Hvorfor optager den tropiske zone et meget mindre område i Sydafrika end i Nordafrika? Hvorfor ændrer Tchad-søen sin form og areal i løbet af året? Hvorfor anses Antarktis for det højeste kontinent på Jorden?
Svar:
1) Nordafrika er aflangt i sublatitudinal retning, og Sydafrika er aflangt i submeridional retning, derfor er et træk ved Afrikas konfiguration det ulige landområde nord og syd for ækvator. Den nordlige del af kontinentet er mere end dobbelt så bred som den sydlige: De største afstande mellem de yderste østlige og vestlige punkter på den nordlige og sydlige del af kontinentet er henholdsvis 7600 og 3100 km. 2) Hvis det ikke var for de sydlige floder Shari og Komadugu-Yobe, som fodrer søen med deres vand, var den forsvundet for længe siden. Disse bifloder strømmer fra skråningerne af de relativt lave bjerge, der adskiller det tchadiske afvandingsbassin fra bassinerne i de store afrikanske floder Nilen og Congo. Der falder omkring 500-600 millimeter nedbør her i løbet af året. Denne mængde fugt er nok til at brødføde både floderne og Tchad-søen. Konfronteret med ørkenen ændrer søen ofte sine grænser, og som et resultat ændres området af vandoverfladen dramatisk. 3) Antarktis er dækket af en isskal, hvis gennemsnitshøjde er 2040 meter (2,8 gange gennemsnitshøjden af overfladen på alle andre kontinenter). Nær Sydpolen når tykkelsen af isskallen 3800 meter. Den samlede masse af frosset vand koncentreret i Antarktis er 30 millioner kubikkilometer. Under sin vægt bøjede jordskorpen på dette kontinent sig op til 950 meter.
Lignende spørgsmål
- MENNESKER, HJÆLP, VENLIGST Generer et endimensionelt array af 20 elementer (værdierne af elementerne indstilles tilfældigt). Vis arrayet på skærmen. Find det aritmetiske middelværdi af elementerne i den første halvdel af arrayet og summen af elementerne i den anden halvdel af arrayet. pascal arrays
- Angiv den grammatiske betydning af kønnet af det fremhævede navneord i sætningen: Tornado er et atmosfærisk fænomen med destruktiv kraft, der forekommer i Nordamerika. 1 gennemsnit 2 mand 3 almindelig 4 kvinde og hvorfor
- Hvor mange grupper er pronominer opdelt i?
- Hvis en glasstang ladet over hele dens overflade placeres på et bord, vil den så miste al ladningen på den?
- Træk af fiskens indre struktur i forbindelse med at leve i vandmiljøet
- druer mister 65 % af deres masse, når de tørres. Hvor mange rosiner (tørrede druer) kommer fra: 400 kg. 350 kg. 1,8 tons friske druer? Når det tørres, mister græs 85 % af sin masse. Hvor meget hø vil der blive produceret af 11,8 tons frisk græs? Hvor meget skal du klippe for at tørre 3,6 tons? Forøg tallet: a) 80 med 20 % b) 50 med 10 %
Byen Puchezhs skæbne er usædvanlig. Han viste sig at have to liv. Den første varede flere århundreder, den anden begyndte i 1952. I forbindelse med opførelsen af Gorky vandkraftværket faldt Puchezh i en oversvømmelseszone, og der blev truffet beslutning om at flytte byen til en ny, høj beliggenhed.Den gamle by med dens kirker, handelsbygninger og smukke dæmning forsvandt for altid. . Nogle af træbygningerne blev flyttet til den nye by, og alle stenene blev ødelagt. En kirke af den hellige jomfru Marias himmelfart overlevede, men den led også en bitter skæbne: i begyndelsen af 1960'erne blev den demonteret. Men den gamle by lever i menneskers hukommelse, i historiske dokumenter. Det tidligste overlevende dokument, der omtaler Puchezh, er dateret 1614, men det indeholder referencer til Puchezh-hovedmandens og tselovalniks' anmodninger fra 1604 og 1594, hvilket bekræfter, at Puchezh i anden halvdel af det 16. århundrede var en betydelig bosættelse.
