Karakas gitmeye değer mi? Mogadişu, Somali - hükümetin yetki alanı dışındaki bölge

Caracas şehri abartmadan Güney Amerika'nın en tehlikeli şehri ve dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biridir. Ayrıca diğer birçok Latin Amerika başkentinin aksine şehir ilgi çekici değil ve pek de güzel değil. Genel olarak, her şey onu ziyaret etmeye gerek olmadığını ima ediyor ve eğer gerçekten mecbursanız, o zaman içinde mümkün olduğunca az kalın.
Ancak toplamda yaklaşık 10 gün geçirdim.

"Neden Karakas'a gidelim ki?" sordun mu? Öncelikle, ülkeye uçuyorsanız başkenti geçmek bir şekilde zordur. İkincisi, Karakas, Güney Amerika'ya gidiş-dönüş için en uygun noktalardan biridir. Bu kadar uzun süre bu işin içinde olmamın nedeni de bu.

Santiago de Leon de Caracas şehrinin Latin Amerika'da kurulan ilk şehirlerden biri olmasına rağmen, içinde çok az antik mimari korunmuştur. Kentteki binaların yüzde 95'i yeni binalar ve gecekondulardan oluşuyor.

Yeniden yapılanma bazen çok şık görünüyor.

Venezuela kültürünü daha yakından tanımak istiyorsanız Karakas'ta kalmanız mantıklı. Müze sergilerini ziyaret edin.
Şehrin merkezi meydanı Bolivar'ın yakınındaki merkezde yaya caddeleri böyle görünüyor.

Hükümet binası - Meclis Binası.

Küçük mimari topluluk

Merkezdeki en güzel katedrallerden biri

Caracas'ta pek çok tuhaf yapı var. Mesela merkezin güneyinde Plaza Caracas var.

Biraz Stalinist mimari (ah, nereye gittim)

İşte bu kadar, merkezde bile aşağıdaki şehir manzaraları hakim:

Karakas'ın en önemli turistik yerlerinden biri Simon Bolivar'ın Mozolesi! Kaçırmayın.

İçerisi güzel ve resmi

Büyük Kurtarıcının mezarı bir şeref kıtası tarafından korunuyor

Ben de onun vardiyasındaydım.

Anıtkabirde Bolivar'ın yanı sıra ülke tarihinde silinmez iz bırakan diğer önemli isimler de gömülü. Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda ve diğerleri. Elbette Hugo Chavez'in küllerinin buraya taşınması planlanıyor (büyük olasılıkla zaten oradalar)

Ve Pantheon'a çok yakın...

Yakınlarda en son teknolojiyle dekore edilmiş milli kütüphane bulunmaktadır. Bolivarcı hükümet ulusun entelektüel gelişimine büyük çaba harcıyor

İlginç olan her şey merkezin doğusunda yer almaktadır. Örneğin, Merkez Parkı. Aslında bu bir park değil, iki gökdelen kulesiyle uzun bir yapı oluşturan yüksek binalardan oluşan bir kompleks.

Kompleks içeriden çok ilginç. Her türlü galeri, asma bahçe

Yüksek yerlere çıkabilirsiniz. Ama önce aşağıdan izin almanız gerekiyor.

Külliyenin doğusunda bir cami bulunmaktadır.

Daha doğuda ise şehrin iş merkezi yer alıyor, ana yürüyüş alanı ise bulvar. Sabana Grande.

Uzakta üçgen şeklinde yüksek bir bina görüyoruz. Venezuela'nın meydanları bulvarın başladığı yer.

Burada çok sayıda mağaza ve kafe var ve genel olarak oldukça eğlenceli

Caracas'taki o vatandaş gibi olmayın!

Daha doğuda ise şehrin başka bir iş bölgesi var. Chacao(Önünde de güzel bir yer olacak - Chakaito, "küçük Chacao" gibi)

Buradaki ana cadde Francisco de Miranda'dır. Ticari faaliyetler bunun üzerinde yoğunlaşmıştır.

Chacao'nun ötesinde bölge geliyor Altamira. Her türlü elçilik ve diğer güzel şeyler burada bulunmaktadır.

