Kosta Levanoviç Khetagurov Şair, eğitimci, hümanist ve vatansever. Yüzyıllar boyunca ölümsüzlüğe kavuşan Osetya'nın oğlu, vatanını ve halkını derinden, aktif ve tutkuyla sevdi ve acı dolu kısa hayatını delici bir saflık ve kutsallıkla yaşadı... “Mutluluğu bilmiyordum ama özgürlüğe hazırım. Mutluluk olarak değer vermeye alışkın olduğum, İnsanlara olacak bir adım için ver Bir gün özgürlüğe giden yolu açabilirim.” Nar Köyü. Baba ve anne. Levan Elizbaroviç Khetagurov Maria Gavrilovna Stavropol erkek spor salonu. Kosta önce kırsal bir okulda, ardından 10 yıl boyunca Stavropol erkek spor salonunda okudu. St.Petersburg Sanat Akademisi Khetagurov, Repin, Makovsky, Surikov, Serov, Vrubel'den ustalık okulundan geçiyor.İki yıl sonra Kuban bölgesinden haber geldi ve ardından Costa uzun süre aklını başına toplayamadı. Ona 25 rublelik maaş ödemeyi bıraktılar. Kısa süre sonra Costa spor salonundan ayrıldı. K.L. Khetagurov'un “Aman-Auz Gorge” tablosunun reprodüksiyonu Resim, Ana Kafkas Sırtı Aman-Auz'un buzulunu tasvir ediyor. Sabah doğan güneş karlı dağların tepelerinde oynuyor. Aşağıda, hafif sisle örtülü derin bir geçitte, kıyıları devasa çam ağaçlarıyla kaplı bir nehir kıvrımları var. K. Khetagurov, Kafkas doğasının gücünü nasıl aktaracağını biliyordu. K.L. Khetagurov'un "Çocuklar duvarcıdır" tablosunun reprodüksiyonu Çocuğun yıpratıcı işi, dilenci kıyafetleri, paçavraları - tüm bunlar bu çocukların fakir bir aileden geldiğini açıkça gösteriyor. Ancak bunlar dayanıklı çocuklardır; açık, nazik yüzlere sahip dağcılar. K.L. Khetagurov'un “Suya Yürüyen Dağ Kadını” tablosunun reprodüksiyonu Sanatçı, “Suya Yürüyen Dağ Kadını” adlı tablosunda bir dağ kadınının çalışkanlığını tasvir ediyor. Suya inmeli ve büyük bir ağır yükle tehlikeli dağ yollarına tırmanmalı ve aynı zamanda koşan çocuğa - daha onu görmeden uçuruma düşecek olan oğluna - bakmalıdır. Ancak Khetagurov'un ana yaratıcı yolu şiir olmaya devam ediyor. İRADE Yankı hıçkırıyorsa özür dilerim Şarkımda şunları duyacaksınız: Kalbi acı çekmeyi bilmeyen, Daha neşeli şarkı söylemesine izin verin, Ama eğer insan ırkı Borcumu ödemek zorunda kaldım O zaman farklı şarkı söylerdim Acı çekmeden, gözyaşı dökmeden şarkı söylerdim. YÜRÜYÜŞ ŞARKISI Osetya'nın çocukları, Kardeş olalım bizimki Işığa, zaferle Yürüyüşün şarkısı! Parıldayan gerçeğe doğru Cesurca yürü! Korkaklar, aylaklar, Uzak! Müdahale etmeyin! Lermontov'un anısına ithaf edilen şiirin basın sayfalarında yer almasına sansürcü izin vermedi; ancak on yıl sonra isimsiz olarak yayınlandı. M. Yu. Neden şair, neden, büyük dahi, Bu dünyaya çok erken geldin, Kölelik, yalan, şiddet ve zulümle dolu bir dünya, Pagan bir putun hüküm sürdüğü bir dünya mı?.. Kader neden bu kadar acımasız? Boş entrikalar yüzünden seni uzaklaştırdım Aylaklığın değer verdiği korkak bar, Senin kudretli şiirin onları ne zaman damgaladı? Sana ihtiyacı olan bar ve kölelik krallığı değildi. Ama şimdi, hiçbir yetenek olmadığında, Hepimiz çöküşten bıkmışken, Ah keşke şimdi yaşasaydın şair! Güçlü dizeleriniz, güçlü akorlarınız Eski karanlığın kalıntılarını ortadan kaldırırdık, - Sonra iyiliğin, sevginin, özgürlüğün yolunda Seni zaferle ileriye doğru takip ederdik. Khetagurov, çoğunlukla taklit niteliğinde olan Rusça şiirler yaratarak becerilerini geliştirmeyi başardı ve bunun sonucunda, torunları tarafından ünlü, tanınan ve hatırlanan tek kitabı "Oset Liri" ortaya çıktı. “Demir Fandyr” şiirlerinin Oset dilindeki tek kitabıdır. Hayatı boyunca ona yazdı. 