Navnet Puchezh blev givet af floderne Bolshoy Puchezh (nu Pushavka) og Maly Puchezh (nu Rodinka), ved hvis sammenløb i den lille flod Pushavka Puchezhskaya Slobodka lå, hvor indbyggerne var engageret i håndværk og handel. De drev ikke med agerbrug. De tidligste oplysninger om Puchezh-beboerne og deres erhverv er tilgængelige i en skriverbog dateret 1676. Puchezhskaya-bopladsen var en del af Order of the Great Palace, dvs. tilhørte personligt den kongelige familie og betalte husleje til den kongelige kasse. På det tidspunkt var der 114 beboelsesgårde i bebyggelsen, hvor der boede omkring 500 mennesker. De handlede med krashenin (malet lærred), læder, salt og sæbe. Blandt håndværkene var lærredsfarvning og smedning ret betydelige. Ud over den monetære leje forsynede Puche-beboerne det kongelige hof med fisk og salt.
Ved siden af Puchezhskaya Slobodka, på den anden side af Pushavka-floden, var der et kloster - Pushavinskaya Hermitage. Den var lille; på forskellige tidspunkter boede der fra 6 til 20 munke i den. I 1717, på bekostning af Metropolitan Job i Novgorod og Galich, blev der bygget en stenkirke for Kristi opstandelse i klostret i stedet for en trækirke. Job donerede mange værdifulde redskaber og et ligklæde til klostret i 1441. I 1918 blev ligklædet konfiskeret og opbevares nu i Kreml-museernes samlinger.
I 1793, ved dekret fra kejserinde Catherine II, blev Puchezhskaya-bosættelsen omdannet til Puchezh-bosættelse. Klostret var lukket på det tidspunkt. Klosteret og almuen i Podgorny sognet overlevede indtil 1917. I den, i en separat celle i slutningen af det 18. - begyndelsen af det 19. århundrede, boede den mystiske nonne Arkadia. I anden halvdel af det 18. - første halvdel af det 19. århundrede ændrede Puchezh dramatisk sit udseende. Puchezh-handlere begyndte at købe og sælge brød og hør, kørte store karavaner af pramme til landets vigtigste kornmarked - i Rybinsk. Mange Puchezh-beboere af den småborgerlige klasse var engageret i skibshandelen: have deres egne skibe (op. til 35 af dem blev bygget om året i Puchezh alene med en bæreevne på op til 27 tusind puds ) blev indgået kontrakt om at transportere brød for Puchezh købmænd. Derfor var Puchezh et af de store centre for leje af pramvogne. Med en befolkning på omkring 1.000 mennesker, ved begyndelsen af sejladsen, var der op til 6.000 pramvogne. Ved midten af det 19. århundrede solgte Puchezh-markedet omkring 700.000 puds hør om året. Vyaznikovsky-købmanden Joseph Senkov byggede en hørspinderifabrik i Puchezh i 1862 med omkring 1000 arbejdere.
I forbindelse med reformer i Rusland i 1860-1870. Puchezh modtog elementer af selvstyre. Siden 1863 blev zemstvo indført, i 1870 dukkede en byregering op i Puchezh med byens borgmester i spidsen, og dets eget våbenskjold dukkede op. Ifølge 1898-data er befolkningen i bosættelsen 2315 mennesker. I bebyggelsen var der 6 kirker, en folkeskole, en højere folkeskole, en byoffentlig bank og en sparekasse. Beboerne i Puchechka udholdte magtskiftet i 1917 roligt; de holdt kun genvalg til bystyret, hvor Essers vandt. Den 25. februar 1918 blev byrådet oprettet. I 1924, da befolkningen i Puchezh allerede var 4088 mennesker, blev der bygget et bykraftværk, i 1925 blev de første beboelsesbygninger til arbejdere bygget, og Puchezh fik officielt status som en by. I 1929 blev Puchezhsky-distriktet oprettet, som ændrede sit omrids og område mange gange. I 1947 blev Puchezhs skæbne besluttet, der blev truffet en beslutning om at bygge Gorky vandkraftværket.
Nu er Puchezh med 9 tusinde indbyggere ikke som den gamle. Bygninger i flere etager og nye bygninger udgør byen. Blandt dem er en hørmølle, et anlæg til armerede betonkonstruktioner, en sy- og syfabrik og en virksomhed til reparation af landbrugsmaskiner.
