Галина Кізіма
Велика енциклопедія садівника-городника від А до Я
У внутрішньому оформленні використані фотографії та ілюстрації:
Afishka, Africa Studio, AG-PHOTOS, Ajayptp, AJCespedes, Aksiniya Polyarnaya, Aleksey Stemmer, Alexander_P, Alexandru Cristian Martin, Alexey Belyaev, alslutsky, alybaba, Ancher, Angorius, Anton Kozyrev, Arina P Habich, Artspace, AS Bitter, Belozerova Daria, BergeImLicht, Bildagentur Zoonar GmbH, bioraven, borsvelka, Brzostowska, Carmen Rieb, Christos Georghiou, ChWeiss, Craig Russell, Creative Mood, Csehak Szabolcs, Dadyda, Dancing Fish, Danussa Davi Br, DOLININAN, Epine, Floki, fotoknips, Foxyliam, freya-photographer, Garsya, geraria, Golden Shrimp, Grandpa, Grigorii Pisotsckii, Gucio_55, gantermanaus, Hein Nouwens, Helena-art, Henrik Larsson, High Mountain, Hil , IanRedding, Igor Chus, Igor Grochev, Ilona Baha, Imladris, Ingrid Maasik, Irina Simkina, Irinia, ItVega, Iurochkin Alexandr, Jacques PALUT, Jacques VANNI, JIANG HONGYAN, Joy Fera, julia badeeva, JurateBui0 LekaBo, LFO62, Liliya Shlapak, Liloff, Lisla, LjubodragG, Lorant Matyas, Lubov Vis, LYphoto, Lyudmyla Kharlamova, mamita, Manfred Ruckszio, Marcel Jancovic, MarinaDa, Mariola Anna S, marmo81, Marta Jonina , Mironmax Studio, Miroslav Hlavko, Mistra, Monash, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Kharitonova, Nadinart-Nadezda Kokorina, Nata K. Art, Natalia Chistikova, Natalia Melnychuk, Nick Vorobey, Olga_Zaripova, onkachura, Peter Etchells Praiwun Thungsarn, Richard Peterson, Rina Olchovka, Ryan Yee, Sarah2, sasimoto, Sketch Master, Sketch Master, Snowlynx, Starover Sibiriak, Stockr, twins_nika, V.Borisov, vaivirga, Vasilyeva Larisa, Verkhovynets Tarin Bel, vetry , владимир salman, Volodymyr Nikitenko, Yuliya Koldovska, Zamlunki Tree, zavvornik, Жемчужина, Zigzag Mountain Art / Shutterstock.com
Використовується за ліцензією Shutterstock.com; AlenaKaz, AlinaMaksimova, Ambelino, annuker, Awispa, Bokasana, BrSav, cuttlefish84, Epine_art, Epine_art, Kotkoa, ksana-gribakina, la_puma, logaryphmic, MalikaMisirpashaeva, monaMonash, Nata_ in, Shlapak_Liliya, Яковлієв / Istockphoto / Thinkstock/GettyImages.ru; Regina Jersova / Hemera / Thinkstock / GettyImages.ru
В оформленні обкладинки використано фотографії:
Africa Studio, Bildagentur Zoonar GmbH, Galapagos Photo, Alexander Raths, RomarioIen / Shutterstock.com
Використовується за ліцензією Shutterstock.com
© Кізіма Г. А., текст, 2017
© ТОВ «Видавництво «Ексмо», 2017
Розділ 1*** Плодовий сад
Розкіш цвітіння навесні, приємна тінь влітку, багатий урожай восени та графічна краса взимку – все це дає нам плодовий сад. Маючи земельну ділянку хоча б у 6 соток, складно уявити сад без таких традиційних рослин, як яблуня, смородина або малина. У цьому розділі розглянуті як популярні, і малопоширені нашій країні плодові дерева і ягідні чагарники.
Основну увагу приділено історії походження, правильній агротехніці, а саме способам посадки, обрізки та режиму підживлення. Автором описуються перевірені види та сорти рослин та їх особливості. Головним чином, найбільш докладні описи даються для плодово-ягідних рослин, які традиційно вирощуються в середній смузі Росії.
Також у цьому розділі ви знайдете характеристики та інших рослин, які завдяки роботі селекціонерів порівняно недавно набули здатності рости в наших непростих умовах та давати врожай. Розглядається також користь та протипоказання багатьох плодів, способи зберігання та переробки врожаю.
Абрикос (Prunus armeniaca)
Листопадні дерева або чагарники із сімейства Рожеві. Листя еліптичні. Квітки білі або рожеві, що розпускаються раніше листя. Плоди – м'ясисті кістянки. У плодоношення абрикос набирає 3–4 рік після посадки.
НА ЗАМІТКУ
Абрикоси дуже смачні та корисні всім. З них готують джем, цукати, марципани, вина, лікери, варять варення та компоти. Плоди використовують як начинку для пирогів та вареників. Сушені плоди з кісточкою називають "урюк", а без кісточки - "курага", в них зберігаються всі корисні властивості свіжих абрикосів.
Абрикос віддає перевагу дреновані, легкі суглинні або супіщані ґрунти, сонячні місця. Добре росте на схилах, не переносить заболочування, йому небезпечні весняні заморозки. Розмножують зазвичай щепленням на сіянець дикого абрикоса або аличі (щеплення можна виростити самостійно з кісточок), але допускається і вирощування з кісточки культурного сорту. Щеплюються культурні сорти легко, будь-який садівник може це зробити самостійно. Крону формують з трьох основних гілок, розташованих по спіралі навколо стовбура з відстанню по висоті через кожні 20-25 см. Рослина самоплідна, а тому на невеликій ділянці достатньо одного дерева, оскільки плодоношення щорічне і рясна.