1898'de deneme baskısı yayınlandı ve 1899'da "Iron Fandyr" kitabı popüler bir okuma kitabı haline geldi. Başlangıçta “Oset çocuklarına hediyem” başlığı altında ayrı olarak yayınlanması planlanan çocuklar ve çocuklar hakkında şiirler içeriyor. ADAM OL Erken kalk, adam ol Kendini yıka, dua et: "Aman Tanrım, yalnız Koruyucum ol!..” Evde bol ekmek olsun Kendi parçan olmalı. Değilse mutlu ol Churek, oğlum! Acele et ve ders çalışmaya git Çantanızı unutmayın! Tembel olmayacaksın - Doğru yolu bulacaksınız! Merakla öğren dostum Tüm bilgeliği bilmek için, Ve sevinçle çalışın Erkek olmak için! M. Tomaev'in heykeli “Costa – Aydınlatıcı”. Müzede heykeltıraş M. Tomaev'in “Costa – Aydınlatıcı” heykeli bulunmaktadır. Kosta Khetagurov, elinde kitap tutan bir çocuğun yanında duruyor. Okul çocuğuna vatanını sevmeyi, güçlü, cesur olmayı, hayatta doğru yolu aramayı ve bulmayı öğretir! Nar köyündeki müze Cumhuriyette her yıl Ekim ayında Kosta Khetagurov'un anma haftası düzenleniyor. "Fatima", "Mahkeme Önünde", "Ağlayan Kaya" şiirleri, etnografik makale "Kişi" - tüm bu eserler Oset halkının yakın geçmişindeki çelişkilerin analizine ve değerlendirilmesine adanmıştır. “Fatima” (1889) şiiri diğerlerinden önce yazıp yayımlandı. Dikkatini dağ yaşamının iç çelişkilerine, sınıfsal, ideolojik ve ahlaki çatışmalara odaklıyor. 1903'ün sonuna gelindiğinde, hasta ve yalnız bir halde, ısıtılmayan bir dairede kaldı; yalnızca tıbbi bakımdan değil, aynı zamanda temel denetimden de mahrum kaldı. Maddi zorluklar o kadar ümitsizdi ki gururlu Costa bazen arkadaşlarından ekmek istemek zorunda kalıyordu Vladikavkaz'daki K. Khetagurov anıtları. Costa, son yolculuğuna Osetyalılar, Karaçaylılar, Ruslar, Çerkesler, İnguşlar ve diğer milletlerden temsilciler tarafından uğurlandı. Kadınlar ağladı, erkekler ise gözyaşlarını tutamadı. Bu, Kafkasya'nın tüm halklarının kaybıydı. Bir hafta sonra şairin naaşı Kuzey Osetya'ya nakledildi ve Vladikavkaz'da yeniden gömüldü. Hiçbir zaman sözümden dönmedim, tek bir hattım için kimseden para almadım. Ve ben yazmak ve yayınlamak için yazmıyorum çünkü birçok insan bunu yapıyor. HAYIR! Böyle bir yazının şöhretine ihtiyacım yok ve bundan faydalanmıyorum. Artık yazamadığımı yazıyorum Kendimi ağrıyan kalbimin içinde buluyorum... K. KHETAGUROV
Çukotka Nehirleri Sunumu hazırlayanlar: 4. sınıf öğrencisi Fedorova Angelina MBOU “Köyün Eğitim Merkezi. Meinypilgyno"
Çukotka'nın bazı nehirleri: Alkatvaam nehri Amguema nehri Kazachka nehri Khatyrka nehri
Alkatvaam Nehri Alkatvaam Nehri, Rusya'da Çukotka Özerk Okrugu'nun Anadyr bölgesi topraklarından geçen bir nehirdir. Nehrin uzunluğu 88 km'dir. Bering Denizi'ne akar. İsim Chuk'tan çevrilmiştir. Elkatveem - “tamamen akan nehir”. Kışın nehirde büyük buz barajları ve bazı yerlerde boşluklar belirir.