Baseret på materialer fra webstedet: http://tourizm.ivanovo.ru
Yderligere oplysninger http://kond-nikolaj.narod.ru/puchezh-histori-01.html
Havenes geografiske grænser er ikke altid land. Og selve havet repræsenterer nogle gange slet ikke en vandoverflade, som vi er vant til at se det. Navnet vil ikke være helt korrekt fra et geografisk synspunkt, da "kysten" af sådanne have ikke er begrænset af land, men af strømme.
... Vi befandt os i regionen Sargassohavet, et mystisk hav, der ligger vest for Corvo, en af Azorernes øer. Dette hav dækker et område seks gange større end Tyskland. Den er fuldstændig dækket af et tykt tæppe af alger. "Alger" på spansk er "sargasso", deraf navnet på havet...
Hvordan er det muligt: et hav midt i et hav? - spurgte Miss Kingman.
Dette spørgsmål er endnu ikke blevet løst af forskerne selv. Som de skal vide, flyder den varme Golfstrøm fra Florida-strædet nordpå til Spitsbergen. Men undervejs splittes denne strøm, og den ene gren vender tilbage mod syd, når Azorerne, går til Afrikas vestlige kyster og vender endelig, efter at have beskrevet en halvcirkel, tilbage til Antillerne. Det viser sig at være en varm ring, hvori der er koldt, roligt vand - Sargassohavet.
Se på havet!
Alle så sig omkring og blev forbløffede: havets overflade lå ubevægelig foran dem, som en stillestående dam. Ikke den mindste bølge, bevægelse, plask. De første solstråler oplyste dette mærkelige, frosne hav, der lignede et sammenhængende tæppe af grønlig-blege alger.
Belyaev A., "Øen af fortabte skibe"
Faktisk er der intet at tilføje til Alexander Romanovichs ord: i sin roman gav han en ret præcis beskrivelse af den unikke naturlige formation, der er Sargassohavet. "Flydende", ustabile kyster dannet af strømme ændrer form i løbet af året, og havområdet svinger mellem 6-7 millioner km. På grund af strømmens retning og atmosfærisk tryk er vandet i denne del af Atlanterhavet næsten ubevægeligt, bortset fra kraftige strømme, der stiger fra 7 km dybde, opdaget i 1970'erne af sovjetiske oceanografer.
Men det er ikke fraværet af "materielle" kyster, der tiltrækker forskere her, nemlig alger og sargassum. Det er her deres største koncentration er. Det er muligt, at når først sømændene befandt sig i et særligt tæt område: blandt erfarne sømænd bliver historien hurtigt overgroet med uvedkommende detaljer, og som et resultat viser en ægte legende sig. Det er muligt, at Belyaev inkluderede en af disse legender i sin roman: skibet sad fast i en tæt sargassum "grød" og var ude af stand til at komme ud derfra. Besætningen døde af sult og tørst, og skibene bundet af alger efter hinanden blev ødelagt blandt sargassum. I "The Island of Lost Ships" fandt denne version (der var mange lignende den) sin plads: i centrum af Sargassohavet dannede de skibe, der blev fanget af dets brungrønne fangenskab, en hel ø, hvorpå nogle mirakel, de få overlevende besætningsmedlemmer bevarede deres eksistens. For at være retfærdig er det værd at bemærke, at denne version den dag i dag tiltrækker mange videnskabsmænd: i begyndelsen af forrige århundrede ville den danske mikrobiolog E. Vinge have beskrevet et tilfælde, hvor et skib endte i en rigtig sargassummark - hvor end man se, alt omkring var tæt dækket af alger, og frit vand var kun synligt nær skibets sider. Columbus stødte også på Sargassum under sin historiske rejse: han kaldte passende denne del af Atlanterhavet "en krukke med alger."
