Kto wyzwolił Halle w NRD. Wspomnienia z życia w Niemieckiej Republice Demokratycznej, mieście Halle

Początek „modernizacji”: Halle Ciekawy zbieg okoliczności wskazuje na stopniową różnicę w historii uniwersyteckiej Rosji i Niemiec: w 1694 r., w tym samym roku, w którym mnisi kijowscy otrzymali przywilej ostatecznie przenoszący instytucję prawną uniwersytetu średniowieczny

Halle (miasto w NRD) przez TSB

Rozdział 10 Sewastopol. „Aby odrodzić się jako rosyjskie miasto. Miasto rosyjskiej chwały!

Rozdział 10 Sewastopol. „Aby odrodzić się jako rosyjskie miasto. Rosyjskie miasto

HALLE AM DER SPRZEDAŻ

O wielkim, wspaniałym mieście Halle słyszałam już od pierwszych dni mojego pobytu w Niemczech. Dużo o tym rozmawiali, często tam chodzili, głównie na zakupy. Tak się złożyło, że po raz pierwszy pojechałem do Halle w czerwcu 1987 roku, towarzysząc mojemu nowemu znajomemu – cichemu schmeckerowi, porucznikowi KP Aleksandrowi, którego nazwisko było bardzo podobne do nazwy niemieckiego miasta Oschatz. Sasza „Oschatz” był postacią legendarną na stanowisku dowodzenia pułku. Dwuletni porucznik, absolwent języka obcego pod Moskwą, był tłumaczem ze stanowiska i zawodu wojskowego. W GSVG absolwent języka obcego z niemieckim z definicji zamienił się w aktywnego schmeckera, a jednostki zwykle o nim zapominały. Coś było nie tak z Oschatzem. Albo jego drugi język niemiecki był kulawy (jak wiadomo, drugich języków obcych nie uczono tak często, jak pierwszych), albo może flegmatyczny intelektualista w żaden sposób nie nadawał mu się na zręcznego, przebiegłego , mądrze myślący naciągacz, tak czy inaczej, Oschatz, ku wielkiej radości szefa stanowiska dowodzenia, został na zawsze zepchnięty na wysunięte stanowisko pułku - Remhild, gdzie był stałym tłumaczem, a czasem po prostu jedyny oficer na górze. Sasha dzwonił z Roemhild raz na 1-2 miesiące do Merseburga na tydzień, aby się umyć, odpocząć i spędzić niewykorzystane weekendy. Podczas jego kolejnej wizyty w czerwcu 1987 r. spotkałem Oschatza na punkcie kontrolnym, zapoznaliśmy się i ku mojej radości odkryłem interesującego rozmówcę, osobę całkowicie inteligentną, niemal rodaka. Doszliśmy do porozumienia i rano po zmianie obowiązków przenieśliśmy się do Halle.

Droga była przyjemna, znany czeski tramwaj szybko w pół godziny dowiózł nas do Halle, mijając bastion przemysłu petrochemicznego NRD – wieś Skopau-Buna. Buna w swojej niemieckiej pisowni przypominała „Buenos Aires” i pamiętając trujące gazy z zakładów chemicznych, skojarzenie to było dość ironiczne. Południowe dzielnice miasta, przez które przejeżdżał nasz tramwaj z kilkoma przystankami, były stare i szare, uliczki wąskie, całkowicie wybrukowane, bez śladów zieleni. Domy miały przeważnie dość monotonną architekturę, ale niewątpliwie stare, prawdopodobnie z ubiegłego wieku. Ku mojemu zdziwieniu część domów była po prostu opuszczona, wiele fasad było niechlujnych, nienaprawionych, z połamanymi sztukateriami i podartymi drzwiami. Później przeczytałem, że w NRD nie było odwiecznego sowieckiego kryzysu mieszkaniowego. Zasoby mieszkaniowe, w większości stare, były obfite. Puste bloki miejskie w dużych miastach oddano do bezpłatnego użytku tym, którzy ich chcieli, głównie pół-hippisowskiej młodzieży niemieckiej, a nawet zapewnili pomoc finansową i techniczną na renowację tego mieszkania. Brzmiało fajnie, jednak miałem pewne wątpliwości, czy długowłosy młodzieniec pokazywany w telewizji NRD miał silną chęć zbudowania czegoś. Cokolwiek to było, sytuacja była dość europejska - ludzi było mało, domów było dużo i nie odwrotnie.

Rzeźba pod humorystycznym pseudonimem „Robotnica i kobieta z kołchozu”, Halle, Niemcy Wschodnie, 1988. Zdjęcie autora.

Główny szlak spacerowy w Halle prowadzi od dość dużego dworca miejskiego do historycznego placu centralnego. Nie zawracałam sobie głowy wiedzą turystyczną, a prawidłowa nazwa tej ulicy nigdy nie utkwiła mi w głowie. W rozmowach z kolegami nie było sensu używać niemieckich nazw miejscowości; wszyscy znali te miejsca z opisów i podejść, więc niemieckie nazwy miejscowości nie były pamiętane, a te, które były używane, były rozpaczliwie zniekształcane na rosyjski sposób. Często więc w rozmowach słychać było „Roemhild”, choć wszyscy mieli na myśli wysuniętą pozycję pułku na górze Gleichberg na granicy z Niemcami; „wycieczka na „mszę” w potocznym języku pułków oznaczała „siłowe zajęcie” stoiska z książkami w sowieckim pawilonie międzynarodowych targów w Lipsku, gdzie obywatele radzieccy, którzy przegapili bójkę sklepową, raz na tydzień zabierali dusze rok.

Deptak w Halle okazał się dość szeroki, czysty i niespodziewanie ruchliwy. Ku mojej wielkiej radości wokół mnie nie było widać żadnych obywateli radzieckich; chude sylwetki Niemców w żadnym wypadku nie były osłabione przez krępych mężczyzn i szerokie biodra kobiet naszych rodaków. Szczególnie przyjemnie było spacerować po niemieckim mieście w towarzystwie prawdziwego schmeckera, nie czując się jak głuchoniemy niepełnosprawny. Ulica zaczęła się jako nowoczesna konstrukcja w stylu sześciennym z początku lat 70. XX wieku z chodnikiem nad głową, najwyraźniej jako słaby ukłon w stronę nowoczesnego designu. W tajemniczy sposób poczerniały, niemiecki beton budynku rozjaśniły czerwone panele dekoracyjne i jasny napis „Mocca Stube”. Na moje pytanie Oshatsu – czym jest Stube?, Sasha odpowiedział długą tyradą, z której nadal nie dowiedziałem się, co oznacza to oczywiście popularne niemieckie słowo, i zrozumiałem, że nie warto już o to pytać .

Stragan z kiełbaskami na deptaku w Halle, Niemcy Wschodnie, 1988. Zdjęcie autora.

