Столица штата - Чандигарх, одновременно является столицей штата Харьяна и находится за пределами Пенджаба. Точнее, она с ним граничит: западная часть города считается столицей Пенджаба, восточная - Харьяны.
Как добраться до Пенджаба
На самолете
Единственный международный аэропорт Пенджаба находится в 11 километрах от священного города Амритсара. Сюда можно прилететь из Лондона, Барселоны, Братиславы и Торонто, и, разумеется из Дели. Для россиян наиболее удобны рейсы со стыковкой в казахстанских аэропортах.
На поезде
Железнодорожное сообщение связывает все крупные города Индии. На поезде вы можете приехать в Пенджаб из Дели, Мумбая, Калькутты, Варанаси и Джамму.
На автобусе
Основные автобусные маршруты связывают Пенджаб с Дели. В индийский Пенджаб, также удобно попасть из Пенджаба пакистанского (при наличии визы).
Транспорт
Перемещаться и осматривать достопримечательности Пенджаба удобнее всего на такси, или арендованной машине. Как и везде в Индии, в Пенджабе популярны авторикши (или в просторечии темпо). Хорошо развита система междугородного автобусного сообщения.
Климат Пенджаба
Климат Пенджаба резко континентальный: зимой столбик термометра может опускаться до?4 °C, а летом подниматься до 48 °C. Различаются три основных сезона: лето, сезон муссонов, и зима. Лучшее время для посещения Пенджаба с октября по ноябрь и с февраля по март.Кухня
Удивительно, но факт - то, что европейцы считают Индийской кухней, на самом деле - кухня Пенджаба. Кулинарные традиции, которые формировались в течении тысячелетий, создали в итоги разнообразную кухню, которая может удовлетворить запросы как вегетарианцев, так и мясоедов.
Цыплята тандури - визитная карточка кухни Пенджаба, маринуются в йогурте с добавлением острых специй, а потом запекаются в специальной печи -тандури. Чрезвычайно вкусны традиционные лепешки наан, изготовляемые из пресного теста и начиняемые бараниной, овощами, сыром или картофелем (с добавлением тмина и изюма). Пенджабский напиток ласси - это коктейль, который взбивается из йогурта, воды, сахара, специй и фруктов.
Достопримечательности Пенджаба
Золотой храм в Амритсаре
В Амритсаре, крупнейшем центре паломничества сикхов находится религиозная святыня - Золотой храм. По преданиям здесь медитировал Будда. Храм стоит посредине озера. С берегом храм соединяется мостом, символизирующим пути души, после того как она покинет бренное тело. Начало строительства храма датируется 1574 годом, но сказать, что строительство было в какой-то момент завершено - неверно, храм реставрируют и украшают и по сей день. Внешние стены и центральный купол храма отделаны медными пластинами, покрытыми позолотой. Золотой храм служит хранилищем Грант Сахибу - священной книге сикхов. Для настоящего сикха является почетной традицией хотя бы раз в жизни в течение недели поработать в храме.Храмовый комплекс работает практически круглосуточно (с 6 утра до 2 ночи), поэтому для полноты впечатления стоит посетить его дважды: при свете дня и при эффектном ночном освещении. Перед входом в храм полагается снять и сдать обувь, а также омыть ноги. Головы мужчин и женщин должны быть покрыты. На территории храма вам бесплатно предложат ритуальную еду - просад.
Чандигарх - город будущего
Столица Пенджаба была спроектирована и построена великим Ле Корбюзье в пятидесятых годах прошлого века. По плану архитектора город должен повторять функции человеческого тела. Голова это комплекс Капитолия, сердце - городской центр, легкие - многочисленные парки, кровеносная система - дорожная сеть.
События
В Пенджабе происходит довольно много празднеств и фестивалей, как связанных с какими-то легендами и историческими событиями, так и имеющими религиозное значение.
В Кила Раипур ежегодно в феврале происходит трехдневный фестиваль, включающий в свою программу гонки на воловьих упряжках. Фестиваль культуры в Патиале знаменит не только красочными выступлениями певцов и танцоров, но массовым запуском воздушных змеев. В апреле пенджабцы парадами и процессиями, сопровождаемыми барабанным боем, отмечают сикхский Новый Год (он же праздник урожая).
Каптан Сингх Соланки
Паркаш Сингх Бадал
пенджаби
27 704 236 (15-е место)
География
Площадь территории 50 362 км² (19-е место). Большая часть территории Пенджаба представлена плодородной равниной с множеством рек и системой оросительных каналов. Юго-запад штата - более засушливый, в конечном итоге сливается с пустыней Тар . Горный хребет Сивалик простирается в северо-восточной части Пенджаба, у подножья Гималаев . В зависимости от климата, в штате выделяют 3 различных типа почв.
Для климата штата характерно резкое различие летних и зимних температур, так летом они могут достигать 47 °С, а зимой опускаться до −4 °С. Выделяют 3 сезона: летний (с апреля по июнь), сезон муссонов (с июля по сентябрь) и зимний (с декабря по февраль). Между ними имеются переходные сезоны.
История
В этом штате в начале 16-го века возник сикхизм .
В 1930 году индийский национальный конгресс объявил независимость от Лахора. Лахорская резолюция 1940 года о работе мусульманской лиги для Пакистана повлекла за собой последующие жестокие и кровавые события. 1946 год был отмечен жестокими столкновениями между религиозными группами. Мусульманская лига атаковала правительство мусульман, желающих объединения территории, сикхов и конгресса. Сикхи и индусское население пошли в контратаку, что продолжило жестокую бойню. Тем не менее, конгресс и мусульманская лига поддерживали разделение штата по религиозным соображениям на 2 части.
С объявлением независимости в 1947 году, британская провинция Пенджаб была разделена на 2 части по религиозному признаку: мусульманская западная часть (ставшая частью образовавшегося государства Пакистан) и индуистско-сикхская восточная часть (оставшаяся в составе Индии). Данные события повлекли многочисленные массовые беспорядки. Ситуация осложнялось тем, что на западе жило довольно много индуистов и сикхов, тогда как на востоке - довольно много мусульман. Раздел провинции и последующие беспорядки привели к массовой вынужденной миграции населения с обеих сторон. Около 7 млн человек мигрировали в Пакистан и около 6 млн из Пакистана в индийский Пенджаб.
Восточная часть бывшей британской провинции Пенджаб была реорганизована в штат Восточный Пенджаб , в то время как не входившие в состав британской провинции туземные княжества объединились в другой штат - Патиала и союз государств восточного Пенджаба . В 1956 году эти два штата были объединены в единый штат Пенджаб.
Столица бывшей провинции, город Лахор, остался после разделения на Пакистанской стороне. Новая столица штата была перемещена в Чандигарх. В 1966 году штат претерпевает новое разделение, теперь уже по языковому признаку. Так, 1 ноября 1966 года хиндиязычная юго-восточная часть штата была отделена и образовала новый штат Харьяна . Чандигарх , оказавшийся на границе Пенджаба и Харьяны был объявлен союзной территорией.
Население
В Пенджабе проживает более 24 миллионов человек (2001). Сикхи составляют 59,91 % населения, индусы - 36,94 %, мусульмане - 1,57 %, христиане - 1,2 %, буддисты - 0,17 %. В последние годы заметна иммиграция в Пенджаб из других штатов Индии, что приводит к быстрому уменьшению доли сикхов в общем населении.
Важнейшая святыня сикхов - Хармандир-Сахиб (Золотой храм), расположен в городе Амритсар .
