Markov E.L. Krimmi visandid

Oma tegevusaastate jooksul on E.L. Markov uuris kõiki Krimmi nurki, selle ajaloolist minevikku. Kirgliku, asjatundliku inimese kirjutatud raamat, mis läbis autori eluajal 4 trükki, pole oma kirjanduslikku ja kunstilist väärtust kaotanud tänapäevalgi.

Ajaloolastele, etnograafidele, koduloolastele ja kõigile, kes on huvitatud Krimmi minevikust.

E. L. Markovi elulugu

Markov Jevgeni Lvovitš -

aastast pärit Jevgeni Lvovitš Markov, Markovite kolmest aadlisuguvõsast ühe järeltulija. XVII alguses c., sündinud ja kasvanud Kurski provintsis Štšigrovski rajoonis Patebniku peremõisas. Ema poolt oli ta Suvorovi kindral Gani lapselaps ja kirjanike E.A. lähisugulane. Gan, E.P. Blavatsky, V.P. Zhelikhovskaya ja publitsist R.A. Fadeeva. Ta õppis Kurski gümnaasiumis ja Harkovi ülikoolis, mille lõpetas kandidaadina loodusteadused . Pärast kaheaastast välisreisi, mille jooksul ta kuulas loenguid kuulsates Euroopa ülikoolides, sai Markov 1859. aastal õpetajaks Tulas, kus neil aastatel rühmitus gümnaasiumi direktori Gayarini ümber noorte õpetajate ring, „inspireerituna soov” seada õpetajaamet uutele alustele. Markovi tegevuse üks tulemusi ringis oli artikkel Lev Tolstoi Jasnaja Poljana koolkonnast (1862). Jevgeni Markov tõusis kiiresti ridades üles ja temast sai peagi gümnaasiumi inspektor. Tänu mainitud artiklile juhtis talle tähelepanu rahvaharidusministeerium - talle pakuti kohta akadeemilises komisjonis ning 1865. aastal määrati ta Krimmi Simferopoli gümnaasiumi ja riigikoolide direktoriks. 1866. aasta alguses, nagu raamatu eessõnast võib järeldada, jõuab ta Krimmi. Jevgeni Markovi tegevuse seda külge avalikustatakse üksikasjalikult tema kolleegi A.I. Markevitš, tehtud vahetult pärast Markovi surma Tauride teadusliku arhiivikomisjoni koosolekul 23. mail 1903. Andkem talle sõna: „Venemaa elu kõige olulisemal hetkel möödunud sajandil, meie suurte reformide ajastul, Evgeniy Lvovitš Markov määrati 1865. aastal Simferopoli gümnaasiumi ja Taurida provintsi koolide direktoriks. See ametisse nimetamine langes kokku uue gümnaasiumide harta kehtestamisega 1864. aastal, mil Simferopoli gümnaasium muudeti klassikaliseks ühe iidse keelega gümnaasiumiks. kuid säilitas endise õiguse pidada mõlemat uut keelt kohustuslikuks. E. L. Markov asus ülesandele erakordse energiaga Tema töö ja töö hariduse nimel sai peagi kuulsaks kogu Taurida. Tema alluvuses töötati taas välja määrus gümnaasiumi kohta. internaatkool, mis oli varem Simferopoli gümnaasiumi juures, kuid suleti 1863. aastal selle ülalpidamiseks rahapuuduse tõttu, Markov leidis need vahendid. Samas pakkus ta välja, et Simferopoli gümnaasiumi on vaja kiiresti ettevalmistusklassis. mis avati 1868. Tänu Markovi energilisele palvele eraldas Tauride Zemstvo vahendeid ettevalmistusklassi noorema osakonna ülalpidamiseks ja toetusi vene keele õpetajatele, samuti eraldas suur summa avalike õpetajate pedagoogiliste kursuste korraldamiseks. gümnaasiumi ettevalmistusklassis, mis toimus tema eestvedamisel. Markovi käe all ehitati gümnaasiumihoone täielikult ümber, 1867. aastal ehitati sellesse kirik. Markov pööras tõsist tähelepanu gümnaasiumi raamatukogu, klassiruumide ja klassimööbli täiustamisele. Kõrgelt haritud inimene, valgustatud õpetaja E.L. Markov oli suurepärane õpilaste juht ja range, kuid õiglane ja inimlik direktor õpilastele, kelle peal oli tal kõige rohkem kasulik mõju. Markov suutis sisendada kõigisse oma kolleegidesse ja alluvatesse sügavat lugupidamist, energiat ja armastust töö vastu ning jättis kõige meeldivamad mälestused, mis on säilinud tänapäevani. Jevgeni Lvovitš töötas palju ka provintsi piirkonnakoolide täiustamise nimel, asutas nende juurde käsitööosakonnad ja väitis alati visalt kutsehariduse vajalikkust. Tänu Markovi murele ja pealehakkamisele kasvas koolide arv provintsis pidevalt. Ja tõepoolest, milline institutsioon suutis tema taotluse tagasi lükata, mida alati toetasid kaalukad ja kindlad andmed? Markovi käe all avati Simferoopolis esimese klassi naistekool, mis hiljem muudeti gümnaasiumiks. Selles asutuses õpetas Jevgeni Lvovitš koos meestegümnaasiumi õpetajatega tasuta. Markov äratas väga olulise riikliku tähtsusega tatarlaste venestamise küsimus valgustuse kaudu. Tatari õpetajakoolid ja vene-tatari koolid nii Taurides kui ka teistes kubermangudes võlgnevad oma olemasolu lahkunu initsiatiivile. Ehitusel osales aktiivselt ka Markov avalikud loengud Simferoopolis ja ta ise pidas loengu “Nägemisest”.

Nimi E.L. on igavesti seotud. Markov ja Tavrida, tema suurepärased “Esseed Krimmist”, milles Krimmi loodust, elu, ajalugu ja muinasmälestisi on kujutatud sellise armastusega ja nii kunstilises vormis. Krimmiga on seotud ka tema romaani “Mererand” sisu.

Krimmist lahkunud E.L. Markov temaga sidemeid ei katkestanud ja 1880. aastal tervitas ta siiralt ajalehe Tavrida esimesi samme, mille toimetaja oli tema kolleeg Simferopoli gümnaasiumis I.I. Kasas".

Lisagem siia, et Jevgeni Markovi autoriteet Krimmis oli nii suur, et tema mälestus, teiste provintsilinna ajaloos kõige olulisemate isikute hulgas, jäädvustati ühe Simferopoli tänava (praegu see tänav) nimele. kannab Ya. Kreizeri nime). Simferopoli õpetajatest kohtas ta oma tulevast abikaasat Anna Ivanovna Poznanskajat, kes oli sel ajal Simferopoli tütarlaste gümnaasiumi juhataja. Markovi pedagoogiline tegevus mõjutas oluliselt tema tööd - "Krimmi visandite" lehekülgedel kohtame korduvalt autori mõtisklusi rahvahariduse probleemide üle. 1870. aastal lahkus Jevgeni Markov teenistusest ja lahkus Krimmist. Pärast aastast välismaal reisimist asub ta elama külla ja tegeleb zemstvo-tegevusega (siit pärineb teadlikkus ja otsustuspädevus selles küsimuses, mis on selgelt nähtav raamatu hilisemas täienduses - “Kirjad lõunast Pank,” kirjutatud 9 aastat hiljem tehtud reisi muljete põhjal).

Jevgeni Markov alustas oma kirjanduslikku tegevust välisreisil 1858. aastal ajakirjas "Russian Messenger" avaldatud jutuga "Ushan. Väljavõte lapsepõlvemälestusest". Kuuekümnendatel avaldati ka tema teisi pedagoogilisi ja kriitilisi artikleid. Tema artikleid vene kirjanike loomingust lisasid koostajad hiljem meelsasti erinevatesse kogumikesse. Ta oli tol ajal (1865) ainuke, kes pööras tähelepanu ja hindas L. Tolstoi jutustust “Kasakad” artiklis “Rahvatüübid meie kirjanduses”.

Lugejate poolt hinnatud ja reisiesseed, mille on kirjutanud Jevgeni Markov reisidest Venemaale, Kesk-Aasiasse, Kaukaasiasse, Itaaliasse, Türgisse, Kreekasse, saarestikusse, Egiptusesse, Palestiinasse.

Tema kirjandusliku tegevuse kõrgaeg jääb seitsmekümnendatesse aastatesse. Enamik tema ilukirjanduslikke teoseid, mis on tänapäeva lugejatele peaaegu tundmatud, pärinevad sellest ajast. Kahjuks on E.L. kohta kättesaadavate elulooliste andmete allikate hulk. Markov pole nii suurepärane. Ei Kurski ega Voroneži arhiivid ei sisalda kirjaniku isiklikku kogu. Kuid seal võiks olla meie jaoks väga huvitavaid dokumente. Piisab, kui nimetada autori mainitud reisialbumeid, kuhu ta Krimmis ringi reisides visandeid tegi. Muidugi võimaldab sihipärane otsing nendes arhiivides kindlasti kirjaniku eluloosse lisada konkreetseid täpsustusi. Kaasaegse arheograafi ja koduloolase jaoks on aga isikliku arhiivi kadumine seda tüütum, et Jevgeni Markov valiti 1. detsembril 1900 Voroneži teadusliku arhiivikomisjoni esimeseks esimeheks.

Jevgeni Lvovitš Markov suri Voronežis 17. märtsil 1903 kell 1 päeval 68-aastasena maksavähki. Ta maeti perekonna valdusse.

Geniaalne "Esseesid Krimmist. Pildid" Krimmi elu, ajalugu, loodus" Jevgeni Lvovitš Markov (1835 - 1903) - kirjanik, publitsist, kriitik, õpetaja, silmapaistev avaliku elu tegelane- ilmusid esmakordselt 1872. aastal ja on tänaseni üks parimaid lugusid Krimmi ajaloost ja loodusest..

Peate tõusma päikese poole, et selle tõusu ajaks jõuaksite kindlasti Baydari väravani. See komme on Krimmi turistidele püha.

Sõidad üles ja üles, merd ei näe, ei tunne; tee läheb aina raskemaks; sind surutakse kividesse ja metsa aina lähemale ning maastik peaaegu kaob. Tõusu raskus paneb sind kõige proosalisemasse tooni ja lööb peast välja rõõmsad unenäod, millega võisid jaamast lahkuda. Tõusu kõige järsemas kohas, kus kiviseinad varjavad poole taevast, blokeerib prao, mida mööda tee hiilib, raske kivivärav, sama tume ja hävimatu kui seda ümbritsevad kivid. Kui poleks olnud korralikult lõigatud kive, oleks need tunnistatud looduslikuks tunneliks. Siin sa oled nende tumeda ja raske kaare all; Ta kroonib nii sobivalt oma sünge välimusega kogu tõusu sünge atmosfääri.

Ja äkki peatuvad hobused ja sa oled üllatusest, hämmastusest peaaegu tagasi visatud; kogu eelnevate mõtete struktuur kandub hetkega minema nagu tolm keerises, justkui avastaksite end ootamatult ühest maailmast teise. Sa sõitsid läbi Baydari värava. Ülendamine, raskused ja kitsikus on möödas; mäed läksid järsku laiali, maa sisikond kostis sügavalt ja sina, kes olid seni vaevaliselt üles roninud, rippusid järsku nagu linnutiibadel tohutu kuristiku kohal. See kuristik on terve meri, terve riik.

Krimmi lõunarannik oma metsade, kivide ja küladega on teie jalge all laiali laotatud. Ühtäkki näete Aasia laineid ja kaugeid mäeneeme, milleni jõudmiseks kulub mitu päeva. Maastik muutub hetkega ja ootamatult, justkui mõnes võluooperis. Pea, mis pole ootamatuks kontrastiks valmis, muutub selle lummava kuristiku kohal segaseks ja uduseks; Ma ei suuda uskuda, et see on vajalik, et sinna on võimalik alla minna; Sealt edasi paistavad terved asulad valgete täppidena ja kivid veerisena. Kuid lisaks äärmisele üllatusele ja ülemineku äkilisusele on Baydari väravast avanev panoraam iseenesest üks suurejoonelisemaid, mida kõikjal näha saab. Ma tean Euroopa kuulsaid maalilisi kohti ja arvan, et on ebatõenäoline, et kõige õnnelikumad kombinatsioonid tekivad vastandlikud elemendid maastik.