Alkatvaam Nehri
Alkatvaam Nehri
Amguema Nehri Amguema Nehri (üst kısımlarda - Omvaam, Vulvyveem), Rusya'nın Uzak Doğu'sunda, Chukotka Özerk Okrugu'nun Iultinsky bölgesinin topraklarından geçen bir nehirdir. Nehrin uzunluğu 498 km'dir. Havza alanı (28,1 bin km²) açısından Amguema, Çukotka nehirleri arasında (Anadyr'den sonra) ikinci, Rusya'da ise 41. sırada yer almaktadır. Chuk'tan tercüme edilmiştir. Omvaan - “geniş yer”. 18. ve 19. yüzyılın başlarındaki haritalarda adı Omgayan, Amkeyan, Amuyan ve daha sonra Amguema olarak verildi.
Amguema Nehri
Amguema Nehri
Kazachka Nehri Kazachka, Rusya'nın Uzak Doğu'sunda bir nehirdir. Chukotka Özerk Okrugu'nun Anadyrsky bölgesi topraklarından akıyor. Nehrin uzunluğu 28 km'dir. 1889'da Novo-Mariinsky postasını kuran Rus Kazakları tarafından isimlendirildi. Nehrin Çukotka dilindeki adı Tavaivaam'dır ve "geziler için nehir" olarak tercüme edilir. Bunun nedeni geçmişte Chukchi'nin donmuş nehir boyunca kuzey bölgelerinden ticaret için Novo-Mariinsk'e gelmesidir. Kazachka Nehri Anadyr Körfezi'ne akıyor.
Kazachka Nehri
Kazachka Nehri
Khatyrka Nehri Khatyrka Nehri, Rusya'nın Uzak Doğu'sunda, Chukotka Özerk Okrugu'nun Anadyrsky bölgesinin topraklarından geçen bir nehirdir. Kamçatka bölgesi ile idari sınır nehir boyunca uzanıyor. Nehrin uzunluğu 367 km, drenaj havzasının alanı 13.400 km²'dir. İsim Çukçi'den çevrilmiştir. Vatyrkan - “kuru, tükenmiş yer.” Nehrin ilk tanımı, 1748'de Khatyrka'nın ağzında duran Rus tüccarlar Bahov ve Novikov tarafından bırakıldı. Koryak Yaylası'ndaki isimsiz bir dağın (1050 m) kuzey yamaçlarından doğar ve Bering Denizi'nin doğu kısmına akar. Nehrin ağzı ve burada akıntının ortasında bulunan Bolşoy Adası, Düz Tükürük ile denizden ayrılıyor. Aşağı kesimlerdeki nehir yatağı birkaç kola bölünmüştür, etrafındaki alan çok bataklıktır ve birçok küçük gölle doludur.
Khatyrka Nehri
Khatyrka Nehri
İnternet kaynakları: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Khatyrka_ (nehir) https://ru.wikipedia.org/wiki/ Amguema_ (nehir) https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&l = harita&ll=177.497706%2C64.722818&z=15
Bu hikaye
Mezar başında kadeh kaldırmak
Mahkumların şarkılarının doğrudan etkisi altında benim tarafımdan birkaç şarkı yazılmıştır. Bunların arasında 1960 yılında Turukhansk bölgesinde yazılan “Anakaraya” da var. Hemen ertesi yıl, jeoloji partimizin çalışkan çalışanları, bir nedenden ötürü püre ve alkol içerek "eski kamp" şarkılarını söylediler ve beni şaşırtarak "Anakaraya" şarkısını söylediler.
Gençtim, aptaldım ve kibirliydim; hemen yazarlığımı ilan ettim. Bu yapılmaması gereken bir şey. Cevapları Rusçaya çevrilmedi ve kısa ve öz bir forma indirgendi: "Bir daha senin olduğunu söylersen seni öldürürüz." Tehdit ciddiydi; o bölgelerdeki insanlar ciddiydi.
"Evet, böyle bir şarkı için" diye bağırdılar bana, "tüm hayatın boyunca bu bölgede acı çekmen gerekiyor!" Ana karadan gelen bir adamın böyle bir şarkı bulması mı? Bizim şarkımız ve her zaman da bizim şarkımızdı, anladın mı?” 40'lı yıllarda Norilsk yakınlarındaki kamplarda bu şarkıyı kendi kulaklarıyla duyan görgü tanıkları da vardı. Daha sonra tarih düzenli olarak tekerrür etti. Zaten 1992'de sevgili Zinovy Gerdt, Rus radyosunda "To the Anakara" şarkısını seslendirerek "şarkının yazarının Stalin'in kamplarında öldüğünü" bildirdi.