Абрикос легко прокидається в зимові відлиги і потім гине від раптового заморожування, тобто при достатній морозостійкості (витримує морози до -20 ° C) він не має зимостійкості (не переносить зимових відлиг). Під укриттям абрикос росте і плодоносить і в середній смузі Росії, але дерево сильноросле, укрити його важко, а в формі, що стелиться, абрикос рости не бажає. Укриття, яке не зняли під час відлиги, може призвести до подопрівання кори та подальшої загибелі рослини. У будь-якому випадку його треба садити під прикриттям інших рослин або споруд від північних холодних вітрів.
У абрикоса є небезпечні грибні захворювання : у південних районах - гномоніоз (бура плямистість листя), а в північних районах - моніліоз (сіра гнилизна). У тому й іншому випадку добре допомагає як профілактичне (2-4 краплі на 1 л), так і лікувальне (6-10 крапель на 1 л) обприскування «Цирконом». Обприскування слід повторити через 10-15 днів. Добре додати в розчин чверть чайної ложки мікробного препарату «Екстрасол» або екстракт хвої сибірської ялиці – «Новосил», а ґрунт навесні та восени по периметру крони рослини поливати розчином «Фітоспорину», щоб знищити збудників цих хвороб.
Всихання гілок абрикоса (апоплексія), що супроводжується камедетеченням, зазвичай призводить рослини до загибелі. Причину цього процесу не виявлено. Тому застосовуйте агротехнічні способи боротьби із захворюванням: постійно доглядайте дерево і обов'язково профілактично обприскуйте навесні захисним коктейлем «Здоровий сад». Шкодять попелиця, казарка, пильщики, совка. При регулярному використанні «Здорового саду» та «Фітоверма» їх не буде.
Плоди абрикоса містять органічні кислоти, мінерали, вітаміни, цукор (від 4% до 12%, у сушених плодах – до 80%). Абрикос – постачальник калію, каротину та вітаміну С у наш організм.
Айва японська (Chaenomeles), або хеномелес
Чагарник висотою від 0,5-3 м із сімейства Рожеві. У середній смузі Росії висота куща максимально досягає 1,5 м. Квітки шарлахово-червоні, формою нагадують квітки яблуні. Айва – чагарник з дрібними, мало їстівними плодами, який найчастіше використовують для декоративного оформлення ділянки, ніж як плодову культуру. Однак плоди айви японської багаті на вітаміни, особливо багато в них вітаміну С, тому нехтувати ними не варто.
Чагарник цей невибагливий. Віддає перевагу пухким, нейтральним або слабокислим грунтам з достатнім вмістом органіки. Не любить підживлення мінеральними добривами, тому частіше замість них використовують золу. Дуже чуйна айва на добриво «AVA», яке будь-коли вносять у вигляді гранул, але не більше 1 чайної ложки під кущ. Крупним планом удобрення в грунт по периметру крони на глибину 5-7 см один раз на три роки. Навесні під кожен кущ вносять по половині цебра перепрілого гною або компосту, якщо їх немає, то після цвітіння поливають настоєм бур'янів.
НА ЗАМІТКУ
Квітки айви проріджують, обриваючи зайві так, щоб на гілці між ними залишилася відстань 4-5 см. Плоди в цьому випадку утворюються завбільшки з куряче яйце. Якщо цей момент упустити, то зав'язі, що утворилися, буде дуже важко видалити, настільки міцно вони прикріплюються до гілки. Їх знімають до першого заморожування, інакше при температурі –1 °C вони підмерзнуть, м'якоть стане коричневою та неїстівною.
Опале листя не прибирають - воно послужить ковдрою для коріння в зимовий час і їжею для рослини на наступний вегетаційний сезон. Хвороб або шкідників у айви немає, так що вони не будуть накопичуватися на листі або під ними.
Айва воліє освітлене сонцем місце, але легко мириться і з півтінню. Її садять наприкінці літа, кореневу шийку заглиблюють у ґрунт на 3–4 см.
Розмножують айву кореневими нащадками, відведеннями або живцями, розподілом куща і навіть насінням, яке висівають відразу після збирання врожаю. Щоправда, з насіння вона росте досить повільно.
Айва цвіте провесною ще до появи листя. Листя у неї ошатні, яскраво-зелені, блискучі. Гілки пониклі. Переважно чагарник садити поодиноко - рослині потрібен деякий простір, а при загущеній посадці всієї краси куща не побачити.
З плодів можна приготувати варення, але краще нарізати тонкими часточками, пересипати цукром і скласти в банки, накривши пергаментом, зберігати в холодильнику. Сирі часточки айви замінять лимон у чаї. Вони зберігають аромат та вітаміни до самої весни.
Готують із айви та смачну приправу до м'ясних страв або просто гарнір без цукру. Для цього налагоджені тонкі скибочки складають у каструлю. Грубу серцевину з насінням заливають окремо невеликою кількістю води та проварюють протягом 5-7 хвилин. Потім відвар зливають у каструлю з часточками, які доварюють до повної м'якості. Розкладають готову приправу по гарячих банках і закочують.
До книги увійшли відповіді на запитання радіослухачів, читачів та слухачів моїх курсів для садівників-аматорів. Тож це спільна праця багатьох і багатьох людей, і я щиро висловлюю всім свою подяку, бо без запитань не було б і відповідей.