Forose hiiglaslik kivi, mis sädeleb kõigis jaspise värvides, paljas, tuultest ja vetest näritud, liikus merre sinust paremale, näib, vaid mõne sammu kaugusel sinust, kõik on sulle nähtav kanna tippu, blokeerides kõik, mis selle taga on – mere, taeva ja kivid. Tõusev päike lööb talle kiired otse rinda. Paljas ülaosas, paljastel külgedel sätendab päike ja kand on endiselt kaetud valgete ududega, mis suitsevad mere kohal. Nagu suitsupilved, kõverduvad ja libisevad need udud liikumatult merepinnalt ning lainete hele hommikusinine murrab läbi udu õheneva udu nagu järved, kasvades aina laiemaks, sulandudes aina lähemale. Vasakul Yayla järsk sein, mida kroonivad männimetsad nagu lakk, toetub just pilvedele ja lõikab teie vaate eest ära kogu vasakpoolse horisondi.

Vasakul on see immutamatu pilvega kaetud sein, millel öö varjud veel puhkavad, paremal Forose kohutav kalju, mis on ujutatud päikesetõusu valguses, moodustab selle imelise pildi suurepärase kaadri. Nende kindluste ähvardav, ähvardav lähedus, nende teravad värvid ja kontuuride tohutud kontuurid moodustavad silmatorkava kontrasti pehmete, uduste toonidega, milles ei näe siit mitte lõpmatust kaugusest merd ja lõunaranniku rohelisi nõlvasid, nagu oleks vahele jäänud. kiviraami sisse. Lõunakallas algab Baydari väravast. Katariina II Siin lõpetasin oma luksusliku reisi. Räägitakse, et Potjomkin viis keisrinna just sinna, kus värav praegu seisab, ja selle kõrguselt mõtiskles Põhja kuninganna paradiisi, mis talle oma põhjapoegade verega saadi. Tol ajal oli mööda lõunaranniku kaljusid reisimine veel võimatu. Baydari väravast väljuv kiirtee on meisterlik kunstiteos.

Kui vürst Vorontsov keiser Nikolai esimest korda mööda seda sõitis, ütles keiser, et tal on nüüd "oma Simplon". Kui vaatad väravast alla sellesse kohutavasse põhjatusse lehtrisse, kust kiirtee valge niit alla jookseb, tundub see niit sulle puhta spiraalina. Tundub, et jalgsi inimene sellest hiiglaslikust keerdtrepist alla ei saa ja sealt tormavad alla rasked kuue- ja kaheksakohalised ühiselamud. Tõepoolest, ainult lõunaranniku kutsar saab selle riskantse ettevõtte ette võtta. Pidurid siin ei aita ning loota jääb vaid pöörete osavusele, kiirtee sujuvusele ja Krimmi hobuste raudsäärtele. Kaua ei saanud ma aru, mis ime läbi nende järskude ringikujuliste pööretega ei kandnud terve kallas kuristikku kõrge ebastabiilne vanker, mis lendab alla Inglise künkalt lastud saani kiirusega.

Ükskõik kui võrratu vaade siit merele ka poleks, vaatasin rohkem taha kui ette; Ma ei suutnud silmi pöörata Forose kaljult, mis domineeris kogu maastikul. Sellelt jooksevad kaljud ja kivid ojana alla merre ning tee lookleb nende maaliliste kaljude vahel, joostes nende ümber nüüd paremale, nüüd vasakule. Selle kivikaose vahele on voolitud ka külad, viinamarjaistandused, metsaga kaetud alad kauges sügavuses, mis moodustab piirkonna iseloomu. See on Forose põlvkond, keda ta kasvatas kuni mereni, kuni nende kaunite väikeste kivikesteni, millest rannikuäärne surf kahiseb. Üldiselt võib-olla pole Krimmi mägede üheski osas sellist asja krooniline seisund hävingut, nagu Baydari värava ja Alupka vahelistel kaljumägedel. Siit leiame geoloogilised jõud ikka kuriteopaigas.

Tee tundub äärmiselt lühike, kuid ärge kiirustage; sa oled kümme korda sama kalju lähedal, peaaegu samal kõrgusel. Tee ehitanud tehnik pettis nii sissepääsu kui ka möödujaid. Möödujale tundub, et ta on pidevalt siledal teel ja keerleb pidevalt ühes kohas mööda kaljuserva. Teekurvid, nagu aristokraatlike hotellide mugavad trepikojad, kalduvad nii märkamatult, et peavad iga minut samades piirides pöörama; Ainult sõidu hingemattev kiirus ütleb teile, et laskute kohutava sügavusega kuristikku.

Kuid isegi nendest pööretest ei piisanud; oli vaja murda läbi kalju sisemusest, mis tee täielikult blokeeris, ja nüüd, olles endiselt Baydari värava vaateväljas, läbite tunneli musta augu. Selle taga keerab pank ja algavad teised vaated. Kahtlemata on need kõige maalilisemad kohad lõunarannikul. Ainult siin, Baydarist Alupkani, Laspi neemest Ai-Todori neemeni võib rannikut nimetada rangelt lõunapoolseks. Ai-Todorist edasi, kus asuvad Jalta kuninglikud paleed ja datšad, pöördub rannik oluliselt ja on suunatud kagusse. Enne Laspit on see rohkem edela- kui lõunapoolne.

Kui tahad, lugeja, meie tavalisel ja proosalisel ajastul mitmeks nädalaks sukelduda eheda ilu, eheda luule elavasse kevadesse, siis pole vaja otsida Itaaliat ja Andaluusiat, leiad kõik, mida ihkad, kodumaalt, Krimmi lõunarannikul. Katariina II nimetas Krimmi oma kroonipärliks, kuid nägi vaid kaugelt, kaljukõrguselt seda maagilist nurka, mida võib nimetada Krimmi enda pärliks. Itaalia, lugeja, ei hämmasta sind nii, nagu meie Krimmi lõunarannik sind hämmastab. Kolite Itaaliasse läbi terve rea astmete ja ettevalmistuste. Ilu ja uudsus ei tugevda kohe oma tooni, vaid paksenevad märkamatult lõuna poole liikumisega. Juba Saksimaa Šveits, juba Rein, juba Schwarzwald häälestavad teie hinge poeetilisele rõõmule, põletades teid sellega, mida te pole kogenud, tundnud. Šveits lummab teie kujutlusvõimet veelgi ja te suundute Itaaliasse, olles juba niigi ülekoormatud muljetest kõikvõimalikest looduskaunitest, kõikvõimalikest vormi-, värvi-, soojus- ja valgusnaudingutest.

Sulle võõrad rahvad, harjumatud kombed, tundmatud kohad lähevad mitme rea silme eest läbi, enne kui vaatad Sitsiilia naist ja Napoli bandiiti. Kuid Krimmi lõunarannik kerkib teie silme ees, teie hinge ees, kogu oma hämmastavas ootamatuses, nagu midagi ootamatut, ootamatut, erinevalt kõigest, mida olete varem näinud, valmistamata kõigest, mida olete just kogenud. Pärast Väike-Vene ja Novorossiiski steppide piiritut monotoonsust, pärast päikesest kõrvetatud Perekopi tuhmi ja veetuid sooalasid avastad end ootamatult raevukast vee-, roheluse- ja kaljuküllusest. Vene tasandik muutub Šveitsi kuristikeks, Šveitsi mäetippudeks. Mustast mudast saab kivi. Põhjamaa hall madal taevas laieneb Itaalia taeva sügavsiniseks; eredad värvid, teravad, reljeefsed varjud lebavad seal, kus olete varem näinud värvitust ja tasasust.

Kanep oma uinutava lõhnaga, pideva sirgete tüvede metsaga kaob; selle asemel ilmub lokkis viinapuu, keerdudes, kuldselt särav, kaetud kobaratega; ka tema hingab aroome ja on aroome täis, kuid tema aroomid on kosutavad ja tekitavad nalja ning ei tekita und. Koos kanepiga kaovad ka need mõõtmatud tohutud teraviljamered, mida me nimetame mustmaa Venemaaks – kõik seesama vili, mis liigub ringkonnast rajooni, piirkonnast piirkonda, ühes pidevas seinas. See on kuum Lõunamaa, selle lõunamaise päikese sissevoolu all, sünnitab juba üsast peale ehk vähem kasulikke, kuid graatsilisemaid ja hinnalisemaid vilju. Ta ei varusta rohtu ja puud mitte kuiva teraviljatärklisega, vaid lõhnavate õlide, magusate mahlade ja erksate värvidega. See on puuviljade ja lillede kuningriik.

Siin valmivad oliivid, veinimarjad ja virsikud; Roosid ja kannikesed õitsevad siin terve talve. Pajupuu - niiske, õõnes, lagunev, millega puit lõigatakse nagu redis, mis mädaneb nagu redis - seda meie muutumatut, ülevenemaalist puud pole olemas. Selle asemel seisab küpress – sihvakas, kokkusurutud, tugev kui raud, ei kõdune nagu raud. Loomade elu muutub sama maagilise jahmatusega. Must pühvlid tirib majarut mööda, hirvekari jookseb mägedest alla metsaojale, delfiinid veerevad merelainetes, kaldakivide all. Kõik on uus. Isegi mees on uus: eurooplase ja kristlase asemele tuli siin turbanis habetunud asiaat, polügaam, muhamedlaste koraan käes; ta ei istu mitte pingil, vaid põrandal, jalad ristis; ta ei võta mütsi peast, vaid võtab saapad jalast; talupidaja asemele tuli aednik ja viinamarjakasvataja.

Isegi eluruumide välimus pole see, millega silm harjunud on: palkide ja põhu asemel on kivid ja plaadid; tohutu suitsuahju asemel on ilma klaasideta aknad, soojaks puidust trellid; seal on rist ja kellahelin, siin poolkuu ja müezzini hüüd. Lõpuks on maa, ainult maa ja kõik seesama maa – siin on meri ja mäed, kõrgus ja sügavus, liikumine ja vaikus.

See, lugeja, on see, mis ühtaegu segadusse ajab ja lummab su kujutlusvõimet, kui sind Krimmi lõunarannikule transporditakse. Su oleviku ja mineviku vahel avaneb kuristik ning sa tunned end mõnes sinu jaoks uues maailmas vangistuna. Seetõttu vaatate kõike justkui unenäos, võrgutavas ja uskumatus unenäos. Tundub, et pikka aega ei usu te teie ümber avanevat maagilist maastikku: see sinine meri sulas taevaga, see pilvine kaljusein, need mänguasjakülad, mis näib olevat kellegi poolt kaljude ja roheluse kaosesse visatud. Kuid kui lahkute lõunakaldalt, kui maagiline maastik jääb teist kaugele, ihkab teie hing neid, justkui kadunud paradiisi; kujuteldavast unenäost saab tõeline ärkveloleku unenägu; see õrritab sind oma piltidega, mille heledus on nüüdseks udusse mähkunud, kuid mis on seda atraktiivsemad ja pealetükkivamad, mida ebamäärasemaks muutunud. Inimesed, kes on elanud Krimmis ja kogenud naudinguid, mida Krimm üksi pakub, ei unusta seda kunagi; nad, nagu juudid Babüloni jõgedel, „istusid ja nutsid, kui neile Siionit meenutati”.

Venemaal on ainult üks Krimm ja Krimmis on ainult üks lõunarannik. Kui me saame rohkem valgustatud ja harjume väärtustama mitte ainult kasumi hüvesid ja mitte ainult kõhurõõme, muutub lõunarannik kahtlemata üheks pidevaks Venemaa pealinnade dachaks. Sellest ei jää järele tükki, mida ei muudetaks pargiks, viinamarjaistanduseks või eluasemeks. Selline dacha on 80 miljonilise riigi jaoks liiga väike. Kapital võtab selle enda valdusesse kirega, mis võrdub tema praeguse ükskõiksusega Venemaa pärli suhtes. Naine, kes on kõrgseltskonna koledas keskkonnas oma tervise rikkunud ja vaimu moonutanud, tahab endasse hingata taaselustavat sooja ja niiske õhuvoolu, mida hingavad lõunaranniku orud. Ta soovib unetute ööde suitsu ja valeanimatsiooni hajutada Krimmi viinamarjade tervendava mahla ja Krimmi mere elava veega. Siin, soojuse, valguse, mere, viinamarjade külge, klammerdub kõik, mis suudab klammerduda. Siit tormavad looduse lihtsuse ja tõesuseni välja suurlinnaelu moonutatud valed. Raske on ette näha, millises vapustavas suurusjärgus maahinnad lõunakaldal pärast Sevastopoli raudtee ehitamist lähiajal tõusevad.

Juba 1868. aasta suvel müüdi mahajäetud kiviseid, purustatud plaatide hunnikuid meenutavaid Jalta ja Alupka lähedal asuvaid nõlvad hinnaga 10–12 rubla tm, s.o 24 000 ja 36 000 rubla ruutdessiatiini eest. Sellest lähtuvalt tõuseb suvilate rendihind ja kogu suvila elukulu. Lõunaranniku väikeomanikud ei suuda sellele võõraste elementide sissevoolule vastu seista; neid kas muserdab kapitali surve või ahvatlevad selle ettepanekud ja vähehaaval puhastavad nad kogu lõunaranniku ettevõtete jaoks ainult kapitalist. Siis muidugi kaob lõunaranniku elu patriarhaalne võlu, nii nagu see on juba hakanud kaduma Jaltas ja mõnes muus enam külastatavas kohas.