Niezwykła ulica miała jeszcze jedną przyjemną atrakcję. Było „okno” z kiełbaskami. Kawiarnia uliczna nie zawracała sobie głowy miejscami do siedzenia, ludzie po prostu kupowali kiełbaski zawinięte w białą bułkę i kontynuowali podróż wzdłuż ulicy handlowej, co było bardzo wygodne. W dobrych czasach NRD zwykła wędzona kiełbasa „Bockwurst”, znana w innych krajach jako „Kranski”, kosztowała zaledwie 0,85 marki, a tradycyjna kiełbasa smażona – „Bratwurst” - 0,95 marki NRD, co było w miarę zgodne z budżetem sowieckiego oficera. Nic dziwnego, że kiełbaski uliczne stały się dla mnie głównym przysmakiem gastronomicznym przez wszystkie kolejne lata w GSVG.

Reszta sklepów wzdłuż pięknej brukowanej uliczki w Halle niezbyt przykuła naszą uwagę, bo... sklep z lakierami, farbami, sprzętem AGD i wątpliwe sklepy z rzemiosłem domowym były nieciekawe. Uwagę przyciągnęła rzeźba z brązu stojąca obok niewielkiego trawnika pomiędzy domami. Muskularna sylwetka nagiego mężczyzny, odwróconego plecami, uniosła sylwetkę kobiety, unosząc ją za biodra. Dla niedoświadczonego człowieka sowieckiego płaskorzeźby nagich postaci wyglądały dziwnie na ruchliwej ulicy, jednak szybko się do tego przyzwyczailiśmy i żartobliwie nazwaliśmy rzeźbę „Robotniczką i kobietą kołchozu”.

Spacer ulicą w kierunku placu Centralnego zabrał nam oczywiście sporo energii i trafiliśmy do jednej z wielu ulicznych kawiarni, gdzie na miłej rozmowie spędziliśmy znacznie więcej czasu, niż się spodziewaliśmy. Tradycyjnie degustując wyroby lokalnych browarów, za namową Sashy zamówiliśmy likier tzw „Róża Gelbe”. W tłumaczeniu na rosyjski oznaczało to po prostu „herbacianą różę”, jednak ten koktajl przerósł moje oczekiwania. Do jego przygotowania użyto tylko dwóch rodzajów likieru, wiśniowego i jajecznego, jednak oba musiały być wysokiej jakości, gęste i skoncentrowane, w przeciwnym razie nie udałoby się uzyskać efektu żółtego kwiatu w czerwonej, oleistej przestrzeni, bez względu na to, jak trudno, próbowałem. Smak był wspaniały, a wygląd tak niezwykły, że nie byłem zbyt leniwy, aby pójść do baru i zobaczyć, jak to jest robione. Sekret był dość prosty - do szklanki wypełnionej gęstym likierem z czerwonej wiśni, ostrożnie wlej żółty likier jajeczny, który jest tak gęsty, że wisi pośrodku czerwonej przestrzeni niczym dziwaczna rzeźba, w ogóle się nie mieszając. Na zewnątrz wszystko przypominało kawałek kolorowego szkła, ale w smaku było czymś bardzo odległym od zwykłych napojów radzieckiego „przemysłu spirytusowego”. Po zbadaniu butelek stało się jasne, że aby wykonać tę sztuczkę w domu, musiałbym rozdać kilka butelek ze sklepu Delicacy, który ja i moje finanse odwiedziliśmy tylko kilka razy w ciągu trzech lat. Mając na uwadze przesadę arystokracji i ceny koktajli, kontynuowaliśmy rozmowę w kawiarni przy zwyczajowych 50-gramowych dubletach ze wspaniałym likierem wiśniowym z tańszych marek. Nie poczuliśmy się zapomniani, Sasha zawołała kelnerkę po niemiecku, a nasze bekasy szybko się zmieniły. Jednak nasza usługa nieoczekiwanie wkrótce się zakończyła. Do stolika podeszła kelnerka, Niemka w średnim wieku o wiejskim, domowym wyglądzie i zwracając się bardziej do Oschatza, uprzejmie poleciła przejście na butelkę, aby nie musieć już nosić dla nas niekończących się fajek. Zgodziliśmy się szczęśliwie, a na stole pojawiła się cała butelka wspaniałego niemieckiego „Kirscha”, co szczęśliwie namówiliśmy. Nie trzeba dodawać, że w świetnych humorach kontynuowaliśmy naszą drogę przez Halle, szybko dotarliśmy do starej wieży ze sklepem tytoniowym na rogu „Zigarrenek”, minęliśmy niemieckie kino, gdzie kiedyś oglądałem film z koncertu piosenkarza Prince’a „Podpisz Times” i w końcu wyszedł na plac.

Plac centralny i pomnik kompozytora Handla. Halle, Niemcy Wschodnie, 1988. Zdjęcie autora.

Spodobał mi się centralny plac Halle, którego nazwa według tradycji brzmiała mniej więcej tak: Markt. Bogate stare budynki, rozległy brukowany plac, piękna katedra miejska i wolnostojąca, masywna gotycka wieża – wszystko to zostało odrestaurowane i wyglądało dobrze. Kilka głupich, półnowoczesnych, pozbawionych smaku budynków na placu nie zepsuło ogólnego obrazu, a nawet tramwaj przejeżdżający przez plac był organiczny i nadawał żywy ruch kamiennemu zespołowi. Północną część placu ozdobił pomnik słynnego mieszkańca miasta, kompozytora Handla. Na stopniach cokołu pomnika siedzieli młodzi ludzie, nikt ich nie gonił, a policji w ogóle w Halle nie było widać. Dla mnie więc przyzwyczajony do oglądania pomników Towarzysza Towarzysza na postumentach w miastach Unii. Leninowi, a w skrajnych przypadkach Puszkinowi i Chabarowowi, swobodne zasiadanie na cokole pomnika wydawało się luksusem lub nieosiągalną demokracją. Ale w Halle, pod pomnikiem Haendla, siedzieli i leżeli zgodnie, oczywiście, w NRD było to normalne i nie obrażało błogosławionej pamięci kompozytora. Studiowanie pomnika w świetle demokracji europejskiej podsunęło nam pomysł naturalnej kontynuacji bankietu i skręciliśmy w kawiarnię za Herr Handlem, gdzie zakończyliśmy ciężki dzień przyrodnika solidnymi porcjami różnych piw, ku naszemu zadowoleniu Wielka przyjemność.

Malowany dom w Halle, NRD, 1988. Zdjęcie autora.