Усі матеріали згруповані за такими розділами: «Садові культури», «Городні культури», «Декоративні рослини», «Корисна кулінарія». На початку кожного розділу даються відповіді питання загального характеру, та був безпосередньо з кожної культурі в алфавітному порядку.
Питання, що у вас виникають, ви можете ставити в спеціальному розділі на моєму сайті: www.kizima.ru або електронною поштою:
Садові культури
Загальні проблеми
1. Чи корисні птахи у саду?
Дивлячись які. Дуже корисні синичка, мухоловка, зарянка, блакитна, горіхвістка, трясогузка, московка, поповзень, дятел, галка. А ось шпаків і сорок я б у сад не пускала, тому що вони завдають великої шкоди ягодам. Синичок легко залучити до саду, прив'язавши до стовбурів дерев несолене сало, розвішавши синичники, підгодовуючи птахів, особливо взимку, насінням (сирими). І головне – не користуйтесь отрутохімікатами. Зауважено, що після застосування нітрафену птахів у саду не буває 5-6 років. Після застосування «Інта-віра» птахи одразу залишають сад.
2. Як правильно боротися із садовими шкідниками?
По-перше, це треба робити вчасно, по-друге, наскільки можна не використовувати хімічні отрути.
Обприскуючи сад (кінці гілок, гілки, розвилки, стовбури та ґрунт під рослинами) пізно восени та ранньою весною концентрованим мінеральним добривом (700 г карбаміду, тобто сечовини, на 10 л води), ви позбавите сад від шкідників, що зимують на рослинах і під ними. Це обприскування не можна робити з набрякання нирок до відходу рослин на зимовий спокій. Інакше ви спалите їх!
Цей захід, однак, не рятує садок від шкідників, які прилітають з інших місць, зокрема, від плодожерки. Тут на допомогу приходить гомеопатичний препарат "Здоровий сад" ("Аурум-С"). Обприскуючи сад один раз на місяць у травні (у момент розгортання листя), червні, липні та серпні, ви оберігайте його не тільки від плодожерки, а й від парші на яблунях.
Під час травневого обприскування краще поєднувати "Здоровий сад" з іншим гомеопатичним препаратом - "Екоберіном" ("Око"), розчиняючи по 2 крупинки кожного в літрі води. Зручно додавати в цей розчин 4 краплі «Уніфлора-росту». Таким чином можна поєднати відразу два весняні обприскування саду. До речі, з усіма цими препаратами сумісний Фітоверм, так що його теж можна додавати (10 крапель на літр).
3. Який, на Ваш погляд, найнешкідливіший засіб проти шкідників у плодовому саду?
Найбільш екологічно чистий і нешкідливий засіб – це гомеопатичний препарат «Здоровий сад». Він допоможе вам позбутися практично будь-яких шкідників.
Всі вони віддають перевагу цукру і нападають на ті рослини, в клітинному соку яких переважають вуглеводи. Сильні, здорові рослини швидко синтезують білок, і вуглеводів у їхньому клітинному соку мало. Слабкі, хворі синтезують білок повільно, і вони в клітинному соку вуглеводи переважають. Ось на них і нападають буквально всі шкідники. "Здоровий сад" ("Аурум-С") змінює структуру клітинного соку таким чином, що він несе інформацію про нормальний баланс між вуглеводами та білками. Це дурить шкідників. Щоб постійно підтримувати такий баланс, усі рослини слід регулярно обприскувати цим препаратом. Як показав мій досвід, достатньо обприскати сад у травні, червні, липні та серпні по листю надвечір, щоб препарат всмоктався, а не випарувався з листя. Процес всмоктування триває близько 3–4 годин, тому погода має бути сухою, принаймні на цей час, щоб дощ не змив препарат із листя.
Є дуже цікаві спостереження садівників-аматорів щодо використання цього препарату на овочевих культурах та квітах. Препарат розводять із розрахунку 2 крупинки на літр води, виливають у бочку (відповідно на 200 л води потрібно 400 крупинок) з настоєм бур'янів, ретельно перемішують і просто підгодовують усі рослини цим складом раз на 2–3 тижні, у полив. Рослини стають буквально тропічними, така потужна зелень. Спробуйте.
4. Чи потрібно перекопувати ґрунт під кущами та деревами?
Шкідників можна знищити іншими способами.
Бур'яни слід протягом сезону 3-4 рази зрізати плоскоріз Фокіна або серпом і залишати їх тут же, під рослинами.
Повітрообмін у ґрунті та вологопроникність будуть чудовими якраз у тому випадку, якщо ви не перекопуватимете ґрунт, порушуючи складну систему мікроканальців, які утворюються після перегнивання численних волосяних сосущих корінців щосезону.
Тому перекопувати ґрунт восени, ні навесні не треба. Якщо вона містить близько 4% гумусу, то не ущільнюється і її не потрібно перекопувати, досить розпушувати навесні. Нам з вами треба не перекопувати пристовбурні кола двічі на рік, а поступово робити ґрунт у них родючим і витісняти шкідників зі свого саду.
5. Навіщо застосовують препарат «Экоберин»?
«Екоберин» захищає рослини від різних погодних колотнеч (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень і вночі, тривалого похолодання).
6. Що це за біологічні препарати – «Фітоверм» та «Агравертин» – і чи небезпечні вони для людей?