80'lerin ortasında, Kola Yarımadası'nda, Zapolyarny köyündeki yerel bir otelde, dünyanın ilk ultra derin sondaj kuyusunda (oranın başı, arkadaşım şair Igor Guberman'ın ağabeyi David Mironovich Guberman'dı), Burada çalışan genç mühendis ve doktorlarla tanıştım. Jeolog olduğumu ve Kuzey'de yazılan şarkılarla ilgilendiğimi öğrendikten sonra, beklenmedik bir şekilde eski bir GAZ-47 arazi aracını otele sürdüler ve beni tundraya, ünlü şarkının yazarının mezarına götürdüler. Anakaraya.”
Yaklaşık bir saat sonra eski bölgenin bulunduğu yere vardık - köşelerinde cılız makineli tüfek kuleleri bulunan çürümüş bir çitle çevrili birkaç kışla. Bu “standart” mimari yapıları Turukhansk bölgesinde ve Kolyma'da defalarca gördüm. Yakınlarda küçük bir mezarlık vardı: iki veya üç orantısız haç ve birkaç isimsiz taş.
Onlardan birine yaklaşan arkadaşlarım şöyle dedi: “İşte burada yatıyor. Burada bu şarkıyı buldu ve burada onun işini bitirdiler.” - "Ne için?" - Safça sordum. “Bu nasıl - ne için? Tabii ki şarkı için. Neyse hatırlamamız lazım." Bu sözlerle votkayı kupalara dökmeye başladılar.
Sonra tedirgin oldum; orada gerçekten ölü bir adam yatıyordu. “Bekle,” onları durdurdum, “bu şarkının yazarının burada gömülü olduğundan emin misin?” O kadar sinirlendiler ki bana içki doldurmayı bile bıraktılar: "Bu şarkıyı Gorodnitsky yazmadı mı?" "Evet, Gorodnitsky gibi," utandım. “Peki, gördün mü? Ve bundan şüphe duyuyorsun. Şapkanı çıkar." Merhum yazarımızı hatırladık. Allah'a şükür kimse soyadımı sormadı, yoksa isimsiz bir taş daha olabilirdi.
Neredeyse otuz yıl sonra kader yine de bu şarkının yazarlığını bana geri verdi. Bu, bir zamanlar buna meydan okuyanlar tarafından yapıldı. Luga yakınlarında bir yerde bulunan bir kamptan gönderilen ve "kitap severler derneği üyeleri" tarafından imzalanan bir mektuptan: "Sevgili Alexander Moiseevich, şarkılarınızı seviyoruz, özellikle de bizim olduğunu düşündüğümüz "From Evil Melancholy" şarkısını. Kişisel yaşamınızda size yaratıcı başarılar ve mutluluklar dileriz. Eğer bir şey olursa seni ailemiz olarak kabul ederiz."
Bağımsız gezginlerin anlattıklarından biri olan Krakowlu Polonyalı Mikhail Milczarek, 2010 yılında böyle bir deneyim yaşadı. Chukotka çevresinde seyahat etme izni ve "turizm" ziyareti amacıyla sınır bölgesine geçiş için Anadyr'den bir seyahat acentesine 11 bin ruble ödemek zorunda kaldı. Ancak bu, Chukotka çevresinde ve sınır bölgesi dışında seyahat etmek için izne ihtiyaç duymayan bir yabancı, belki de bir Rus, böyle bir hizmet çok daha ucuza mal olacak. Aynı Mikhail Milcharek, bir seyahat acentesinin sizden bir uydu telefonuna sahip olmanızı isteyebileceğini ve izin başvurusunda bulunurken sözde numarasını belirtmeleri gerektiğini belirtiyor. Ve eğer Chukotka'nın en doğu bölgesini, daha sıkı bir sınır rejimiyle ve bir seyahat acentesinden bir refakatçiyle ziyaret etmek istiyorsanız...
Anadyr'den uçakla Egvekinot'a vardığında kayıt yaptırması istendi. Bu da, yerel tanıdıkların yokluğunda ona hem sinirlere hem de paraya mal oldu; çoğu zaman aslında ihtiyaç duymadığı bir oteldeki pahalı bir yer için ödenen paraydı.