W kolejnych latach wielokrotnie odwiedzałem Halle, największe miasto w promieniu 20 km od Merseburga. Poszukiwanie nowych możliwości zakupowych nieco rozszerzyło moją trasę jednak w zasadzie wszyscy poruszali się wzdłuż głównej ulicy, nie zbaczając zbytnio na boki. Któregoś dnia szedłem torami tramwajowymi przez centralny plac Halle dalej na północ. Zastałem tam całe bloki zniszczonych domów, całkowity brak sklepów i jakiejkolwiek rozrywki natomiast w kierunku na zachód i wschód od rynku było coś ciekawego. Każdy, kto był w Halle, zapamięta uroczą fontannę z figurką chłopca i osła, bohaterów bajki, egzotyczne smoki na fontannie niedaleko katedry lub artystycznie pomalowany dom, który pod koniec lat 80. przedstawiał kawiarnię Haase z rewolucyjnym karnawałowym tłumem. Niedaleko centralnego placu napotkałem po raz pierwszy bloki nowych eleganckich domów, stylizowanych na architekturę gotycką z połamanymi dachami, które cieszyły się dużą popularnością w Niemczech i innych krajach zachodnich. Halle pamiętam z przyjemnego wyjazdu z Sashą Oschatz, którą później widziałem na Roemhildzie. Takie przyjemne interakcje jakoś nigdy więcej się nie powtórzyły w Merseburgu, a wszystkich późniejszych odkryć w Niemczech dokonywałem sam, korzystając z doświadczeń i rad innych, własne wrażenia wolę zachować dla siebie, słusznie wierząc, że moje przemyślenia mogą nie pokrywać się z ogólnie przyjętymi opiniami w kraju zamkniętym - GSVG.

Stara i nowa kwatera w Halle, NRD, 1988. Zdjęcie autora.

Delikatny – (niemiecki)– sklepy NRD sprzedające drogie, importowane i lokalne produkty spożywcze i alkoholowe. W dużych miastach Delikatne posiadała działy z alkoholami, słodyczami, kawą, konserwami, serami, przetworami mięsnymi i rybnymi. Wśród funkcjonariuszy GSVG największym zainteresowaniem cieszyły się napoje alkoholowe Delikatne.

Znakomity – (niemiecki)– sklepy NRD sprzedające drogie i importowane towary przemysłowe. Mieli działy odzieży, obuwia, kosmetyków i biżuterii. Wykwintne od czasu do czasu organizowano wyprzedaże, szczególnie popularne wśród kobiet w GSVG.

Student dwóch lat – ​​(rosyjski) Oficer, porucznik, powołany do służby w SA po ukończeniu cywilnego instytutu z wydziałem wojskowym. Po ukończeniu instytutu cywilnego, który nie posiadał wydziału wojskowego, poborowi odbywali pełny okres służby wojskowej w charakterze żołnierzy/marynarzy. W armii oficerowie zawodowi nie lubili niewalczących studenci dwóch lat za stosunek do nabożeństwa, czasem sarkastycznie nazywając je „dwulatkami”.

PANCERZ JEST MOCNY, A NASZE CZOŁGI SZYBKIE...

Tak czy inaczej, ale, jak mawiał jeden z moich dobrych przyjaciół, „Po co przyjechaliśmy tutaj 10 000 km stąd!?” Przyjechaliśmy do NRD, żeby służyć. Dokładniej, w obronie sowieckiej ojczyzny. We własnym kraju obrona ojczyzny zawsze wygląda szlachetnie, idea jest jasna, a środki są mniej więcej dostępne. Przysięgę złożyli wszyscy z czystym sumieniem, wszyscy byli bez wątpienia gotowi do obrony ZSRR. Najnowsza historia Związku Radzieckiego pokazała, że ​​mieszkańcy ziemi sowieckiej musieli nieco szerzej interpretować świętą obronę swoich granic. Smutne doświadczenia Afganistanu po 1979 r., liczne konflikty w „braterskich” i „przyjaznych” regionach afroazjatyckich sprawiły, że koncepcja służby ojczyźnie stała się bardziej ogólna. Oficerowie i żołnierze walczyli i ryzykowali życie w wielu krajach, gdzie nawet przy całym wysiłku wyobraźni trudno było zaangażować się w obronę ZSRR. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że moi liczni koledzy z Instytutu Wojskowego otrzymali za to mityczną walutę już na początku lat 70. XX w., wówczas wszelka działalność SA w zakresie pomocy międzynarodowej dla najróżniejszych narodów przekształciła się w podejrzany handel, który w tamtym czasie bardzo śmierdział.

Zostawmy na razie pomoc międzynarodową i wróćmy do GSVG. Każdy rozsądny oficer Grupy Wojsk rozumiał, co się z nami stanie w przypadku konfliktu zbrojnego. Nie było odwrotu, nie było białoruskich lasów, wysokich gór Kaukazu, a nawet słynnego rosyjskiego mrozu, który zawsze dodawał nam sił. Mieszkaliśmy w centrum mało zrozumiałego kraju, z niezbyt otwartą populacją, żyliśmy z naszymi rodzinami, wozami i problemami. Dla każdego było jasne, że prawdziwy potencjał bojowy GSVG był na niskim, „pokojowym” poziomie. Ale wszyscy szczerze i pewnie oświadczyli, że „jeśli w ogóle, to mamy rację!” Czterdzieści lat życia w gotowości do wojny po prostu nie istnieje w naturze. Najwyższy poziom – pełna gotowość bojowa – trwa właściwie około trzech dni, podwyższony – trzy miesiące, a o 40 latach nie można nawet mówić. Pod koniec lat 80. GSVG przekształciła się w służbę kryminalną z podwójną płacą dla oficerów, a nie najgorszą służbą dla żołnierzy. Naturalnie nikt nie chciał walczyć i nikt się poważnie nie przygotowywał, pomimo całej strategicznej siły Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.

Zagrożenie militarne w Europie ze strony krajów Układu Warszawskiego według prasy zachodniej, lata 80. XX w. Na podstawie materiałów internetowych.

Ale spójrzmy na karty. Terytorium Niemiec podzielone w stosunku 1:3 utrudniało GSVG zadanie przeciwstawienia się grupie NATO w Europie Zachodniej. Gra strategiczna obu systemów wojskowych była na równych zasadach i w odpowiedzi na ruch jednego, drugi odpowiedział odpowiednim rozmieszczeniem podobnych środków bojowych. Każdy, kto kiedykolwiek widział mapę z lat 80. XX w. przedstawiającą rozmieszczenie wojsk w Europie, ze zdziwieniem zauważył, że to właśnie te dwa Niemcy otrzymały najwięcej „pomocy międzynarodowej”. RFN i NRD zostały wypchane jednostkami i formacjami armii USA i ZSRR w mniej więcej takich samych proporcjach. Różnica polegała na tym, że SA rozmieściła swoje wojska w węższym obszarze centrum i na południe od NRD, a USA rozmieściły swoje formacje i jednostki bardziej równomiernie, a terytorium Republiki Federalnej Niemiec było trzykrotnie większe. Wydawało się, że ani Moskwa, ani Waszyngton nie polegały mocno na swoich bezpośrednich sojusznikach w przypadku wojny, choć nie porównałbym 500-tysięcznych znakomitych żołnierzy niemieckich Bundeswehry z waleczną Armią Ludową NRD, chociaż kto wie! Przed wojną panowała opinia, że ​​postępowy, marksistowski proletariusz niemiecki nie chwyci za broń przeciwko ziemi rad, a jednak to zrobił i to jak! Ta podła myśl chodziła mi zawsze po głowie, gdy myślałem o proletariackim internacjonalizmie mieszkańców NRD w przypadku jakiegokolwiek konfliktu.