Ні, не небезпечні, оскільки виготовлені з ґрунтових мікроорганізмів («Агравертин») та ґрунтових мікрогрибів («Фітоспорин»). Тому природа знає, як їх утилізувати без порушення екологічної обстановки. Вони всмоктуються зеленим листом та функціонують у клітинному соку рослини 3 тижні, потім рослина використовує їх для своїх потреб. Протягом цих 3 тижнів у будь-якого листососущого (тля, трипс, кліщ, щитівка) або листогризучого (гусениця, жук) шкідника, що покуштував соку або м'якоті рослини, препарати викликають параліч кишково-шлункового тракту, і вже через 2 години він перестає харчуватися. Загибель настає через дві доби від голоду. Корисним комахам або птахам, які поїдають таких шкідників, препарати не є небезпечними, оскільки не діють опосередковано. До речі, препарат "Агравертін" продається під назвою "Акарін" або "Іскра-біо".
Ранньою весною ці препарати ефективні проти довгоносика на суниці суниці (полуниці), казарки (яблонного квіткоїда) на яблунях, червоногалової попелиці на червоній смородині, що викликає на листі малинові здуття (гали). Обробку рослин цими препаратами можна проводити навіть під час плодоношення (плоди придатні для харчування через 48 годин після обприскування).
7. Чому шкідники, особливо попелиця, буквально всім гуртом нападають на рослини навесні, в тому числі і на здорові, і як позбавити садок від цієї напасті?
Справа в тому, що всі шкідники (і кліщі, і комахи) вважають за краще харчуватися вуглеводами. Навесні коріння будь-яких садових рослин починають працювати і постачати мінерали, необхідні для створення білка, тільки після того, як грунт в зоні залягання коренів прогріється до 8 ° C, а фотосинтез почнеться буквально через 20 секунд після того, як почне розгортатися лист. Оскільки матеріалу для вироблення білка немає, то лист виробляє вуглеводи, оскільки для цього потрібні вуглекислий газ, який рослина вміє брати з повітря, і вода, який запас якої в рослинах є завжди, ось шкідники і летять з усіх боків.
Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене) Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін
(оцінок: 2
, середнє: 3,50
із 5)
Назва: Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)
Автор: Октябрина Ганічкіна, Олександр Ганічкін
Рік: 2015
Жанр: Посібники, Сад та Город, Хобі, Ремесла, Енциклопедії
Про книгу «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Октябрина Ганічкіна, Олександр Ганичкін
Ця енциклопедія – найповніший і докладний посібник для садівників та городників, які мріють отримувати високий урожай та раціонально використовувати свою заміську ділянку. Вона містить вичерпну інформацію щодо вирощування та захисту овочевих, плодових та декоративних рослин.
Видання доповнене та перероблене.
На нашому сайті про книги сайт ви можете скачати безкоштовно без реєстрації або читати онлайн книгу «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Android та Kindle. Книга подарує вам масу приємних моментів та справжнє задоволення від читання. Придбати повну версію ви можете у нашого партнера. Також, у нас ви знайдете останні новини з літературного світу, дізнаєтесь про біографію улюблених авторів. Для письменників-початківців є окремий розділ з корисними порадами та рекомендаціями, цікавими статтями, завдяки яким ви самі зможете спробувати свої сили в літературній майстерності.
Цитати з книги «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін
На початку літнього періоду, коли слива починає активно викидати пагони, зайві обрізають, щоб на пагонах залишився хороший приріст. Крона має отримувати багато світла. Після зими у квітні – травні обов'язково обрізають пошкоджені пагони. Потрібно також видалити кореневу поросль. Для цього від кореневої шийки відгрібають ґрунт і зрізають поросль, не залишаючи пеньків. Якщо дерево погано росте, роблять обрізання, що омолоджує, тобто вкорочують багаторічні гілки. Обрізання проводять з березня по квітень – травень. Протягом літа можна обрізати гілочки, що відростають, діаметром не більше 2,5 см без замазки.
При обрізанні сливи необхідно враховувати низку біологічних особливостей дерева. Слива відрізняється сильнорослістю, особливо в перші роки росту, схильністю пагонів до розгалуження та скоростиглістю нирок. Гілки дають приріст до 2 м завдовжки і ростуть нерівномірно, часто обганяючи по висоті центральний провідник. В результаті цього утворюється безформна кудлата, вкрай загущена крона з багатьма гілками, що відходять під гострим кутом.
Основними завданнями у період формування крони є:
- Забезпечення лідируючого положення центрального провідника;
- Підтримка рівноцінного зростання;
- Підтримка можливого підпорядкування гілок;
- Забезпечення хорошого обростання основних гілок;
– запобігання ранньому загущенню крони;
– запобігання утворенню гострих розвилок із загрозою облому гілки.
Якщо посадка проводиться навесні, відразу слід укоротити гілки крони. На рослинах осінньої посадки обрізка робиться провесною, до набухання нирок. Після обрізки бічні гілки повинні бути приблизно на одному рівні, а центральний провідник – на 15–20 см вище за інші пагони.
Яблуні досить зимостійкі і добре переносять морози до -25-30 ° C, повне вимерзання яблунь - рідкісне явище.
Для захисту від морозів і гризунів штамб і основу гілок слід обгорнути сіткою, потім толем або просоченим бітумом папером, або старим нетканим матеріалом, стовбурові круги підгорнути пухким грунтом, взятим з міжрядь, шаром 30-35 см. Проти гризунів розкладають препарат вигляді таблеток: беруть 2 таблетки, кладуть на картон, а зверху ставлять вгору дном ящик, щоб ящик на здуло вітром, на нього ставлять 2 цеглини. Гризуни легко заходять під ящик і харчуються таблетками, зате кішки та птахи не проникнуть. Навесні обв'язку знімають, саджанці розгортають.