Пенджабский язык имеет в штате официальный статус. Кроме того, он широко распространён по другую сторону границы, в Пакистане, а также по всему миру, где велика пенджабская диаспора: главным образом в Англии. Другие языки, используемые в штате, включают английский, хинди , урду , бихари .
Общая доля мигрантов достигает 15-20 % от населения Пенджаба. Уровень грамотности составляет 75 % (80,23 % мужчин и 68,36 % женщин). Городское население составляет около 34 %, сельское - 66 %. В Пенджабе очень сильное различие между численностью женщин и численностью мужчин, так на 1000 мужчин здесь приходится всего 876 женщин.
Носители пенджаби составляют 91,7 %; хинди - 7,6 %; урду - 0,1 %.
Динамика численности населения:
- 1951 - 9 161 000 чел.
- 1961 - 11 135 000 чел.
- 1971 - 13 551 000 чел.
- 1981 - 16 788 915 чел.
- 1991 - 20 281 969 чел.
- 2001 - 24 289 296 чел.
Административно-территориальное деление
Штат включает в себя 22 округа:
Политика
Ведущие политические партии штата - Индийский национальный конгресс (ИНК) и региональная Широмани Акали Дал (ШАД); последняя, как правило, на региональных и федеральных выборах выступает в блоке с Бхаратия Джаната Парти (БДП). По итогам последних региональных выборов, проходивших в феврале 2007 г., альянс ШАД-БДП сформировал правительство штата во главе с основателем ШАД П. С. Бадалом.
Экономика
Согласно журналу India Today , общее состояние штата является лучшим в Индии на 2003 г. Все последующие года Пенджаб удерживает эту позицию . По данным India State Hunger Index на 2008 год, общий определитель голода в Пенджабе - самый низкий в стране . Также, в штате самый высокий уровень жизни и самая развитая в Индии инфраструктура . Все деревни Пенджаба были электрофицированы и подключены к государственной энергосети ещё с 1974 года. В штате применяются наиболее развитые методы сельского хозяйства. Пенджаб зачастую называют «житницей Индии». Здесь производит 14 % всего хлопка страны, 20 % индийской пшеницы и 9 % индийского риса. В мировых масштабах это даёт 2 % всего хлопка и пшеницы в мире и 1 % мирового риса. Кроме сельского хозяйства, основными видами промышленности штата являются: производство электронных товаров, станков и оборудования, текстиля, швейных машин, велосипедов, удобрений и др.
Транспорт
В Пенджабе находится 6 аэропортов, лишь один из которых принимает международные рейсы, находится в 11 км к северо-западу от Амритсара. Большинство городов штата соединены железными дорогами. Амритсар связан с Дели Shatabdi Express . Общественный транспорт представлен также автобусами и авторикшами.
Напишите отзыв о статье "Пенджаб (Индия)"
Примечания
Ссылки
- punjabgovt.nic.in/
- www.mapsofindia.com/maps/punjab/
- www.ajitjalandhar.com/
- www.jagran.com/
- www.amarujala.com/
- www.onlypunjab.com/
- www.whereincity.com/india/punjab
Отрывок, характеризующий Пенджаб (Индия)
– Это то и было бы прекрасно, – сказал Пьер.Князь Андрей усмехнулся.
– Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…
– Ну, для чего вы идете на войну? – спросил Пьер.
– Для чего? я не знаю. Так надо. Кроме того я иду… – Oн остановился. – Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне!
В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.
– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер.
– Я и с мужем вашим всё спорю; не понимаю, зачем он хочет итти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.
Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.
– Ах, вот я то же говорю! – сказала она. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьею. Я ему всё говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «c"est ca le fameux prince Andre?» Ma parole d"honneur! [Это знаменитый князь Андрей? Честное слово!] – Она засмеялась. – Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?
Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.
– Когда вы едете? – спросил он.
– Ah! ne me parlez pas de ce depart, ne m"en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler, [Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про него слышать,] – заговорила княгиня таким капризно игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. – Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, Andre? – Она значительно мигнула мужу. – J"ai peur, j"ai peur! [Мне страшно, мне страшно!] – прошептала она, содрогаясь спиною.
Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; и он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:
– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.
– Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.
– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.
– Всё равно одна, без моих друзей… И хочет, чтобы я не боялась.
Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.
– Всё таки я не понял, de quoi vous avez peur, [Чего ты боишься,] – медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.
Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.
– Non, Andre, je dis que vous avez tellement, tellement change… [Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился…]
– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.
Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.
Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.
– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Andre: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?
– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:
– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?
– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.
Пьер, всё более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.
– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…
Князь Андрей остановил его за руку.
– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.
– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.
– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.
Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
– Mon Dieu, mon Dieu! [Боже мой, Боже мой!] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
– Bonsoir, Lise, [Доброй ночи, Лиза,] – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.
Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою рукой.
– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.
Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:
– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда негодным… А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!…
Он энергически махнул рукой.
Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.
– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.
Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который развалившись сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.
– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis tres aimable et tres caustique, [Я очень мил и очень едок,] – продолжал князь Андрей, – и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguees [все эти женщины хорошего общества] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, – кончил князь Андрей.
- Пенджаб — штат на северо-западе Индии.
- Столица - Чандигарх (не входит административно в состав Пенджаба, а образует отдельную союзную территорию), крупнейший город - Лудхияна.
- Население 24,989 млн человек (15-е место среди штатов; данные 2001 г.).
- Этот индийский штат образует часть более крупного региона под тем же названием, куда также входят пакистанская провинция Пенджаб, а также индийские штаты Харьяна и Химачал-Прадеш.
- Дух людей Пенджаба выражается двумя словами: “предприимчивость” и “трудолюбие”. За 50 лет, прошедшие со дня достижения независимости, Пенджаб, благодаря предприимчивости и упорному труду его жителей заслужил прозвище “амбара Индии”.
- Средние темпы роста в Пенджабе составляют 10% - одни из самых высоких в стране, что ясно свидетельствует о прогрессивности экономики штата. Уровень грамотности в Пенджабе составляет 58%, а доход на душу населения является самым высоким в Индии. Сегодня Пенджаб превратился в край безграничных возможностей с крайне благоприятными условиями для инвестирования и развития промышленности.
- После недавней либерализации индийской экономики Пенджаб начал активно участвовать в международном бизнесе. Ведущие мировые компании создают в Пенджабе совместные сельскохозяйственные предприятия.
- Пенджаб, с его благоприятными природными условиями и деятельным населением, считается землей рек, плодородных почв и выдающихся достижений. Этот штат, который характеризует неподражаемое умение успешно реализовывать любую потенциальную возможность, первым воспользовался сельскохозяйственными технологиями для проведения “зеленой революции” и показал самые высокие темпы роста в области производства пищевых продуктов. Из второстепенного производителя Пенджаб превратился в ведущий штат, выращивающий рис. Во время операции “Наводнение” Пенджаб показал самые высокие нормы производства молока на душу населения, дав толчок “Белой революции”.
- На сегодняшний день в Пенджабе насчитывается более 197 тысяч мелких и средних и около 653 крупных производств. Этот штат лидирует в производстве станков, инструментов, печатного оборудования, оборудования для производства бумаги, в производстве автозапчастей и электрооборудования. Пенджаб выпускает более 75% велосипедов, швейных машин, трикотажа и спортивных товаров. Пенджабская продукция, отвечающая мировым стандартам качества, прочно заняла свою нишу на мировом рынке.