Oddział Paradny Armii Ludowej NRD, 1989. Na podstawie materiałów internetowych.

Północna część NRD, dostępna dla rozmieszczenia wojsk, była mało użytkowana, ale ta sama część w Republice Federalnej Niemiec była pusta. Później dowiedziałem się, że pierwszy atak nuklearny zniszczył system kanałów na wybrzeżu wszystkich zachodnioeuropejskich krajów bałtyckich, a terytorium zostało bezpiecznie zalane. Dlatego wszystkie wojska zgromadziły się wzdłuż południowej granicy z Czechosłowacją i Bawarią oraz w kierunku Berlina. Pierwszy strategiczny szczebel obrony GSVG na południu odbył się mniej więcej na poziomie Halle-Magdeburg, drugi - Berlin-Drezno. Merseburg za starożytne grzechy został przeniesiony do sowieckiej strefy w Poczdamie, choć został wyzwolony, a dokładniej zdobyty przez Amerykanów w 1945 roku. Położenie miasta nadawało się idealnie na zakwaterowanie tylnych oddziałów armii pierwszego rzutu, rozmieszczonych dalej aż do zachodniej granicy NRD. Dzielny pułk RTR 1. Armii Pancernej Gwardii, zlokalizowany w drugim rzędzie obrony strategicznej, został specjalnie przesunięty do przodu, aby pomieścić pierwszy szczebel obrony w celu prowadzenia skuteczniejszego rozpoznania i obserwacji w interesie swojej armii. Poszczególne bataliony pułku rozmieszczone były w znacznej odległości od siebie wzdłuż południowej i zachodniej granicy NRD, co stwarzało dobrą bazę do namierzania obiektów. Na zewnątrz wszystko było zorganizowane dość logicznie i nie zapominając, że skrót pułku nie zawiera drugiej litery „R”, co oznacza rozpoznanie radiowe, pułk miał środki i siłę do prowadzenia radiotechnicznego nadzoru obiektów. Nie wchodząc w wielopoziomowe obserwacje rozpoznawcze obiektów, chcę powiedzieć, że rozpoznanie radiowe, tj. przechwytywanie materiałów w języku wroga nie było w pułku priorytetem, przez co moja praca była niemal amatorska. Ku mojej radości ciekawy i użyteczny wywiad radiowy nie był częścią misji bojowych pułku, a wszystkie moje przetłumaczone materiały brzmiały jak dobre, dodatkowe informacje.

Plauen, NRD, 1989. Na podstawie materiałów internetowych.

Któregoś dnia w 1988 roku wraz z grupą oficerów pułku CP zostałem wysłany do osobnego batalionu RT tego pułku, w mieście Plauen. Powód podróży służbowej był trochę głupi, ale nie miałem nic przeciwko odwiedzeniu nowego miasta w Niemczech, do którego raczej bym nie trafił. Nie pamiętam zbyt dobrze tej wycieczki; w pamięci pozostało stare, przytulne miasto położone na wysokich wzgórzach, las i strome wzniesienie ulic. Położone na wschodzie Plauen okazało się miejscem stacjonowania jednostek pancernych naszej 1. Armii Pancernej i z daleka, za płotem jednostki wojskowej, po raz pierwszy mogłem zobaczyć osiągnięcie światowej budowy czołgów , duma radzieckiego przemysłu zbrojeniowego, najnowszy czołg T-80. Oficjalnie służąc w armii pancernej, poczułem nawet dumę, że uczestniczyłem w historycznym momencie, gdy taki pojazd był przygotowywany do użycia bojowego. Od miejscowych oficerów dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat nowego radzieckiego czołgu.

Czołg T-80 to naprawdę wyjątkowy pojazd. Wraz z rozwojem nauki i technologii wszystkie kraje produkujące broń nieświadomie wpadły pod wpływ wyścigu do doskonałości. Każda nowa generacja broni była bardziej złożona, celna i kosztowna. Jednak bardzo trudno jest po prostu stworzyć pojazd bojowy, superkombi, wtedy myśl naukowa wybiera jeden kierunek i doprowadza go do perfekcji. Dobrym przykładem są samoloty. Bojownicy ZSRR, dobrzy i bardzo różni, wszyscy mają za sobą porządek wojskowo-historyczny, wszyscy zostali opracowani wyłącznie dla określonego teatru działań wojennych, z własnymi cechami, jednak jak zwykle pomysł czasami doprowadzano do punkt głupoty.

Wróćmy do T-80. Związek Radziecki przygotowywał się do wojny w Europie, która słynęła z pięknych dróg, których nikt nie mógł od razu zniszczyć. Uderzenie odwetowe w czasie konfliktu, zgodnie z planami bojowymi Sztabu Generalnego, polegało na zmasowanym operacyjno-taktycznym uderzeniu nuklearnym, ogłuszeniu, innymi słowy, obronie wroga i błyskawicznym przebiciu czołgu w głąb Europy Zachodniej. Zgodnie z planami dowództwa, w ciągu jednego dnia zaawansowane jednostki pancerne miały dotrzeć na linię Paryża. Można spierać się co do realności takich planów, ale aby zatwierdzić strategię, dowódcy wojskowi potrzebowali środków wojskowych. A konkretnie potrzebny był nowy czołg. Dla każdego, nawet bez mapy, jest jasne, że dotarcie z Merseburga do Paryża, nawet samochodem w spokojnej Europie, nie jest krótką podróżą. Dodaj do tego stres, śmiercionośne promieniowanie, nieprzyjazne zachowanie jeszcze przy życiu lokalnych mieszkańców, słaby opór stłumionych sił wroga, a podróż może wydawać się trudna. Ale, jak wiadomo, magiczne 100 gramów, w warunkach promieniowanie - całe 1000 gramów może ułatwić sprawę. Potrzebujesz jednak zbiornika. Normalny, sprawny czołg ma historycznie obliczoną żywotność 600 km i jeden strzał. Ta prawda bardzo mnie zmartwiła, gdy jeszcze jako kadet studiowałem pojazdy opancerzone w Instytucie Wojskowym, a pułkownicy-nauczyciele bojowi opowiadali nam takie straszne tajemnice. Szkoda pieniędzy i wysiłku włożonego w stworzenie wspaniałego czołgu, chociaż pułkownicy zapewniali nas, że nie wszystkie czołgi przetrwają tak długo. Ale co najważniejsze, czołg musi być szybki, w przeciwnym razie cała kampania ofensywna utknie w najlepszym razie w rejonie Düsseldorfu. Sowieckie umysły napięły się i wpadły na fantastyczny pomysł, zatwierdzony przez wszystkie władze. Nic nie jest w stanie przyspieszyć 40-tonowego czołgu szybciej niż silnik lotniczy. Wymyśliliśmy to - zrobiliśmy to! Zamontowali na czołgu turbinę z helikoptera, dzięki czemu stało się po prostu Ferrari! Podczas testów T-80 osiągnął niezgłębioną prędkość ponad 100 km/h, podczas gdy najszybsze czołgi tamtych czasów ledwo osiągały 80 km/h. Jednocześnie upchnięto w nim nowoczesną elektronikę, obniżono sylwetkę, a zbiornik okazał się nawet elegancki z wyglądu. Reszta to samochód Formuły 1. Jak się okazało, T-80, podobnie jak samochód Schumachera, nie może jechać na biegu jałowym, nie może stać w korku i jechać powoli. Po prostu turbina się przepala i tyle...

