История о потерявшихся оленях
Просыпаюсь от того, что меня занесло снегом. Несмотря на температуру в минус двадцать градусов, греет майское солнце, которое на Севере в это время года поднимается уже высоко. Рядом со мной возле нарт спит пастух Илья. Вокруг, до горизонта, снег и три тысячи оленей, которые не давали нам покоя последние сутки. До чума далеко, часа четыре езды на упряжке. Мы очень замерзли, ничего не ели и сейчас ждем, когда нас сменят другие пастухи.
Но вернемся на день назад, когда еще ничего не предвещало беды.
«Сегодня напрягаться не будем. Зоя дала нам кучу еды, так что посмотрим на оленей, а потом поедем на балку (охотничий домик. - Прим. ред. ), он возле реки. Там у меня и водка припрятана на особый случай. А первое дежурство как раз случай особый», - еще вчера вечером обрадовал меня Илья, пока мы ехали по следам в поисках стада, которое только-только оставили в тундре. «Три тысячи оленей не могут так просто потеряться», - думал я и представлял, как мы топим печку, раскладываем припасы на столе в домике - несмотря на плотный ужин, снова безумно захотелось есть, но стада все не было видно.
Неудивительно, что мы их так и не нашли: они паслись поодиночке и были совершенно незаметны в темноте. Поняли мы это только к полуночи. Надежды на теплый домик не осталось: начиналась тяжелая работа. Нам предстояло собрать три тысячи разбредшихся оленей в одно стадо.
К утру похолодало. Снег затвердел и стал как камень. Мы уже сутки гнали упряжку и боролись с холодом, в термосе остался еле теплый чай, но он больше не помогал. Устали все: я, пастух, олени. А впереди был еще целый морозный день до вечерней смены. Хотелось спать, и сугроб бы прекрасно подошел.
«VvIIIÖÖ++=»
Илья - пастух второй бригады оленеводов из народа коми, который уже около трехсот лет кочует вдоль Большеземельской тундры. Это заболоченная пустыня на Крайнем Севере - там, где заканчиваются Уральские горы. По историческим меркам коми пришли в этот регион совсем недавно, смешались с семьями местных ненцев и переняли их бытУльянов Н.И. Очерки истории народа коми-зырян .
Раз в год десятки тысяч оленей снимались с зимнего стойбища на самой границе с лесотундрой и шли к Карскому морю в поисках ягеля и соленой воды. Им предстояло набрать запас соли на следующий год. Вместе с оленями снимались семьи оленеводов. Они работали сообща небольшими коммунами и проделывали весь путь за стадом к морю и обратно. Начинали, пока еще не сошел снег, а заканчивали к первым стойким морозам. Грелись кострами, перемещались на упряжках: еловые полозья хорошо катились как по снегу, так и по земле. Ели оленину, а баланс витаминов восстанавливали свежей оленьей кровью. Зиму проводили в экстремальном холоде в лесотундре, чтобы к весне все началось сначалаХомич Л.В. Ненцы. М.-Л.: Наука, 1966 . «Нитки их сделаны из сухожилий различных мелких животных; так они сшивают вместе различные меха, которые служат им одеждой, причем летом они носят шкуры ворсом наружу, а зимой же внутрь, обращая их к телу», - писал об одежде ненецких семей в XVII веке голландский купец Исаак Масса.
В результате освоения Сибири к XVI–XVII векам на Севере прочно закрепились русские купцы, сборщики ясака и чиновники. Появились крупные города - опорные пункты по всей Сибири: Салехард, Сургут. Они стали центром торговли с коренным населением и навсегда изменили его быт. У оленеводов появилось первое огнестрельное оружие, сети, ткани, которые они покупали за пушнину и мех.
В следующий раз жизнь кочевников радикально поменялась только в начале XX века с приходом советской власти. Гражданская война и постоянные грабежи с обеих сторон оставили многие семьи оленеводов без стада и запасов продовольствия. Они были вынуждены объединяться в кооперативы и работать сообща. Благо создание коллективных хозяйств (колхозов) и было главной политикой Советского Союза на Севере. Инициаторами коллективизации стали бедные и зачастую безграмотные семьи. Например, ненец Ядко выразил желание вступить в колхоз в виде пиктограммы «VvIIIÖÖ++=», это значило, что в семье два работника - сам Ядко и его младший брат; две нетрудоспособные женщины; также у них есть пять оленей - три самца и две важенки.
Началась эпоха коллективизации. Оленеводческие хозяйства разделились на коллективные и индивидуальные. Причем предпочтение отдавали первым. К 1930-м годам колхозам выдали кочевые земли - варгу - и пометили оленей. Хозяйства больше не принадлежали ненцам.
Уже к 1940-м годам Союз построил до Воркуты - крупного месторождения каменного угля прямо в самом сердце Большеземельской тундры. Воркута стала районным центром, а вдоль воркутинской железной дороги появились мелкие поселки. В Мескашоре занимались экспериментальным сельским хозяйством: пытались выращивать овощи в экстремальном холоде. Пришла цивилизация, и кочевники получили ее блага.