Исторические факты
В 3-1-ой половине 2-го тысячелетия до нашей эры территория Пенджаба входила в зону распространения одной из древнейших цивилизаций мира (так 3называемая Хараппская, также - индская или протоиндская); начиная со 2-й половины 2-го тыс. до н. э. П. постепенно заселяют продвигавшиеся с запада и северо-запада племена так называемых ариев, в результате контактов которых с местным населением происходит формирование индоарийских народностей и племён (мадра, джартика, кекайя и др.). В конце 6 в. до н. э. значительная часть П. была включена в состав древне-персидской державы Ахеменидов; в 327-325 до н. э. земли до р. Гифасис (Биас) были завоёваны Александром Македонским, после смерти которого П. был включен в состав древнеиндийской империи Маурья. С конца 2 в. до н. э. до середины 6 в. н. э. П. последовательно входил в состав Греко-Индийского царства, Кушанской империи, индийского государства Гупта, державы эфталитов. После распада последней (567) в П. возникло несколько небольших государств, где правили местные правители. С 7 в. П. становится объектом завоеваний наместников Омейядских халифов, утвердившихся в Синде и на территории современного Афганистана, а со 2-й половины 10 в.- мусульманских эмиров Газни. В начале 11 в. П. стал частью державы Газневидов, правители которой перенесли свою столицу в г. Лахор. С конца 12 в. П. входил в состав государства Гуридов, Делийского султаната, державы Великих Моголов. Господство мусульманских правителей привело к широкому распространению в Пенджабе ислама.
Упадок державы Великих Моголов открыл дорогу в Пенджаб иранскому завоевателю Надир-шаху Афшару (1736 – 47), а затем афганским шахам из династии Дуррани, присоединившим П. к своим владениям. Развивавшееся в П. с начала 16 в. движение сикхов привело в 60-х гг. 18 в. к образованию нескольких независимых сикхских княжеств. В начале 19 в. все пенджабские земли к З. от р. Сатледж объединил в едином независимом Пенджабском государстве Ранджит Сингх (правил в 1799-1839). В результате англо-сикхских войн 1845-46 и 1848-49 оно было завоёвано английской Ост-Индской компанией и расчленено на провинцию Пенджаб и 43 небольших княжества. В августе 1947 при образовании доминионов Индийский Союз и Пакистан, Пенджаб был разделён между этими государствами в соответствии с религиозным составом его населения (районы, населённые преимущественно мусульманами, отошли к Пакистану, сикхам и индусам, - к Индии).
Географические особенности
Пенджаб (от персидского: пендж – пять, аб – вода, река), природная и историческая область в Южной Азии, на территории Индии и Пакистана. Занимает северную часть Индо-Гангской равнины, сложенную главным образом речным аллювием. На З.- песчаная пустыня Тхал. Орошается системой рр. Сатледж, Джелам, Чинаб, Рави и Биас, сливающихся в р. Панджнад (левый приток Инда). Преобладающие высоты 150-350 м, уклоны поверхности незначительны (1-2°).
Климат сухой, тёплый, с резкими перепадами температуры (в январе 13-16 °С, в мае около 35 °С). Осадков на З. около 150 мм, на В. до 700 мм в год (максимально во время летнего муссона).
Реки ежегодно разливаются, часто меняют свои русла. Естественная растительность - опустыненные саванны с колючими кустарниками - сохранилась главным образом на водораздельных участках. Культурные ландшафты преобладают на 70-90% территории П. Широкая сеть оросительных каналов. Крупные города - Лахор (Пакистан), Амритсар Индия.
Экономика
- Пенджаб, провинция на С.-В. Пакистана, в басейне Инда, его притоков - р. Чинаб и др. Площадь 182 тыс. км2. Население 37,4 млн. чел. (1972). Административный центр - г. Лахор. Экономически Пенджаб - наиболее развитый район страны.
- Основа хозяйства - многоотраслевое орошаемое земледелие. Значительно развита промышленность.
- На долю Пенджаба приходится 25% территории и 57,6% населения страны, он даёт свыше 77% общенациональных сборов пшеницы, 43% риса, 72% хлопка и сахарного тростника, в Пенджабе сосредоточено 45% промышленной продукции Пакистана.
- В сельском хозяйстве используется около 6,5 млн. га, из них орошается около 5 млн. га. Значительная сеть оросительных каналов. Основные сельскохозяйственные культуры: пшеница (37% посевной площади провинции), грэм (13%), баджра (12%), рис (5%), джовар, кукуруза, хлопчатник, сахарный тростник, масличные.
- Скотоводство преимущественно в северных и северо-западных районах; в поголовье преобладают овцы (9 млн.) и козы (4 млн.). Добыча угля, сурьмы, каменной соли, нефти.
- Получили развитие пищевая, текстильная (в Лайалпуре и Мултане сосредоточена значительная хлопчатобумажная промышленность) и другие отрасли лёгкой промышленности; машиностроение, металлообработка (преимущественно в Лахоре и его пригородах), химическая, цементная промышленность.
- Распространено кустарное изготовление металлических и гончарных предметов обихода, художественных резных изделий из слоновой кости.
Амритсар – это столица сикхизма. В Амритсаре находится знаменитый Золотой храм, который является точкой притяжения миллионов туристов со всего мира. Собственно именно Золотой храм в Амритсаре и был основной целью нашего путешествия в Пенджаб, попутно мы посмотрели еще некоторые достопримечательности Амритсара и, конечно же, шоу закрытия индо-пакистанской границы. Но давайте обо всем по порядку.
Как доехать до Амритсара
На поезде
Это, наверно, самый простой и комфортный способ доехать до Амритсара. Именно таким способом добирались и мы. Билеты, как всегда, мы покупали с помощью сервиса Cleartrip (сайт , мобильное приложение ). Цены и время в пути сильно зависит от самого поезда и класса вагона.
Например самый дешевый вариант из Дели (New Delhi ) в Амритсар (Amritsar Junction ) в слипере — от 220 INR , время в пути — 11 часов . Мы выбрали чуть более дорогой вариант (на целых 60 INR ☺), но время в пути было 7 часов 30 минут . Нам кажется это совсем несущественная плата за 3,5 часа разницы.
На автобусе
Автобусное сообщение с Амритсаром развито очень хорошо. В/из Амритсара можно легко добраться из Дели, Дармсалы, Манали и других туристических городов Индии.
Примерные цены на билеты и время в пути взяты с сайта RedBus . Кстати, очень удобный сайт для того, чтобы планировать перемещении автобусом по Индии, жаль, что с банковской картой, выпущенной вне Индии, купить билеты на нем не получится. Кстати, если у вас, всё таки, получилось оплатить билет на данном сайте картой, например, российского банка, обязательно отпишитесь в комментариях.
- из Дели в Амритсар — 8 часов , билеты от 325 INR ;
- из Дармсалы в Амритсар – 5 часов , билеты от 799 INR (не спрашивайте почему такая разница, сами в шоке);
- из Манали в Амритсар — 14 часов , билеты от 1349 INR .
На самолете
В Амритсаре есть аэропорт и сюда можно без проблем долететь из Дели. Рейсы выполняют авиакомпании IndiGo , Vistara , AirIndia и SpiceJet . Цены на билеты из Дели в Амритсар можно посмотреть на календаре ниже. В среднем полет длится около 1 часа , а цены стартуют от 1200 рублей с человека:
Пара замечаний про авиакомпании SpiceJet и Vistara : SpiceJet – лоукостеры и пытаются сделать деньги на каждом чихе. Мы летели ими и по глупости не распечатали электронный билет. Так вот без распечатанного электронного билета нас не пускали в здание аэропорта, нельзя было зарегистрироваться на рейс, а за его распечатку с нас взяли по 100 INR с носа.