T-80. Na podstawie materiałów internetowych.

W połowie lat 80. pierwsze dostawy nowego pojazdu mającego zastraszyć Europę dla 1. Armii Pancernej zakończyły się oczywiście po prostu katastrofą – silniki zostały uszkodzone przez walecznych czołgistów podczas ruchu. Naprawa okazała się zbyt kosztowna i nowe czołgi odstawiano do czasu rozwiązania problemu kadrowego. Ale nie było odwrotu, zachodnia prasa rozpowiadała o nowym sowieckim zagrożeniu i superbroni. Decyzja została podjęta, jak zawsze w wojsku, machano szablą! Wszyscy dowódcy załóg czołgów muszą być obsadzeni... chorążymi!! W ciągu następnych kilku lat zdemobilizowane załogi czołgów zamieniły się z winy w przedwczesnych chorążych, jednak tak naprawdę nikt nie jeździł nowymi czołgami, aby uniknąć problemów, i pojawiły się długie listy młodych chorążych, „anzorów” i „akhmetów” w działach personalnych..

Armia Ludowa NRD, lata 80. Na podstawie materiałów internetowych.

...Nie, nigdy nie myślałem o poddaniu się lub przejściu na drugą stronę. Byłem dumny ze swojej armii i uczciwie nadal służyłem, mając szczerą nadzieję, że w Niemczech Wschodnich, zajętych własnymi sprawami i myślami, nie dojdzie do żadnych konfliktów. Tylko czasami, stojąc na górze Gleichberg na Roemhild, w zamyśleniu zaglądałem w zielone wzgórza na terenie Niemiec i całym ciałem odczuwałem nieprzyjemną bezbronność mojego życia w obliczu wielkiej polityki, gdzie cena życia ludzi nie znaczy, jak wiemy, po prostu nic.

„HAUPT-BANOF”

Dla zwykłego sowieckiego obywatela, który nigdy nie był w Niemczech, na ustach wszystkich było kilka niemieckich miast. Berlin, który był regularnie zdobywany, bombardowany i karmiony w wielu sowieckich filmach i książkach; było Drezno, w którym znajdowały się wspaniałe stare obrazy, które wraz z nadejściem pierestrojki niektórzy rosyjscy szowiniści chcieli nawet odzyskać; i był Lipsk. W Lipsku nie było galerii światowej, miasto zostało zdobyte w 1945 roku przez dywizję amerykańską bez zgiełku sowieckiej propagandy, jednak Lipsk był doskonale znany wielu mieszkańcom Moskwy. Razem z Wandą i Jadranem był w Moskwie wspaniały sklep z towarami z NRD – dom towarowy w Lipsku. Z dzieciństwa pamiętam półki z radośnie jasnymi opakowaniami, przyjemny, chyba europejski zapach w strefie sprzedaży i aroganckie, jaskrawo umalowane, ładne sprzedawczynie. Nie zabrakło też najlepszych ozdób choinkowych w Moskwie i słynnej, nieosiągalnej kolei dziecięcej. Towary z NRD nie były tanie, a najtańszym niemieckim luksusem była cudowna, pachnąca kąpiel bąbelkowa Baduzan. Pamiętając, że w latach 70. obywateli radzieckich nie rozpieszczały takie burżuazyjne ekscesy jak papier toaletowy, powszechnie korzystający z centralnej prasy ZSRR, kąpiel bąbelkowa wyglądała bardzo fajnie.

Dyskretnie wypytując innych o drogę do Lipska, w lipcu 1987 roku byłem gotowy do podróży. Szczerze mówiąc, z wyjazdu do tej miejscowości NRD nie trzeba było robić szczególnej tajemnicy, bo… Lipsk był dość osiedlonym miejscem dla rodzin z Merseburga. Oprócz wszechobecnych żon oficerów, które zapewne odwiedzały Bonn jedynie w szale zakupowym, dużym zainteresowaniem cieszyły się rosyjskie rodzinne wyjazdy do sowieckiego pawilonu wystawowego po rosyjskie książki podczas międzynarodowych targów w Lipsku. Jarmark odbywał się raz w roku, jednak trasa była znana wszystkim. Ignorując zdziwienie kolegów - dlaczego zainteresowałem się Lipskiem w lipcu?, Dowiedziałam się, że można się tam dostać na różne sposoby: pociągiem przez Halle, rzadko spotykanym pociągiem bezpośrednim i autobusem. Lekarz pułkowy, z którym porozumiewaliśmy się swobodnie i bez nieporozumień, na ogół proponował, że podwiezie mnie przejeżdżającą ambulansem do Lipska w drodze do szpitala wojskowego. Podziękowałem za kuszącą „budżetową” ofertę transportu firmowego, preferując własny, bezpłatny rozkład jazdy. Po kolejnej służbie, przebierając się w mundur marszowy wschodnioeuropejski, udałem się na stację w Merseburgu. W kasie na dworcu autobusowym musiałem kupić bilet do Lipska i z powrotem.

Na początku mojego niemieckiego życia każdy kontakt z Niemcami był dla mnie strasznym zawstydzeniem. Szczerze wstydziłam się swojej nieznajomości języka niemieckiego, bałam się, że popełnię błąd i kupię bilet w niewłaściwe miejsce, narażam się na karę i wstyd. Jednak z biegiem czasu poczułam się całkowicie wolna, co więcej, obnosiłam się z kilkoma podsłuchanymi niemieckimi zwrotami, często kupując bilet do mojego ukochanego Lipska. Nie patrzyłem już ze wstydem w twarz kasjera za szybą, ale na wpół odwracając się w dal, od niechcenia przeciągnąłem: „Ain na La-ya-yaiptsish-sh-sh!” Taa! Aba Tse-e-eshen-n-n!” Nie wiem, jak to zabrzmiało z zewnątrz, ale byłem z siebie bardzo dumny, dopóki nie zostałem poprawiony. Będąc w Dreźnie kupowałem bilet powrotny do Merseburga przez Lipsk i z przyzwyczajenia rzuciłem zapamiętane zdanie. Starszy niemiecki kasjer, stojący na nocnym stoliku w kasie biletowej, spojrzał na mnie surowo znad okularów, wydrukował bilet i wręczając mi go, powiedział budującym głosem: „Ain nach Leipzich-h-h !!”. Nie wiem, co najbardziej uraziło starszego Niemca, który zapewne, jak wszystkie stare kadry, dobrze mówił po rosyjsku, albo moim niemieckim, albo moimi wybrykami językowymi, albo po prostu nie znosił naszego zachodniosaksońskiego akcentu. Jednak od tego czasu aż do 1990 roku w kasie starałem się mówić wyraźniej, nie naśladując niemieckiej wymowy potocznej.