Venezuelalı işçi ve kolektif çiftçi

Merkezin doğusundaki yukarıdaki alanların tümü oldukça güvenli ve keyiflidir. Oldukça sakin bir şekilde yanlarında yürüyebilirsiniz. Merkezde güvenlik biraz daha kötü - orada yalnızca yaya caddelerinde ve Bolivar Meydanı çevresindeki birkaç caddede yürüyebilirsiniz. Artık güneye çok fazla gitmeye değmez.

Caracas'ın geri kalanı oldukça acımasız görünüyor. Burası bir gecekondu mahallesi

gecekondu

ve elbette gecekondu mahalleleri

Sizin için aynı kareleri paylaşmaya karar verdiğimi düşünmeyin. Bunların hepsi Venezüella'nın acı gerçekleridir. Felaketin boyutu hakkında bir fikir vermek gerekirse, farklı türdeki binaların fotoğraflarının şehirdeki yüzdelerine karşılık geldiği bir gönderi, bu tür çerçeveler tüm gönderinin %60'ını kaplayacaktır.

Çok, çok, çok gecekondu mahalleleri var. Hiçbir Rio, hiçbir Sao Paulo ve hatta tamamen gecekondu mahallelerinden ibaret görünen Lima bile Caracas'la karşılaştırılamaz.

Ancak böyle mahallelerde yaşayan bir kızla konuştum. Her şeye sahip olduklarını söylüyor: akan su (soğuk ve sıcak), elektrik ve internet (ve bazı yerlerde bunların hepsine sahip değiller...)

Bazı yerlerde çok katlı seçeneği var. Bu arada havalimanından gelirken bu manzaraları göreceksiniz.

Bu yılın Ocak ayında, Meksikalı sivil toplum kuruluşu Vatandaşların Kamu Güvenliği ve Ceza Adaleti Konseyi, en tehlikeli şehirlerin yeni bir sıralamasını yayınladı. İçinde dünyanın dört bir yanından nüfusu 300 binin üzerinde olan şehirler işlenen cinayet sayısına göre sıralanıyor.

Venezüella Karakas, Honduras'ın San Pedro Sula kentini geride bırakarak birinci sırayı aldı.

Caracas son yıllarda hep birinciliğe yakın oldu. 2008'den bu yana sürekli olarak ilk 10'da yer alıyor. 2012 yılında 100 bin kişi başına 118,89 cinayet göstergesiyle 3. sırada yer aldı. 2013 ve 2014 yıllarında ise 100 bin kişi başına sırasıyla 134,36 ve 115,98 cinayet oranlarıyla ikinci sırada yer aldı.

Venezuela'nın başkenti ve en büyük şehri 2015 yılında 100 bin başına 119,87 cinayet puanı aldı. sakinleri. Mağdurların kesin sayısı tartışmalı olsa da sokaktaki şiddetin artmasının ülkenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik durumla bağlantılı olduğu kesin.

Venezuela'daki suç oranları 1990'larda çeşitli faktörlere bağlı olarak arttı.

New York Üniversitesi profesörü Alejandro Velasco'ya göre bunların arasında, her şeye izin veren bir yargı sisteminin tamamen hareketsizliği, bazı güçlü suç gruplarının neredeyse cezasız kalması ve bunun sonucunda “yasanın seçici bir şekilde işleyen bir çarpıtması” yer alıyor.

Velasco, Hugo Chavez hükümetinin 1999 ile 2013 yılları arasında suçla mücadelesini "şizofreni" olarak tanımlıyor. Sorunun, ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin olması gerektiği gibi işlememesine neden olan siyasi faktörlerden kaynaklandığını vurguluyor. Bu, bazı kişilerin suç işlemeye devam etmesine izin verdi.

Velasco ayrıca Kolombiya'da uzun süren sosyal çatışmanın ve uyuşturucu kartellerinin ilgili faaliyetlerinin Venezuela'da suçun gelişmesi üzerindeki etkisinden de bahsediyor.