Luksuslike soojade orgude vahel keeb rahutu kommertskasutamise vaim, mille peamiseks võluks on poolmetsiku kõrbe vaikus ja see primitiivne elu lihtsus. Mets lagub, loomad jooksevad minema, mägiojade kohin vaibub, Aasia riietuses tatarlast näidatakse ainult tsirkuses, pühvlite ja mazharide asemel liigub vedur, savist tatari saklad harjaga. torud, kõikjale ilmuvad mugavad Euroopa majad, kõrb muutub linnaks, vaikne mets lärmakale basaarile, aga... aga kellele see kasulik on, lugeja? Kas see muudab selle Krimmi armsa nurga veelgi võluvamaks? Kas see aasialase saksa kleidi riietumine muudab teie enesetunde paremaks?

Lõunarannik on titaanlik kasvuhoone. 4000 ja 5000 jala kõrgune, 100 versta pikkune tahke kivihari, mis on kaitstud polaartuiskude pealetungi ja stepi kuivamise kuumuse eest kitsas mereranna lindis, mida lõunameri peesitab oma niiskes ja soojas hingeõhus. Ühes kohas on see lint vaid paarsada sülda, teises kohas terveid miile lai. Siis sõidad ja mitu kilomeetrit ei näe kaldalt väljapääsu, läbi selle kiviseina; Kui liigute edasi, kohtate märgasid, rohelisi orge, mis on surutud läbi hiiglasliku tara, keerlevad nagu madu oma raskete kindluste vahel, helisevad mäeallikatest, mis avavad tee nii müüri tippu kui ka sellest kaugemale. steppide avarust.

Nende orgude suudmed joovad samal ajal mägede sügavusest niiskust ja merevärskusega õnnistatud lõunamaa päikese soojust. Seetõttu kubiseb kogu elu neis imelises külluses. Seetõttu on teisel pool Yayla asuva Krimmi ja Lõunakalda Krimmi vahel samasugune kliima ja taimestiku erinevus kui kahe riigi vahel, mis on üksteisest mitme kraadi võrra eraldatud. Yayla mäehari tõmbab seda saatuslikku joont mitte vaimselt, nagu me oma kaartidele tõmbame erinevaid isotermilisi ja muid jooni, vaid tegelikkuses. Ta eristab neid kahte kliimavööndid nii visuaalselt ja kombatavalt, et selle tipust on näha mõlemat. Teisel pool mägesid on pappel, pähkel, virsik, lõunakaldal küpress, oliiv, erinevad liigid igihaljad loorberid, magnooliad ja oleandrid. Kogu maastik pole sama, isegi aastaaeg pole sama. Sageli, kui Simferoopolis on lumi, õitsevad Jaltas roosid.

Simferoopolis köetakse ahjusid ja paigaldatakse topeltraamid - Jalta teab ühte kaminat ja ei tunne topeltaknaid; Jaltas Alupkas on aastaringselt aknad lahti, aastaringselt saab ilma karusnahata, aastaringselt saab korjata põllulilli ja toita karja karja. Lõunarannik oma kivisõela taga ei taha midagi teada, mis toimub Vene kuningriigi laial tasandikul, mille pakase ja põua eest ei kaitse miski Krimmi lagedaid steppe ja jalamaid kõikjalt. Kuidas me ei saa seda õnnelikku nurka nimetada oma kodumaa kasvuhooneks? See on tükike Itaaliat kummalise loodusmängu kaudu, mis on võrsunud Sküütia poole, igavese kevade maa poole lumise kuningriigi haardes.

Pole üllatav, et sellesse paradiisi jõudmine on pingutust väärt. Siinne kiviaia lõhkumine ei lubanud mingeid kompromisse, ei mingit astmelisust. Sein lõpeb, ronige sellelt nagu soovite, kasvõi trepist. Ja tõepoolest, mitte nii kaua aega tagasi läksid inimesed tegelikult trepist alla lõunakaldale. Missugune trepp? Tatarlased nimetavad seda kuraditrepiks Shaitan-merdveniks ja seda on võimatu mitte nimetada. Seda neetud treppi, mida muistsed genovalased nimetasid Scalaks (itaalia keeles – trepp), nimetatakse nüüd sagedamini lihtsalt Merdveniks; säilis aga ka tema itaaliapärane nimi Scala. See asub veidi eemal Baydari väravast, Kikineiza küla läheduses ja maanteest eemal. See on õige, Homerose Laestrygonian kannibalid ehitasid selle või kõndisid sellel.

Ta on meie inimkonna haletsusväärse suuruse jaoks liiga suur. See on kohandatud titaanide sammudega, see on ainult kükloopide maitse ja õlal. Hiiglaslikud astmed on peaaegu kaljusse raiutud. Väike krimmi hobune peab lamama peaaegu kõhuli, et oma jalgu ühelt sammult teisele sirutada. Enam ei saa hobuse seljas istuda, laskuda tuleb jalgsi. Astmed on murdunud ja läbi sajandite näritud, nagu iidse vanainimese hambad; kohati on need juba asendunud puukändudega, mille otsad on kivisse raiutud. Paljud inimesed rääkisid mulle ajast, mil Baydari orust lõunakaldale muud laskumist ei olnud. Kiirtee ehitati alles 1828. aastal. Paljud inimesed ronivad Merdvenist üles ainult hobuse sabast kinni hoides; muidugi Krimmi hobune, see kitsehobune, kes üksi suudab sooritada selliseid tõusutegusid, mis on mõeldamatud ühegi teise hobuse jaoks. Laulja Bahtšisarai purskkaev tegi omal ajal nii tragikoomilise teekonna ja rääkis sellest oma poeedist sõbrale (Delvig) peene puškinliku huumoriga.

Kõik ei saa tõstmise ajal istuda. Üleval kivide lootusetu õhusus ja all haigutav mereäärse kuristiku sügavus hobuse kapjade all, rebides pidevalt maha silutud plaati, seejärel lagunevast kivist, ajab tugeva vaimugi segadusse. Iga minut järsud trepipöörded, ilma milleta oleks tõus täiesti võimatu, võimendavad hirmu ja ohtu veelgi. Räägitakse, et neid pöördeid on peaaegu viiskümmend, aga loomulikult ei tule pähegi neid kokku lugeda. Merdveni antiik peab olema lihtsalt küklooplik; see trepp on kahtlemata näinud kõiki perioode Krimmi ajalugu ja lasi endast ükshaaval läbi kõik kunagi lõunarannikul elanud rahvad. Selle päritolu kohta pole säilinud isegi vihjet.

Kui ränduril pole enam kohustust kogeda kuradi laskumise algupärast õudust, siis naudib ta siiski originaalset ja mõneti kohutavat ilu, joostes ohjeldamatult mööda kaunist lõunaranniku kiirteed Baydarist Kikineizini. See on Lõunakalda kõige iseloomulikum osa. Alles Baydarist Kikineizini on mäed tõesti mere poole surutud ja seisavad nagu müür. Milline sein! Mõnikord sa ei tea, kas ta seisab või ripub sinu kohal. Telliste asemel märgistasid terveid nelinurkseid kaljusid piki- ja põikipraod; mõnikord jäävad need kohutavad kuubikud vaevu seinale ja ripuvad otse tee kohal, keerdudes tihedalt ümber selle aluse, kõige kurjakuulutavama ja ähvardavama välimusega.

Sõidad nende all tunde ega suuda neilt pilku pöörata. Mul juhtus hiljem nii, et astusin sellest kohast läbi koos kaaslasega, kelle rõõmuks reis ette võeti. Naisvaim osutus absoluutselt võimetuks taluma seda saatuslikku kivimasside lähedust. Mu hirmuga kaaslane pööras pilgu kaljuseinalt eemale, et kohtuda sama kohutava merekuristikuga ja sellest kuristikust taas kohtuda kaljude läbimatu kindlusega. Olin sunnitud kutsarit kiirustama, et ta meid kiiresti vabastaks hirmuäratava ilu embusest, mis osutus liiga julgeks, liigagi üle muljetavaldavuse, olles harjunud nautima ainult õrna ja magusat. Need on lõunaranniku kivid. Need on pidevad ja samal ajal mitmekesised. Krimmi päikese käes säravad nad erinevates värvides mustast, tumepunasest kuni kriidi särava valgeni. Siin on kas üksildane järsk tipp, kuhu isegi kitsedele ligi ei pääse, usaldusväärne kotkaste pesa või ülaosast otsekui ära lõigatud kindel sein, puhas kindlustara, mille tagant saaksid titaanid Olümpost pommitada.

Nende raskete kihtide keskel, mis on võitmatu jõuga maa sügavusest üles tõugatud, märkad musti pragusid, musti pragusid. See on Titanicu tara ussiauk. Need on esimesed vihjed killustatusele, lagunemisele. Nendest soontest hakkab toimuma märkamatu, kuid vastupandamatu liikumine ja kõige hirmuäratavamad kindlused muutuvad õigel ajal aeglaselt kaoseks, mille vahel me praegu teeme, kiviprahiks, mis nüüd nende alust katab ja katab kõik nõlvad. Meri. Need roosad, rohelised, lillad, triibulised kivikesed, vahel teritatud nagu muna, vahel õrnad ja õhukesed nagu vahvlid, millest lugematul hulgal nagu hinnalisi mänguasju teeb merelaine surfihetkedel vempe, millest loob mustrilise mosaiigi. merepõhja, - kõik need on samad tipud ja müürid, mis praegu suplevad majesteetlikult oma tippu pilvedes. Neid kõiki õgib Kronos - kõigesööja ja küllastumatu koletis, kelle jaoks pole sobimatut toitu, kelle ees pole surematust isegi elutu looduse jaoks; neid kõiki neelab meri, mille üsas on nii sünd kui ka eksistentsi haud.

Lõunakalda kaljudel kasvavad puud nagu luudad vanal taral, kimpudes ja üksi. Eriti kükitav, nurgeliselt väändunud mänd. Kuhu iganes ta ronis, ei saanud ta mitte millestki kinni! Mõnikord on see lihtsalt külje peal kinni. Muidu, näete, tunglevad nad kitsastesse pragudesse; ta ise on kinni nagu oma kivivanglas kruustangis, nii et ta pistab sealt oma jämedad oksad välja ja sirutab välja nendega valguse poole, nagu närtsinud kätega kannatav vang. Ja kõigi tipud näitavad taeva poole! Raudne imejõud painutab neid kõigist takistustest hoolimata ülespoole. Teises, vaatate, kulgeb pinnas rangelt paralleelselt pagasiruumiga. Millega neid erakupuid toidetakse, kuidas nad elavad, kuidas nendes kiviplokkides kaevavad nende õrnad juured? "Kuid nad pole mitte ainult elus, vaid need kaljupuud, nad on hävimatud. Meretormid loobivad neid haletsusväärselt nagu juukseid alasti peas, kuid nad hoiavad ikka kõvasti oma kividest kinni, sirutavad ladva siiski taeva ja valguse poole. Ilmselt võib kivi sünnitada, oma kõvade rindadega ise järglasi toita. Inimese hinge peetakse sageli viljatuks, milles on süüdi vaid see, et ta oskab toota oma erilist spetsiifilist vilja, kuid keeldub tellitud mudeli järgi vilja kandmast.

Teie vasakul on kivid, paremal lõunapoolne mets, täidetud kokkuvarisemiste kaosega. Ta jookseb koos nende hallide kividega alla mere äärde, mööda kaljusid. Näed teda krooni juures; see on nüüd ereroheline, särav värske; metsviinamarjade viinapuud ja lõhnavad klematised kaunistavad seda fantastiliste vanikute ja lehtlagadega. Suvilad, külad, sügaval all, on roheluse taustal välja lõigatud, hallid kivid Ja sinine meri, mänguasjad mänguasjadega. Kõigepealt Foros, siis omakorda Mukhalatka, Mshatka, Molass, kõik ühtviisi maalilised, ühtmoodi metsikud. Te isegi ei kahtlustaks ülalt, et see mägine kõrbes on koduks elegantsetele villadele ja seal kasvatatakse kauneid ulatuslikke viinamarjaistandusi; Kõik need on muidugi muinasaegsed asulakohad, kuigi neid pole kindlalt teada. Ainult Foros on täiesti ajalooline nimi. Selle asemel oli Genua koloonia Fori ja enne seda kreeklaste asula.