Догляд за молодими яблунями: у перший рік підживлення роблять азотними добривами – ранньою весною кореневу, а у травні та червні проводять кілька позакореневих. Для кореневого підживлення в 10 л води розводять 3 ст. ложки сечовини, на 1 деревці витрачають 15 л розчину. Позакореневі підживлення роблять рідкими добривами «Ефектон-Я» або «Універсальна Роса» (3 ст. ложки на 10 л води). Можна використовувати ефективніший гумат калію «Суфлер» універсальний (3 ст. ложки на 15 л води).
Поточна сторінка: 1 (всього у книги 4 сторінок)
Галина Кізіма
Енциклопедія садівника та квітникарів для новачків у зрозумілих малюнках та схемах. Побачив – повтори
© Кізіма Г., текст
© Мельник Л., іл., 2010
© Лауканен Л., іл., 2017
© ТОВ «Видавництво АСТ», 2018
Насіння культури – яблуні та груші
Яблуня– це дуже пластична рослина, невибаглива до умов зростання, тому яблуня зуміла поширитися від субтропіків до найпівнічніших районів і навіть видерлася в гори, де й росте на висоті понад 2,5 тисячі метрів над рівнем моря.
За площею яблуневі сади на третьому місці у світі після виноградників і оливкових гаїв. Навіть апельсинові гаї займають місце лише після яблуневих садів. Згідно з Біблією, яблука були створені раніше, ніж ми з вами. Звичайно, зараз це зовсім не ті дикі плоди, які були відомі людству вже 5–6 тисяч років тому. Завдяки роботі величезної армії селекціонерів яблука стали тим, чим ми користуємося. Вони можуть досягати близько 1 кг ваги і величезних розмірів, бути найрізноманітнішого забарвлення (крім блакитного, синього, фіолетового), мати форму від вузькоконічної до круглої і плескатої, володіти різними смаковими якостями та ароматом. Крім того, яблука корисні всім без винятку через високий вміст пектинових речовин, які допомагають нашому організму виводити шлаки, що накопичилися в ньому. Різноманітні макро-і мікроелементи, практично всі вітаміни та необхідні людині органічні кислоти містять плоди цієї прекрасної рослини. Садіть яблуні! Вони й догляду вимагають мінімального, а врожаї дають чималі. Ця непримхлива, вдячна рослина обдарує вас здоров'ям і довголіттям при найменших зусиллях з вашого боку. Недарма існує висловлювання, що з'їдене яблуко продовжує життя на годину.
Грушітакож відомі людству тисячі років. У принципі, це довгожителі, їхній середній вік близько 100 років. Є груші, яким по 500 та навіть 1000 років! Треба сказати, що й у яблуні спостерігається періодичність у плодоношенні (один рік порожньо, другий рік густо), то груша плодоносить регулярно. Крім того, груша - перехреснозапильна рослина. Їй потрібна хоча б ще одна груша, бажано іншого сорту, тоді як яблуня може рости і на самоті, хоча теж віддає перевагу компанії.
Груша – рослина більш вимоглива до освітленості та тепла, ніж яблуня, і набагато менш пластична, тому ареал її поширення набагато менший, ніж у яблуні. Груша - високоросла рослина, вона може досягати 25 м у висоту, а стовбур такої груші можуть обхопити руками лише троє чоловіків. Деревина у дерев дуже міцна і застосовується в токарному виробництві, для виготовлення музичних інструментів, декоративної скульптури, прикрас.
Її плоди можуть сягати 2 кг ваги! Груші хоч смачні та корисні, але суттєво поступаються яблукам. Крім того, вони практично не містять пектинів, зате в плодах груші є арбутин, а тому груші особливо корисні людям із захворюваннями нирок і сечостатевих шляхів. Хоча в плодах груші поліцукорів міститься набагато менше, ніж у плодах яблуні, вони здаються солодшими, тому що в них і органічних кислот міститься менше. У груш і яблунь багато спільного, особливо у виборі місця для посадки, вимог до умов проростання, способів посадки. У них спільні шкідники та хвороби, а тому тут усе розповідатиметься про яблуні, оскільки для груш це теж підійде. Особливі, специфічні тільки для груші нюанси просто додатково підкреслюватимуться.
Що люблять яблуні та груші?Як і більшість рослин, яблуня віддає перевагу грунту з нейтральною, в крайньому випадку зі слабокислою, реакцією, багатою на органіку і калієм. Це калієлюбна рослина, не забувайте про це! Груша теж відноситься до групи калієлюбів, правда, їй потрібно трохи більше фосфору і менше калію, ніж яблуні. Але при цьому яблуня буде рости і навіть плодоносити на глині або торфовищі, на піщаному і кам'янистому грунті, досить мізерному. В принципі, рослина досить вологолюбна, але з невеликими посухами цілком мириться. Вона переносить досить сильні морози, тому й зуміла прижитися в досить суворих північних широтах. Яблуні потрібне гарне місце під сонцем. Вона, звичайно, змириться і з півтінню, але в такому вологому регіоні, як Північно-Західний, де й так світла мало, у півтіні яблуню швидко почне долати лишайник.
Чого не люблять яблуні та груші?Карбонатних чи кислих ґрунтів, солончаків. Занадто посушливі місця їм не підходять, не підходить і дуже спекотний, вологий клімат, тому і не росте яблуня у тропічних лісах. Але, найголовніше, вона не любить близького стояння ґрунтових вод. Потрапляючи в такий перезволожений шар, коріння рослини згниває, і дерево гине.