Det menes, at navnet "bank" først blev givet af portugisiske sømænd: undervandsdelen af algerne, på grund af tilstedeværelsen af luftbobler på den, ligner meget en flok af en af druesorterne - "Sargasso", deraf det andet navn på havet, som var meget populært i sin tid - Grape . Selve algerne kaldes stadig "havdruer". En lille busk, ikke mere end halvanden meter lang, for det meste skjult under vandoverfladen, den synlige del er blot nogle få blade, der fungerer som et sejl. Til at begynde med klæber plantens rødder sig til bunden, men når de bryder væk og følger strømmen eller vindstødene, samler de sig i den såkaldte thalli, som Sargassohavet består af. Der var en anden version, ifølge hvilken flydende sargassum dannes "på stedet", vegetativt; men med tiden blev den fordrevet: ved at blive revet fra bunden, formerer sargassum sig ikke. På en eller anden måde er der i havet op til 11 tons af dem. I Sargassohavet sameksisterer repræsentanter for cirka 60 arter af levende væsner og planter roligt med hinanden. På havets skala er dette ubetydeligt, og selv dette kan snart gå tabt: For ikke så længe siden blev der dannet et andet "lag" blandt sargassum thalli, hvis skyld er mennesket. Strømme, der afgrænser havets grænser, bliver uvidende medskyldige i indsamlingen af affald. Alt, hvad der falder i Golfstrømmen i vest, Den Kanariske Strøm i øst, Nordatlantisk Strøm i nord og Nordpassatvinden i syd, alt affaldet er "koncentreret" i Sargassohavet. Plast og andet affald dannede et flydende lag af affald der.
Hvad synes du om navnet - Great Pacific Garbage Patch? En anden mulighed er det østlige skraldekontinent. Forestil dig, det syvende kontinent - og lavet af skrald! Det blev "spået" tilbage i 1988, men bortset fra forskning bliver der absolut ikke foretaget noget. Dette "kontinent" er placeret cirka på 135°-155° vestlig længde og 35°-42° nordlig bredde. På grund af det faktum, at centrum af det nordlige Stillehavsstrømsystem er næsten ubevægeligt, er det der, at alt det affald, der kommer ind i denne del af havet hver dag, indsamles. Omkring 20% blev tabt fra skibe, resten fra land. Ifølge data fra 2001 oversteg massen af plastaffald i denne zone lidt 3,5 millioner tons, nu er den allerede mere end 100 millioner. Arealet af "stedet" er ikke konstant, det varierer fra 700 tusind til 1,5 millioner km² eller mere (fra 0,41% til 0,81% af Stillehavets samlede areal). En af "opdagerne" af lossepladsen sagde, at folk først troede, at det var en slags ø, man kunne gå på, men det var ikke tilfældet. Konsistensen af "kontinentet" er mere som en suppe: stykker af plastik og andet affald flyder der i en dybde af et til hundrede meter, desuden synker formodentlig omkring 70% af alt ophobet affald til bunden og ligger i jorden . Hvis Belyaev skabte "øen af fortabte skibe", så kan menneskeheden som helhed godt skabe øen med skrald og affald. Dette sted kan ikke ses fra en satellit: det meste af de menneskeskabte emissioner er under vand, og de kan kun skelnes fra ombord på et skib eller når man svømmer med dykkerudstyr, og desuden er de mindste plastpartikler ikke meget større end små marine indbyggere. Her sejler sjældent skibe, så alle lader, som om der ikke er noget problem som sådan. Derudover hører North Pacific Whirlpool til neutralt farvand - ingen kommer til at tage ansvar for denne del af havet. Den forestående katastrofe bemærkes først, når endnu en storm dækker de nærliggende strande med et tykt lag af affald. Koncentrationen af plastik mange steder i "affaldspladsen" overstiger koncentrationen af zooplankton med syv gange! 90 % er plastik, og kun 10 % afsættes til organisk affald. Jeg mener, at der ikke er behov for at tale om, hvilken indvirkning dette affald har på dyreverdenen. Fugle fodrer deres kyllinger med plastik og prøver selv at få nok af det, skildpadder spiser det også og forveksler det med mad. Resultatet er smertefuld død som følge af forgiftning, sult eller kvælning.
Siden 2008 har der været organiseret forskning, taget prøver, og der er åbnet laboratorier for at studere affaldskontinentet. Jeg ville være meget glad for at skrive, at der regelmæssigt arbejdes på at rense havet og behandle det affald, der flyder der, men det kan jeg desværre ikke. Indtil videre giver den videnskabelige verden kun ord. Et sted i Sargassohavet, en "skraldehvirvel" i Stillehavet og Det Indiske Ocean, og hundreder og tusinder af lignende, mindre formationer, der flyder hen over alle åbne farvande og... ingen bekymrer sig om dem. Neutralt territorium.