Работники колхозов обзавелись квартирами в Воркуте. Они, правда, не посещали их чаще чем раз в год, но всегда берегли жилье и делились им с родственниками, которые либо уже не могли кочевать, либо выбрали для себя другую жизнь. «Мы в тундре жили, - объясняет Илья. - Казалось бы, оставайся ты в этой благоустроенной квартире. А с оленями что делать? Вот дали бы домик в деревне и загон, мы бы никуда не кочевали. Слышал, как Европе живут? »
Дети кочевников пошли в . Для них открыли специальные интернаты, в которых им предстояло жить вплоть до начала летней кочевки, чтобы потом уйти на каникулы вместе с семьей и многотысячным стадом оленей к Карскому морю. Занятия были только на русском: ненецкий и коми был под запретом. После школы - армия. А там если не нашел работу, то обратно в чум.
«Он меня за шкварки - и в чум»
Семья оленеводов, у которой я остановился, не похожа на семью в традиционном понимании. Это скорее маленькая община, которая живет под одной крышей. Она называется «вторая бригада» и состоит из двух семей с детьми, бригадира и пары пастухов - наемных работников-ненцев, которые кочуют между общинами, пока не находят себе жену и не остаются в одном месте навсегда.
«В чуме родилась. Потом школа, тридцать первое училище. Замуж вышла. Леша мой тоже из чума, 9 классов закончил. Он год дома пожил и умотал, а потом еще и меня - за шкварки и в чум», - со смехом рассказывает Зоя. Ее муж - бригадир. Он больше не пасет оленей, не сидит в снегу по тридцать шесть часов, но решает более важные вопросы. Каждый год он со своим братом, тоже бригадиром, делит кочевья. Он любит охотиться. Все свободное время до весенней миграции он за рулем финского снегохода. Ему нужно успеть решить проблемы с топливом и едой. А утром вся бригада просыпается под его команду: «Рота, подъем!»
Оленеводство - это семейный бизнес. Несмотря на то, что любой человек со стороны может «устроиться» в чум, никто не задерживается. Здесь все непонятно выросшему в городе. Даже правила единственной карточной игры прибук придется изучать целый месяц. На работу в чум устраивались и русские дембеля, но ни разу за историю любой бригады никто не оставался. «А кто захочет? Потомственный оленевод только. Дети детей» , - объясняет Леша.
Все друг друга знают. Семей мало, и они разбросаны по самым дальним уголкам тундры. И если лето они проводят в диких условиях, где ни с кем не встречаются, то зима - это пора ездить друг к другу в гости. В больших городах в это время проводятся праздники - дни оленевода. Это повод собраться всем вместе и познакомиться. Кто-то после этого уйдет работать с другой бригадой, кто-то найдет себе вторую половину. В любом случае жизнь здесь совсем не стоит на месте. Людей разделяют огромные расстояния, но от этого жить становится еще интереснее.
Работа кочевников и их порядки
Внутри бригады довольно простая иерархия. Бригадир занимается планом кочевки, поиском стоянки и раз в год пытается выбить у соседей самые приятные места для зимовки рядом с поселком, где есть магазины и баня. Женщины практически не покидают чума: приходится много готовить, убирать, шить одежду.
До сих пор кочевники носят самодельную одежду из шкур, делают пояса из кожи и пряжки из костей оленей. У них с собой всегда медвежий клык: если твой клык больше, чем у живого медведя, значит, он не нападет
Работа пастухов самая сложная, ведь им приходится больше всего времени проводить со стадом вдали от дома на страшном холоде. А иногда их рабочий день не заканчивается, даже когда они вернулись домой, чтобы поспать.
На следующий день после моего первого дежурства нас сменили Миша и Егор - два ненца-весельчака, которых здесь в шутку называют «прибившимися», потому что они еще не обзавелись семьей. Резко потеплело, поднялась мощная пурга - это самая отвратительная погода, когда холод пробирает насквозь и кажется, что согреться попросту невозможно. Вернулись пастухи, как положено, только через сутки, как раз в тот момент, когда мы собирали чум, чтобы переехать. Им осталось только доесть чуть теплый суп, снова надеть на себя промокшие малицу и пимы (высокие ботинки из оленьей шерсти) и подготовить караван к кочевке. Только через двое суток, когда им удалось выспаться, они рассказали, как во время пурги укрывались нартами и ждали, пока их засыплет снегом, чтобы стало теплее и можно было бы немного поспать.
Особое место в байках второй бригады занимает история знакомства Ильи и его жены Насти. Ее обычно рассказывают где-то между историей про то, как пастух Миша провалился в берлогу и разбудил медведя, и историей пастуха Егора, которого нашли в тундре, когда он был маленький. Вся бригада настояла на том, что Илья должен рассказать ее лично мне.