Rusların bağımsız seyahat etmesine ilişkin bu kadar katı kurallar var mı bilmiyorum ama sanırım neredeyse her biri, transit olarak varış yerinden geçtiğini ve orada kalmayacağını söyleyecek kadar akıllı olacaktır. Örneğin, Anadyr boyunca tek başıma rafting yaptıktan sonra, özel bir helikopter uçuşuyla Markov'dan Chukotka'nın başkentine uçtuğumda, bu, sınırda kalma kurallarının ihlaliyle yaklaşan bir olayı çözmek için yeterliydi. alan.
Gördüğüm kadarıyla, oradaki sınır muhafızları, Chukotka'nın iki ana şehrinin ve havalimanlarının bulunduğu sınır bölgesindeki durumun saçmalığını kendileri anlıyorlar ve burada, yalnızca fırsatın olmadığı durumlarda yasanın lafzını takip ediyorlar. bir anlığına kenara dönmek ve zorla "ihlal edeni" "fark etmemek".
Bana gelince, ben şahsen Chukotka'ya gitmenin ve oraya seyahat etmeyi meşrulaştırmanın en ümit verici yasal dayanağını, örneğin "peri masalları, efsaneler, kadeh kaldırmalar toplamak ..." amacıyla bir seyahat sertifikası olarak görüyorum. Yerel kaynaklara göre bu yöntem işe yarıyor.
Ve evet, bu hiç de sahte bir iş gezisinde Chukotka'ya uçma çağrısı değil.
Chukotka'ya uçakla sadece Anadyr veya Pevek üzerinden değil, aynı zamanda yaz aylarında günde iki uçuşa kadar An-24'ün Magadan'dan uçtuğu Bilibino veya iki haftada bir oradan uçuş yapılan Markovo üzerinden de ulaşabilirsiniz. .
Magadan'dan Bilibino'ya bir biletin maliyeti yaklaşık 12,5 bin ruble, Magadan'dan Markovo'ya, aynı parayla yaklaşık 16 bin oldu. Ayrıca düzenli aralıklarla Magadan'dan doğrudan Kanadalıların iniş pistinin bulunduğu Dome sahasına bir uçak uçuyor, saatleri oraya taşıyor ve oradan çıkarıyor. Bazı nedenlerden dolayı, bağımsız gezginler arasında Kinrossa Gold şirketinin yönetiminden izin alıp özel uçuşlarıyla Chukotka'ya uçmayı başaracakların olacağından hiç şüphem yok.
Velikaya veya Bolshaya Nehri, Çukotka'nın en uzun ikinci nehridir. Koryak Yaylalarından doğar ve sularını 540 km mesafeye taşır. Anadyr Halici'ne, daha doğrusu Onemen Körfezi'ne. Velikaya'da yerleşim alanı bulunmamaktadır. 20. yüzyılın başında yaklaşık 100 km. Amerikalı tüccar Svenson ağızdan 20. yüzyılın 30'lu yıllarına kadar faaliyet gösteren bir ticaret merkezi kurdu. Sovyet döneminde, sondaj kulelerini, üs geçişini (bir petrol işçileri köyü), bir meteoroloji istasyonunu ve Velikaya kolundaki terk edilmiş Tamvatney köyünü gelecek nesiller için koruyan Velikaya üzerinde jeolojik araştırma çalışmaları aktif olarak yürütülüyordu. aynı isim. Ancak yerleşim olmamasına rağmen Velikaya yaşayan bir nehirdir. Lisanslı balıkçılık alanları (somon, beyaz balık vb.) burada bulunmaktadır ve Anadyr sakinlerinin ana avlanma alanları da burada bulunmaktadır. İlkbahar ve sonbaharda Büyük Yol'da şehrin kendisinden neredeyse daha fazla arazi aracı var. Buraya 2 şekilde geliyorlar: kışın ve sezon dışında - arazi araçlarıyla, yazın çoğunlukla teknelerle. Arkadaşım ve benim bir arazi aracımız yok ama bir teknemiz var - St. Petersburg polivinil klorür gemi inşa endüstrisinin gururu olan “Fırkateyn M-340F”. 1 numarada Anadyr tekne istasyonunun “bir nevi” iskelesinden yola çıkıyoruz.
Velikaya'yı 2009 yılında ziyaret etmiştim. Oraya tekneyle götürüldük ve üçümüz teknemizle geri döndük. Daha sonra 10 saat boyunca Anadyr'e yürüdük! Ve Onemen Körfezi (Chukotka'dan, derinden), sahil boyunca, çevresini dolaşarak yürümemize rağmen çok unutulmazdı. O zamanlar fırtınalıydı. Bu kampanyanın amacı aynı ticaret merkezini ziyaret etmekti.