Droga znanym moskiewskim Ikarusem była szybka i przyjemna. Trasa prowadziła przez pola i gospodarstwa rolne oraz przecinała kanał wodny, będący formą zbiornika wodnego w Niemczech, z jednym przystankiem we wsi Ceschen. Jak zawsze w transporcie nie było żadnych ludzi i nic nie powstrzymywało mnie od rozglądania się we wszystkie strony na wpół pusty autobus. Przedmieścia Lipska były całkiem dobrze utrzymane, domy wyglądały na odnowione, a wiele ulic było całkiem zielonych. Po godzinie jazdy autobus skręcił w stronę centrum miasta i zatrzymał się niedaleko słynnego dworca kolejowego w Lipsku. Wyładowawszy się z autobusu, znalazłem się u podnóża szarej góry, ponurego, prawie czarnego, rozciągającego się potwora-bunkra, który ciągnął się wzdłuż placu dworcowego przez trzy europejskie przecznice. W porównaniu do pobliskich budynków, dworzec główny w Lepzigu jest „ Haupt-Banoff” wyglądało jak ponure więzienie, niewiele przypominające stację kolejową. W ścianach frontowych znajdowały się okna na wysokość trzech kondygnacji, co w połączeniu z poziomem sklepu poniżej nadawało dworcowi wygląd ponurego kompleksu apartamentowego.

Największy dworzec kolejowy w Europie, Haupt-Banoff, Lipsk, NRD, 1989. Na podstawie materiałów internetowych.

Nietknięty w latach 80. dworzec był tak ogromny, że przejście przez hol główny zajęłoby pięć minut. Wysłuchawszy wątpliwych rad ekspertów z Merseburga, szczegółowo przestudiowałem konstrukcję dworca i torów kolejowych, nie zgadzając się z ludźmi, że na tej największej stacji w Europie łatwo można się zgubić. Wszystko tak jak się spodziewałem wyglądało prosto i logicznie, numery utworów były na swoim miejscu, wszystko po niemiecku było jasne i precyzyjne. Przypisując wszystko zwykłemu lenistwu i uporowi moich współobywateli, którzy czytają niemieckie ogłoszenia o przenoszeniu przesyłek z jednej trasy na drugą, szczęśliwie ruszyłem dalej. Podczas mojej pierwszej wizyty nie wyobrażałem sobie jeszcze, że stacja naprawdę ma swoje sztuczki i strasznie się pociłem, kiedy pewnego dnia przez nią przejeżdżałem. Pierwsza sztuczka polegała na tym, że po prostu nie można było ogłosić przeniesienia peronu odlotów na ogromnej stacji. Z dużej odległości były niesłyszalne, a potężne echo sprawiało, że były zupełnie niesłyszalne. Zgodnie z niemiecką tradycją, zmiany w peronach odlotów ogłaszano tam tylko raz i nie było szans na ich zrozumienie. Poza tym na stacji był jeszcze jeden trik. Numer toru w rozkładzie odjazdów czasami zawierał małą literę, zwłaszcza w przypadku pociągów krótkoterminowych, takich jak Merseburg. W ten sposób z jednego peronu odjechały trzy pociągi, a nie jak zwykle dwa, co zapewniło fantastyczną pojemność ogromnej stacji.

W rejonie stacji Haupt-Banoff, Lipsk, NRD, 1988. Zdjęcie autora.

Któregoś razu, mając bilet do Merseburga, omal nie spóźniłem się na mój krótki pociąg, który stał na torze zaczynającym się na końcu peronu. Aby załadować, trzeba było dojść do końca zwykłego peronu, zejść na dół i przejść niskim chodnikiem wzdłuż pociągu oraz wspiąć się po wysokiej drabinie do wagonu. Nie znając tego triku, biegałem po moim peronie pomiędzy dwoma odległymi pociągami, mając poczucie, że żaden z nich nie pojedzie do Merseburga. Krótko mówiąc, wsiadałem już do jadącego wagonu, co wcale nie było polecane. Wszyscy w GSVG zostali oficjalnie ostrzeżeni na rozkaz dowódcy o osobliwościach niemieckich pociągów. Faktem jest, że pociągi radzieckie zwykle odjeżdżały powoli, dając spóźnionym i żegnającym się możliwość wskoczenia do pociągu. Niemieckie pociągi tradycyjnie na nikogo nie czekają i ruszają szybko i gwałtownie, a w NRD zdarzały się przypadki poważnych obrażeń Rosjan, którzy z przyzwyczajenia łapali ostatni wagon.

Budka informacyjna na stacji kolejowej Haupt-Banoff dla osób znających język niemiecki. Lipsk, NRD, 1989. Na podstawie materiałów internetowych.

Ale na razie zostawiłem niesamowity kawałek architektury dworcowej w stylu hitlerowskim “Niemieckie uber alles!” i wyszedłem na plac nieznanego mi Lipska, który wkrótce stał się dla mnie niemal Las Vegas.

Widok na stację kolejową Haupt-Banoff, Lipsk, NRD, 1988. Zdjęcie autora.

Rzeka Saale i zamek Giebichenstein to główne atrakcje Halle. Fajnie, że można je oglądać w tym samym czasie. To zaskakujące, że rzeka, która zawsze tu płynęła, i zamek, który zaczęto budować za Karola Wielkiego, wyglądają tak nowocześnie. Zdjęcie: Stadt Halle (Saale)

Moje marzenie zawdzięczam temu miastu. Halle nad rzeką Saale we wschodnich Niemczech zafascynowało mnie tak bardzo, że pomyślałem: „Musi być miło mieszkać w małym miasteczku w Europie”. W tamtym momencie dla mnie, który całe życie mieszkałem w Petersburgu i Moskwie, ta myśl wydawała się zabawna, ale przypadkowa. Jednak ta myśl niepostrzeżenie przerodziła się w sen, a marzenia się spełniają – prędzej czy później, tak czy inaczej…

Nieoczekiwane Niemcy

Wiosną 1998 roku byłem po raz pierwszy w Niemczech, zobaczyłem i rozpoznałem niektóre z ich miast. W tym czasie Berlin niczym ptak Feniks otrząsnął się z popiołów przeszłości ze swoich ogromnych skrzydeł i odkrył siebie na nowo. Podczas gdy Berlin Wschodni straszył pustymi, opuszczonymi dzielnicami i niekończącymi się placami budowy, Berlin Zachodni tracił swój zarys, zlewając się ze swoją opuszczoną połową... Arystokratyczny, zamarznięty Hamburg, który zdawał się nawet nie wiedzieć, że jego port jest jednym z największych w świata i dlatego jego losy, pracowite miasto powinno być mu bliższe, był elegancki i powściągliwy – i dlatego był wspaniały! Monachium, bankowa stolica Niemiec, jest najbardziej spokojnym ze wszystkich niemieckich miast, gdzie najdroższe i luksusowe samochody wydawały się zwyczajne – było ich tak wiele. Prześmiesznie zabawni Bawarczycy w krótkich spodenkach i białych podkolanówkach z frędzlami – w swoich narodowych (ale swobodnych!) strojach – popijając piwo z poważnym spojrzeniem o poranku, tworzyli niewyobrażalny kontrast ze znakami sklepów z modą w języku włoskim – dla dodania szyku – język.