Я просто дождался, когда мы будем дежурить вместе, и, пока мы всю ночь гнали упряжку за пропавшим стадом оленей, Илья рассказывал: «В молодости я изъездил всю тундру. Сам я с юга, с Воргашора, но друзья везде. Когда мне исполнялось двадцать пять, мы были у берегов Карского моря, так что свой день рождения я отмечал в самом приличном месте - в Усть-Каре. Брат у меня там. Я пришел и сказал, что праздник и мы должны отметить. А у него ни подарков, ни водки. Ну, с водкой проблем не было, но с подарком он меня удивил. Представь, прихожу к нему, а там девушка. Скромная такая, Настей зовут. «Вот тебе подарок, как положено» , - сказал он. А я и не думал, что он такое вытворит».
Утром Илья забрал Настю к себе в чум, и им пришлось несколько дней пересекать Большеземельскую тундру на упряжке - стойбище Ильи было на другом ее конце, у Печорского моря. Настина семья не приняла такой дерзкий поступок, поэтому по следам сбежавших отправился ее брат Ваня. Он взял винтовку покрупнее и вознамерился расправиться с похитителем.
Иван пересек тундру и уже почти добрался до стойбища. Расправа была так близка. Но на подъезде он встретил убитого горем Илью. Тот только что потерял все свое стадо - три тысячи голов, немыслимое по тем временам количество. Нужно было помочь коллеге в беде. Они снова сели в упряжку и отправились обратно в тундру. Расправу пришлось отложить.
Эти вопиющие для нас истории все еще существуют благодаря пережиткам ненецкой культуры. До середины XX века в ненецкой семье царили племенные отношения: за жен платили калым, их похищали, в моде было многоженство. В 1927 году Советский Союз решил покончить с таким варварством, недопустимым в светском государстве, и издал указ о запрете калыма и многоженства. Появилась специальная комиссия по улучшению труда и быта женщины, суд начал рассматривать дела о калыме. Из архивовХомич Л.В. Ненцы. М.–Л.: Наука, 1966 всплывают случаи вроде: «Самоед Салиндер Напаката купил в 1926 г. у Ядне Пантен его сестру для своего сына, которому было тогда 12 лет, отдал за нее калым - 50 важенок, 20 оленей-самцов, несколько песцов осеннего промысла, 20 штук пешек (телят оленя), один медный котел и кинжал».
Более семидесяти лет прошло с тех пор до развала Советского Союза. Если традиции и не искоренились до конца, то приобрели новый оттенок.
«Закончилось все хорошо. Ваня-то так и остался у нас жить. Ты с ним как раз знаком. Так это тот самый, который убить меня хотел», - закончил свой рассказ Илья.
«Сдохнем вместе с ними»
Воркуту начали покидать после развала Советского Союза. В 1990-х годах экспериментальные хозяйства уже закрылись, продукты резко подорожали, зарплаты упали. Перепись населения говорит нам, что в настоящее время по сравнению с только в Воркуте осталась всего жителей. Они уехали в крупные города, а поселки вдоль Северной железной дороги и вовсе опустели. Сегодня Север выглядит мрачно. В поселке Сейда, например, осталось человек двадцать - работники железнодорожной станции и бабушка, которая печет хлеб. Половина домов заколочены, хрущевки стоят с выбитыми окнами, и только в паре из них может гореть свет. Прогресс остановился.
В начале 1990-х совхозы . Оленеводы так и не получили независимости, но остались при благах цивилизации. Бывшие совхозы, а теперь оленеводческие предприятия, до сих пор снабжают свои бригады едой, топливом и водкой, а также раз за кочевку посылают вертолет с припасами, когда кочевники уходят слишком далеко от жилых районов, ближе к Карскому морю. На вертолете к стойбищам отправляют и детей, когда у многих из них начинаются летние каникулы, а семья уже ушла на север, за Воркуту. Оленеводам платят зарплаты: пастух получает 10 000 рублей, а его жена вдвое меньше - смешная сумма для Севера, где только килограмм яблок или апельсинов может стоить 300 рублей. Но в голой тундре тратить деньги практически некуда. С другой стороны, после развала Советского Союза стало некому контролировать работу предприятий. Начался хаос.
«Они даже не решили, где теперь им кочевать. Повылезали из тундры и придумывают: «Хожу там, где отец показал», - и некому с ними управиться. Дикий мир », - жалуется Сергей Пасынков, директор бывшего воркутинского совхоза «Оленевод». С 1990-х годов и до сих пор он не может наладить отношения с оленеводами и договориться, где же теперь находятся кочевья. И если во времена Союза маршруты строго соблюдались, то теперь Север «одичал». Кочевники жмутся к железной дороге - единственному кусочку цивилизации в Большеземельской тундре. Здесь есть мобильная связь, бензин, теле- и радиосигнал, а зимовать можно просто в поселке, в уютном отапливаемом доме. Но Пасынков уверен, что ягеля на всех не хватит. «Одна суровая зима, и все! Сдохнут олени! А вместе с ними и мы», - негодует директор.