Nautisin mägesid ainult kuni 12. miilini. Vihma kandnud pilved olid kogu öö taevast kogunud, kuid seni oli päike nende roomavad hordid minema ajanud. Lõpuks nad liikusid, kogunesid ja hakkas vihma sadama. See ei olnud meie vene vihm, vaid kohutav troopiline paduvihm, milletaolisi pole ma kunagi näinud. 2 tundi, katkestusteta, pideva joana, arusaamatu kiirusega, kallasid purunenud pilvedest taevased veed. Kiirteed polnud enam näha. Risttee kihutas mööda meeletu jõe sängi, veeredes pea ees allamäge. Külgedelt, mägedelt ja kaljudelt hüppasid metsikud mägiojad, mis põrkasid, keerlesid ja vahutasid, ujutades hobuseid pritsmetega ja uhudes nende jalgu; nad möirgasid ja sädelesid nii palju, ületades teed ja sukeldudes metsasügavustesse, et jõuda sügaval all summutatud mereni, et neid võis segi ajada mägikõrbe kurjade vaimudega, kes alustasid meeletut tantsu.

Välk ei sähvatanud, vaid levis peaaegu pidevalt laias, pimestavas säras. Tuul ajas vihma ja rahe otse näkku, minu ja hobuste poole ning nad lõikasid meid nagu löödud laengud; rahe kattis kõik laoruumi asjad nagu soliidne valge laudlina. Burkast ja vihmavarjust ei saanud midagi. Tavalised tatari hobused, kes ei kartnud midagi, jäid ilmselt piinlikkuse ja värisemisega seisma ning olid uimased nendest igas suunas tormavatest vetest, õhku täitvast mürast ja keerisest. Kutsar viskas ohjad mitu korda maha ja peitis rahetöökide eest kivide varikatuse alla. Aga lõpuks oli vaja sõita nii autojuht kui ka hobused. Tormasime mäest alla sama meeletu uljasusega, millega mäeveed tormasid meie alt, eest ja tagant. Ma ei tea, miks me kümme korda ümber ei läinud. Tormasime Kikineizi jaama õuele galopil, nagu oleks vaenlane taga aetud. Jaam vedeles tiigi vahel. Läbi kõndida ega läbi sõita oli võimatu. Suure vaevaga viisid nad mind läbi kärude ja küttepuude läbi tagahoovi kööki ja siis pahkluuni vees. Mul ei olnud kuiva niiti peal. Oma suureks heaoluks ja rõõmuks leidsin hommikusamovari juurest jaamaülema, kes oli ümbritsetud korralikust ja korralikust pererahvast. Kuum tee külakreemiga ja võimalus oma üdini märg raudrüü seljast visata – mida enamat võiks kõige ärahellitatud õnnelik peale seda Krimmi vihmasadu soovida.

Kikineizist Alupkani sama mäng, sama kaos; vaade kaljudele muutub vähem silmatorkavamaks, kuid siinne rai maastik on vaheldusrikkam ja kaunim. Sõidad mägedest kaugemale, aga parkidele ja suvilatele lähemale. Koht on täis vanavara varemeid; arvukad neemed ja lahed, mis kutsusid asunikke; lahed muutusid hubasteks jahisadamateks, merre suubuvatele raskesti ligipääsetavatele kaljudele püstitati kindlustusi. Sellised kindlustused kaitsesid juurdepääsu lõunarannikule mitte ainult merelt, vaid ka mäekurude kaudu, mäeelanike ja stepiametnike haarangute eest. Kindluste varemed on nähtavad Kikineizi neemel, Limeni kaljul, Jalta läbiva “vana käigu” lähedal asuvatel kaljudel, Eski Bogaz, just Kikineizi vastas.

Sellist ilu ja mugavust oli võimatu mitte ära kasutada neil päevil, mil inimene sai veel vabalt oma nurga valida maakera. Selle piirkonna iidsest tsivilisatsioonist räägivad paljud metsikud viljapuud, oliivid, kreeka pähklid, viigipuud ja metsikud viinamarjad, mille päritolu ei ole Krimmis. Muidugi oleks siin veelgi rohkem jälgi antiikajast, kui Yayla poleks oma rannikukaljude pideva hävimise kaudu matnud oma varingu alla aedu ja inimasustusi. Baydarist Simeizini ulatuv piirkond on oma kaootilise korratuse poolest eriti silmatorkav. Siin on kaljud ja kivid kuhjatud mitte ainult merre, vaid ka merre endasse. Maaliline Limena on täielikult kaetud nende Yayla fragmentidega. Ülemised lubjakivikihid, mis on kohati tugevalt mere poole kaldu, asuvad sageli Yayla seljandikul lahtise savikonglomeraadi kihil. Kui mägiveed selle ebakindla toe aastate jooksul minema uhuvad, hiilib raske lubjakivikiht mööda nõlva merre, kõverdub ja laguneb tükkideks. Tatarlased räägivad, et vanasti libises rohkem kui üks küla Baydari ja Kikineizi ümbruses kuristikku. Kuchyuk Koy küla (Kikineizi lähedal) läbikukkumise kohta koos kõigi selle sisehoovide ja mošeedega räägiti isegi ajalooline dokument prints Tauride aruandes keisrinna Katariinale.

Limena iidse muuli taga, selle metsikute kiviste neemede taga, möödute Simeizi kohalt ja näete täies vaates omaniku (hr Maltsovi) tohutuid kambreid, tema parke ja rõõmsaid dachasid.

Kuid isegi pärast selliseid ettevalmistusi on Alupkasse sisenemine midagi erilist, erinevalt millestki muust lõunarannikul, mõlemal pool. Alupka on lõunaranniku püha, see on selle süda. Kogu selle ilu võlu, kogu selle metsik hämmastus, kogu õhu õndsus, värvide ja vormide luksus on Alupkasse justkui fookuses koondunud. Kes Alupkat tunneb, see tunneb Krimmi lõunarannikut selle kõige troopilisemates ja hinnalisemates joontes. Peale Alupka on dachad ja pargid lihtsalt pidevad. Esiteks tasuta Miskhor oma kuulsate vanade loorberi- ja oliivisaludega, ainsad Krimmis, kus on palju parki uppunud ilusaid maju, mis on üks turistide lemmik- ja mugavamaid elukohti. Miskhori taga olid Kureiz, Gaspra tihedalt asustatud, tihedalt teravdatud, segatud oma kivist losse, nende graatsilisi lilli täis villasid savitatari saklatega. Siin sõidate mööda tatari küla räpast käänulist tänavat, lamekatuste, räpaste poodide vahel, hiiglaslike pähklipuude kaugeleulatuvate okste all või mööda aristokraatlike aedade keerukalt kaunistatud võredest, väravatest ja vaatetornidest.

Kolmekümnendatel aastatel elasid siin üsna tähelepanuväärsed isiksused, kes mängisid tõsist rolli Venemaa avalikus elus, selle müstilise partei juhid, mis nii tugevalt ja nii kahjulikult mõjutas keiser Aleksander Õndsa tahet tema elu lõpupoole. valitsemisaeg: vürst Golitsõn, kuulus rahvahariduse ja vaimsete asjade minister, piibliseltside rajaja, vabateaduse tagakiusaja, printsess Anna Sergeevna Golitsyna, paruness Krudner. Golitsõna ümber moodustus siin nagu varemgi, tema elu Peterburi õukonnaajastul terve müstikute ring.

Ai-Todori neem teeb lõunarannikul otsustava pöördepunkti; siit pöördub rannik kirde suunas. terve rida kaarekujulisi lahtesid. Seetõttu on Alupka ja Jalta tagant Ai-Todor selgelt näha. Seetõttu on Ai-Todor üks Krimmi ranniku peamisi tuletorne; Seetõttu mängis Ai-Todor rolli mitte ainult genovalaste, vaid ka vanade kreeklaste navigatsioonis ja geograafias. Harva, kus on nii palju kõige erinevama iseloomuga varemeid kui sellel tasasel ja kõrgel, kaugele merre ulatuval neemel. Seal on kalmistu, templivaremed ja kükloope monumendid; Siit leiti sambaid, veetorusid, kujusid ja münte. Pole kahtlust, et kunagi asus siin kristlik klooster St. Theodora; Kindel on ka see, et muinasajal oli siin püsiv ja märkimisväärne asula ning loomulikult linnus. Ai-Todorist Jaltani võib rannikut nimetada kuninglikuks. See on kuninglike dachade piirkond. Esiteks suurvürstinna Jelena Pavlovna metsik, kõle Ülem-Orianda, seejärel suurvürst Konstantin Nikolajevitši Alam-Orianda ja lõpuks valitsevale keisrinnale kuulunud Livadia. Kõik need valdused on lõunaranniku valduste mastaabis äärmiselt ulatuslikud.

Kõige tähelepanuväärsem neist on suurhertsogi Orianda. Lõunarannikul pole ilusamat ja originaalsemat kohta kui Orianda. Selle looduslik ilu on isegi kõrgem kui Alupka. Kuigi Yayla peahari ulatub siin merest kaugemale kui Baydarys ja Alupkas, lähenevad väga kõrged kaljud teele endale ja meenutavad Baydari kuru. Mets on paksem kui kusagil mujal. Kuid peamine ilu pole mitte teel, vaid paremal ja sellest alla. Suured üksikud kivid erinevaid kujundeid seistes otse mere kohal ega varjata oma ligipääsmatuid nägusid millegagi. Mõned on alasti, teised on metsas, nagu juustes. Kõige kõrgemal on rist, mis valitseb ümbruskonna üle. Kui te selle risti juurde ronite, heidate sellele ühe pilgu parimad nurgad Lõunarannik.

Teisel kaljul, vasakul, madalamal, aga ka uskumatult maalilisel, on valge Ateena antiikstiilis sammaskäik. Kas rohelusse või sinisesse merre nikerdatud see viib teie kujutlusvõime Atika õnnelikele kallastele, Akropolisele, mis on täis valgeid kujusid ja valgeid sammasid. Selle sammaskäigu all seistes vaadake alla teie jalge ette avatud kuristikku. Kogu see kuristik on täis metsi ja parke, nii luksuslikke metsi kui pargid, parke, mis on sama vanad ja varjulised kui metsad. Seal maad kallistavate hallide, nutvate pajude all on vaikne tume tiik valgete luikedega. Seal on terve pikk allee, üleni kootud viinamarjakobaratega peal ja mõlemal küljel; Mööda seda alleed saavad liikuda jalutuskärud. Lillepeenrad lossi ümber on nagu heledad vaibad.

Palee ise on range stiiliga, tohutu korrapärane väljak, mis valgendab oma parkide vahel eredalt. Sellel on eriti kena siseõu ja terrassid, mis avanevad õhurikkale aiale. Võred, lillepeenrad, purskkaevud, roomavad rooside ja muude taimede võrgustikud ümbritsevad seda luksuslikult. Marmorkarjatiididel olev lai rõdu vaatab otse merele. Kuid kogu selle ilu ja korrektsuse juures leian, et palee stiil on liiga euroopalik ja liiga tasane sellise mägise mosleminurga jaoks. Kaugeim kivi on juba merre astunud. See lisab metsiku suursugususe perspektiivi. Ülaosas on nagu laeval trossidega tugevdatud kõrge mast. Printsi siinviibimise ajal lehvib selles mastis tema lipp. Need ristid, mastid, sammaskäigud, kroonivad kivid aitavad oluliselt kaasa Krimmi maalilisema nurga maalilisusele. Jalutuskäik läbi Orianda metsade ja pargi pakub teile palju naudingut, eriti kui näete Orianda juga koos rippsillaga kevadel, kui see täidab oma pimeda, peaaegu musta kuru vuliseva vee mürina ja pritsmetega.

Livadia on hoopis teistsuguse iseloomuga kui Alupka, Orianda ja teised kuulsad kohad lõunarannikul. Livadia piirkonda ei saa nimetada ei ilusaks ega originaalseks (muidugi lõunaranniku jaoks). Kuningliku datša metsad, aiad ja heinamaad laiuvad teelt mööda üsna kaldus nõlva alla. Livadia tähendab kreeka keeles heinamaa, karjamaa, sama mis väikevene keeles levada.

Livadia rikkus pole mitte kivides ja kuristikkudes, vaid rohu ja puude lopsakas roheluses, laias viinamarjaistandustes. Kui te poleks uhkele Livadia maanteele sõites märganud elegantseid kuldsete kotkaste ja vappidega sambaid, poleks pähegi tulnud, et enne olite kuningapaleed. Livadia lugematu arv võluvaima maa-arhitektuuriga väikeseid puitmaju, kas Šveitsi või Itaalia, rõõmsate maalingutega rõõmsad lihavärvid, kõik põimunud roomavate roheliste, viinamarjade, wisteriaga, on hajutatud köögiviljaaedade värskelt küntud seljandikku. kasvuhoonete, kasvuhoonete, viinamarjaistanduste, taluõuede seas. Kõikjal näete tööd ja töötajaid, põlluloomi, põllutööriistu, talumüra ja liikumist.