Где питаться в Амритсаре
Если вас интересует местная кухня, то в районе Золотого храма много небольших кафешек и макашниц (не знаем как правильно это называется в Индии, но в Таиланде, когда готовят на передвижной, скажем так, телеге, это называют макашницами), в которых можно очень дешево поесть. К сожалению, не можем гарантировать, что это будет гастрономический оргазм, но вполне приемлемо.
Честно сказать, мы отдали предпочтение фастфудным, которые находятся на пешеходной улице (Golden Temple Road ). Здесь можно найти McDonald’s , Subway , Domino’s Pizza и т.п. Мы в курсе, что фастфуд это вредно, но все равно очень рекомендуем посетить индийский Макдак. Во-первых, McDonald’s в Индии – это вегетарианский ресторан, здесь вы не найдете гамбургеров, чизбургеров или нагетсов.
Зато можно поесть вкусные врапы (что-то типа шавармы) с нежнейшими картофельными или овощными котлетками, Махараджа бургер и много других вегетарианских блюд. Во-вторых, в McDonald’s можно расплачиваться картой, а значит копить мили для новых путешествий.
Что посмотреть в Амритсаре
Золотой храм и Хармандир Сахиб (Божественный храм)
Золотой храм — это туристическая Мекка Амритсара, но рассматривать его отдельно от храмового комплекса Хармандир Сахиб не вижу смысла.
Но начну, пожалуй, с Музея при храме. Если перед входом в храмовый комплекс спуститься вниз по ступеням, то вы попадете в музей, в котором можно прослушать лекцию об истории сикхизма и Золотого храма. Для входа в музей придется разуться. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 8:00 до 17:00 . Пускают не по одному, а по мере формирования групп, поэтому, возможно, придется немного подождать. Вход в музей бесплатный.
Для иностранцев предоставляют аудиогид на английском, так же бесплатно. Правда просят в залог какой-нибудь документ. У нас с собой ничего не оказалось, но добрая сотрудница музея пришла нам на выручку и оставила свой ID. Это было очень мило, приятно и неожиданно.
Признаюсь честно, лекция оказалась не из легких, так как читалась она на каком-то супер академическом английском, с такими сложными языковыми конструкциями, что мы их раньше никогда не встречали в живом общении, а только в учебниках или классической литературе.
Лекция длится около 40 минут . В процессе вы переходите из зала в зал, где показывают фильмы о разных этапах истории Амритсара и сикхизма. Почему нельзя все показать в одном зале – загадка, наверно, чтоб индусы, коих большинство среди посетителей, не заскучали, как это было, например в .
Единственный минус этого музея – внутри холодно, и за время лекции мы успели капитально промерзнуть и отморозить себе босые лапки, в смысле, ноги ☺. Тем приятнее было из сумрака лекционного зала выбраться на солнышко и обратить все свое внимание на храмовый комплекс.
Посещение храмового комплекса так же бесплатно, открыт он для всех желающих, правда перед этим нужно будет выполнить пару нехитрых действий: покрыть голову и снять обувь, если вы еще не сняли ее перед посещением музея. Обувь можно оставить в одном из специальных окошек, главное взять талончик и не забыть номер того самого окошка, опять же, все бесплатно. Перед входом в храм нужно омыть ноги в мелком бассейне-ванночке, которая находится перед каждым из входов в храм.
При посещении храма голова и плечи должны быть покрыты. Можно покрывала захватить с собой или купить на площади за 10-20 INR .
Вся территория храмового комплекса представляет собой огромный квадрат из белого мрамора, по углам которого находится храмы, они отмечены на карте, но представляют интерес, на мой взгляд, в основном для приверженцев сикхизма.
В центре квадрата находится священное озеро Амрит Саровар, в котором можно совершить омовение. А в центре озера находится главный храм, покрытый золотом, откуда, собственно, и название – Золотой храм, соединенный с «большой землей» узким проходом.
По периметру пруда идет широкая мраморная набережная, по которой следует двигаться по часовой стрелке. На территории храма постоянно толпы народа, не важно в какой день вы придете. Но удивительно то, что не смотря на бурлящий поток людей, здесь довольно спокойно и умиротворенно.
Единственное, непосредственно у Золотого храма будьте готовы стать объектом фотоохоты со стороны индусов. Запечатлеть себя с белым человеком на фоне Золотого храма – что может быть круче ☺.
Если вы посещаете Золотой храм не только с туристической, но и с религиозной целью, то при входе следует окунуться в Амрит Саровар, а затем совершить парикарму – обход храмового комплекса, с припаданием к особо святым местам, а так же оставить пожертвования.
Самой священной реликвией для сикхов является Гуру Грантх Сахиб, которая находится и «служит» в Золотом Храме. Каждое утро (в 4:30 летом и в 5:00 зимой) Грантх Сахиб переносят из храма Акал Такхат (Akal Takhat Sahib ), который находится в западной части храмового комплекса, непосредственно в Золотой Храм на службу. Где в течение всего дня верховные сикхи читают оттуда священные тексты. А вечером (в 9:15 летом и в 10:15 зимой) Грантх Сахиб относят обратно на покой.
Для того что бы объяснить что такое Гуру Грантх Сахиб, придется для начала рассказать немного о том, что это за религия такая сикхизм и кто такие сикхи:
- Сикхизм – это религиозное течение, возникшее в начале XVI века на стыке индуизма и ислама, но совершенно не похожая на них. Основатель сикхизма гуру Нанак, а родина город Лахор, который теперь относится к Пакистану, а во времена Нанака (в XV веке ) был частью Индии. Всего у сикхов было последовательно 10 гуру. Последний из них Гобинд Сингх (с 1675 до 1708 ) упразднил пост наследственных гуру и объявил, что Гуру Грантх Сахиб будет окончательным и вечным гуру сикхов;
- Гуру Грантх Сахиб – это священное писание сикхов, составленное первыми пятью гуру. Писание пользуется наивысшим духовным авторитетом у сикхов и определяет пути и законы всего учения. Так, в соответствие с Гуру Грантх Сахиб, Сикхи (не путать с Ситхами из вселенной «Звездных войн» ☺) верят в Единого Бога – Творца. Причем бог существует как бы в двух ипостасях: вселенский абсолют (Ниргун) и божественное начало в каждом живом существе (Саргун). В теории сикхизма не существует ни рая, ни ада, а после смерти душа человека не переходит никуда - просто растворяется в Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как всё сущее.
Поклонение божественному абсолюту должно осуществляться через свое внутреннее божественное начало по средствам медитации, никакие другие ритуалы не нужны. Форма медитации может быть любой на усмотрение самого сикха: молитва, пение сутр, мантр, медитация в ходьбе, сидячая и т.п. и т.д.
Несмотря на то, что Гуру Грантх Сахиб говорит что ритуалы, за исключением медитации, приносят мало пользы, и сикхам не рекомендуются, с течением времени многие ритуалы и обряды все же возникли в их жизни, например обряд посвящения в сикхи или правило 5К, обязательное для сикхов.
Согласно учению сикхом может стать любой человек, независимо от национальности, пола и происхождения, для этого необходимо лишь выразить свою волю стать сикхом, совершить омовение, надеть чистые одежды и пройти процедуру инициации, называемую амршпа-саискар или пахул. Настоящий сикх должен всегда соблюдать правило 5К:
- У настоящего сикха должен быть Кеш - нетронутые волосы, спрятанные под дастар (чалму, тюрбан);
- Кеш должен поддерживаться Кангша - деревянный гребень, поддерживающий волосы;
- Руки должны украшать Кара - стальной браслет;
- Сикх должен носить Качча - трусы до колен;
- И всегда иметь при себе Кирпан - меч или кинжал, спрятанный под одеждой. Это правило обязательно. Меч не должен употребляться для утверждения своей власти, угроз или насилия над другими. Каждый сикх, зная, что другие тоже имеют при себе меч, уважает других.