Вибір та посадка саджанців
Коли садити яблуню (і грушу)?Взагалі, навесні. На Північному Заході найкращий час посадки – травень. Яблуня - сонуля, вона прокидається порівняно пізно, пізно розгортає листя, коренева система приступає до роботи тільки тоді, коли грунт в зоні залягання коріння, що сисе, прогріється до 8 градусів тепла. На Північному Заході грунти бідні на гумус, тому вони холодні. Прогріваються повільно через те, що з нижніх шарів землі йде холод, та й надземна температура невисока, тому верхній шар теж прогрівається повільно. У таких умовах напівсонна яблуня легко переносить перевезення та пересадку у травні.
Посадочне місце
Насамперед треба підібрати на ділянці таке місце, щоб дерева були прикриті від північних вітрів. Краще, якщо на північному кордоні будуть інші рослини, наприклад, ялини, клени (природно, за межами вашої ділянки), ірга, червоні горобини, обліпиха. На півдні, перед будинком, можна посадити парочку плодових дерев, але весь сад висаджувати не слід, тому що через десяток років перед будинком виявиться суцільна тінь, в якій добре ростиме тільки трава. А ділянки ж у нас невеликі, і дорогоцінну площу під сонцем розбазарювати не слід.
Плодові дерева можна розташувати в 1–2 ряди вздовж однієї з меж ділянки (тільки не з півдня!), відступивши від межі сусідської ділянки, як і належить, 3–4 м. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами та кордоном ягідні. чагарники. Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні) або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до межі 1-1,5 м, щоб було зручно працювати з ягідниками, не переходячи межі. Коренева система малини та чорної смородини розташована в поверхневому шарі ґрунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами та деревами не буде конкуренції за вологу та харчування.
При регулярному плануванні ділянки (і відповідно посадці) і доріжки мають ряди. Площа використовується дуже раціонально, і можна розмістити чимало рослин на 6 сотках.
Дерева садять на відстані 4 м один від одного, а чагарники – 1-1,5 м.
Якщо ділянка у вас більша, то можна висаджувати дерева групою в одному-двох місцях, за схемою 4×4 м. Тоді необов'язково робити прямі доріжки – зробіть їх звивистими, обтічні групи посадок. Візуально така вільна композиція саду з звивистими доріжками збільшує простір саду, але рослин на тій же площі, що й за регулярного планування, розміщується набагато менше.
Зазвичай, як говорилося вище, плодові дерева садять навесні. Але посадкове місце для дерев слід готувати з осені. Тут все залежить від того, який у вас ґрунт і на якій глибині залягають ґрунтові води. Якщо на ділянці глина чи важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями та на торфовищах, а також там, де ґрунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби, висотою близько 60-80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати щоразу поверх покидьків та виполонених бур'янів торф чи пісок. Якщо використовуєте торф, то пам'ятайте, що він закисляє грунт під яблунею, а він віддає перевагу грунту з нейтральною реакцією, тому в торф треба обов'язково додавати золу з розрахунку 1 півлітрова банка на кожне відро торфу (або 1 склянка вапна або доломіту).
Якщо у вас звичайний ґрунт (супесь або легкий суглинок, а тим паче, орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба лише зняти верхній шар ґрунту. Перевернути дернину та укласти її навколо посадкового місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння та кореневища багаторічних бур'янів. Зробити невелике заглиблення (15-20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Внести в центр поглиблення горбок родючого, зволоженого ґрунту та висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати хорошим ґрунтом нарівні з обрамленням.
А от якщо у вас пісок, то доведеться копати посадкову яму розміром 80×80×80 см. У нижню частину ями внести той самий мотлох, що був рекомендований для нарощування пагорба над землею. Потім слід внести мох-сфагнум, щоб він утримував вологу та поживні речовини. Після цього заповнити яму родючою землею (або все літо складати до неї компост). Наступної весни висадити саджанець.
Посадка саджанців
Практично всі автори книг із сільського господарства рекомендують перед посадкою вмочити коріння саджанця в глиняну бовтанку. Але ж добре відомо, що глина не пропускає вологу, тому коріння не обсихає, але вони й воду взяти з ґрунту не можуть. Навпаки, перед посадкою будь-який саджанець слід обов'язково поставити у воду на 2–3 години, щоби дерево наситилося вологою, і після цього відразу висаджувати на місце.
Не тримайте у воді саджанці перед посадкою понад 2–3 години: вони втратять значну частину калію, і це погано відіб'ється на їх приживанні та подальшому зростанні.
Попри кочуючі з книги в книгу усталені рекомендації, не втоптуйте грунт під деревами після посадки. Ущільнений топтанням вологий ґрунт погано пропускає повітря, і коріння відчуватимуть кисневе голодування. Щоб ґрунт заповнив порожнечі і налипнув на коріння з усіх боків, треба зовсім не топтати, а поступово підсипати на корені ґрунт зверху і відразу поливати водою з лійки, знову підсипати, і знову поливати.
Ось вода і змиє грунт у порожнечі і обліпить вологим грунтом все коріння, до того ж залишить вільний доступ повітря до коріння. Так що перестаньте слідувати неправильним порадам, що вкорінилися в книгах.
Після посадки саджанець слід підв'язати, інакше у пухкому ґрунті вітер розбовтає кореневу систему і саджанець просто впаде. Але як саме прив'язувати? Ви, звичайно, звертали увагу на те, як прив'язують саджанці під час озеленення міста? Ось так і прив'язуйте – до трьох кіл. Це найнадійніший спосіб. А якщо звикли прив'язувати до двох, то вбивайте кілки не з півдня і півночі від саджанця, як рекомендують у книгах (роз'яснення з цього приводу незрозумілі), а вбивайте кілки в напрямку вітрів, що переважають у вашій місцевості. На Північному Заході переважають західні вітри, отже, коли треба вбити із заходу та сходу від саджанця. Тоді обв'язка утримуватиме саджанець від розгойдування вітром. Якщо ви саджаєте однорічну лозину або висаджуєте рослину, вирощену в контейнері, то підв'язувати її не треба.