“Kolombiya'daki uyuşturucu savaşı azalmaya başladığında bazı gruplar, siyasi çatışmalar ve cezasızlık atmosferinin çekiciliğine kapılan Venezuela'ya taşındı. Suçlu unsurların burada hem ülkenin silahlı kuvvetlerinde artan yolsuzluk açısından hem de sosyal bağlamda mükemmel koşulları var çünkü Venezuela'da silahlara ve diğer tehlikeli şeylere erişim kolaydır” diyor Velasco.

Başkan Maduro, mevcut krizden Kolombiya'yı ve Venezuela'daki Kolombiyalıları sorumlu tutuyor. Ekonomik istikrarsızlığın nedenleri olarak Kolombiyalı suç çetelerinin kitlesel kaçakçılığını ve şiddetini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Venezuela hükümeti Kolombiya ile sınırlarını kapattı, bölgelerinde askeri güç kullandı ve bazıları Venezüella'da yasadışı olarak yaşayan mülteciler olan binlerce Kolombiyalıyı sınır dışı etti.

Venezuela hükümeti resmi suç istatistiklerini birkaç yıl boyunca sakladı. Ülkedeki gerçek suç oranı oldukça şüphelidir.

Velasco, "Venezuela'daki suç istatistiklerine gelince, buradaki hemen hemen her şey gibi, bu da oldukça siyasallaşmış bir konu" diyor.

Venezuela'daki cinayet oranlarına ilişkin en güvenilir tahminlerden biri, suç oranlarını geçmiş eğilimlere dayalı tahminleri kullanarak ölçen Venezuela Şiddet Gözlemevi'nden geliyor. Kuruluşun kendisi bile, hükümetin istatistik yayınlamayı bırakmasından bu yana güvenilir veriye sahip olmadığını itiraf ediyor.

Vatandaş Konseyi suç oranlarını Karakas'ın ana morgu Bello Monte'de kayıtlı ceset sayısına göre ölçüyor. Vatandaş Konseyi metodolojisinin tam olarak doğru sonuçlar vermediğini kabul etse de bu ölçüm yöntemi cinayete bağlı ölümlerin yaklaşık %80'ini kapsıyor.

Velasco, morgdaki ceset sayısının soru işaretleri doğurduğunu belirtiyor. "Bana göre cinayet sayısı çok kafa karıştırıcı bir rakam olmaya devam ediyor... Şunu ya da bu rakamı verin, yine de resmi bir açıklama yapmamıza izin vermeyecek bir belirsizlik olacaktır."

Her ne kadar suçların sayısı konusunda tartışmalar olsa da, suçun yaygınlaştığı gerçeğini kimse inkar etmiyor.

Velasco, "Suç sayısına, derecelendirmelere ve diğer tüm faktörlere bakılmaksızın Karakas'ın dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım" dedi.

Caracas'taki hemen hemen herkes şehirdeki şiddetin etkilerini hissetti ve belirli bölgeler en ağır darbeyi aldı.

Vatandaş Konseyi'ne göre, 2015 yılında Metropolitan bölgesinde 3.946 cinayet işlendi ve Karakas'ta toplam 3,3 milyon insan yaşadı.

Velasco şunu belirtiyor: “Suç şehrin en yoksul sakinlerini hedef alıyor. Sorun şu ki, Latin Amerika'nın birçok şehrinde olduğu gibi Caracas'ta da yoksulluk ve zenginlik bir arada var. Ve elbette şiddet öncelikle gençleri etkiliyor.”

2014 UNICEF raporu, Venezüella'da gençler arasında önde gelen ölüm nedeninin cinayet olduğunu ortaya koydu.

10 ila 19 yaş arası yaş kategorisinde ölüm oranı 100 bin kişi başına 39 kişidir. Bu yaştaki erkeklerde bu rakam 100 bin kişi başına 74 kişi, kadınlarda ise 100 bin kişi başına 3 kişidir.

Yurttaş Konseyi yalnızca cinayetleri sayıyor ancak Karakas'taki suç faaliyetleri bu bölgeyle sınırlı değil, bu da ölüm sayısını etkiliyor.