Основной морально-этический постулат сикхизма — любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения. Настоящий сикх должен быть хорошим человеком и стараться не делать зла умышленно или не умышленно. Но это все в идеале, в реальности же, с Золотым храмом и сикхами связаны весьма кровавые события в современной индийской истории. Например, доподлинно известно, что премьер министра Индии Индиру Ганди убили ее телохранители-сикхи.
Почему они это сделали — это другой вопрос. Не буду вдаваться в подробности, так как в таких историях всегда сложно определить кто прав, кто виноват, и мне не хочется разводить здесь политический диспут. Если же вас заинтересует эта тема, прочитайте, например, про операцию Голубая звезда .
Большинство людей влечет в Амритсар две вещи: Золотой храм и шоу закрытия индо-пакистанской границы. Это две самые значимые достопримечательности Амритсара, и мы переходим ко второй из них:
Шоу закрытия индо-пакистанской границы – это не совсем достопримечательность, скорее мероприятие, как, например, в Кочи. Причем мероприятие весьма неоднозначное, со сложной историей, достойное отдельного рассказа. Поэтому здесь я не буду рассказывать подробно о том как проходит шоу закрытия индо-пакистанской границы, расскажу лишь основные организационные моменты.
Где проходит:
Шоу закрытия индо-пакистанской границы проходит на переходе Аттари-Вага . Это единственный наземный пункт перехода границы между Индией и Пакистаном, открытый для иностранцев. Но он не всегда открыт, из-за того что в индо-пакистанских отношениях периодически происходит обострение. Тогда переход закрывают, а шоу закрытия индо-пакистанской границы могут и отменить.
Для справки: если вдруг у вас появится мысль посетить Пакистан, то для этого нужно заранее сделать визу. На сегодняшний момент получить визу в Пакистан можно только у себя в стране.
Время проведения:
Шоу закрытия индо-пакистанской границы начинается в 16:30 зимой и в 17:30 летом. Но приезжать рекомендуется сильно заранее, чтобы успеть пройти досмотр и прочие формальности и занять лучшие места. Заканчивается шоу на закате.
Сколько это стоит:
Само шоу закрытия индо-пакистанской границы БЕСПЛАТНО , не верьте тем, кто будет пытаться содрать с вас деньги за билет.
Важно: не берите с собой сумки, зажигалки, ножи и прочее. Максимум, что можно пронести с собой на шоу закрытия индо-пакистанской границы – это маленький клатч, воду и фотоаппарат. Все остальное придется сдать на хранение (услуга платная — 50 INR ) или выбросить.
Можно попробовать пронести зонт для защиты от солнца или дождя, но только не трость, зонт-трость – это потенциальное оружие ☺. Мы обычно с собой носим дождевики, но если вы не столь предусмотрительны, по трибунам перед началом шоу ходят торговцы, которые продают небольшие зонты (такое ощущение, что они для одноразового использования), кепки, платочки, воду, мороженное и всякие сувениры.
Самое важное, что с собой нужно взять на шоу закрытия индо-пакистанской границы – это деньги ☺.
Как добраться:
На автомобиле (на такси):
Самый простой, приятный, комфортный и, естественно, самый дорогой способ. Договариваться об автомобиле лучше прямо в гостинице, у них обычно есть свои водители, да и с оплатой потом не будет лишних проблем. Вас заберут из отеля, отвезут до границы и будут ждать столько, сколько нужно. После чего с ветерком доставят обратно.
По пути вы можете попросить сделать остановку около каких-нибудь магазинов, но навязывать шопинг, как это любят делать на организованных экскурсиях вам никто не будет. Поехать на индивидуальном автомобиле с кондиционером на шоу закрытия индо-пакистанской границы стоит 1200 INR за 4-6 местную машину.
Выезжать нужно около 2-х часов. Время в пути около часа. Почему так рано? Еще n-ое количество времени вам потребуется на прохождение досмотра.
Другие способы добраться до индо-пакистанской границы:
- На джипе: в районе Золотого храма обитает куча зазывал, которые набирают народ для поездки на шоу закрытия индо-пакистанской границы. Обычно в джип помещается 5-6 человек. Цена – 300 INR с человека. Джипы отъезжают от Золотого храма в сторону индо-пакистанской границы в районе 13:30 ;
- На минивэне: на микроавтобусы (вэны) народ так же собирают в районе Золотого храма. Отдельно зазывал искать не надо, они сами тебя находят ☺. Цена вопроса: 200 INR с человека. Автомобили отъезжают от Золотого храма в сторону индо-пакистанской границы в районе 13:00 . При поездке на минивэне есть риск, что по пути вы будете неоднократно останавливаться на поесть, на покупку сувениров и прочий ненавязчивый или навязчивый шопинг;
- На моторикше: моторикша (тук-тук) будет стоить около 200 INR в одну сторону. Но тут есть риск, что вас могут развернуть по дороге, почему-то полиция очень не любит, когда белые туристы едут на шоу закрытия индо-пакистанской границы на моторикше. Тут как повезет;
- Hа поезде: через станцию Аттари проходят поезда, идущие из Индии в Пакистан (через Амритсар и Лахор). Откуда либо пешком, либо на моторикше. Но тут надо сильно подгадывать по времени;
- На автобусе: с автостанции в Амритсаре ходит автобус до деревни Аттари, откуда, как и в случае с поездом, либо пешком, либо на моторикше. Полагаю, что это самый бюджетный способ, но на сколько — сказать не могу, не проверяли.
Мы рекомендуем посмотреть шоу закрытия индо-пакистанской границы, это весьма забавное зрелище, можно сказать, агитирующее за мир. Пусть уж лучше военные так демонстрируют друг другу свою силу, мощь и что там они еще могут продемонстрировать, чем ведут реальные боевые действия.
Как вы понимаете, Золотой храм и шоу закрытия индо-пакистанской границы являются главными достопримечательностями Амритсара, но в городе есть еще несколько небезынтересных мест:
По легенде эта башня построена в честь сына гуру Харгобинды – шестого гуру сикхизма. Лучшего друга Атала укусила смертельно опасная змея. Но Атал не захотел терять друга и воскресил его, за что получил серьезный выговор от отца, так как нарушил вселенское равновесие и замысел Бога.
Дабы восстановить утраченное равновесие Атал покончил с собой. Мальчику было 9 лет, и в память о его самопожертвовании была возведена 9-ти этажная башня Baba Atal Tower .
Найти его не очень легко, так как он окружен плотным кольцом домов. Парк открыт с рассвета и до заката. Туристы, не знакомые с историей, вряд ли найдут там что-то примечательное, разве что толпы индусов, бесцеремонно хватающих вас за руки, дабы запечатлеть себя на фоне вас.
Тем не менее парк Джаллианвала Багх — это по сути мемориал мирным жителям, которые 13 апреля 1919 года были здесь расстреляны британскими военными, за демонстрации против введения закона о задержании без суда и следствия индийцев, подозреваемых в антиколониальных настроениях.
Солдаты, под предводительством генерала Дайера, вошли в окруженный домами двор и открыли огонь на поражение. За 10 минут было убито и ранено более 2000 человек . На стенах вокруг площади до сих пор можно увидеть следы пуль.