Є ще один аспект. Рослина правильно розвивається, коли між її кореневою системою та надземною частиною є баланс. При посадці саджанця його коренева система порушена, кореневі смокчучі волоски обірвані, і саджанець погано поставляє вологу нагору. А листя при цьому вологу випаровують як ні в чому не бувало, тому відбувається зневоднення стовбура. Іноді після посадки спостерігається така картина. Посадили деревце або кущ, рослина розпустила листя і раптом ні з того ні з сього засохло, незважаючи на рясний полив. Щоб цього не відбувалося, треба при посадці скоротити надземну частину рослини, тобто вкоротити центральний провідник і всі гілки на чверть (а в сухий час навіть на третину) їхньої довжини. Тоді баланс між ослабленою кореневою системою і занадто великою для неї надземною частиною відновиться, і саджанець добре приживеться. Це, звичайно, не відноситься до саджанців, вирощених у контейнері.
Велика помилка – глибока посадка саджанця
Зазвичай це призводить до затримки термінів вступу дерева до плодоношення. Крім того, глибока посадка сприяє появі кореневої порослі. Дерева взагалі мають стояти на корінні. Товсте, що відходить від стовбура коріння – це провідна каналізаційно-водопровідна система, якщо можна так висловитися. Таке коріння нічого не всмоктує, а тільки проводить живильні соки вгору-вниз. Вони не бояться морозів і мають таку ж морозостійкість, як і сама деревина. А ось підмерзати може ніжна частина кореневої системи, що всмоктує, молоді, тонкі коріння. Вони, зазвичай, розташовуються по периметру крони дерева. Ось про них і треба добре дбати. Годувати, напувати, на зиму прикривати, якщо у вас бувають безсніжні або надто суворі зими. Підмерзати може і штамб дерева, навіть за відносно невеликих морозів, але про це буде сказано нижче. На Північному Заході коріння дерев поширюється досить далеко за периметр крони, оскільки коріння не йде в глиб холодних і безплідних ґрунтів, а воліють розповзатися вшир у невеликому орному шарі ґрунту товщиною всього 40-50 см і тому вразливі при великих раптових морозах після відлиги. Тому рекомендую не згрібати восени листя, а навпаки, накидати їх навколо дерев. Начебто зимуючих на листі шкідників і збудників хвороб не бійтеся, їх не більше і не менше, ніж при весняному та осінньому перекопуванні приствольних кіл. Це теж, до речі, помилка. Чим менше копатимете, тим краще дерево плодоносити.
Підживлення саджанців та дерев
Чи потрібно вносити під час посадки саджанця добрива?Все залежить від того, який у вас ґрунт у місці посадки. Якщо це гарна садова земля, то не треба. Якщо суцільний пісок, то обов'язково треба внести будь-яке комплексне мінеральне добриво, яке повільно розчиняється у воді. Для однорічного саджанця цілком достатньо внести, наприклад, 1 ст. ложку "Акваріна" Буйського хімічного заводу. Або 1 ст. ложку гранульованого, нерозчинного у воді добрива AVA. Його, до речі, вистачить на три роки. На крайній край, можна внести 1 ст. ложку «Азофоски», ще краще – «Екофоски» чи «Кеміри».
Крім того, треба зробити органіку. У піщані або супіщані або підзолисті грунти - 2-3 відра компреса, що перепрів, або гною під однорічний саджанець. Під дворічний саджанець дози слід збільшити вдвічі, а під трирічний – утричі.
Якщо ґрунт торф'яний, то краще його розкисляти, а не вносити мінеральні добрива. Органіка на таких ґрунтах у перший рік життя саджанця теж не потрібна. У глину, як уже було сказано вище, дерева не садять, а от пагорб, який доведеться насипати поверх неї, повинен містити як органічні, так і мінеральні добрива.
Коли та чим підгодовувати дерева?Основний принцип будь-якого підживлення – що виносимо, те й вносимо. Тобто скільки і яких саме мінералів несемо з урожаєм, то й маємо повернути назад у ґрунт. Крім того, треба ще передбачити їжу для мікроорганізмів ґрунту, тобто внести під дерево неперепрілий органіку. Найпростіше це зробити, нічого не прибираючи з-під дерева, - опале листя, прополоте або зрізані за рівнем грунту бур'яни, а якщо потрібно, то і складати компост або в траншеї (при посадці в ями), або прямо на грунт (при посадці на пагорб або рівну поверхню) по периметру крони.
Яблуня – калієлюбна рослина. На відміну від городніх рослин, які годувати і напувати слід весь сезон, плодово-ягідні рослини потребують мінеральних підгодівель двічі за сезон. Першу треба робити навесні, у момент розвороту листя. Рослинам потрібні в цей час азот та калій. Але дозу калію слід розділити на весну та кінець літа. Таким чином, при весняному підживленні слід брати по 9 ст. ложок азоту та калію. Усього виявиться 18 ст. ложок на 16 м 2 площі харчування. Таким чином, досить трохи більше 1 ст. ложки на 1 м2. Якщо використати калійну селітру, то достатньо 1 ст. ложку розчинити в 10 л води, яку треба додатково додати 1/2 ст. ложки сечовини та вилити по периметру крони дерева на один погонний метр. А щоби підгодувати дорослу яблуню, потрібно вилити під неї 16 відер підготовленого таким чином розчину.