Te Niemcy, aktywnie żyjące w teraźniejszości, nie miały nic wspólnego z tymi, które sobie wyobrażałem; Co więcej, kraj był bardzo zróżnicowany w zależności od miasta. Ale wątkiem łączącym był słynny niemiecki porządek: racjonalność życia w mieście, wygoda w dużych i małych sprawach dla każdego z jego mieszkańców.

Przemierzając kraj od końca do końca w pociągach, niemal przez cały czas z fascynacją patrzyłem przez okno. Przyroda Niemiec okazała się nie tylko piękna, ale i bardzo droga: migające wszędzie brzozy rzuciły ostatnią kulę w mity sowieckiej propagandy, co uczyniło z brzozy dla mnie symbol narodowy, który (oczywiście!) nie rośnie za granicą.

Solne miasto

Rok 2006 przypada w Halle pod znakiem „1200” – historia tego miasta sięga tylu lat wstecz. W Rosji jest niewiele miast w tym samym wieku, a jak na miasto europejskie jego wiek jest bardzo przyzwoity.

Pierwsze osady powstały tu dzięki złożom soli. Uważa się, że samo słowo „Galle” ma pochodzenie celtyckie i oznacza „miejsca bogate w sól”. Sól zadecydowała o losach miasta: z jednej strony dzięki tej witalnej przyprawie zawsze pozostawało zamożne i bogate; z drugiej strony rozwój przemysłu solnego z biegiem czasu otrzymał logiczną kontynuację - w latach NRD koncentrowały się tu zakłady chemiczne, co miało bardzo niekorzystny wpływ na cały region.

Historia miasta sięga IX wieku, kiedy Karol Wielki założył tu twierdzę – jedną z szeregu budowli obronnych na wschodnich granicach Cesarstwa Franków. Status miasta nadano nowej osadzie w 981 roku przez cesarza Ottona II. Od połowy X wieku Halle przez prawie siedem wieków było częścią arcybiskupstwa magdeburskiego.

Co ciekawe, Magdeburg jest obecnie stolicą kraju związkowego Saksonia-Anhalt, choć Halle było i pozostaje największym miastem w tej krainie – historia niejako zatoczyła koło i ponownie podporządkowała Halle Magdeburgowi. Ponieważ jednak Niemcy, podobnie jak całe terytorium Europy, ulegały częstym przekształceniom, zmieniała się także przynależność miasta do kolejnej „stolicy”. Tym samym w 1638 roku miasto zostało włączone do elektoratu brandenburskiego, a wraz z jego przekształceniem w Królestwo Prus stało się miastem pruskim.

Prusy ostatecznie zniknęły z mapy Europy, ale Halle na szczęście pozostało. Generalnie ma szczęście: mówią, że kiedy w kwietniu 1945 roku Amerykanie skrupulatnie bombardowali niemieckie miasta dywanami, loty do Halle nie odbyły się ze względu na złą pogodę, która wystąpiła w dniu wyznaczonym na zbombardowanie tego miasta. Tym samym Halle całkowicie zachowało swoje historyczne centrum, podczas gdy w Lipsku, zaledwie 40 kilometrów od Halle, zachowało się zaledwie kilka budynków. Miasta, które od wieków rywalizowały ze sobą o sól i godziwe bogactwo, po raz pierwszy znalazły się w nierównej sytuacji.

Odkrywanie miasta na nowo

Nowoczesne Halle odziedziczyło po NRD zaniedbaną sytuację ekologiczną, brzydkie nowe budynki na obrzeżach miasta i rozwinięty przemysł chemiczny. Jak w wielu krajach uczestniczących w integracji socjalistycznej, rozwój jednego przemysłu pociągnął za sobą brak normalnej infrastruktury miejskiej, a żadne miasto nie potrzebuje takiej masy wykwalifikowanych pracowników chemicznych, jak tej samej liczby barmanów, sprzedawców, fryzjerów i innych pracowników usług. . Po zjednoczeniu Niemiec, po prywatyzacji dużych przedsiębiorstw narodowych, wiele z nich zostało zamkniętych, bezrobocie osiągnęło 20%, a sytuacja nie uległa jeszcze całkowitej poprawie. W tym samym czasie rozpoczęły się także procesy migracyjne: część Niemców z NRD wybrała się w poszukiwaniu szczęścia na Zachód, inni wyprowadzili się poza miasto w poszukiwaniu tańszych mieszkań. Halle straciło więc aż 70 tysięcy mieszkańców, a w mieście pojawiły się całe bloki pustych domów. Wiadomo, że naprawa starego zawsze jest droższa niż budowa nowego, a prawie jedna piąta budynków mieszkalnych – zarówno historycznych, jak i nowoczesnych – stała opuszczona. Co więcej, o ile walka o mieszkania w starym centrum wciąż miała sens, o tyle rozwój lat 60. i 70. nie przyczynił się do przyciągnięcia inwestorów.

Rynek tradycyjnie zamienia się w salę koncertową. Niemcy uwielbiają słuchać klasyki. Muzyka ich rodaka Haendla, który zasłynął w Anglii i przyniósł tam chwałę swojej ojczyźnie, wydaje im się dziś równie piękna, jak trzysta lat temu. Zdjęcie: Stadt Halle (Saale)

Kiedy umierają przedsiębiorstwa miastotwórcze, zaczyna umierać także miasto – ta prawda sprawdza się w każdym miejscu na świecie. Popularną technologią pozwalającą miastu przetrwać jest reorientacja z ośrodka przemysłowego na społeczno-kulturowy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe Halle wystarczyło, aby miasto i jego mieszkańcy mogli żyć w nowy sposób. W mieście znajduje się pięć teatrów (szczególnie znana jest opera i teatr lalek) oraz pięć sal koncertowych, odbywają się tu festiwale artystyczne, z których najsłynniejszym jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Haendla. Spośród kilku muzeów na uwagę zasługują co najmniej dwa: Muzeum Domowe Handla, wielkiego kompozytora, który urodził się i mieszkał w Halle do 18. roku życia, oraz Muzeum Fundacji Franke, ponoć ostatni zachowany barokowy gabinet osobliwości.

Być może nauka znaczy dla miasta jeszcze więcej niż sztuka, o czym żywym dowodem jest uniwersytet, którego historia zasługuje na osobną opowieść, oraz liczne instytuty badawcze. Siedziba najstarszego niemieckiego towarzystwa naukowego, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, mieści się w Halle. Do założonej w 1652 roku akademii należeli Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Alexander von Humboldt (1769-1859), Albert Einstein (1879-1955) i Max Planck (Max Karl Ernst Luedwig Planck, 1858-1947).