Храм Дургиана больше известен как Серебряный храм, и именно это название (Silver Temple ) нужно говорить таксистам и рикшам, ни про какого Дургиана они слыхом не слыхивали. Храм открыт с 6:00 до 20:00 . Он мог бы быть вишенкой на торте интересных храмов Амритсара. Золотой и Серебряный храмы – хорошо же звучит? Прям как Черный и .
Но что-то пошло не так, и Серебряный храм стал наполовину золотым. Зачем — сложно сказать, но индийцы просрали все полимеры испортили такую хорошую идею. Храм Дургиана посвящен вовсе не Дурге, как можно было бы предположить из названия, а нескольким божественным парам: Сите-Раме, Лакшми-Нараяне и Радхи-Кришне.
Ничего особенно примечательного в нем нет. Обычный индуистский храм, разве что с прудом в центре и серебряными дверьми, ничего особенного, но разок взглянуть можно, быть может это мы такие избалованные.
Ну вот, пожалуй, и всё, что мы можем рассказать про Амритсар. Это город, который стоит посетить ради Золотого храма, шоу закрытия индо-пакистанской границы и непосредственно сикхов. Сикхи весьма сильно отличаются от обычных индусов, у них есть какая-то стать, внутренняя гордость и в целом они приятнее среднестатистического индуса. Но на долго в Амритсаре задержаться у нас желания не возникло, но увидеть все это своими глазами стоило.
Слово «Пенджаб» в переводе с местного языка - пенджаби - обозначает Пятиречье. Так называется обширный регион, расположенный в поймах пяти крупных рек, круглогодично снабжающих водой его жителей. Когда-то можно было сказать, что они являются еще и естественными границами этой территории. Однако сейчас страны Пенджаб не существует - земли Пятиречья поделены между Индией и Пакистаном. Пенджабцы сегодня - самый большой народ на планете, не имеющий собственного государства.
История Пятиречья удивительно богата. Некогда долина пяти рек стала колыбелью всей индийской цивилизации. «Махабхарата», бессмертный индийский эпос, говорит, что именно на Пенджабской равнине произошла великая битва Пандавов и Кауравов. Здесь же зародилась империя Великих Моголов, на три с лишним сотни лет ставших хозяевами всех окрестных земель. В Пятиречье появилась религия сикхов - правители, исповедующие ее, владели регионом до тех пор, пока Пенджаб не аннексировала Британия, превратив его в одну из своих колоний. Победители милосердно обошлись с последним властителем этой страны - они всего лишь сместили его с поста и даже платили бывшему князю пожизненную пенсию. После ухода англичан Пятиречье и вовсе было поделено на части: одна отошла Пакистану, другая - Индии.
Сегодня штат Пенджаб - не самый большой в Индии. Зато, пожалуй, наиболее экономически развитый. Провинцию с населением всего 24 млн. человек и территорией в 50 тыс. кв. км можно назвать и житницей, и сборочным цехом страны. Здешнее сельское хозяйство дает 3% мирового урожая пшеницы, 2% - хлопка и 1% риса. 30% индийских предприятий, выпускающих электронику, станки, удобрения, тоже сконцентрированы здесь. А изделия из шерсти в Индии производятся по большей части в Пенджабе.
Все города и деревни, даже самые крохотные поселения высоко в горах, электрифицированы; в последнее из них провода были протянуты еще в 1974 году. Пенджаб - и самый образованный штат: 80% здешних мужчин и 70% женщин умеют читать и писать.
Большая часть населения этой провинции исповедует сикхизм, и эта мирная, гармоничная религия сказывается на менталитете пенджабцев самым благотворным образом. Каждый сикх может, впервые увидев вас, согласиться составить вам компанию в любую, даже самую дальнюю, поездку. Просто так, чтобы показать дорогу. Или же, познакомившись во время совместного застолья, утром пойти вместе с вами в альпинистский поход на гору-семитысячник. В то же время они люди серьезные. До 1984 года 80% офицерского состава индийской армии и треть чиновников федерального госаппарата составляли сикхи-пенджабцы.
Однако потом все изменилось - после того как телохранители-сикхи убили Индиру Ганди. Причиной акции стал приказ провести антитеррористическую операцию против пенджабских сепаратистов, отданный премьер-министром индийскому спецназу. Операция вылилась в штурм главной святыни сикхов - Золотого Храма в Амритсаре. В итоге храм был сильно поврежден, святыня осквернена. Пострадали и мирные паломники. И сепаратисты поклялись, что Индира не доживет до конца года. Так и случилось - премьер-министра, появившуюся на людях без бронежилета, попросту застрелили.
Для сикхов наступило страшное время. Народ был поставлен де-факто вне закона на целое десятилетие. И лишь через 20 лет премьер-министр Индии принес извинения за эти годы.
Чандигарх. Дорогая столица
Официальная столица штата Пенджаб - Чандигарх - объявлена самым чистым населенным пунктом Индии. Колоритное название, которое переводится как «Крепость в честь богини Чанди» - городу дали в честь храма Чанди Мандир, расположенного в 12 км. История города не так уж богата - он был основан в 1953 году. Зато по праву славится своей архитектурой - исключительно современной, так как Чандигарх возведен на месте, где до этого никаких поселений не было.
В качестве главного градостроителя индийское правительство пригласило самого известного архитектора того времени - швейцарца Ле Корбюзье. К тому времени он успел уже построить множество великолепных зданий и по всему миру, от Аргентины до Японии (даже в СССР был приглашен для участия в проектировании Дома Центросоюза и в качестве консультанта при постройке главного здания страны - Дворца Советов). Под руководством мэтра всего за 5 лет у подножья Гималаев вырос город, по праву считающийся гордостью Пенджаба, площадью в 150 кв. км.
Ле Корбюзье задумывал Чандигарх как компактный и аккуратный административный центр небольшого штата. Но бурный рост населения страны и потоки мигрантов, хлынувшие в новое поселение, быстро утилизировали эту идею. Вместо запланированных архитектором 30 районов-секторов сегодня в столице их уже 60 - город активно расстраивается. Чандигарх уже мало чем отличается от других индийских городов. А самовольная застройка по окраинам совершенно не гармонирует с центральными районами, благодаря которым столица получила второе, почти официальное, имя - Город Красоты.
Хотя жизнь здесь довольно дорогая, Чандигарх считается вторым по популярности местом в Индии, после Тадж-Махала. Однако иностранных туристов здесь относительно немного - в столицу Пенджаба едут в основном сами индусы. И неудивительно: в таком молодом городе не так уж много достопримечательностей.
Но если вы все же доберетесь сюда, то обязательно посетите сектор 1, носящий еще название Капитолий. Это совершенно самостоятельный, завершенный архитектурный ансамбль, вынесенный за городскую черту. В величественных зданиях сектора заседает администрация штата, так что внутрь туристов не пускают. Зато оценить работу одного из самых именитых архитекторов ХХ века снаружи может каждый.
Кроме того, в Чандигархе стоит посетить Сад камней Нека Чанда. История его создания просто невероятна. Целых 40 лет его создавал всего один человек - Нек Чанд, работавший дорожным инспектором в Управлении общественных сооружений. Долгое время он держал в тайне дело всей своей жизни, в одиночку собирая камни, возводил из них необычные скульптуры и удивительные сооружения. Благо руины окрестных деревушек, снесенных, чтобы расчистить место для будущей столицы, поставляли ему почти неограниченное количество материалов.
