудени да ја напуштат оваа активност, спротивно на желбите на zemstvo, на барање на релевантните органи. Еден од овие прогонети, од една страна, награден од земството, од друга, избркан од образовниот оддел, беше тој кутриот учител кој не можеше да се сокрие од прогонот ниту во својата нова улога на банкарски службеник и чија свечена судска ослободителна против клевета доведе до негово протерување од провинцијата. Сите се сеќаваат, се разбира, на неговото неодамнешно судење против г-ѓа Заварова, чии постапки овде на Крим ги налутија сите на кои наидоа.

Напорите на Јалтското земство во однос на јавното образование, исто така, привлекуваат внимание во смисла дека на образованието на жените му се дава исто значење како и на машкото. Секаде каде што се отвора машко училиште, секако се отвора и женско училиште Овој став на жителите на Јалта соодветствува на вистинска потреба, што го докажува и бројот на запишани девојчиња, кој е речиси исто толку добар како и бројот на момчиња. Во женското училиште во Јалта има дури 66 девојчиња наспроти 49 момчиња во машкото училиште.

Најлошото е што постојаните судири на Земство со различни одделенија и постојаните пречки на кои наидуваше при спроведувањето на своите заложби, очигледно, конечно го втурнаа во апатија самото Земство на Јалта. Веќе во неговите сегашни активности, далеку од забележлив е тој енергичен дух на иницијатива, тоа живо движење напред, кон подобри поредоци, што ги одликуваше првите три години од ова земство, периодот на неговата младешка инспирација. Земството дремеше од неколкуте ловорики што ги собра, со многу врати заклучени пред носот...

Што се однесува до мене, јас не ја оправдувам таквата кукавичлук; Во ова го гледам нашето добро познато серуско препуштање на нашите сопствени слабости, фаќајќи се по поволен изговор. Борбата, истрајноста, не се состои во тоа да се возбудите на почетокот, а потоа, на првите сериозни препреки, да ги свиткате рацете и да обвинувате „околности кои се надвор од вашата контрола“: ништо не ни дозволуваат, велат тие. Во ова има многу претерување и неискреност: какви и да се пречките, ние добро ги знаеме; Сепак, теренот за работа и за одење напред е огромен. Требаше да барате од себе, а помалку да очекувате од другите, и проблемот ќе се реши. Ако се сфатите строго, често може да испадне дека колку и да е пожелен новиот простор, сепак не сте постигнале многу во старите тесни услови.