Velasco, "Örneğin bazı hırsızlıkların cinayetle sonuçlandığını unutmayın" diyor. "Suçlular ilk başta cinayet planlamazlar ama daha sonra şu ya da bu nedenle hırsızlık bu sonuca varır."

Apartman soygunlarının sayısındaki artış, insanların evlerinde saklanmaya çalışmasından kaynaklanıyor, bu nedenle suçlular yeni faaliyet yolları bulmak zorunda kalıyor.

Gangsterler özgürce silah satın alabileceğiniz fakir bölgeleri kontrol ediyor. Yargı sistemi ve polis sıklıkla olup bitenlere göz yumuyor, dolayısıyla Karakas'ta adalet eksikliği ve cezasızlık hissi var.

Aralık 2011'de Venezuela'da yaşayan siyaset bilimci Dorothy Kronick şunları yazdı:

“Çete şiddeti sonucu binlerce kişi ölüyor. Küçük hırsızlar sıklıkla cinayet işliyor.

Sokak suçlarından kaynaklanan cinayetler yaygındır. Hatta bu nedenle sivil toplum kuruluşu Venezüella Suç Gözlemevi “Hayata değer” sloganıyla sosyal bir kampanya bile başlattı.

Value Life girişimini yöneten Mariana Caprile, Kronick'e "gençleri sebepsiz yere öldürmemeye ikna etmek" istediğini söyledi. Bir mağazayı soyuyorsanız sürücüyü öldürmenin hiçbir anlamı yok."

Dünyada herkes Venezüella ekonomisinin krizinden bahsediyor. Ancak medyada bunun Karakas'taki suç oranında artışa yol açtığına dair haberler çok daha az.

Enflasyon ve kıtlık, bazı malları tüketiciler için satın alınamaz hale getiriyor. İhtiyaç duyulan mallar ortaya çıktığında eşi benzeri görülmemiş bir hızla şişirilmiş fiyatlarla satılıyor.

Velasco, "Çoğu insan, kıt malları satın almak için sabah erkenden veya gece geç saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalıyor" diyor. "Saatlerce kuyrukta duruyorlar, bu da onları suçluların hedefi haline getiriyor, özellikle de ceplerindeki önemli miktardaki para göz önüne alındığında."

Kuyruklar o kadar büyük bir sorun haline geldi ki insanlar başkaları için kuyruklarda durarak para kazanmaya başladı.

23 yaşındaki Luis, "Sıkıcı ama geçimini sağlamanın oldukça iyi bir yolu" diyor. Çevresindeki diğer alışveriş yapanlar gibi Luis de enflasyon ve sürekli artan fiyatlar nedeniyle yanında büyük miktarlarda nakit taşımak zorunda kalıyor.

Ekonomik felaketler ve cezasız kalmanın birleşimi, Caracas sakinlerinin günlük yaşamlarını farklı şekillerde etkiliyor.

Velasco, "Davranış kalıplarını tamamen değiştiriyor" diyor. Petare gibi Caracas'ın fakir bölgelerinin sakinleri arasında popüler olan yerel dans changa tuqui'den bahsediyor.

“Bu, insanların sosyal statüsünü göstermeye başladı. Bu nedenle gündüzleri dans partileri düzenlemek zorunda kalıyorlar çünkü akşamları özellikle yoksul bölgelerde atmosfer tehlikeli hale geliyor. Bu tür eğlencelerin tümü gün ortasında gerçekleşir. Bu durum, suçluların öncelikli hedefi olan gençlerin sosyal parametrelerini değiştiriyor.

Karakas'ın zengin sakinleri arasında cezasızlık bir alışkanlık haline geldi.

Velasco, "İnsanlar eskisi kadar sokağa çıkmıyor" dedi. "Fakat varlıklı bölge sakinleri gece dışarı çıkmak isterlerse güvenlik görevlilerini de yanlarına alacaklar, bu da sokaklardaki silah sayısını artırmaktan başka bir işe yaramıyor."

Kişisel güvenlik görevlilerinin işe alınması, kolluk kuvvetlerine ve yargı sistemine olan güvensizlikle birleştiğinde, hükümetin sıradan insanlar için koruma sağlamasını imkansız hale getirdi. Yarımküre İşleri Konseyi bu durumu “suç tuzağı” olarak nitelendirdi.