Блюдо
К вечеру бригада собирается вместе. Даже те, кто дежурит в стаде, стараются в это время быть ближе к чуму, чтобы сбежать на пару часов с работы и погреться.
Поднялся ветер, а снежные порывы были настолько мощными, что снег заносило внутрь сквозь окно наверху чума. Пол покрылся тонкой снежной пылью. Чум гудел и гнулся. Пурга была на редкость сильной даже по меркам привыкших ко всему оленеводов - они по очереди вставали и придерживали палки, на которых держится чум. Но буря не утихала, поэтому вскоре всем надоело выполнять роль подпорок. Пастухи Егор и Илья смахнули снег со своих низеньких табуреток и сели вокруг стола. Хозяйка Зоя накрыла на стол.
Спутниковая тарелка в такую погоду не ловит. Поэтому по телевизору мы смотрим на DVD концерт «Бутырки» ужасного качества - подарок дембелю Илье. Он получил этот диск, когда решил вернуться к семье и уйти со службы, отказавшись от баснословной по меркам оленеводов зарплаты в 50 000 рублей.
Для современного человека это звучит дико: спутниковая тарелка в чуме, DVD, концерт «Бутырки» в записи. Но на Севере это не более чем часть ежедневной рутины. Не можешь покинуть чум, оставить стадо и переехать в комфортную квартиру? Значит, создай комфорт у себя в чуме. В конце концов, тарелка стоит каких-то 6000 рублей, а генератор с дешевым китайским телевизором и того меньше.
Ужин в чуме символизирует конец рабочего дня. Все много работали, очень устали, и теперь просто необходимо расслабиться. Звенят стальные рюмки, Зоя подбрасывает в печь березовых дров, и в чуме начинает пахнуть натопленной баней. Она выносит на середину по деревянный столик высотой до колен и заполняет его маленькими тарелочками с горячим и закуской. Работает генератор, наполняя беззвучную тундру мерным тарахтением.
Егор берет в руки замороженное сердце, которое хранится в снегу на полу чума. Дальше он острым ножом строгает его на тонкие ломтики, напоминающие чипсы, кидает в кастрюлю, заливает подсолнечным маслом и насыпает соли и перца. «Отличная закуска к водке», - говорит Егор и ставит кастрюлю на стол. Но это еще не все. Вскоре прямо на тарелке приносят мозг оленя. «Представь, что это паштет или шоколадная паста. Просто намазывай на хлеб, - советует Егор. - Но это не будет вкусно, пока ты не макнешь свой бутерброд в оленью кровь».
Звучит дико. Но на самом деле это очень вкусная еда.
Лучшая жизнь
С первого взгляда жизнь оленеводов изменилась радикально. Им дали возможность пользоваться благами, предложили, хоть и скудную, зарплату и даже сказали, где именно кочевать. Повлияло ли это на их традиции? Без сомнения, да. Мы больше не встретим шаманов или анимистов среди большинства этих людей. Кочевники сменили часть своего гардероба: на смену пимам - сапогам из оленьих шкур - приходят резиновые, которые не гниют в межсезонье. На чумах появились спутниковые тарелки, и телевидение проникло в ежедневный быт оленевода: каждое утро женщины слушают Малышеву и смотрят «Пусть говорят», в обед детям включают мультики, а вечером по DVD крутят шансон. На завтрак, обед и ужин на стол ставят водку - за ней можно сгонять на снегоходе в поселок, до которого каких-то шесть часов пути.
«Оленеводство - наша жизнь, - говорит Пасынков. - Прогресс? На оленей можно повесить GPS-ошейники, а оленеводы могут больше не кочевать, если им построить фактории. Представь: оставил ты стадо на зимнем пастбище, а потом делов-то, только выезжай из теплого дома и перегоняй раз в неделю. Красиво? Красиво. Но так мы нарушим их традиции, мы их приручим. Раз сменив образ жизни, они не смогут вернуться обратно в чум. Да и это все - теория. Посмотри на поселки вокруг нас: их мало, они заброшены. Кому мы здесь нужны? Какие фактории? Вот мы и возвращаемся в чум и начинаем кочевать».
Бескрайние неприветливые просторы тундры , где на расстоянии нескольких дней пути даже животное встретишь не часто, стали родным домом для самых выносливых и сильных народов Севера. С давних времен здесь живут и трудятся, занимаются охотой и рыболовством, рожают детей и хоронят стариков чукчи, эскимосы, ненцы, коряки, саами, эвенки, нганасаны, алеуты и др. Общая численность населения не превышает 300 тыс. человек.
У берегов Ледовитого океана и Берингова моря, на полуострове Аляска, вдоль реки Юкон живут эскимосы. Когда-то они жили в более южных широтах, но индейские племена постепенно вытеснили их к самому краю Земли. Тем не менее, эскимосы сумели приспособиться к холодному арктическому климату. Они охотились на морских котиков, тюленей моржей, китов, белуг. На суше главной добычей были бобры, соболи, горностаи, росомахи и лисицы. Главным кормильцем для них стал карибу.