Kampımız Velikaya Nehri'nin bir kolu olan Maly Kargopylgin'in (Çukotka bölgesinden, Sedir Boyun) üzerinde bulunuyordu. O zamanlar kanallarda kaybolduğumuz için ticaret karakoluna hiç ulaşamadık ama Büyük Nehir'in diğer nehirlerini ve kanallarını araştırdık.
Bu sefer hava bizim için uygundu. Saniyede 4-5 metre hafif rüzgar. Hızımızı birkaç kilometre artıran güneş ve gelgit bizi Büyük'e doğru koşturdu. Orta kısmındaki hain Onemen Koyu'nu geçtik. Onemen, Anadyr halicinin 30 km'ye kadar sığ bir koyudur. Genişlik. Rüzgârlı havalarda büyük tonajlı gemiler (mavnalar, römorkörler, tekneler) bile motorlu teknelerin yanı sıra kıyıya yapışmaya çalışır. Yürüdüğümüz sakin havada bile Onemen'in orta kısmındaki dalgalar 4 saat sonra 92 km yol kat ederek 60-70 cm'ye ulaştı. ve 24 litre benzin yaktıktan sonra, Rarytkin sırtından (Çukotka'dan, önden uzanan sırt) kaynaklanan Velikaya Nehri'nin kolu olan Gornaya Nehri'ne girdik. Yaklaşık 8 km tırmandıktan sonra. nehir boyunca ve birkaç akıntıyı geçtikten sonra çakıl taşlı bir plajda kamp kurmaya karar verdik.
Nehir boyunca yoğun bir taşkın yatağı bitki örtüsü oluşumu vardır - çoğunlukla kavak ve 3 ila 10 metre yüksekliğindeki söğüt çalıları.
Sanki başka bir dünyada gibiydiniz: birkaç saat önce gri ve donuk Anadyr'deydiniz ve burada bir yeşillik isyanı, bir dağ nehrinin mırıltısı, kuşların cıvıltıları, tundranın şaşırtıcı derecede hoş kokulu havası var. ufukta Rarytkin sırtı - yürüyüşümüzün amacı. Doğal olarak uyumak istemedik. Akşam yemeği/kahvaltıdan sonra saat sabahın üçüydü, balık tutmak için nehri kontrol etmeye karar verdim.
3 dakika sonra kıyıda 500-600 gramlık bir grileşme yatıyordu.
İlk başarısından ilham alarak kaşığı atmaya devam etti. Ama başka hiçbir şey çıkmadı. Grayling gizemli bir balıktır.
Kışın tavşanlar bir çalının kabuğunu yer
Bir dalın üzerinde balık pişirdik ve Rarytkin'e tırmanmadan önce en az birkaç saat uyumaya karar verdik. Pek iyi uyuyamadım. Özellikle de dönüp duran ama asla uyuyamayan Oleg. 9:30'da sırta doğru yola çıktık. Ama önce navigatörlere kampın koordinatlarını girdik (neyse ki 2 tane vardı). Daha önce de söylediğim gibi, nehrin taşkın yatağının tamamı, içinden geçmek zorunda kaldığınız sürekli çalılıklardan oluşuyor. 
Bir hayvan izi bulduk ve bir süre onu takip etmeye çalıştık. Ancak yolu döşeyen hayvan çok uzun değildi (büyük olasılıkla bir tavşan), bu yüzden 40 dakika boyunca düzgün bir şekilde ağaçlara dönüşen (kalın olmasa da) çalıların arasından geçerek açık alana çıkmaya çalıştık.
Birisi yemiş
Ama sonunda önümüzde açıklıklar belirdi ve tundraya çıktık.
Bataklık osmanlıları. Üzerlerine oturabilirsiniz ancak dengenizi kesinlikle koruyun
Düz bir çizgide sırtın eteğine kadar yaklaşık 13 km uzaklıktadır. Birkaç kez küçük dereleri ve bataklık gölleri geçerek 4,5 saatte eteğe ulaştık. 
Yemek yemek, içmek ve dinlenmek istiyordum. Geçitten çıkan bir derenin kıyısında durdular. Nehir gibi dere de çalılarla yoğun bir şekilde büyümüştü ve ilk hattı Rusya'nın kuzeydoğusundaki endemik cüce sedirden oluşuyordu.