Tehlike, özel güvenlik firmalarının gelişmesine olanak sağladı. Karakas merkezli güvenlik firması Blindcorp'un yöneticilerinden biri "Her şey 2003'te başladı" diyor. “Ve o zamandan beri bizim için işler daha da iyiye gitti.” Şirketin 2012 yılında uzmanlaşmış hizmetler pazarındaki payı %30'dur.

Alt sosyal sınıflar gibi Caracas'ın varlıklı sakinleri de sosyal ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdiler.

“Zengin insanlar akşam yemeği rezervasyonu yapmak yerine kişisel şefler tutuyor. Restoran kalitesinde yemeklerin hazırlandığı ev partilerine ev sahipliği yapıyorlar” diyor Velasco. – Bu hizmetin kalitesiyle alakalı değil. Bu sadece evden çıkmadan bir restoranın atmosferini deneyimleme arzusu. Bu davranışın sebeplerinden biri de ürün azlığı ve maliyetinin fazla olmasıdır. İkincisi ise dışarı çıkma korkusu.”

Şefler ve restoran sahipleri, hükümetin enflasyonu olumsuz etkilemesine rağmen fiyat artışlarına sınırlama getirmeye başlamasından bu yana işletmelerinin kârsız hale geldiğinden şikayetçi. Bu koşullar altında gerekli izinleri almanın tek yolu rüşvet olmaya devam ediyor.

21 yaşındaki yasadışı bir kafe sahibi, "Venezuela restoran işletmecileri için en sorunlu yerlerden biri haline geliyor" diyor. Yüksek fiyatlar, küçük restoranları Venezüella elitlerinin gözdesi haline getirdi.

Güvensizlik ve istikrarsızlık Venezüella gençliğini etkiledi. Uzun vadeli kriz nedeniyle birçok genç çalışmak için göç etmeye karar verdi.

“Çocuklarımı orada büyütemedim. Hamile kaldıktan sonra Venezuela'dan Miami'ye taşınan 26 yaşındaki Veronica Leniz, Venezuela'da işlerin kötü olduğunu ve orada hayatın daha da kötüleştiğini söyledi. – Orada ve burada yaşamanın farkı çok büyük. Venezuela'yı özlüyorum ama asla geri dönmeyeceğim."

Caracas Kimya Okulu'ndaki eğitmenlerin %63'ü asgari ücretin altında kazanıyor. Diş hekimliği öğrencileri pamuk yünü ve eldiven satın almak için yarı zamanlı iş aramak zorunda kalıyor.

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından büyük sorunlarla karşı karşıya kalan ülke, enerji sektöründen personel çıkışına başladı. Venezuela'da petrol ihracat gelirlerinin %95'ini oluşturuyor. Sosyolog Ivan de la Vega, "Venezuela tamamen çöküş yolunda" diyor.

Venezuela hükümetinin suçtaki artışa tepkisi suç sayısını artırmak oldu.

Yaklaşık on yıl önce başarısız bir polis reformu girişiminin ardından Venezüella hükümeti "demir yumruk" politikasına geri döndü. Maduro'nun 2013'te cumhurbaşkanı seçilmesinden aylar sonra, ulusal polis güçlerine suçla mücadele etme emri verdi.

Ve “demir yumruk” politikası popülerlik kazanmasına rağmen, silahlı kuvvetlerin sokaklardaki temsilcileri vatandaşların insan haklarını açıkça ihlal etti. Örneğin Ağustos 2013'te Venezüella gazetesi El Universal, ülke sakinlerinin yolu kapatan "iyi silahlanmış ancak eğitimsiz askerler" tarafından terörize edildiğini yazdı.

Velasco, "Ordu, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiğinde, pratikte savaş yasalarına göre yönetilir" diye açıklıyor. “Ordunun yetkileri o kadar sınırsız ki, ölüm oranlarında ciddi bir artışa yol açıyor.”

Karakas'ta suça karşı etkisiz mücadele, suç ve cezasızlıktan oluşan bir tür kısır döngü yarattı.