В отличие от эскимосов Старого Света, у них не было прирученных оленей. Добычу перевозили на нартах, запряженных собаками. Эскимосы создали самое совершенное оружие охоты на морского зверя – гарпун, охотничью лодку — каяк, жилище из снега – иглу, жировую лампу для приготовления пищи, обогрева и освещения жилища. Они торговали между собой и с чукчами. Но со временем в этих землях начали появляться американские и европейские торговцы привозившие табак, одежду из тканей, ножи, водку, которые обменивались у местных жителей на пушнину. Охота усиливалась, что привело к истреблению морских животных, а также сухопутных — бобров, горностаев, соболей. Эскимосы беднели, особенно после уничтожения карибу. Похожая картина наблюдалась и в жизни северных народов Евразии.
Иглу — жилище Эскимосов из снега.
Чукчи относятся к арктической разновидности монголоидной расы. Родной язык чукотский в современной жизни утрачивается заменяемый русским языком. Богатый опыт предков научил чукчей делать тундровые жилища -яранги, одежду, в которой можно спать на снегу, торбасы – легкие, теплые сапоги из камуса (шкура нижней части ноги оленя), подошвой которым служит кожа морского зайца. Именно опыт научил чукчей не умываться. В тундре много ультрафиолета, и жировая прослойка защищает лицо от ожогов, поэтому они и не смывают ее. Жизнь чукчей немыслима без оленей. Это их пища, дом, одежда, средство передвижения.
В Российской зоне тундры живут ненцы, саамы, нанайцы, чукчи, коряки эвенки, эскимосы и другие немногочисленные народы, которые пытаются сохранить традиционные промыслы и хозяйство. Большинство из них ведет кочевой или полукочевой способ жизни, занимаясь оленеводством, рыболовством и охотой. Летом собирают грибы и ягоды. Современное развитие промышленности в северных регионах постепенно вытесняет малые народы с обжитых территорий, видоизменяя хозяйственную деятельность и жизненный уклад.
Ненцы — жители тундры.
Без оленей жизнь в тундре немыслима.
Поездка в северный город Нарьян-Мар за полярным кругом превратилась для меня в невероятное приключение. Ибо мне предложили посетить оленье стойбище в тундре . Не образцово-показательное и не парадно-выходное, а самое что ни есть обычное. Я конечно же согласился. Великий Доктор тундровых наук в означенный час посадил меня пассажиром на снегоход и мы отправились в путь.
Фотографии и текст Владимира Трофимова
Когда встречаешься с ранее невиданными вещами, обычно происходит ломка созданных себе отрывочной информацией иллюзий. Я представлял себе стойбище северных кочевников чем-то вроде деревни из чумов, где бегают дети, в чумах хлопочут хозяйки, а общее число обитателей приближается к полусотне. Тут же, за околицей пасутся олени. Мои представления усилили разговоры о кочевых школах в администрации округа, которые имели место незадолго до моего выезда в тундру. Школ этих конечно нет, но теория их существования была и разговоры о них есть сейчас.
Наверняка стойбища и выглядели раньше так, как я себе их представлял, или даже есть такие, но где-то в других местах. Людей в тундре остаётся всё меньше, почти все оленьи стойбища в наше время состоят из одного чума. Хотя и сейчас, говорят, есть частные хозяйства, кочующие нескольким семьями, у каждой из которых есть свой чум.
Через пару часов неспешной езды мы приехали в бригаду Максима Канева. В бригаде четыре человека и управляются они с более, чем с тысячным стадом оленей . Вместе с колхозными оленями в стаде находятся их личные. Стадо принадлежит колхозу «Харп», который базируется в посёлоке Красный. «Харп» с ненецкого переводится как «северное сияние», хотя это природное явление крайне редкое в данных местах. Кроме колхозных бригад в округе есть частные оленьи стада. Бригада зимой кочует недалеко от Нарьян-Мара, а на лето уходит к Баренцеву морю.
В хозяйстве кроме оленей и чума, есть электрический генератор, снегоход «Буран» с волокушами, более десятка саней для кочёвки. Сани изготавливают самостоятельно, дерево берут в небольших лесочках:
Чум - конический шалаш из жердей, покрываемый берёстой, войлоком или оленьими шкурами; форма жилища. Историки признают эту форму первым опытом искусственно создаваемого жилья, к которому человек обратился от полых, дуплистых деревьев и пещер.
Первая ночёвка в чуме прошла в целом нормально, хотя я и несколько подмёрз. Как только перестают топить печку, температура внутри довольно быстро падает. А за бортом - минус 30 с хвостиком. Утро я встретил с радостью
Здешний старшина Василий Петрович. Собачкам «не жарко». А Петровича мороз не смущает. На этом снимке видны шкуры, которыми обивается чум:
Ездовые олени содержатся отдельно от основного поголовья. Оба стада находятся на некотором удалении от чума, в 2-3 километрах, но в разные стороны от чума. Утром меня отвезли к основному стаду на съёмку и через пару часов забрали.