В конце концов о необычном хобби дорожного инспектора узнал главный архитектор Чандигарха, ученик Ле Корбюзье М.Н. Шарма. Увидев результат многолетнего труда Чанда, он был очень впечатлен. И вместо того чтобы отдать приказ о сносе незаконных построек, помог этому увлеченному человеку превратить сад камней в интереснейшую достопримечательность, привлекающую множество туристов.
Такова столица штата Пенджаб. И тем удивительнее отношение к ней самих пенджабцев. Они Чандигарх за столицу не считают. Дело в том, что город одновременно является административным центром соседнего штата Харьяна. И при этом официально не является частью ни одного из них, подчиняясь непосредственно правительству в Дели.
Есть город золотой… Амритсар
Истинной столицей своей земли пенджабцы-сикхи считают священный город Амритсар. Его название произошло от имени озера, по преданию, выкопанного одним человеком - гуру Рам Дасом. Рассказывают, что именно он дал водоему имя Амрит Саровар, то есть «Источник нектара бессмертия». А поселение на берегах озера стали называть сокращенно - Амритсаром. Кстати, и сам город основал тоже Рам Дас. Произошло это в 1577 году. А еще через 11 лет в центре озера был заложен первый камень будущей главной святыни сикхской религии - гурдвара Хармандир-Сахиб или Золотого Храма Амритсара.
Это сооружение возвели удивительно быстро, всего через 14 лет посреди водоема стоял блистательный храм, горящий огнем в лучах индийского солнца. Золотым он был назван неспроста: две трети здания снаружи отделаны золотом. И не сусальным, а листовым.
Святыня всегда хорошо охранялась, и все же за свою историю храм не раз пострадал. Особенно в просвещенном ХХ веке. В 1919 году английские солдаты расстреляли здесь многотысячное мирное шествие паломников и повредили пушечными ядрами фасад здания. Его же штурмовал спецназ в 1984-м. В результате сооружение опять серьезно пострадало. Индийское правительство пробовало восстановить храм, однако гордые пенджабцы не приняли ни помощи, ни извинений - святыня приобрела свой изначальный вид исключительно на пожертвования самих сикхов.
Современный Золотой Храм - это отдельный город в городе, прекрасный и тщательно оберегаемый. Все ворота (а их целых 18) укреплены, хорошо охраняются и, при необходимости, надежно блокируются. При этом святыня стоит изолированно, на воде. С внешним миром храмовый комплекс соединен мостом, на котором постоянно несут вахту колоритные бородатые сардары - сикхские гвардейцы. Но попасть на территорию Золотого Храма может каждый, вне зависимости от веры. Нужно только соблюсти некоторые требования - вернее, вежливые просьбы привратников: снять обувь и носки, омыть ступни в священном озере и покрыть голову косынкой, которую вам выдадут прямо на месте - ярко-оранжевую, с символикой храма и очень красивую.
После этого каждый становится здесь желанным и долгожданным гостем, особенно белый человек. Незнакомые люди подходят к туристу, здороваются, предлагают помощь, сардары охотно фотографируются. К тому же на территории храма вы и сами почувствуете себя звездой - многие матери просят сфотографироваться с их детьми. Возможно, это добрый знак для сикхов, а может, просто престижно заснять своего малыша на руках у белого человека. Так что за согласие отцы детишек будут искренне благодарны вам, а матери - просто счастливы. Не отказывайтесь, сделайте приятное добрым людям и останьтесь навсегда в семейных альбомах радушных сикхов.
Ходить босиком по территории комплекса абсолютно безопасно с точки зрения гигиены: площадь моется тщательно, а пол в самом храме даже не просто водой, а молоком. Зато такая прогулка чревата совершенно особой опасностью - обжечь ноги о раскаленные мраморные плиты. Ведь солнышко здесь припекает почти круглый год, и даже ранней весной температура бывает под 40 градусов. Самый простой способ уберечь ступни - не останавливаться надолго, особенно на солнце, а побольше ходить. Тем более что по традиции, чтобы очиститься и приблизиться к богу, следует обойти храм 4 раза по часовой стрелке.
Главная цель вашего визита сюда - сам храм, Хармандир-Сахиб. К нему ведет мост - важный этап как для живых, так и для умерших. Для первых это единственная возможность попасть внутрь, для вторых - мерило земной жизни. Согласно легенде, по нему могут беспрепятственно пройти в храм только души праведников.
Живым на мосту придется постоять минимум 2 часа. Каждый сикх обязан хоть раз в жизни попасть в храм, а многие ходят довольно часто. К паломникам присоединяются туристы. Отсюда и длинные очереди. Перед мостом каждого внимательно осматривают сардары: опрятен ли он, не носит ли запрещенных здесь кожаных вещей, не пахнет ли алкоголем и табаком - в этом случае доступ в храм тоже запрещен. Ожидание скрашивает музыка, звучащая из динамиков, такая приятная и успокаивающая, что можно слушать бесконечно. Если понравилось, вечером, после захода солнца, на храмовой площади можно послушать ее и в живом исполнении хора девушек, одетых в белые закрытые одежды, очень красивых и, судя по всему, европейского происхождения. Правда, что их связывает с сикхской религией и какое положение они занимают в ней, уточнить я не успел - закончив пение, они поблагодарили слушателей и ушли.
Хармандир-Сахиб - красивое двухэтажное здание. На первом этаже расположен большой зал, в котором хранится главная святыня сикхов - Священная книга Ади Грантх. Ежедневно с 5 часов утра ее начинают читать. В углах зала сидят 4 священника, которые каждые 3 часа сменяют друг друга, а когда книга заканчивается, открывается первая страница и все повторяется. Книга лежит на специальном пюпитре, каждый ее лист проложен кожаной прокладкой. Одному человеку тяжело не только поднять фолиант, но даже перевернуть страницу. Потому жрецам помогают специально приставленные люди.
Долго стоять на первом этаже нельзя: очередь постоянно движется. Зато наблюдать с балкона на втором этаже можно сколько угодно. Обязательно дождитесь вечера - в 23.00 книгу закрывают и торжественно несут в отдельные покои, отдыхать. Святыню сопровождает целая процессия, очень красочная.
Когда устанете наслаждаться красотами, посетите гигантскую храмовую столовую Гурука Ланга. Для сикха без трапезы здесь паломничество не полноценно. Вам же будет просто интересно увидеть самую большую столовую в мире, в которой может разместиться до 6 тыс. человек. Кроме того, вас накормят вкусно и совершенно бесплатно. Впрочем, на территории Золотого Храма с вас никто, никогда и ни за что не попросит денег. Желающим пожить здесь предоставят комнату, голодных накормят. Это святой принцип сикхизма - помоги бескорыстно.
В столовой вам выдадут поднос с пятью отделениями, в которые положат вареный рис, дхал (суп-пюре), чечевичный соус, карри и ласси - сладкий йогурт. Вдобавок вы получите пшеничные лепешки-чапати. Еда вегетарианская, зато порции большие. А если не хватит, всегда можно попросить добавки. Впрочем, разносчики еды и сами ее предлагают. Есть, правда, не очень удобно: ни столов, ни стульев нет. Но местным жителям они и не нужны - они могут сидеть часами, скрестив ноги. У непривычного к такой позе европейца быстро затекут ноги. Но долго сидеть здесь все равно не стоит: тысячи людей ждут своей очереди пообедать. В среднем, за день сюда приходит до 30 тыс. человек. В дни религиозных праздников - в 2 раза больше. И заведение работает как часы.
Кроме храма можно посетить Музей сикхов, расположенный неподалеку - любой паломник покажет дорогу. Здесь собраны картины и объекты материальной культуры, повествующие о жизни этого гордого народа.