Можна використовувати спеціалізовані підживлення для плодово-ягідних рослин Буйського хімічного заводу, можна скористатися лише «Акваріном» або «Ому». Достатньо 3 ст. ложок на 10 л води. Або взяти «Екофоску» чи «Кеміру». На крайній край, використовуйте 1 ст. ложку сечовини та 2 ст. ложки вуглекислого чи сірчанокислого калію (або калімагнезії) на 10 л води. Якщо зовсім немає мінеральних добрив, полийте землю під деревом по периметру крони розчином гною (або фекалій), розведеного водою 1: 10 (якщо використовуєте пташиний послід, то розчин готуєте 1: 20). Виливаєте його по периметру крони яблуні, а через тиждень по вологій поверхні насипаєте золу з розрахунку 1 склянку під однорічний саджанець.
Поживний розчин готують із розрахунку 10 л на кожен квадратний метр поверхні ґрунту. Дорослій яблуні потрібно площа живлення 4 × 4 м 2 , отже, треба дати підживлення не менше ніж 16 відер розчину, але виливати його треба по периметру деревини. Ягідний кущ потребує площі харчування 1,5 × 1,5 = 2,25 м 2 . Тому достатньо вилити під нього (знову-таки по периметру крони, а для чорної смородини навіть за периметром крони) 2 цебра розчину. На Північному Заході перше весняне підживлення слід давати не раніше ніж на початку червня, коли пройдуть весняні заморозки, тому що азот знижує морозостійкість рослин майже на 2 градуси.
Друге мінеральне підживлення потрібне плодово-ягідним культурам наприкінці літа, коли в них починає наростати молода коренева система. У середині-кінці серпня готуйте розчин з подвійного гранульованого суперфосфату (2 ст. ложки) і калію (1 ст. ложка), що не містить хлору, на 10 л води. І виливаєте цей розчин із розрахунку 10 л на кожен квадратний метр (звісно, по периметру крони рослини). Не турбуйтеся, що суперфосфат не розчиняється у холодній воді. Поступово він проникне в зону коріння і навіть залишиться у ґрунті на наступний сезон. Але можна скористатися готовим осіннім добривом для плодово-ягідних рослин. Або один раз на три роки закладатимете в грунт на глибину 7-10 см по периметру крони яблуні 3 ст. ложки гранульованого комплексного добрива AVA. Для цього просто кутом полольника прокресліть борозенку навколо яблуні. Розподіліть рівномірно добриво та присипте його ґрунтом. Це добриво не розчиняється у воді, а тому не вимивається із ґрунту. Рослина витрачає його бюджетно і поступово весь сезон. Розчиняється добриво в органічних ґрунтових кислотах (частково коріння самі виділяють ці кислоти, розчиняючи добриво в міру потреби). Потрібно тільки пам'ятати, що в лужних середовищах добриво не працює, тому не слід вносити одночасно з ним золу, доломіт, вапно та інші розкислювачі.
Якщо будете раз на 2-3 роки складати компост по периметру крони то однієї, то іншої яблуні, то ніякі підживлення дереву не знадобляться, за винятком мікроелементів.
У груші врожайність удвічі нижча, ніж у яблуні, за тієї ж необхідної площі харчування 4 × 4 м = =16 м 2 – всього близько 3 кг з 1 м 2 . А тому й винос із урожаєм мінеральних елементів за сезон суттєво менший: 7 г азоту, 3 г чистого фосфору та 8 г чистого калію з кожного квадратного метра площі харчування. Агронорма – 18, баланс – 41: 15: 44, тобто груша потребує посилених доз фосфору і кілька менших доз калію, ніж яблуня. Звідси і норми підживлення, наведені для яблуні, слід брати для груші вдвічі менше, ніж яблуні. Для приготування розчину дозу фосфору необхідно збільшити на 1/3 ст. ложки, а калію відповідно зменшити на 1/3 ст. ложки. Ось і всі справи.
Полив
Скільки потрібно яблуням води?Багато. А головне – вчасно. Перший полив слід робити навесні після закінчення цвітіння. На Північному Заході в цей час у ґрунтах великий запас води, тому полив можна не робити (за винятком рідкісної спекотної та дуже сухої погоди у квітні–травні).
Другий полив слід зробити, коли зав'язі виростуть завбільшки з волоський горіх. Якщо в цей час у ґрунті буде недостатньо вологи, яблуня почне зав'язки скидати. Третій полив слід зробити після збирання врожаю. Якщо стоятиме довга, суха осінь, то не можна допустити, щоб дерева та чагарники пішли в зиму зневодненими, тому доведеться зробити ще один полив. До Північного Заходу це зазвичай не стосується, тому що наприкінці жовтня починаються суцільні дощі.
Скільки потрібно виливати води при поливах дерев? Зазвичай стільки відер, скільки дереву років. І не забудьте: воду треба лити не під ствол, а на периметрі крони дерева. Часто садівники кидають шланг прямо біля стовбура і качає насос воду невідомо, для кого. Прийдеш до такого садівника, копнеш при ньому наступного дня після поливу землю по периметру крони, а там, на повне його подив, суш, як і не було поливу. Вся робота псові під хвіст. Так що, дорогі мої, при поливі зі шланга доведеться весь час при ньому перебувати і спрямовувати струмінь води по периметру крони дерева, та не лити в одну точку, а постійно переміщатися або переміщувати шланг.
Слід зазначити, що груша більш посухостійка, ніж яблуня.