Najstarszy uniwersytet

Przez tysiąc dwieście lat swojej historii miasto, za sprawą różnych władców, oczywiście żyło inaczej, ale jego stałym elementem od początków XVI wieku zawsze był i pozostaje Uniwersytet Marcina Lutra.

Uniwersytet nazwany imieniem Marcina Lutra. Zdjęcie: Stadt Halle (Saale)

Jest to najstarszy uniwersytet w całych Niemczech i największy w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. To, że w Halle na 247 tys. mieszkańców przypada 18 tys. studentów, to przede wszystkim zasługa uczelni, na której szesnastu tysięcy studentów kształci się na niemal stu specjalnościach.

Uczelnia słynie nie tylko ze swojej działalności dydaktycznej, ale także naukowej; stała wymiana międzynarodowa pozwala jej naukowcom być zawsze na samym szczycie współczesnej nauki.

Uczelnia otrzymała pełną nazwę – Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberg – w 1933 roku. Z nazwy wynika, że ​​uczelnia należy jednocześnie do dwóch miast – Halle i Wittenbergi. Rzeczywiście, połączenie uniwersytetów tych miast miało miejsce w XIX wieku. W 1813 roku proces edukacyjny w Wittenberdze został całkowicie zatrzymany i przeniesiony do Halle – tak wojny napoleońskie wpłynęły na życie uniwersyteckie.

Historia uniwersytetu splata się z historią rozwoju niemieckiej nauki i społeczeństwa. Uniwersytet został założony w 1502 roku przez elektora saskiego Fryderyka Mądrego (Friedrich der Weise, 1486-1525) w Wittenberdze. Dzięki działalności Marcina Luetera (1485-1546) i Filipa Melanchtona (1497-1560) uniwersytet stał się ośrodkiem reformacji. W 1694 roku uroczystego otwarcia uniwersytetu w Halle dokonał elektor brandenburski Fryderyk III. Dzięki pracy tak znanych uczonych jak prawnik Christian Thomasius (1655-1728) i teolog August Hermann Francke (1663-1727) uniwersytet stał się ośrodkiem wczesnego oświecenia i pietyzmu.

Franke zrobił wiele dla miasta: będąc adiunktem na uniwersytecie założył fundację edukacyjną na rzecz ubogich i sierot. Edukacja tej części społeczeństwa była pomysłem rewolucyjnym jak na ówczesne standardy! W tym celu zbudował w Halle całe „miasto szkoleniowe”. Stoi do dziś: jest to szkoła, przedszkole, budynek Fundacji i część budynków uniwersyteckich. Na wniosek rządu kraju związkowego Saksonii-Anhalt ten zespół architektoniczny został w 1999 roku kandydatem do wpisania na listę chronionego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Obecnie jedną trzecią profesorów uniwersyteckich stanowią kobiety, a tradycja ta ma również swoje historyczne korzenie. W połowie XVIII wieku pierwszą kobietą, która ukończyła Uniwersytet w Halle i otrzymała tytuł doktora, była Dorothea Erxleben (1715-1762).

Wśród innych instytucji edukacyjnych w Halle na uwagę zasługują Akademia Sztuk Pięknych i Konserwatorium Handla. Imponujący atut dla ćwierćmilionowego miasta!

Galop w przyszłość

W 1998 roku, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Halle, miasto znajdowało się w fazie transformacji. Stare centrum zyskało już deptak Leipziger Strasse z niezliczonymi sklepami i kawiarniami, po których swobodnie wędruje tłum; ale na początku i na okolicznych ulicach szalały poważne namiętności pierestrojkowe, więc nie było nawet jasne, jak udało im się utrzymać w czystości witryny sklepowe i chodniki głównej ulicy miasta.

Kombinacja tego, co już było doskonale wykończone, tego, co jeszcze nie zostało ukończone i tego, czego jeszcze nie wpadłem w ręce, ciągnęła się za mną przez całe miasto. Starożytne budynki uniwersytetu, jego ciche, starożytne dziedzińce, kwitnące luksusowe klomby przed wspaniałym budynkiem opery były w idealnym porządku, dlatego cieszyły oko i przyjemnie rozgrzewały serce, natychmiast usuwając niedogodności otaczającej konstrukcji strony z pamięci. W mieście się spieszyło – Niemcy byli jakoś bardziej przyzwyczajeni do życia w porządku. Mimo że ilość pracy była ogromna, obeszło się bez wiosek potiomkinowskich, budowano nie w pośpiechu, ale szybko i zgodnie z planem.

Podczas mojej kolejnej wizyty w 2001 roku miasto było nie do poznania - chaos pierestrojki odsunął się od centrum, pozostawiając błyszczące, szklane nowoczesne budynki o dziwacznym designie, doskonale jednak zaprzyjaźniające się z otaczającym krajobrazem.

W 2004 roku miasto zaprezentowało się w nowej odsłonie, żywe, młode i aktywne. Pięć starożytnych wież na Marktplatz, symbolu miasta od wieków, wydało mi się fantastyczną instalacją zainstalowaną w dobrym miejscu – to miasto stało się takie nowoczesne. Liczne nowo otwarte kawiarnie, w których studenci kłócili się o coś przy filiżance modnej herbaty w tle klubowej muzyki, spokojnie współistniały z klasycznymi starymi kawiarniami, do których starsze Frau szły na kawę, powtarzając rytuał swoich matek i babć.

Ta umiejętność dopasowania nowego do starego, dostosowania starożytności do współczesnych potrzeb bez przymusu i przemocy jest bardzo atrakcyjną cechą Halle. Teraz, kiedy mieszkam w małym miasteczku na północy Włoch (tak, to marzenie się spełniło – prędzej czy później, w ten czy inny sposób!), rozumiem i doceniam, jak to jest, gdy małe miasteczko pozostaje na bystrzach rzeka zwana Czasem. Oprócz miłości, której przyczyn, jak wiemy, nie da się wytłumaczyć, darzę teraz Halle szczerym szacunkiem. Miasto, które zdołało odmienić swój los, niechcący zmieniło moje – za co swoją drogą bardzo mu dziękuję.

Mam nadzieję, że pojadę tam ponownie na wiosnę – chcę zobaczyć, jak wypadnie trzypoziomowy węzeł przesiadkowy, który powinien połączyć centrum, dworzec i autostrady i nie tylko rozwiązać trudności komunikacyjne, ale także dać mieszkańcom Halle nowe możliwości zakupowe. Ambitny projekt kosztujący 18 milionów euro na obszarze 26 hektarów powstał we Włoszech, więc wszystko powinno być więcej niż zgodne z projektem. I nie ma wątpliwości, że będzie to rozsądne i funkcjonalne – nie zapominajmy, że dzieje się to w Niemczech, gdzie o zamówieniu wiedzą wszyscy.

Wiadomości partnerskie