Livadia kaks paleed – üks keisrinna, teine ​​pärija palee – on samuti kuidagi õhulised, puhtalt lõunamaise ja puhtalt maalähedase arhitektuuriga, kuid mitte enam Šveitsi, vaid pigem mauride omad, meenutades linna kaldaid kaunistavate villade heledaid vorme. Bosporus ja Kuldsarv. Paleede välistrepid ja nende idamaises stiilis verandad on ebatavaliselt graatsilised. Soovitaksin kõigil külastada keisrinna paleed ja imetleda selle kaunistust, mis on täis maitset ja graatsiat, kuigi mitte eriti rikkalik. Keisrinna magamistoas on armsad Aivazovski mustrilised Krimmi vaadetega medaljonid; Häid maale on teisigi, eriti ilusad suured akvarellid Kaukaasia elust, ma ei mäleta, milline kunstnik. Palee kirik on pisike, kuid elegantne, nagu mänguasi. See on näide Bütsantsi-Vene stiilist; ikoonid maalisid kuulsad kunstnikud, peaaegu kõik kuldsel taustal, iidsel viisil, kogu vanade bütsantslaste ja meie vanausuliste vormikuivuse ja väljendusnaivsusega; see on nii hubane ja nii korralik selles täiesti venepärases templis, kus on palju puidust nikerdusi, värvilist klaasi ja lihvitud lampe.

Kes Livadias viibib, eksleb loomulikult sealsetes parkides end täis, näeb sealsete troopiliste taimede, purskkaevude, kujude, lillepeenarde rikkust; aga võib-olla kõik ei tea ja kõik ei taha külastada seda Livadia osa, mis on minu arvates huvitavam kui kõik teised. Otse alates postitee, kuni Yaylani kõrguvad rohelised, metsaga kaetud järsud nõlvad, mis samuti kuuluvad Livadiasse ja muutuvad järk-järgult Yaylat katvaks tihedaks männimetsaks. Nendel alpikõrgustel rajatakse keisrinna farm ja kasvatatakse kalleid Šveitsi lehmakarja. Et kuninglik perekond saaks vahel seda suurepärase piima ja või poolest kuulsat mägitalu külastada, rajati Yayla nõlvadele, tihedasse metsa, suurepärane kiirtee. See viidi läbi tähelepanuväärse oskusega.

Sõites sa seda ei kuule, justkui ei sõidaks mäest üles, vaid mööda siledat tasandikku. Aga teeb ka pöördeid! Iga pööre on rabav pilt. Vajadusel eemaldati vaateid varjavad puud; Võimalusel keerab tee nurka, kust avaneb parim vaade merele ja Jalta orule. Esiplaanil on kõige erinevama kuju ja asendiga hiiglaslikud männitüved; nad ümbritsevad sind tõelise põlismetsaga, sest enne kiirtee ehitamist oli metsaraiujatel siia peaaegu võimatu pääseda. Igal sammul on kaljud, kaljud, laiad kuristikud sügaval all, metsad otse pea kohal, metsad jalge all. Kas on metsalagendiku kaadris lihtsalt piiritu sinine, siis äkki naerab oma sinise lahe kõrval lebav kirju, rõõmsameelne Jalta kõigis oma värvides ja siis sõidad läbi roheliste mäginiitude, sile ja pehme, kaetud. kannikese ja värviliste lilledega ning unustate täielikult, et läheduses on meri, kaljud, linnad ja paleed. Sõidad, sõidad - jalutuskäru keerab - stopp! Nagu maagilises etenduses, on maakarjamaad kadunud ja sina ripud juba üle kalju ning kalju põhjas on kogu Orianda! Lühidalt öeldes on jalutuskäik keisrinna farmi Yaylast läbi Orianda – lahtisel vankril või hobuse seljas – nagu lehitseda elavat albumit lõunaranniku kõige mitmekesisemate ja suurejoonelisemate maastikega.

Kaugelt vaadates on Jalta pisike Napoli. Nii palju merd, päikest, värve ja elu. Kokkuvõttes ümbritsesid Jalta ilusad majad poolringikujulise lahe madalat kallast. Yaila, mida endiselt varjavad lähedalasuvad mäed, eemaldub Jaltast üsna kaugele ja ümbritseb selle poolringikujulist orgu hiiglasliku amfiteatriga. Nendes kivikallistes on Jalta soe nagu kasvuhoones; see on avatud ainult lõunale, merele ja päikesele. Amfiteatri harjal istuvad peaaegu alati pilved, kuid Jaltas on peaaegu alati selge ja hubane. Jaltat kroonib kirik künkal küpressisalu vahel. Jaltast kaugemale, Yayla poole, on dachad ja viinamarjaistandused laiali. See peamine keskus turistid, kes saabuvad Krimmi mitte niivõrd ujumiseks, vaid Krimmi õhku ja loodust nautima.

Jaltas ujumine on ebamugav, kivine ja tormine. Peate ujuma proosalises Evpatorias või Feodosias. Jaltas saate kostitada viinamarjadega, mida te mujalt ei leia, vaateid merele ja mägedele, lõunaranniku päikest, väljasõite mägedesse ja rannikuäärseid dachasid. Jalta on ainuke linn lõunarannikul, seepärast puistatakse sinna datšasid, seepärast pesitsevad seal külalised. Seal on poed, basaarid, laevad Odessasse ja Kaukaasiasse, postkontor ja telegraafikontor, klubi ja raamatukogu, hotellid ja kõrtsid. Te ei leia midagi sellist kusagil mujal lõunarannikul. Jalta elab ja õitseb tänu reisijatele. Kuid rändurid hävitasid ka Jalta. Suvehooajal on Jalta rahvarohke; kõrge hind, vähe mugavusi; muusika, puiestee, tantsuõhtud muudavad selle omamoodi moekaks “veeks”, kust ei leia tõelist tervist ja rahu toova külaelu. Tänaval on tolm, hoovides on hais, majades on niiskust ja pori.

Lihtsameelne tatarlane on Jaltas juba tsiviliseeritud ekspluateerija ja kelm. Nad ehitavad kõikjal, nad kaevavad kõikjal, nad võitlevad kõige eest. Kes otsib elu looduses, kes soovib tutvuda lõunapoolse tatari Krimmiga, peaks Jaltast põgenema mõnda lõunaranniku külla, kuigi paljusid linna mugavusi sealt ei leia. Outka, Jalta taga, Yayla jalamil asuv küla, on selles osas juba palju parem, kuigi on suutnud nakatuda ka moekate vete tõvesse ja on kohati sama tihedalt asustatud turistidega kui Jalta ise.

Mõned loodushuvilised turistid külastavad nn Autka juga - "Uchan-Su, lendav vesi" vastavalt tatari maalilisele väljendile; Krimmi kreeklased nimetavad seda "rippuvaks veeks". Siiski teavad vähesed turistid tõelised mõõtmed ja Wuchang-Su tõeline ilu. Wuchang-Su peate imetlema aprillis, mäeüleujutuse ajal ja turistid hakkavad Krimmi kogunema alles juunis. Võib-olla sellepärast on turismikirjanikud Autkini jugade arvustustes nii vastuolulised. Enamik inimesi arvab, et ta kukub 40–45 sülla kõrguselt, samas kui tema kukkumine on vähemalt kolm-neli korda suurem.

Mäletan väga kuulsa Staubachi langemist Šveitsi Oberlandi Lauterbrunneni orus: Wuchang-Su aprillikuine kukkumine on sellest palju kõrgem; ja vahepeal kukub Staubach 900 jala kõrguselt kaljult alla. Kes iganes hindas Wuchang-Su suvise välimuse järgi, nägi oma kukkumisest vaid viiendikku. Esimesel Krimmi vallutamise ajal, kui Yaila metsad olid paksemad ja pidevamad, oli Uchan-Su vesi kahtlemata pidevalt tugev; Sellepärast on Katariina II Krimmi teekonna kirjelduses ilmselt näidatud Uchan-Su kõrguseks üle 150 sülda, s.o rohkem kui 1000 jalga.

Nad lähevad Uchan-Susse esmalt läbi Outka, seejärel läbi Yayla jalamit katva metsa. Keset metsa, täiesti eraldiseisval kaljunukil, justkui tohutul rändrahnul, seisavad iidse kindlustuse varemed. Sa komistad nende romantiliste varemete otsa ootamatult, justkui muinasjutus. Harva on lõunakaldal asuv kindlustus nii hästi säilinud. Näete kõrge värava kaare, kitsaid lünki ja siin-seal järsu kalju kohal seisvaid paksusid seinu. Mõningase vaevaga saab ronida varemete harjale ja unistada nende salapärasest saatusest. Kahtlemata oli see kindlus iidsetel aegadel, kreeklaste ja genovalaste all, kogu viljaka ja asustatud oru võti, mille kallastel seisis muistne Jalita; ja samal ajal võis ta kaitsta pääsu üle Yayla, tõustes kaldalt läbi Derekoy ja Ai-Vasili; selliste jäljed iidsed kindlustused, nagu ma olen juba korduvalt öelnud, on nähtavad igal mäekurul, igas olulises orus.

Nüüd kutsuvad tatarlased neid varemeid kosekindluseks – Uchan-su-Isar." Isarist kaugemal muutub mets ebatavaliselt maaliliseks ja tee läheb ülesmäge. Hiiglaslikud männid, mis on sirged nagu mastid, ümbritsevad teid oma hordidena. suunas näete tulemust; mujal tulevad nad teie juurde, jätavad teid mööda kohutavaid järske nõlvad, kuid neil järskudel nõlvadel seisavad nad samas puutumatus sirguses, harmoonias ja suurejoonelisuses; te ei näe peaaegu enam taevast; vaadake üles - kõik mägede nõlvad, kõik männipuud nõlvadel; olete metsamere põhjas; teie pea kohal on kümneid metsakihte ... Vaadake alla - seal on uued metsatasandid, uued hordid nendest titaanmändidest; kohutav vaikus ja mingi niiske sinakas vari. Igat värvi Krimmi priimula täidab paksu pinnase. Kusagil ei leia te seda nii rikkalikus luksuses. Kui lähenete Yayla müürile, on võlu metsakõrb jõuab oma äärmuslike piirideni. Mändide punased tüved muutuvad aina suuremaks, aina võimsamaks. Läbi nende paksu sinise tausta heledate kontuuridega sammaskäikude vaatab sulle vastu metsaga kasvanud sein Yaila, mis blokeerib nüüd kogu taeva, kogu horisont. Peaaegu põlise metsa sügavas vaikuses kuulete kose ähvardavat mürinat. Näib, nagu läheneksite mõnele kohutavale ja võimsale metsalisele, salapärasele metsakõrbe valitsejale. Isegi kaugelt vaadates täidab langevate vete kohin kõrvu ja tõmbab kogu tähelepanu; Lähedalt läheb see mürin üle pidevaks mürinaks. Metsas, õhus on värinat.

Lõpuks läksid viimased männiread lahku... leidsid end üle kalju. Saabumatust kõrgusest, taevast, mida varjab kivisein, tumepruun, vahune, äsja Yayla alpi lumest päikese käes sulanud veemassid tormavad raevuka survega üle teie pea; kogu oma raske rinnaga kukuvad nad hiiglasliku müüri kaljult ühele astangule, siis teisele ja lõpuks heidetakse tugeva linana kuristikku, mille kohal te praegu seisate. Näete, millise raevuka vihaga nad seal möllavad ja tantsivad, näpistuna maha rebitud kividest, närides ja lõhki rebides ning lahti murdes üksteisest läbi lendades, ulgudes, pritsides, alla mere äärde, läbi metsakuristiku. Nägin Šveitsi kuulsaid jugasid. Kõik need on pikka aega olnud tsiviliseeritud kosed. Kõigil on teed, kõigil on pingid, vaatetornid, sillad, kohandatud punktid; kõigile lähedal, juua limonaadi, osta foto, puidust nipsasjake kose nimega.

Uchan-su – metsik juga, kõrbe juga; seetõttu on see palju huvitavam ja originaalsem kui veits. Vaevalt pääseb sellele hobusega ligi ja ei saa sellest nii lihtsalt üle kõndida kui mööda Giesbachi ja Reichenbachi silda. Ma ei suuda jätta meelde stseeni, mis jääb mulle igaveseks meelde. Olin kunagi ühe oma sõbra Wuchang-su giid. Lahkusime Jaltast üsna hilja ja ajasime oma hobused, et mitte metsas pimedusse sattuda. Kui Isarist möödusime, soovitas mõni deemon mul juhtida oma Amazoni mitte mööda paljude pööretega rada, vaid, nagu harjad ütlevad, "lihtsal rajal", see tähendab täielikult läbi metsa. Muidugi ronisime kohe sellistesse slummidesse, kust saime vaevu välja; aerutasime end ja hobuseid kurnades kose äärde ja muidugi jäime väga hiljaks. Istusime mitu minutit vaikuses kalju kohal, olles üllatunud kose vaatemängust.