Олени сначала шарахались от меня, но довольно быстро привыкли. Одна молодая важенка вообще увязалась за мной, кусала меня за куртку и строила глазки. Как потом выяснилось - хотела получить от меня хлеба-соли, в прямом смысле:
Весной надо успеть уйти из леса до половодья. Задачу осложняет массовый отёл самок в мае. То бишь надо откочевать на север до отёла и до половодья. Были случаи, когда бригада не успевала и надолго задерживалась на зимнем месте.
Летом, в грибной период, олени «сходят с ума». Оторвать их от поедания грибов не может никто - ни люди, ни собаки. Пастушьи псы устают гонять оленей и укладываются отдыхать. Потом устают люди и оленям уже никто не мешает. И так, пока грибы не закончатся.
Оленины очень много, продавать её в Нарьян-Маре сложно. Ещё сложнее вывозить её с отдалённых стойбищ. Поставка в другие регионы мизерная, говорят что из-за отсутствия дорог, хотя с ноября по апрель функционирует хороший зимник до Усинска. Я думаю, что в центральных районах России отнеслись бы к оленине, как к деликатесу, хотя на вкус она не очень сильно отличается от говядины.
Кроме мяса заготавливают рога, которые принимают по той же цене и используют для производства лекарств и биодобавок.
Вернувшись к чуму, обнаружил, что кипит работа по разным направлениям. Дима, самый молодой оленевод, занимается предпродажной подготовкой рогов:
Петрович делает запас дров в чуме. Хорошо, если стойбище стоит рядом с небольшим, но лесом. Если леса нет, то автоматически возникает проблема с дровами. На некоторых стойбищах зимой приходится топить печь в чуме только для приготовления еды. А температуры здесь зимой либо низкие, либо очень низкие.
За печкой не ходи.
- Почему?
- Нельзя, обычай такой, не знаешь разве?
- Теперь знаю.
Чум быстро остывает после того, как прогорают дрова в печке, поэтому в мороз холодно становится в течение часа после отхода ко сну. Спят все на оленьих шкурах, но укрываются обычными одеялами из магазина и подушки такие же. Я так понял, что днём почти всегда устраивается «тихий час», видимо для того, чтобы поспать в тепле.
На перекус - порубленное-попиленное мороженное оленье мясо. Отрезал себе несколько кусочков, сунул в соль и отправил в рот, всё. В принципе не возбраняется поджарить несколько кусочков оленины, бросив их прямо на печку. На обед мясо варят или делают суп, при мне добавляли в него рис, но это не всегда. Колбасу-сыр привозят городские. Это деликатес-угощение.
Воду берут из озера, а не топят снег, как я предполагал:
В целом ненцы оказались людьми тихими, интеллигентными и гостеприимными. Несмотря на ту суровую жизнь, которой они живут. Так и закончился мой первый полный день на стойбище. Но самое интересное впереди.
В начале весны оленье стадо начинает двигаться на север . Прежде всего потому, что так хотят сами олени. Как сказал Великий Доктор тундровых наук - то ли люди управляют оленями, то ли олени людьми - не поймёшь. Кормовая база в тундре скудная, особенно зимой, и необходимо периодически менять пастбище. Не менее важно убежать летом на север от кровососущих насекомых, а то еда оленю может и не понадобиться.
Сам процесс кочёвки особо не меняется в последние несколько сотен лет, разве что появились разные полезные вещи вроде снегоходов, электрогенераторов, радиоприёмников и телевизоров, спутниковой связи. Стала доступной современная одежда и поменялись некоторые материалы для строительства чума. В некотором удалении от пастбищ выросли современные города. Но само оленеводство неразрывно связано с традиционным образом жизни северных народов. Проще говоря, промышленного разведения оленей у нас не существует. Конструкция чума, нарт, упряжи всё та же. Да и сам процесс.
К кочёвке начинают готовиться за пару дней. Потихоньку складывают вещи не первой необходимости, проверяют нарты, упряжь. Пилят собранные оленьи рога. В назначенный день - ранний подъём, часов в пять. Всё начинается со сбора одеял, оленьих шкур, подушек, одежды и всего того, что можно вынести из чума и уложить на нарты. Затем быстренько разбирают чум, примерно за минуту.
Относительно вольно, но отдельно от основного стада пасущихся ездовых оленей (быков) загоняют в загон, откуда их руками вылавливают и запрягают в нарты.