Сикхизм - жизнь по совести, любви и чести
Сикхизм - основная религия жителей Пенджаба - зародился в XVI веке на стыке индуизма и ислама, и от обоих взял какие-то черты. Однако, по сути, это совершенно самостоятельное учение, своеобразный противовес верованиям соседей. Так, в исламе пенджабцев не устраивало отвержение всего того, что не укладывалось в каноны Корана, а в индуизме - замкнутая и громоздкая кастовая система. Основные принципы новой веры были изложены и записаны десятью Гуру - первосвященниками сикхской религии. Они просты и доступны пониманию каждого: все люди мира равны, женщины равноправны с мужчинами; говори и живи честно; обуздай пять пороков - гордыню, гнев, жадность, похоть, зависть; проявляй доброту, сострадание и любовь к ближнему. Сикхи считают всех приверженцев своей веры единой семьей. И каждый из них, где бы он ни находился, вправе рассчитывать на помощь этой семьи.
Сикхи верят в единого Бога, имен у которого много, а настоящего не знает никто. Если спросите у сикха - кто есть Иисус, получите ответ - Бог, Аллах - Бог, Будда - тоже Бог. Они никогда не отзовутся плохо ни об одном символе чужой веры. Поклонение своему божеству в этой религии может быть выражено только одним способом - медитацией.
Высшие иерархи сикхизма носят звание Гуру - учитель. Всего за историю веры их было 10. А с 1708 года главный Гуру сикхизма - книга. Та самая Ади Грантх, что хранится в Амритсаре. В ней записаны постулаты, озвученные первыми отцами церкви. К святыне относятся, как к человеку, у книги есть собственные покои, куда ее на ночь несут спать, утром ее будят и омывают. В каждом сикхском храме хранится точная копия Ади Грантх.
Перед тем как передать свои полномочия книге, последний Гуру создал внутри сикхской общины военное братство Орден Хальса - для защиты веры, книги и храма. Член ордена в жизни обязан свято придерживаться принципа пяти «К». Кеш - пожизненный отказ от обрезания волос. Их братья Хальсы заматывают вместе с тканью в чалму. Кангха - обязательное ношение при себе гребешка для укладки волос: сикх должен выглядеть опрятно. Кача - обязанность всегда носить нижнее белье. В тамошней жаре для многих это блажь, но для сикха - вопрос гигиены. Кирпан - постоянное наличие маленького кинжала на поясе для защиты веры. Сейчас это, скорее, традиция, но при необходимости член ордена с таким оружием может дать серьезный бой. Кара - ношение браслета на запястье. Не золотого, не серебряного, а стального, купить который может каждый. Эти пять «К» распространяются как на мужчин - членов ордена, так и на женщин. Впрочем, такие ортодоксальные дамы - редкость.
Братьев Хальсы называют кеса-дхари - «человек с волосами». Остальные же верующие, не члены Ордена, носят имя сахадж-дхари, «безволосые», и мало чем отличаются от нас с вами. Хотя узнать сикха просто: к родовому имени каждый мужчина добавляет слово «Синх» - лев, а женщина «Каур» - львица.
Такие они, сикхи - люди слова, чести и религии, неустанно воспитывающей пенджабский народ в любви и уважении к себе подобным и, что еще более важно, к отличным от них.
Дружелюбная граница
Приехав в Пенджаб, грех не посетить место, называемое Вагах. Только там можно увидеть действо под названием «Закрытие границы».
Здесь находится единственный пограничный пропускной пункт между Индией и Пакистаном. Не секрет, что эти государства не очень-то дружны - скорее, готовы спорить и даже воевать по любому поводу. Но они отлично понимают: в случае чего мировое сообщество тут же вмешается в конфликт. Потому в единственной точке соприкосновения страны усиленно демонстрируют всем взаимное расположение.
Каждый вечер в 16 часов на границе начинается шоу, на которое съезжаются посмотреть жители всех окрестностей и туристы, осведомленные об этом мероприятии. На специально возведенных бетонных трибунах собирается несколько тысяч возбужденных людей с индийской стороны и несколько сотен с пакистанской. Туристов обыскивают и проводят прямо к границе, в VIP-зону. Там лучше видно, а вместо бетонных скамеек стоят стулья. За час до начала шоу ораторы начинают «заводить» толпу с индийской стороны, выкрикивая патриотические лозунги, речевки, здравицы в честь будущих побед, которые подхватывает толпа. Наиболее активным участникам действа предоставляется право пробежать стометровку с индийским флагом до белой полосы, разделяющей страны, и помахать им перед пакистанцами. Иногда бегут толпой, ухватившись за древко знамени. Один раз на дистанцию вышла даже старенькая бабушка в сари. И ничего, справилась.
С пакистанской стороны все несколько скромнее - с флагом не бегают. Когда обе стороны уже достаточно «разогрелись», начинается основная часть шоу - выходят военные. Солдаты по обе стороны границы начинают маршировать друг перед другом, выполнять упражнения с оружием, а затем одновременно отдают честь. Обе «команды» действуют абсолютно синхронно: не дай бог, кто-то собьется - это позор. И даже двигаются и перестраиваются в зеркальном отражении, если бы не разная форма, могло бы показаться, что они репетируют перед зеркалом.
Увидев это шоу с обеих сторон, могу сказать: с пакистанской оно более профессиональное, зато индусы сопереживают солдатам намного азартнее. По окончании действа ворота с обеих сторон наглухо запираются, и солдаты становятся друг к другу спинами. Народ расходится, а у туристов начинается фотосессия.
Добраться в Вагах несложно - местечко находится всего в 8 км от Амритсара. Вас довезет такси или рикша, но можно и дойти пешком. Кроме того, перед входом на территорию храмового комплекса Хармадир дежурят водители микроавтобусов, зазывающие каждого входящего и выходящего туриста. Как только наберется 8 пассажиров, они отвезут вас туда, а потом доставят назад в Амритсар. К тому же группой вы не затеряетесь в индийской толпе.
Покидая Пенджаб
Вы надолго запомните Пенджаб - чистоту улиц и отелей, веселых и бескорыстных людей, которым от вас ничего не нужно, бесподобный Золотой Храм, вкусную еду. Пенджабская кухня - родоначальница индийской в целом. Но последняя настолько изменилась, что только изначальные продукты остались одинаковыми, а готовят по-разному. Пенджабские явства менее острые и более привычные для нас. Как ни удивительно, одно из самых распространенных местных блюд - картошка. Впрочем, здешние жители не только по кулинарным пристрастиям, но даже внешне больше похожи на европейцев, чем на индусов. Жители соседних районов - низкорослые смуглые люди с мелкими чертами лица. Пенджабцы - статные, высокие, красивые. И даже их образ мышления и менталитет во многом напоминает наш с вами.
Увидеть эти места издавна стремились многие люди - и простые, и знаменитые. В 1891 году Пенджаб посетил наследник российского престола, будущий император Николай II. Он увез отсюда воспоминания о достойных людях и великолепном храме. Сюда любили наведываться Николай Рерих и Архип Куинджи. Многие великие люди, говоря о поражающей воображение Индии, подразумевают именно Пенджаб. Богатый не только яркими красками, но и запоминающимися событиями и местами. Не угнетающий нищетой, а удивляющий достоинством скромности и умеренности. Впечатляющий демонстрацией удивительной стойкости и единения людей, в основе жизни которых - незыблемая вера в Бога, в данное им равноправие и любовь к ближнему и главный житейский судья - совесть.
Оставьте комментарий
Ваш комментарий будет показан на странице после утверждения модератором.