Rääkisin kaaslasele, kui raske on ronida sellele kaljuservale, millelt veed kuristikku langevad; Mul oli tegelikult tõesti hirmutav aeg, kui esimest korda seda proovisin. Minu kaaslase kahjuks tundus, et vasakult poolt on palju lihtsam ronida kui paremalt. Enne kui ta jõudis oma sõnad lõpetada, ronisin juba üles. See juhtus kuidagi iseenesest, mehaaniliselt, mu pea lihtsalt ei mõelnud sellele, mida mu käed ja jalad teevad. Ma ronin, ronin, kalle muutub järsemaks, aina võimatumaks. Maa roomab pärast vihma kiviselt nõlvalt ja käte all, jalgade all pole tuge. Kuid põõsad ja puud on hõredalt laiali; ühest teise roomamine nõuab kohutavat pingutust. Meeletu rünnak osutub võimatuks juba liiga hilja. Rahutult kulutatud jõud langesid; mõtlematuse rõõmsameelsus hajus kui suits ja mu süda täitus ootamatult õuduse külmaga, kui mõistsin oma olukorra lootusetust. Ma rippusin kuristiku kohal, klammerdusin väsinud sõrmedega peaaegu vertikaalse nõlva hiiliva pinnase külge ega suutnud end liigutada. Kosk mürises otse minu all; kivid värisesid tema mürinast ja tantsust. Mu pea käis kontrollimatult ringi. Mingi võitmatu jõud tõmbas mind kuristikku, selle pulbitseva koletise suhu. Ma ei tea, mida annaksin, et päästa end sellest keerisest, mis mind kõrvulukustas ja uimastas. Ta justkui ootaks mind all, urises ja hüppas minu poole.

Vaatasin lootusetute, piinlike silmadega ringi kaljudel, mis minuga samal tasemel ümber seisid. Peate paratamatult kukkuma, st kukkuma kuristikku. Küsimus on selles, et varsti? Kui kaua kannavad mu kramplikult läbistatud sõrmed mu keha raskust? Kindla surma lähedus annab lõpuks mu närvidele tiivad. Ebaloomulike pingutustega rooman mööda järsku nõlva esimese puuni; maa hiilib, käed libisevad, põlved libisevad. Aga ma ei taha surra. Täidetuna mingist meeleheite vihast, mingist enesekaitsevihast, ronin ühelt puult teisele, aina kõrgemale, vasakule ja vasakule, püüdes instinktiivselt varjuda allpool möirgava koletise eest. Enam ei tõmba mind üles minu jõud, see on hüsteeriline jõud, mis muudab viieteistaastasest tüdrukust Simsoni. Roomasin, jumal teab kui kõrgele, metsatihnikusse.

Sealt juga enam näha ei olnud, kuulda oli vaid selle kauget mürinat. Kallak, laugem ja vähem kivine, avanes küljele. Tormasin sellest alla, suutes vaevu kätega tihedatest noortest mändidest kinni hoida. Ma lihtsalt veeresin jooksmise asemel. Süda lõi päästmise, surnuist ülestõusmise rõõmsa põnevusega. Jalad ja käed värisesid nagu tugevas palavikus; kõik mul oli rebenenud, kriimustatud, määritud. Olles alla veerenud, ei raskusteta, ainult veekohina saatel, pääsesin kose juurde. Mind piinas mõte, millises hirmus ja ebakindluses ma oma kaaslase maha jätsin.

Jooksin kärestiku servale – ei kedagi. Punaruuduline tekk lebab mahajäetuna kivil, täpselt nagu sees viimane peatükk sentimentaalne romaan, kus tüdrukud upuvad meeleheitesse kuristiku lainetesse. karjun, helistan – keegi ei vasta; Jooksin alla kose kivide juurde, et näha, kas seal on jälgi, kas mu Amazon tegi mulle kivi alla peitu pugedes nalja, aga ma ei leia midagi... Lõpuks, kui ma täiesti segaduses peatusin, püüdes ära arvata. midagi selles kummaline mõistatus, jõudis järsku minuni naise hääle nõrk, värisev heli. Vaatasin üles ja olin õudusest tardunud.

Just sellel kivil, kust mul vaevu õnnestus põgeneda, rippus mu kaaslane, hoides kinni üksikust põõsast. Ta nägu oli valge ja surmav, nagu kriit. Ta ütles mulle midagi, kuid ta huuled ei saanud peaaegu lahku minna. Ta ronis mulle märkamatult kaljule järele. Tema jõud lahkus temast teekonna alguses ja ta rippus kogu aeg kuristiku kohal, kui ma ülevalt üles ronisin ja alla jooksin. Ta karjus mulle, ma ei kuulnud tema häält kose müra kohal. Kui ma kõrgustesse kadusin, jäi ta üksi, kalju küljes kinni, ilma vähimagi pääsemislootuseta. Päike oli loojumas, mets tumenes, kosk pulbitses ta jalge all ja mind polnud kuskil. Ta veetis selles rohkem kui tund pidev ootamine surmast. Ta oli julge tüdruk, kes ei pöördunud kunagi abi saamiseks mehe poole. Nüüd kutsus ta mind appi ja piinles, et tal on seda abi vaja. Mu süda vajus. Ma üksi, veel värskena, sain sellest kivist vaevalt jagu. Kuidas ma saan teda aidata? Kas see on lihtsalt sellepärast, et me lendame kuristikku koos, mitte eraldi? Sellele oli aga juba hilja mõelda.

Naist ähvardav oht täidab mehe rindkere ennastsalgava ja julge tundega. Haarasin maas lebavast suurest männioksast ja ronisin kivile. Kuidas me alla korrusele sattusime - no ma isegi ei mäleta: mu pea oli nii sassis; kuid vanast hirmust polnud enam jälgegi. Nad haarasid hobused, aga minu hobune oli kadunud. Järjekordne ebaõnnestumine. Peate kõndima rohkem kui 8 miili. Ja metsas oli juba pime, aprilliniiskus oli juba hakanud meid imbuma. Õnneks leiti hobune veerand miili hiljem metsast. Pesime ojas kriimustatud käsi, kosutasime murelikke päid jääveega ja urgitsesime hobuste selga. Lõbus oli tormata metsast välja murdes mööda kivist teed, külmas kuuvalguses, mõistes, et ohtu enam pole, et meid ei oota ees mitte pulbitsev kuristik, vaid soe ebaõnn soe ja valgusküllane tuba...

Olen juba öelnud, et Ai-Todor neem jagab lõunaranniku riba kaheks pooleks; üks Forost Ai-Todorini on puhtalt lõunapoolne, teine ​​Ai-Todorist Alushtani on kagupoolne. Kaguriba on omakorda jagatud kiviste neemega eraldi aladeks; see on rida iseloomulikke poolringikujulisi lahtesid, mis lõikavad mandrisse väga madalalt. Jalta laht St. neeme taga. Ioanna läheb Massandra lahte, sealt samasse väikesesse Magarachi lahte ja lõpuks lõpeb Nikita neemega, mille tagant saab alguse uus lahtede keskkond, mis koos moodustavad Gurzufi lahe; "Karumägi", Ayu-Dag, mis piirneb teiselt poolt Gurzufi lahte, ulatub merre kõige kaugemal kõigist lõunaranniku kõrgustest. Sellest edasi pöördub rannajoon järsult põhja poole ja seetõttu paistab rannik kuni Alushtani otse itta.

Seetõttu on ala Ayu-Dagist Alushtani muutumas Jalta ümbrusega võrreldes vähem luksuslikuks ja mitte nii tihedalt asustatud. Kuid kõige selle juures kannab kogu see ruum väga aktiivse elu jälgi; Lugematud märkimisväärsed nimed, mis on säilinud antiikajast isegi tatari moonutustes, mitmesugused monumendid ja isegi positiivsed tõendid ajaloost, veenavad kahtlemata, et lõunarannik on üks neist õnnelikest nurkadest, mis isegi ajaloo koidikul võttis inimesi vastu.

Isegi pärast lõunaranniku tähtsaimate kuulsuste külastamist tunneb ränduril suurt naudingut, kui ta rändab hobuse seljas läbi kõigi Jalta-taguse ranniku nurgataguseid. Siin on pool parimatest Krimmi veinidest. Seal on tohutud Vorontsovi viinamarjad Massandra ja Ai-Danil; Magarachis on eeskujulik veinivalmistamine, kuhu rajatakse riigi veinivalmistamise kool; seal on kuulsad Hispaania veinid Gurzufist ja paljudest teistest väga imelistest istandustest. Jalta lähinaaber alam-Massandra on oma luksusliku majandusstruktuuri, aedade, salude, keldrite, talude poolest hea, kuid looduse nautimiseks minnakse üles mägisesse või ülemisse Massandrasse, kus saab näha vürst Vorontsovi elegantset suvemaja. , mida ümbritsevad lillepeenarde vaibad, suplevad rohelistes metsades, jahedates mägiojades.

Siin põgeneb selle omanik Yayla katte all Alupka troopilise juulikuu kuumuse eest. Kogu kiriku ümber on hämmastavalt suured, hämmastavalt vanad pähklid, mille alt voolab välja püha allikas, mis niisutab paljusid orge. Massandra tohututes metsades on maalilised, endiselt täiesti metsikud teed, mida mööda usaldusväärsel tatari hobusel seigeldes saate tutvuda hämmastavate piltidega kaljudest, maalihketest, koskedest ja kaljudest; see on üks parimaid ja vähemtuntud Yayla kaljulkäike. Magarachis, Massandra kõrval, on osariigi veinivalmistamise kool ja suurepärased keldrid imelise veiniga. Kõigil, kes pole kohapeal head Magarachi veini joonud, pole Krimmi veini eelistest õiget ettekujutust. Veetsin kunagi terve rõõmsa suve Magarachi metsa varjus, otse mererannas, ja muidugi sain hästi tuttavaks Magarachi keldritega. Veini siin ei müüda ämbrites, vaid ainult pudelites ja seetõttu pole siin odavat veini. Punane alates 60 kopikast, valge alates 50 kopikast pudel kohapeal.

Kuid Krimm ei suuda lauaveinide osas Prantsusmaaga võistelda. Selle au, eriti Magarachi hiilgus, on kanged liköörveinid. Nad võidavad maailmanäitustel kuldmedaleid oma paksu, nagu või, magusa, nagu suhkru ja ebatavaliselt lõhnava niiskusega. Vana Magarachi vein on võrreldamatu ühegi teisega ja seda võiks pealinna keldrites müüa vapustavate hindadega. Eriti head on erinevad muskaatid, lunelid ja pinot gris on kindlasti parim. Pudel kümme aastat vana pinot gris'i, keldris endas, maksab umbes 3 rubla, tõenäoliselt ei müü nad teile vanemat. Mulle selgitati nende veinide magusust, aromaatsust ja paksust eriline teretulnud, mida Magarachi veinitootjad kasutavad: nad väänavad küpseva kobara varre kergelt kokku ja sunnivad seda veel viinapuul olles päikese käes pisut närbuma. Mahla on vähem, kuid selle kvaliteet on erakordne. Magarachi puistatakse dachadega üle, kuid selleni jõudmine pole sugugi lihtne. Vankriteed ei saanud viia kaljude juurde, kus ta peitis, ja see kulgeb mööda Vasil-Saray varjulist varjualust otse Nikitski aeda. Siin on ka aianduskool ja Imperialist pärit Botaanikaaed Osta saab seemneid, taimi ja puupistikuid. Aed rajati selleks otstarbeks 1812. aastal. See on rajatud kaunisse miljöösse ja sealt leiab kõikvõimalikke lõunamaa puid. Pargi maastik on väga edukas, eriti seal, kus see hõlmab Krimmi jaoks haruldasi okaspuuliike.

Ai-Danili jaamast väljuge kindlasti Gurzuf Fundukleyasse. See on üks maalilisemaid ja originaalsemaid piirkondi, mida te ei unusta, kui seda näete. Kui läbite kuuvalgel ööl Gurzufi pargi, rabab teid eriti pikk käänuline allee, mis on tihedalt ääristatud mustade küpressinooltega. Luksuslikust isandlikust pargist, maja laia terrassi kõrguselt avaneb teile täies vaates mereranna paljaste kivide külge klammerduv tatari küla Gurzuf. Seda iseloomulikku küla, mis on täiesti täis tatari mustust, kitsaid olusid ja mitmekesisust, kroonivad kõrged aja näritud koonilised kaljud, mis ulatuvad otse merelainete kohale. Kunstnik-turist ei vaataks siin pliiatsist üles.