У оленей нет шансов избежать трудовой повинности. Ребята знают «нужных» оленей «в лицо» и ищут их в стаде:
Олени в лёгком ужасе мечутся по загону:
А из нарт и пойманных «быков» формируют «эшелоны», Передовые нарты тянет оленья тройка, все следующие - по одному или по два оленя:
Путешествие по тундре начинается. Поехали! В бригаде есть ещё и снегоход, для которого человека нет. После краткого инструктажа перегонять его поручают мне. Благодарю за доверие и справляюсь с задачей без каких-либо осложнений. У меня получается периодически обгонять обоз, ждать его, делать фотографии и обгонять снова.
Олени заряжаются в нарты «ступенькой»:
Обоз растягивается на несколько сотен метров:
«Вольных» оленей ведёт вожак:
Во многих местах оленям приходится идти по глубокому снегу:
А ездокам слезать с нарт и тащить оленей. Или наоборот - тормозить:
Новое стойбище стараются организовать у лесочка. Через пару часов приезжаем на место.
Петрович доволен и распрягает оленей:
Новое место для чума. Работа кипит, чум ставится примерно за час:
Шкуры поднимают длинными палками. Покрытие чума состоит из двух слоёв сукна, слоя шкур и слоя брезента сверху:
Пока поставили чум, попили чай, поговорили - наступил вечер. Мне пора уезжать. Коллективное фото бригады в свете фар снегоходов на прощанье. Надеюсь, что эту и другие фотографии мне удастся вручить ребятам лично.
Выражаю огромную благодарность принимающей стороне и особенно Великому Доктору тундровых наук Матвею, который организовал мое путешествие по тундре.
На Ямале живут около 42 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из них кочевой образ жизни ведут 16,5 тысяч человек. Однако жители других российских регионов зачастую имеют весьма смутное представление об их жизни, быте и традициях. Вокруг ямальских КМНС ходит много мифов и слухов, включая шаманизм и поклонение идолам. Топ-5 мифов о жизни ямальских кочевников, развенчанных представителем коренных народов Алексеем Вайнуто.
Миф № 1. Все кочевники – шаманы
Религиозные обряды раньше всегда являлись неотъемлемой частью жизни и культуры КМНС. На Ямале до сих пор остались священные места, где тундровики когда-то просили помощи у духов и приносили в жертву животных. Некоторые из коренных считались шаманами, то есть обладали некой энергией и могли ее направлять на различные цели. Для этого они совершали различные ритуалы с использованием бубна. Впрочем, сейчас тех, кто увлекаются шаманизмом, осталось не так уж много.
«Религиозные обряды как-то потихоньку отодвинулись на второй план, так как в годы становления советской власти всех шаманов почти пересадили по лагерям, оттуда никто не вернулся. Новых же учить некому, но есть несколько шаманов-самоучек, это шаманы от природы», – рассказал Алексей Вайнуто.
«Есть несколько семей баптистов, но остальные тундровики считают их души пропащими», – заявил Алексей.
Миф № 2. Все кочевники — алкоголики
Алкоголизм среди представителей КМНС считается большой проблемой. Возникла она с началом активного освоения Западной Сибири. Первыми о проблеме алкоголизации заговорили сами представители КМНС. Уже в 1997 году более половины из них выразили обеспокоенность тем, что проблема пьянства на Севере значительна острее, чем в других регионах России.
Проблему усугубляют особенности организма представителей КМНС. Как утверждают медики, в организме хантов, манси и ненцев недостаточное количество ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, поэтому выражение «не умеют пить» тут не фигура речи, а факт.
Впрочем, как утверждает Алексей Вануйто, масштабы проблемы алкоголизма сильно преувеличены. По его словам, сейчас представители КМНС, как и все люди, могут выпить, но при этом не забывают про свои дела.
«Это самые оленеводческие народы в мире. Достаточно посмотреть на количество оленей и масштабы территорий, на которых они пасутся. Если это правда, что тундровики – алкоголики, то откуда тогда это все? Да, коренные народы тоже пьют, даже бывает и помногу. Но представьте ситуацию — обычный среднестатистический гражданин России вынужден три-четыре месяца, а то и полгода, жить вдали от всех благ цивилизации и обходиться без спиртного. Что он сделает в первую очередь, когда придет в населенный пункт с продажей алкоголя? Выпьет. И не слабо, а с размахом. Также и тундровики. Вот отсюда и миф про алкоголизм. Но в самой тундре уже много не выпьешь, стадо нужно охранять. Опять же перекочевки, да и небезопасно это», – рассказал Вануйто.
Миф № 3. В чумах неприятный запах
Туристы, побывавшие в чумах на Ямале, рассказывают, что суровые погодные условия не позволяют оленеводам и их семьям часто мыться. В связи с этим про тундровиков ходит слух, что в их чумах неприятно пахнет.
Впрочем, Алексей говорит, что это не так. По его словам, в чуме все запахи выветриваются, благодаря постоянной циркуляции воздуха. Остается только запах дыма, который въедается в шкуры. Но вот то, что оленеводы моются реже тех, кто живет в цивилизации, – это правда, говорит Алексей.