Reçelin genç kozalaklardan yapıldığını söylüyorlar. Pikniğimiz için yer pek iyi seçilmemişti ama tırmanmaya başladıktan ve biraz daha yüksekte nefis dağ çayırlarını keşfettikten sonra bunu fark ettik, ama şimdilik böyle bir cennetten memnunduk, üstelik bir şekilde daha rahat koşullar yaratabilmek için. Çay içerken Oleg, Fishkers'ın mucizevi testeresiyle küçük bir açıklığı kestim. 
Testere gerçekten süper küçük, kompakttır ve testere olmadığı hissine kapılıyorsunuz, ancak testere için herhangi bir fiziksel çaba yaratmadan veya genel olarak testere için herhangi bir fiziksel çaba yaratmadan sadece tahta parçalarını ısırıyor. testereyle kesme.
Yürüyüşün son noktası olarak Rarytkinsky sırtının bu bölümündeki en yüksek dağ olan Dlinnaya Dağı'nı seçtik. Geçide girdiğimizde hayrete düştük. 
Alp çayırları, orman gülleri, dağlardan akan dereler, boğazlara dağılmış kar alanları, iğneleriyle çevredeki tüm tepeleri örtmeye çalışan sedirler.
Abalakov'un dopingi sonrası dağlar diz boyu oldu
Sırf bu açıklık için bile bu kadar uzağa gitmeye ve ardından birkaç saat üst üste yürümeye değerdi. 
Kameralar tıkladı. Başka bir koruyu geçtikten sonra yine kameralarımızı çıkarıyoruz. Sonra asla kaldırılmadılar. 
Ancak yükseliş yavaş yavaş özellikle dikey biçimler aldı ve en uygun rotayı seçtikten sonra yukarı doğru süründük. Ve yine çalıların, daha doğrusu sedir ağaçlarının arasından geçmeye başladılar. 
Burada 600 metre yükseklikte bile yetişiyor. Dağın 400 metrelik neredeyse dikey kayalık duvarında yalnız bir çalı görmek özellikle merak ediliyor. Peki orada nasıl duruyor? Binlerce dişi sivrisinek tırmanan arkadaşlarımızın arasına doluştu çünkü hepsi bizden en azından bir damla kan almaya çalışıyorlardı. Ve hatta tüm bu camarillayı yan tarafında taşıyan köpek bile (astarlı kürk, iç çamaşırınıza bir kürk manto sarmak gibi değildir, hiçbir acı yeterli değildir), ancak burnu ve hatta burnunun ucu oldukça ısırılmıştı. . Ancak Gardex ve Moskitol şirketinin kovucuları sayesinde (bu gizli reklam değil - bu gerçektir), tundra boyunca ve tişörtlerle dağa doğru yürüdük. 
sivrisinek süpermen
Gezgin amatörler türünün tüm yasalarına göre, su toplamak için herhangi bir kap almadık, kendimizi kupalarla sınırladık. Ve Chukotka'da kardan bu seferki kadar keyif almanız nadirdir. 600 metre yükseklikte tekrar mola veriyoruz, karı eritiyoruz, çay içiyoruz (gaz tüpleri burada ovalara göre çok daha iyi çalışıyor). İleride Uzun Tepe'nin çaprazı var. Yol boyunca terk edilmiş olduğu belli olan koyun yollarına rastlıyoruz. Oleg ile bir tartışma çıkıyor: Rarytkin'de koyun var mı? Oleg, jeolojik keşif yıllarında ve kanunsuz 90'larda herkesin öldürüldüğünü iddia ediyor. Herkesi öldüremeyeceğinizi iddia ediyorum, ancak koç sayısı elbette büyük ölçüde azaldı. 
Ve böylece ışınlanıp gidiyoruz. 
Sağda çarpıcı bir manzara açılıyor - Gornaya Nehri'nin doğduğu neredeyse her tarafı dağlarla kapatılmış bir vadi. 
Solda Uzun Tepe'nin önünde 300-400 metre yüksekliğinde, 5 kilometre uzunluğunda küçük bir sırt, Uzun Tepe ile bu sırt arasında ise yüksek dağ vadisi bulunmaktadır. 
Her şey zengin yeşil tonlarda ve batan güneşin ışınlarında. Trigonometrik noktaya yaklaştığımızda 1976 tarihli yalnız bir teneke kutu buluyoruz. Triganın kendisi tamamen yok olmuş durumda. 