Päris kalju tipus seisab veel päevinäinud loss, millest jooksevad mööda immutamatut kaljuserva minema müüri-, torni- ja trepikillud. See on iidne Gorzuvita, kunagi kreeklaste, seejärel genovalaste koloonia, mis kaitses juurdepääsu Gurzufi ja Arteki lahtedele, mis on rikas kala ja suurepärased jahisadamad laevadele. Peate oma südameasjaks ronima küla kivistel alleedel, et uurida tatari tüüpe, tatari elu ja ronida Gurzuviti tsitadelli. IN

3. väljaanne 257 maali ja joonistusega. SPb.-M.: M.O. Hunt,. - XI, , 520, IV p.: ill., 1 l. ees., 15 l. haige. Illustratsioonid tekstis ja üksikutel vahelehtedel on tehtud fototüüpi tehnikas. Kahekümnenda sajandi teise poole täiskangast (kalico) kirjastusköites. 25,7x20,5 cm. E.L. "Esseed Krimmist" 1872. aastal eraldi raamatuna ilmunud Markov saatis tohutut edu. Suurepäraselt ilmunud raamat, mis ei pretendeeri teaduslikule raamatule, paljastab palju tundmatuid lehti Krimm ja võimaldab vaadelda selle piirkonna ajalugu 19. sajandi tavainimese silmade läbi.

“Esseed” ilmusid 1883. aastal, mil möödus sada aastat Krimmi annekteerimisest Venemaaga. Meenutusi sellest tähtsast sündmusest vene keeles riigi ajalugu peaks autori arvates julgustama vene lugejat võimalikult lähedalt tutvuma selle võluva piirkonna mineviku ja olevikuga, mis sai õnneliku hinnangul sada aastat tagasi Vene kuningriigi osaks selle parima pärlina. suure keisrinna väljendus.

Markov, E. Esseed Krimmist. Pilte Krimmi elust, loodusest ja ajaloost. 2. väljaanne. SPb.-M.: Kirjastus T-va M.O. Wolf, 1884. VII, 593, III lk. Luksuslikus kirjastuse kaliikoonköites kulla ja musta reljeefiga.

Sisu: Teel Krimmi.- Esimene kohtumine Krimmiga.- Pealinn Girejev.- Surnud linn.- Malahhovi mäe varjud.- Kibe minevik.- Trahhea pühamud.- Inkerman.- Kõrb merel.- Matkamine Kastelisse.- Sisse mäed ja metsad .- Chatyrdagi koopad.- Öö pilvedes.- Suroži muistised.- kristliku tsivilisatsiooni kasu truudusetule tatarile.- Lõunarannik.- Gootide iidne pealinn.- Tšerkes-Kermevist Chufugini. - Edasine teekond viimasesse koopasse Krimmi linna.- Tagasitee ja uued muljed.

Eessõnast: “See raamat ei ole “Krimmi teejuht” ja pole kunagi sellele pealkirjale pretendeerinud; sellest ei saa lugeja teada, kui palju hotellitoa eest maksta ja milliste jaamade kaudu konkreetsesse linna sõita saab. Kui minu raamatut võib pidada Krimmi portreeks, siis ainult portreeks selle igavestest, muutumatutest näojoontest, sisemisest hingest – ja mitte riietest ja soengust, mida ta võib sel või teisel mööduval päeval kanda.

"Firma M.O. Wolf. täielik kataloog 1853-1905", Peterburi. - Moskva, 1905, veerg 87, vaadake selle väljaande märgitud hinda... Köidetud - 6 rubla. Kas seda on palju või vähe? Võrreldes tema peamiste konkurentide sarnaste väljaannete hindadega, on seda palju. Mis andis õiguse M.O. Kas peaksin Hundi hinda veidi tõstma? Vastus viitab iseenesest. Niisiis oli 19. ja 20. sajandi vahetusel üks juhtidest aastal Venemaa turg kinkeeksklusiivse kirjanduse kohta peeti õigustatult „Partnerlus M.O. Hunt." Jättes odavad (“penni”) ajalehepaberil olevad raamatud konkurentide hooleks, toetusid ettevõtte juhid kindlatele köidetele, “riidetud” kaubamärgiga köidetesse, rikkalikult illustreeritud, trükitud kvaliteetsele paberile. Seda tüüpi väljaannete näide on Jevgeni Markovi kauni kujundusega raamat, mis on läbinud mitu trükki. Vene kirjaniku, kriitiku ja etnograafi Jevgeni Lvovitš Markovi väljaandest “Esseed Krimmist”, mis ilmus esmakordselt 1872. aastal, sai esimene vene populaarne raamat Krimmist, Venemaa tulevasest kuurordist, mis hõlmab kõiki selle piirkonna eluvaldkondi.

Nimi E.L. on igavesti seotud. Markov ja Tavrida, tema suurepärased “Esseed Krimmist”, milles Krimmi loodust, elu, ajalugu ja muinasmälestisi on kujutatud sellise armastusega ja nii kunstilises vormis. Krimmiga on seotud ka tema romaani “Mererand” sisu. Krimmist lahkunud E.L. Markov temaga sidemeid ei katkestanud ja 1880. aastal tervitas ta siiralt ajalehe Tavrida esimesi samme, mille toimetaja oli tema kolleeg Simferopoli gümnaasiumis I.I. Kasas." Lisagem siia, et Jevgeni Markovi autoriteet Krimmis oli nii suur, et tema mälestus, teiste provintsilinna ajaloos kõige olulisemate isikute hulgas, jäädvustati ühe Simferopoli tänava (praegu see tänav) nimele. kannab Ya. Kreizeri nime). Simferopoli õpetajatest kohtas ta oma tulevast abikaasat Anna Ivanovna Poznanskajat, kes oli sel ajal Simferopoli tütarlaste gümnaasiumi juhataja. Markovi pedagoogiline tegevus mõjutas oluliselt tema tööd - "Krimmi visandite" lehekülgedel kohtame korduvalt autori mõtisklusi rahvahariduse probleemide üle. 1870. aastal lahkus Jevgeni Markov teenistusest ja lahkus Krimmist. Pärast aastast välismaal reisimist asub ta elama külla ja tegeleb zemstvo-tegevusega (siit pärineb teadlikkus ja otsustuspädevus selles küsimuses, mis on selgelt nähtav raamatu hilisemas täienduses - “Kirjad lõunast Pank”, mis on kirjutatud 9 aastat hiljem tehtud reisi muljete põhjal).

Lühiteave: Markov, Jevgeni Lvovitš (1835–1903), 17. sajandi algusest pärit Markovite kolmest aadlisuguvõsast ühe järeltulija, sündis ja kasvas Kurski kubermangus Štšigrovski rajoonis Patebniku peremõisas. Ema poolt oli ta Suvorovi kindral Gani lapselaps ja kirjanike E.A. lähisugulane. Gan, E.P. Blavatsky, V.P. Zhelikhovskaya ja publitsist R.A. Fadeeva. Ta õppis Kurski gümnaasiumis ja Harkovi ülikoolis, mille lõpetas loodusteaduste kandidaadiga. Pärast kaheaastast välisreisi, mille jooksul ta kuulas loenguid kuulsates Euroopa ülikoolides, sai Markov 1859. aastal õpetajaks Tulas, kus neil aastatel rühmitus gümnaasiumi direktori Gayarini ümber noorte õpetajate ring, „inspireerituna soov” seada õpetajaamet uutele alustele. Markovi tegevuse üks tulemusi ringis oli artikkel Lev Tolstoi Jasnaja Poljana koolkonnast (1862). Jevgeni Markov tõusis kiiresti ridades üles ja temast sai peagi gümnaasiumi inspektor. Tänu mainitud artiklile juhtis talle tähelepanu rahvaharidusministeerium - talle pakuti kohta akadeemilises komisjonis ning 1865. aastal määrati ta Krimmi Simferopoli gümnaasiumi ja riigikoolide direktoriks. 1866. aasta alguses, nagu raamatu eessõnast võib järeldada, jõuab ta Krimmi. Jevgeni Markovi tegevuse seda külge avalikustatakse üksikasjalikult tema kolleegi A.I. Markevitš, tehtud vahetult pärast Markovi surma Tauride teadusliku arhiivikomisjoni koosolekul 23. mail 1903. Anname talle sõna:

«Möödunud sajandi Venemaa elu olulisimal hetkel, meie suurte reformide ajal, määrati Jevgeni Lvovitš Markov 1865. aastal Tauride kubermangu Simferopoli gümnaasiumi ja koolide direktoriks. See ametisse nimetamine langes kokku uue gümnaasiumide harta kehtestamisega 1864. aastal, mil Simferopoli gümnaasium muudeti klassikaliseks ühe iidse keelega gümnaasiumiks, kuid säilitas endise õiguse pidada mõlemat uut keelt kohustuslikuks. E.L võttis selle erakordse energiaga ette. Markov saavutas peagi kogu Taurida kuulsuse oma töö ja hariduse heaks tehtud töö eest. Tema käe all töötati uuesti välja gümnaasiumi internaatkooli määrustik, mis oli varem Simferopoli gümnaasiumi juures, kuid suleti 1863. aastal rahapuudusel selle ülalpidamiseks. Markov leidis need vahendid. Samal ajal pakkus ta välja, et Simferopoli gümnaasiumi ettevalmistusklassis on tungiv vajadus, mis avati 1868. Tänu Markovi energilisele palvele eraldas Tauride Zemstvo vahendeid ettevalmistusklassi noorema osakonna ülalpidamiseks ja toetusi. vene keele õpetajaid ning eraldas ka suure summa tema eestvedamisel toimunud rahvaõpetajate pedagoogiliste kursuste korraldamiseks gümnaasiumi ettevalmistusklassis. Markovi käe all ehitati gümnaasiumihoone täielikult ümber, 1867. aastal ehitati sellesse kirik. Markov pööras tõsist tähelepanu gümnaasiumi raamatukogu, klassiruumide ja klassimööbli täiustamisele. Kõrgelt haritud inimene, valgustatud õpetaja E.L. Markov oli suurepärane õpilaste juht ja range, kuid õiglane ja inimlik direktor õpilaste suhtes, kellele ta avaldas kõige soodsamat mõju. Markov suutis sisendada kõigisse oma kolleegidesse ja alluvatesse sügavat lugupidamist, energiat ja armastust töö vastu ning jättis kõige meeldivamad mälestused, mis on säilinud tänapäevani. Jevgeni Lvovitš töötas palju ka provintsi piirkonnakoolide täiustamise nimel, asutas nende juurde käsitööosakonnad ja väitis alati visalt kutsehariduse vajalikkust. Tänu Markovi murele ja pealehakkamisele kasvas koolide arv provintsis pidevalt. Ja tõepoolest, milline institutsioon suutis tema taotluse tagasi lükata, mida alati toetasid kaalukad ja kindlad andmed? Markovi käe all avati Simferoopolis esimese klassi naistekool, mis hiljem muudeti gümnaasiumiks. Selles asutuses õpetas Jevgeni Lvovitš koos meestegümnaasiumi õpetajatega tasuta. Markov tõstatas väga olulise, rahvusliku küsimuse tatarlaste venestamisest hariduse kaudu. Tatari õpetajakoolid ja vene-tatari koolid nii Taurides kui ka teistes kubermangudes võlgnevad oma olemasolu lahkunu initsiatiivile. Markov osales aktiivselt ka avalike loengute korraldamises Simferoopolis ja ta pidas ise loengu "Visioonist".