«В тундре особо не размоешься. Очень легко простудиться. Нужна теплая вода, ее нужно греть. Летом представители КМНС купаются в озерах, да и то, если лето выдается теплое. Зимой – только душ или баня в поселке», – рассказал представитель КМНС.
Миф № 4. Оленеводы предлагают гостям секс со своими женами
Про КМНС ходит еще один распространенный миф о сохранении многовековой традиции совокупления гостя с женой хозяина дома. Говорят, это пришло из прошлого ради сохранения рода. Обычай касался представителя другой народности, чтобы разбавить кровь, так как среди коренных народов было много родственников. Гости в тех краях – редкое явление, поэтому ходят слухи, что эта традиция – способ освежить родовую кровь.
Но Алексей Вануйто назвал этот миф странным, так как все тундровики – верующие люди. По его словам, в отношениях мужчины и женщины очень много запретов, тем более с посторонними.
«С древности ненцы делятся на две группы, фратрии, – Вануйто и Окотэтто. Браки между представителями одной фратрии, будь они даже отдельных родов, были запрещены. Жениться полагалось только на представительницах другой фратрии. Кроме этих двух фратрий существует семь родов хантыйского происхождения и два-три рода энецкого происхождения. Так что проблемы «свежей крови» у нас не существует», – заявил Алексей.
По его словам, бывают случаи, когда представители КМНС вступают в брак с русскими. Как рассказал Алексей, некоторые русские, женившиеся на ненках, становились основателями ненецких родов. Так появились фамилии Слепушкины, Шумиловы и Шушаковы.
«Ненцы с русскими фамилиями. Некоторые из них даже – зажиточные оленеводы», – заметил Алексей.
Миф № 5. Кочевников становится все меньше
В СМИ нередко встречается информация, что тундровики «завязают» с кочевым образом жизни и уходят в цивилизацию – в поселки и города. Способствует этому обучение детей тундровиков в школе-интернате, которые там привыкают к комфортной и современной жизни, а также желание молодежи поступать в учебные заведения и пробовать себя в разных специальностях.
Однако Алексей Вануйто придерживается совершенно другой точки зрения. Он уверяет, что в тундре с каждым годом становится все больше людей.
«Тундры выталкивает только «лишних» поселок. Например, больных или тех, кто не смог уберечь своих оленей», – заявил Алексей.
Тундра занимает 1/5 часть территории России. Тысячелетия назад поселились на этих землях люди. Но из-за суровых природных условий тундра заселена редко.
Плотность населения в тундре невелика: меньше 1 человека на I кв. км. Здесь живут ханты, манси, эскимосы, эвенки, саами, ненцы, якуты, чукчи и др.
Коренные жители занимаются оленеводством, рыболовством, охотой (песцы, морской зверь).
Оленеводство—основа хозяйственной деятельности коренных жителей тундры.
В России сосредоточено 71% мирового поголовья северных оленей — 2,2 млн. домашних и около 800 тысяч диких. Олень дает жителю Севера все— мясо употребляют в пищу, из шкур изготовляется одежда, обувь, переносные жилища—чумы, яранги. Не менее важен олень как транспортное средство.
В северных районах тундры широко распространено ездовое собаководство. Собачьи упряжки надежнее даже некоторых современных видов транспорта. Они не подведут в пургу, когда техника бессильна. Упряжка в 10 — 12 собак ненецких лаек везет нарты с грузом 400 — 500 кг со скоростью 7 — 10 км/ч. За сутки собачья упряжка с грузом проходит 70 — 80 км, а налегке 150 — 200 км. Из собачьих шкур шьют очень теплую одежду и обувь.
Местное население тундры долгое время жило в полном согласии с природой. Коренные жители края веками вырабатывали правила поведения в окружающей природе, меры защиты и сохранения ее богатств.
Однако сейчас взаимоотношения человека и природы резко изменились. В последние десятилетия зона тундр подвергается интенсивному хозяйственному освоению; затронуто уже более 50% ее территории. Здесь развивается разведка и добыча нефти, природного газа и других полезных ископаемых. Шахты, заводы, дороги, поселки — все это территории, отнятые у тундры. Но губительное воздействие на природу этим не ограничивается. Самое страшное — это загрязняющие вещества, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. Их выделяют и предприятия, и транпорт, и котельные, отапливающие жилые дома.
В тундре загрязняющие вещества накапливаются. Погибают десятки рек и озер. В почву и водоемы круглый год текут ручьи мазута и солярки от буровых установок. Побережье арктических морей и вся тундра захламлены бесхозной бочкотарой и ржавым железом. Многие населенные пункты находятся в антисанитарном состоянии. Практически отсутствуют экологически чистые предприятия.
Смог оседает на белый снег, делая его черным, и появляются участки голой земли в тех местах, где загрязнение особенно велико. Долгие годы здесь не вырастет ни одно растение.
Еще одна беда тундры — бесконтрольная охота и браконьерство. Многие виды растений и животных стали редкими.