Kongens Plads (Plaça del Rei – Plaza del Rey) er en af hovedattraktionerne i det gotiske kvarter i Barcelona. Det er et næsten helt lukket rum: du kan komme til Plaza del Rey fra Veguer Street (carrer del Veguer) og Santa Clara Lane (baixada de Santa Clara), på de tre andre sider er pladsen omgivet af vicekongens middelalderbygninger Palads (Palau de Lloctinent), Det Store Kongelige Palads (Palau Reial Major) og Kapellet St. Agatha (Capella de Santa Àgata) med et højt klokketårn, der dominerer pladsen. Et andet dominerende træk er vagttårnet i fem etager (også kendt som udkigstårn) King Martin Tower (Mirador del rei Martí), der knejser over det store kongelige palads og vicekongens palads (i øvrigt kaldes det ofte grevens palads og vicekongens palads). Trappen til højre fører til Saló del Tinell - kongeslottets hovedsal, som blev brugt til festligheder, receptioner og senere til møder i den spanske inkvisition.
CC BY-SA 3.0, maximdankov.ru)">Kongepladsen har gentagne gange ændret sit omrids. I sin moderne form er de ældste af dets fredede bygninger St. Agatha-kapellet, bygget på resterne af romerske mure i begyndelsen af det 14. århundrede, og det store kongelige palads, der mere eller mindre endeligt dannet i slutningen af det 14. - begyndelsen af det 15. århundrede. Vicekongens palads og kong Martins tårn dukkede op lidt senere - i det 16. århundrede. På et tidspunkt var der et springvand på pladsen, og en af søjlerne i det romerske tempel for Augustus blev installeret her. I øjeblikket kan alle fire overlevende søjler ses i det catalanske udflugtscenter (Centre Excursionista de Catalunya), der ligger nær Plaza del Rey - på Carrer Paradís.
CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org)">
En anden bygning på den moderne Kongeplads, som vi endnu ikke har nævnt, er Casa Clariana Padellàs. Det blev bygget i det 14. århundrede og væsentligt renoveret i slutningen af det 15. og begyndelsen af det 16. århundrede. Denne bygning lå dog oprindeligt et helt andet sted, på Carrer Mercaders Street, og blev flyttet til Plaza del Rey bogstaveligt talt mursten for mursten i 30'erne af det 20. århundrede. På samme tid blev ruinerne af den romerske Barsino opdaget under pladsen, herunder gader, huse og endda vingårde. Alle disse fund blev bevaret på deres steder - under jorden. De kan dog ses – Kongens Plads gemmer på det historiske museum i Barcelona (Museu d'Història de Barcelona) Faktisk er indgangen til museet placeret i huset til Clarian Padellas, som blev flyttet hertil.
Tchad-søen er den eneste store vandmasse af sin art beliggende i Centralafrika, samt en af de mest betydningsfulde og berømte attraktioner. Søen ligger i den vestlige del af republikken, nær Shari-landene. Forresten er det værd at bemærke, at disse farvande i dag er de ældste kilder i Afrika, på grund af hvilken republikken fik sit nuværende navn. Tchad betragtes som en af de mest flygtige søer i hele verden. Dette kan gøres ud fra det faktum, at søerne konstant ændrer deres ydre konturer, nogle gange udvider sig i længden, nogle gange mister bredden, nogle gange krymper til ufattelige størrelser, nogle gange tværtimod, flere titusinder. Søen har ingen ydre afløb, vandet er let salt og ikke beregnet til at drikke, her kan folk kun holde en god badeferie og svømme til deres lyst. Den maksimale dybde her er kun elleve meter. Søens territorium i dag er et af de rigeste territorier i Den Tchadiske Republik, fordi det er her, der samles en ufattelig ophobning af dyreliv, som sjældent ses i sådanne tørre områder. Der vokser talrig vegetation rundt om søen, der årligt fungerer som hjem og hyggehjørne for tusindvis af forskellige dyr og fugle. I dag tjener farvandet for lokale beboere, i højere grad, som en kilde til fisk og skaldyr og et territorium for fiskeri.Det er ingen hemmelighed, at der lever mindst over halvtreds arter af havliv her.