Rarytkino'da kışın sağlıklı rüzgarlar - 6 mm. metal kanal kağıt gibi yırtıldı. Turistlerin burada olduğuna dair notlar veya başka maddi kanıtlar bulmayı umuyorduk ama ne yazık ki. Uzun tepenin yüksekliği haritada 770 metre, gezgine göre 775 metredir. Dağın adı tamamen haklıdır - aslında dağın çok uzun bir eteği vardır. Bir tur yapıyoruz, oraya bir “hazine” koyuyoruz ve kazıma yöntemini kullanarak çakmağa not yazıyoruz. 
Saat akşam 8 civarında ve kampımız tam ufukta olmasa da kuş bakışı bile oldukça uzakta. Karlı alanlardan “dikkatli kayma” yöntemini kullanarak iniyoruz. Sonuç olarak iniş hızı, çıkış hızından birkaç kat farklıdır. Yürüyüşümüzün ikinci günü başlıyor, yorgunluk kendini hissettiriyor. Ayaktaki çay içme yerinde geceyi geçirmeye karar veriyoruz. Ayrıca şiddetli bir rüzgar çıktı. Ayrıca çalıların arasında da esiyor ama daha sessiz. Bir saat kadar takılıp biraz dinlendikten sonra yolumuza devam ediyoruz. 3 saat sonra Gornaya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ama burası bizim duracağımız yer değil; daha aşağıya inmeliyiz. Her ikisinin de navigatörleri var ve her ikisinin de pilleri zayıf. Son bölümde eve giden yolu arıyoruz. Oleg ve ben kamp noktasında bir tutarsızlık yaşadık (daha sonra ortaya çıktığı gibi, navigatörüm yalan söylüyordu). Güneş yeniden doğdu ve biz yine yolumuza devam ediyoruz. 
Rüzgar azaldı ve hava çok sıcak oldu. Küçük bir alanda dönüyorum. Sonuç: 3 şişman grileşme. Ve yine herkes farklı yerlerde yakalandı. Eve dönüş yolunu arıyoruz. Tundrada cüce bir huş ağacının üzerinde hareketsiz oturan küçük bir tavşana rastladım. 
Bir fotoğraf çektiler ve ben de onu tundrada yetişkin avı peşinde koşan Loki fark edene kadar attım. 
Ancak 300 metre sonra Loki kendisi bir tavşan (başka bir tane) keşfetti ve bir anda omurgasını kırıp onu yemeye başladı. Gösteri hiç de çekici değil ama hiç kimse orman/tundra yasasını iptal etmedi; en güçlü olan hayatta kalır. Bu tür yürüyüşlerde genellikle olduğu gibi son kilometre en zor olanıdır. 
Çalıların arasında kaybolup sonunda kampımıza ulaştık. Her şey yerli yerinde ve sağlamdı. Açıkçası, tekne ve yiyeceklerin parçalanıp ayılar ya da Avrasyalılar tarafından yenmesinden korkuyorduk.
Bu kadar 40 km sonra ana kamp ne kadar keyifli? yürüyün, böylece oraya vardığınızda nihayet ıslak botlarınızı çıkarıp yemek yiyebilirsiniz. Uyuyakaldık. Ama artık uyuyamıyordum, güneş uzun süredir gökyüzünde asılıydı ve tüm "pencereler" ve "kapılar" açık olmasına rağmen çadırda uyumak imkansızdı.
Öğle yemeği vaktinde rüzgar tekrar şiddetlendi ve dönüş yolculuğuna çıktığımız için bu çok uygunsuz bir durumdu. Neyse ki, Küçük Onemen Körfezi'ndeki hafif bir sarsıntıdan sonra rüzgar azaldı ve Büyük Onemen, kıyı boyunca dolaşmadan neredeyse geldiğimiz rotada yürüdük. Suyun monoton hareketi beni uyuttu ve karla kaplı alanları ve Rarytkin geçitlerini hayal etmeye başladım. 
Oleg rol yaptı. Yeke başında uyumamaya çalışarak kulaklarımı ovuşturdum ve yüzüme su döktüm. Onemen'in Anadyr tarafında av vadileri var, burada yemek yiyip biraz uyumaya ve aynı zamanda bir ağ kurmaya karar verdik. 
Balık tutmak o kadar da sıcak değildi - sadece pisi balığı. Ancak akşam yemeği (haşlanmış et ve soğanlı kızarmış patates) ve birkaç saatlik uyku, yürüyüşün mükemmel bir sonuydu. Akşam saat onda Lodochnaya'ya demirledik. Kampanya bitti ama mutlaka bir devamı gelecek, çünkü o bu yüzden Harika, çünkü o çok büyük.