Jevgeni Markov alustas oma kirjanduslikku tegevust välisreisil 1858. aastal looga „Ushan. Katkend lapsepõlvemälestustest”, avaldatud ajakirjas “Russian Messenger”. Kuuekümnendatel avaldati ka tema teisi pedagoogilisi ja kriitilisi artikleid. Tema artikleid vene kirjanike loomingust lisasid koostajad hiljem meelsasti erinevatesse kogumikesse. Ta oli tol ajal (1865) ainuke, kes pööras tähelepanu ja hindas L. Tolstoi jutustust “Kasakad” artiklis “Rahvatüübid meie kirjanduses”. Lugejad hindasid kõrgelt ka Jevgeni Markovi reisiesseed, mis on inspireeritud tema reisidest Venemaale, Kesk-Aasiasse, Kaukaasiasse, Itaaliasse, Türki, Kreekasse, saarestikusse, Egiptusesse ja Palestiinasse. Tema kirjandusliku tegevuse kõrgaeg jääb seitsmekümnendatesse aastatesse. Enamik tema ilukirjanduslikke teoseid, mis on tänapäeva lugejatele peaaegu tundmatud, pärinevad sellest ajast. Kahjuks on E.L. kohta kättesaadavate elulooliste andmete allikate hulk. Markov pole nii suurepärane. Ei Kurski ega Voroneži arhiivid ei sisalda kirjaniku isiklikku kogu. Kuid seal võiks olla meie jaoks väga huvitavaid dokumente. Piisab, kui nimetada autori mainitud reisialbumeid, kuhu ta Krimmis ringi reisides visandeid tegi. Muidugi võimaldab sihipärane otsing nendes arhiivides kindlasti kirjaniku eluloosse lisada konkreetseid täpsustusi. Kaasaegse arheograafi ja koduloolase jaoks on aga isikliku arhiivi kadumine seda tüütum, et Jevgeni Markov valiti 1. detsembril 1900 Voroneži teadusliku arhiivikomisjoni esimeseks esimeheks. Jevgeni Lvovitš Markov suri Voronežis 17. märtsil 1903 kell 1 päeval 68-aastasena maksavähki. Ta maeti perekonna valdusse.

Paljudel Jalta suvilatel on armas, mitmekesine arhitektuur, need on täis lilli, haruldasi põõsaid ja puid; rõdud, trellid ja kõik nende kaunistused puhtalt lõunamaises stiilis, enamjaolt Itaalia või Türgi maitse. Aga nende datšade hinnad on hirmsasti tõusnud. Väike maja, nii armas kui mänguasi, sama miniatuurse aiaga, maksab juba 20 000 - 25 000 rubla. Siin loeb iga toll. Paljud Jalta endised omanikud rikastasid end kasumliku suvilate ehitamise ja müügiga.

Mäletan, et isegi minu Krimmi eluajal tuli üks vaene kunstnik Jaltasse heledas alussärgis, palett käes, tühja taskuga. Kümmekond aastat tagasi ostis ta ühelt Jalta rikkalt vanamehelt 3000 rubla eest väikese vaba krundi linna lähedal. Ta tagatisrahaks panustatud 300 rubla laenati sõbralt; Ülejäänud raha kogus leidlik kunstnik väikeste maatükkide müügist enne, kui müügiakti valmis sai. See süllade suurune odava tühermaa müük lõppes lõpuks sellega, et Jalta linna ehtis täiesti uus kaunite datšade kvartal ning väidetavalt on leidlikul kunstnikul praegu kapitali kuni 80 000 ja mitu suurepärast suvilat.

Teine Jalta kauaaegne omanik müüs rohkem kui 20 000 rubla eest väikeseid krunte mitmesugustest tühjadest küngastest ja nõgudest, mis olid kaetud justkui katkiste plaatidega, ja nüüd on need kaevukesed muutunud õitsvateks aedadeks, naeruvilladeks.

Jalta suvilad pole aga püsiva sissetulekuga veel oma kulusid tagasi maksnud: mere ja viinamarjadega töötlemise Jalta hooaeg on selleks liiga lühike ning Jalta teenistujate, töö ja materjalide hinnad on selleks liiga kõrged. Siin saavad kõige ebaolulisemad kokad ja lapsehoidjad 10 ja 15 rubla kuus; aednikud, kes vaevu oma ärist aru saavad, maksavad oma võsa eest 25 rubla; siin maksab kivisöekott ühes mõõdus 75 kopikat, sülla kehva klassi küttepuid, mis moodustavad kaks kolmandikku meie tihuküllast, alates 35–40 rubla ja kõik ühesuurused.

Isegi viinamarjad, mille ostsin teel Jekaterinoslavi provintsi. 4,5 ja 6 kopikat nael, Simferoopolis 8 kopikat, Alushtas 10 kopikat, Jaltas maksab 15 kopikat ja hooaja lõpus isegi 20 kopikat.

Isegi pirn, mis on üsna halb, maksab 25 ja 30 kopikat nael, see tähendab 10 kopikat tükk.

Olgu kuidas on, nüüd on Jalta mugav Euroopa linn, kus on veetorud, ilusad tsemendist kõnniteed, laternad, taksod, poed, hotellid.

Siin on meeste- ja naistegümnaasiumid ning rahvarohked, hästi organiseeritud zemstvo rahvakoolid poistele ja tüdrukutele.

Krahv Mordvinov, kelle valduste hulgas on Jalta, kinkis maad nende zemstvo koolide ja nõukogu ruumide jaoks.

Kolm tohutut ala pigistavad Jaltat kolmest küljest, takistades selle kasvu. Läänest on Livadia, idast vürst Vorontsovi Massandra, taga ja keskel krahv Mordvinovi “Jalta org”. Neljandast küljest lõikab Jalta meri ära.

Jalta vallutab oma kasvu kõik sammud püsivate pingutuste ja raha hinnaga. Märkimisväärne osa sellest seisab maapinnal, ostetud Massandrast, hinnaga neli ja viis rubla sülla kohta. Aga ta ikka ostab ja siiski, kuigi vaevaliselt, kolib lahku ja ronib mäkke. Jalta väärtus on nii palju tõusnud, et vaatamata zemstvo hinnangu ülimadalale suurusele, mida on selle tegelikust väärtusest vähemalt viis korda vähendatud, hinnatakse Jalta linna väärtuseks 400 000 rubla. See tähendab, et tegelikkuses maksab see vähemalt 2 000 000 rubla. Jalta kasumlikkust peetakse nii suureks, et zemstvo poolt 1 200 000 rublale hinnatud Sevastopol maksab aastas sama 5000 rubla kui tilluke Jalta oma 400 000-ga; vastasel juhul peetakse seda Sevastopolist kolm korda tulusamaks.

Jalta zemstvo on üsna õpetlik näide meie tavalisest zemstvo krundist. Alates zemstvo asutuste kasutuselevõtust oli Jalta piirkond üks ärksamaid, energilisemaid. Rühm aktiivseid ja hästi juhitud inimesi juhtis uut ettevõtet ja nägid palju vaeva, et see elavale teele panna. Need jõupingutused põhjustasid kohe rea keerulisi kokkupõrkeid erinevate osakondadega ja muutsid Jalta zemstvo esimesed aastad kroonikaks pidevast võitlusest õiguse eest korraldada oma asju omal moel. Kuid Jalta elanikel õnnestus kaitsta väheseid oma algatusi. Näiteks tahtis zemstvo oma kontrolli alla võtta South Banki kiirtee korrashoiu praegusest riigikassa kuludest oluliselt väiksema summa eest, kuid selgus, et sellel on mingid takistused, riigikassa kulusid ei tohiks vähendada jne. kaugel, see on juba teine ​​kümme aastat hiljem, kiirtee jääb nagu varemgi raudteeametniku ainukontrolli alla. Aga peab ütlema, et mitte ükski kiirtee pole nii odavates tingimustes kui lõunaranniku oma; selle kiirtee kivi asub sellel ja selle lähedal; võib liialdamata öelda, et ümberkaudsetest kividest valgub kiirteele. Selge on see, kui tulus peab olema sellise kiirtee valitsuse remont ja kui raske peab tegelikult olema selle haldamisest lahkuminek. Hea õnne korral võib mägine maastik kõige ebasobivamal ja määramata ajal äkiliste vooludega kiirteid hävitada, nii et ootamatu improvisatsiooniga võib tekkida vajadus remondi järele. Vaadake seal hiljem kapriisseid vihma- ja äikesevintsmeid!.. Olgu kuidas on, riigikassa jätkab endiselt edukalt kiirtee sillutamist. Ja edu talle.

Jalta montagnardid püüdsid raha teenida veel ühel tavalisel eesmärgil. Nad otsustasid vabaneda omasugustest edasimüüjatest ja kulakustest ning moodustasid puuviljatootjate partnerluse zemstvo, et luua otsesidemeid pealinnade ja teiste Venemaa turgude aednike ja tarbijate vahel. Näib, et siin ei puudutatud ei poliitikat ega valitsuse huve; aga neil õnnestus see ettevõtmine lõpetada samamoodi, nagu kõik meiega lõppeb: nad lubasid seltsil, aga ei lubanud tal ladusid teistes provintsides omada. Sel geniaalsel viisil said nad sellest kahtlasest uuendusest lahti.

Jalta elanikud kannatasid palju leina nende liigse huvi pärast avaliku hariduse vastu. Kuna algul näitasid nad üles teatavat kangekaelsust, miskipärast ei näidanud nad üles soovi muuta zemstvo koolid ministeeriumi koolideks ja nõudsid oma õigust olla mitte ainult maksjad, vaid ka omanikud, võite ette kujutada. millisele teemakohtade ja isikute väljateenitud nördimusele allutasid vaesed Jalta koolid... Erinevalt meie teistest rajoonidest on pisike Jalta rajoon, millel on tähtsusetu ja pealegi võõras. Vene elanikkond, mis on peaaegu täielikult asustatud tatarlaste ja kreeklastega, kellest tatarlased ei käi üldse vene koolides ja kreeklased väga vähe, kulutavad rahvaharidusele üle 10 000 rubla aastas. Selle koolid ei eksisteeri ühe asja pärast, vaid on tõeliselt hästi hooldatud. Uurisin mõnda neist ja olin veendunud, et zemstvo kohtles neid hoolikalt; nad on varustatud kõikvõimalike abivahenditega, head ruumid ja mis peamine, eranditult kõigil on keskhariduse kursuse läbinud õpetajad. Jalta poistekoolis isegi ülikoolihariduse vanemõpetaja. See asjaolu selgub, kui lisada, et Jalta elanikud maksavad oma õpetajatele mitte poolteist rubla kuus ja mitte neli kartulit, nagu krahv Tolstoi soovitas, vaid 500–700 rubla aastas. Vanemõpetaja Jaltas saab isegi 900 rubla. See lugupidamine riigihariduse tagasihoidlike töötajate vastu toob Jalta zemstvole erilise au. Kuid ilmselt ei vaata seda asjaolu kõik sellest vaatenurgast, sest Jalta zemstvo poolt oma koolidesse kutsutud õpetajad on korduvalt, vastupidiselt zemstvo soovidele, sunnitud sellest tegevusest lahkuma. asjaomased asutused. Üks neist pagulastest, keda ühelt poolt autasustas zemstvo, teiselt poolt saadeti haridusosakonnast välja, oli see vaene õpetaja, kes ei suutnud isegi uues pangaametniku ametis tagakiusamise eest varjuda ja kelle kohtulik õigeksmõistmine laimu vastu viis tema provintsist väljasaatmiseni. Kõik mäletavad muidugi tema hiljutist kohtuprotsessi pr Zavarova vastu, kelle tegevus siin Krimmis oli nördinud kõik, kellega nad kokku puutusid.

Jalta zemstvo jõupingutused rahvahariduse vallas äratavad tähelepanu ka selles mõttes, et naiste haridusele omistatakse täpselt sama tähtsust kui meeste omale. Igal pool, kus avatakse meestekool, avatakse kindlasti ka naistekool. Selline Jalta elanike vaade vastab tõelisele vajadusele, mida tõestab sissekirjutatud tüdrukute arv, mis on peaaegu sama suur kui poiste arv. Jalta tüdrukutekoolis on isegi 66 tüdrukut versus 49 poissi meestekoolis.

Kõige hullem on see, et zemstvo pidevad kokkupõrked erinevate osakondadega ja pidevad takistused, millega ta oma ettevõtmiste elluviimisel kokku puutus, sukeldusid ilmselt Jalta zemstvo enda lõpuks apaatiasse. Juba tema praeguses tegevuses pole kaugeltki märgatav see energiline algatusvaim, elav liikumine edasi, paremate tellimuste poole, mis eristas selle zemstvo kolme esimest aastat, noorusliku inspiratsiooni perioodi. Zemstvo uinus vähestel loorberitel, mida ta oli korjanud, ja paljud uksed olid nina ees lukus...

Mis minusse puutub, siis ma ei õigusta sellist argust; Ma näen selles meie tuntud ülevenemaalist järeleandmist oma nõrkustele, haarates kinni soodsast ettekäändest. Võitlus, visadus ei seisne algul erutumises ja siis esimeste tõsiste takistuste puhul käte kokkupanemises ja "teie kontrolli alt väljas olevate asjaolude" süüdistamises: need ei luba meil midagi teha, ütlevad nad. Selles on palju liialdust ja ebasiirust: olgu takistused millised tahes, me teame neid hästi; Siiski on tööpõld ja edasiliikumine tohutu. Tuli endalt nõuda ja teistelt vähem oodata ning probleem lahenes. Ennast rangelt võttes võib sageli selguda, et ükskõik kui ihaldusväärne uus ruum ka poleks, pole vanades kitsastes oludes ikkagi suurt midagi saavutanud.