Shari-floden med dens biflod Logone fører sine farvande ind i Tchad-søen. Udsving i vandføringen i floden er ret betydelige. Ved N'Djamena, nær sammenløbet af Logone, har Shari i begyndelsen af juni en bredde på 84 m, men når den oversvømmes i november, når dens bredde 600 m.
Shari betragtes med rette som en af de mest fiskerige floder på jorden. Den største fisk, kaldet kaptajn, kan blive to meter lang og veje 80 kg, og den har også en meget delikat smag. Ifølge Nachtigall er tilstrømningen af vand gennem regn og floder 100 kubikmeter. km, og tabet af vand ved fordampning er 70 kubikmeter. km. På grund af fraværet af en synlig kilde til vand fra søen, mens vandet i søen forbliver frisk, foreslår Nachtigall eksistensen af en underjordisk kanal i nordøstlig retning til Det Ægæiske Hav og Borku. Nær flodmundingen er vandet i søen friskt, i resten af søen er det let brak; mineraliseringens ubetydelighed forklares tilsyneladende af den konstante ændring af vand i søen på grund af den underjordiske udstrømning af infiltrationsvand. I en meget regnsæson (hvilket sker ekstremt sjældent), med usædvanligt høje niveauer af vandkanten, dannes en midlertidig overfladeafstrømning af søen i nordøst (langs Bahr el-Ghazals tørre leje). Søens mørke, snavsede vand er stedvis tæt bevokset med alger. Fra juli til november, under påvirkning af regn, stiger vandstanden gradvist, og den lave sydvestlige kyst er meget oversvømmet næsten til Cook. Over et betydeligt område er søen meget lavvandet (du kan vade over den på hesteryg); Den vestlige del nær Ngornu og Maduari er kendetegnet ved stor dybde. Den maksimale dybde i regntiden er 11 meter. Bankerne er for det meste sumpede og bevoksede med Papyrus; mod nordøst har området karakter af en steppe, og kun den sydlige kyst er kendetegnet ved rig tropisk vegetation.
I den østlige del er søen dækket af et netværk af øer (op til 100 i antal), hvoraf grupperne Buduma, Karka og Kuri er beboet (op til 30 tusinde mennesker) af mennesker fra nabostammer (Buduma, Kuri, Kanemba, Kanuri, Bulala og Datsa).
I 2006 krympede søen med et areal på 23 tusind kvadratkilometer, beliggende på grænsen til Nigeria, Niger, Cameroun og Republikken Tchad, 26 gange og fortsætter med at tørre ud, hvilket blev kendt takket være udført jordovervågning af det internationale Disaster Monitoring Constellation-system. Det er kendt, at Tchad tørrer ud for syvende gang i det sidste årtusinde. Forskere-paleontologer fastslået dette fra resterne af dyr fundet der.
Regionen i de øvre dele af Shari er den mest frugtbare og befolkede i landet. Befolkningstætheden her når 15 mennesker pr. 1 km 2 (med en gennemsnitlig tæthed i Republikken Tchad på 3 personer pr. 1 km 2).
Republikken Tchad er opdelt i to dele: nordlige og sydlige. I syd lever der sorte stammer, der taler mange sprog og dialekter. Nogle af dem bekender sig til kristendommen, andre er loyale over for lokale traditionelle kulter. Befolkningen i syd er engageret i landbrug. Frugtbar jord gør det muligt at dyrke her, sammen med fødevarer, værdifulde industriafgrøder til eksport.
Den nordlige del af Tchad er for det meste ørken og semi-ørken. Der er ingen frugtbar jord der. Befolkningen har længe været engageret i nomadisk kvægavl.
Vandet i søen er mørkt på grund af tykke alger. I regntiden kan den maksimale dybde af Tchad-søen nå op til elleve meter. De fleste af søens kyster er sumpede, bevokset med papyrus, kun den sydlige bred af Tchad-søen er rig på tropisk vegetation. Der er små øer i den østlige del af søen.
Det skal bemærkes, at der i den nordøstlige del af Tchads kyst er aflejringer af naturligt salt.
Den præsenterede sø er hjemsted for unikke dyr - søkøer, krokodiller og flodheste. Også på denne søs område kan du se et stort antal smukke marsk- og vandfugle. Denne sø er hjemsted for et stort udvalg af fisk.