Yarımküre İşleri Konseyi 2012 tarihli bir raporda şunları kaydetti: “Suçlar meydana geldiğinde, zayıf silahlara sahip kolluk kuvvetleri yanıt vermekte zorluk çekiyor ve bu da daha fazla çatışmaya yol açıyor. Bazen hükümet kontrolü kaybediyor ve suçlular eylemlerinden sorumlu tutulmuyor.”

Göreceli olarak cezasızlıkla faaliyet gösterebilen suç çeteleri aynı zamanda polis memurlarını da hedef alabiliyor. Ekim 2015 itibarıyla Caracas sokaklarında bir yılda 112 polis memuru hayatını kaybetti. Birçoğu silahlarını çalmak için saldırıya uğradıktan sonra öldü.

Korkunun polis üzerinde öyle bir etkisi var ki, suçla mücadele konusunda görevlerinin yalnızca asgarisini yapıyorlar.

Caracas'ta suçla mücadele ve zayıflamış kanun ve düzen sisteminde reform yapma girişimleri siyasi kriz nedeniyle başarısız oldu.

Velasco'ya göre Karakas'ın suçların bu kadar kol gezdiği bir kent haline gelmesinin temel nedenlerinden biri idari düzensizlik.

Velasco şöyle diyor: “Ekonomik krizin yanı sıra cezasızlık krizinin yanı sıra artan toplumsal eşitsizlik ve yoksulluğun yanında bir de yönetim krizi var. Bazı şehirler beş farklı belediye başkanı, bir belediye başkanı ve en önemli belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Hepsi farklı siyasi çıkarları temsil ediyor ve her biri kendi polis gücünü kontrol ediyor. Bu, yasallık ve diğer birçok sorunla ilgili soruları gündeme getiriyor.”

Hükümetin suç ve şiddete karşı eylemsizliği, özellikle Chavez'in Sosyalist Partisini geleneksel olarak destekleyen gruplar arasında siyasi açıdan ona zarar verdi.

Hükümetin özellikle Karakas'ta suça yönelik baskıcı tepkisi, geleneksel yönetim yöntemlerinin de ötesine geçiyor.

“2015 yılında suçla mücadele etmek üzere görevlendirilen silahlı görevlilerin sıradan vatandaşları terörize etmeye başladığı ortaya çıktı. Ama Chavez rejiminin kalesi tam da bu insanlardı” diyor Velasco. – Son seçimlerde birçok Venezüellalının Chavismo'ya karşı oy kullanması şaşırtıcı değil. Ve bu yalnızca artan sayıda sorundan kaynaklanmıyor.”

Sıradan Venezüellalılar duruma şu şekilde bakıyor: “Chavez hayattayken bize saldırmak için silahlı kuvvetleri kullanmadı. Şimdi suçluları koruması ve onlarla savaşması gereken insanlar aslında bize saldırıyor.”

Aralık parlamento seçimlerinde birçok eski hükümet destekçisi ona karşı oy kullandı. Muhalefet Venezuela Ulusal Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

İktidara gelen muhalefet hükümete meydan okudu ve siyasi nüfuz için mücadele etmeye başladı. Bu mücadele, adalet sisteminde ihtiyaç duyulan reformu bir kez daha gölgede bırakabilir.

Velasco şöyle özetliyor: "Herkes tamamen büyük siyasi mücadeleye kapılmış durumda."

Suç oranının düşük olduğu ülkelerde bile özellikle yabancılar için gitmemeniz gereken köşeler bulabilirsiniz. Güzelliğine hayran olmak için uzak bir ülkeye gittiğinizde, gezginlerin hiç de hoş karşılanmadığı yerlerin olduğunu hatırlamanız gerekir. Örneğin Güney Afrika, Meksika veya Kolombiya'yı ele alalım; her birinin çok güzel ve ilginç yerleri var, ancak birinde uyuşturucu kartelleri saldırıyor, diğerinde kimse kitlesel şiddete şaşırmıyor, üçüncüsünde ise sürekli aşırı siyasi mücadele var. ve teröristler. Ve her ülkede sosyo-ekonomik sorunlar var. İşte dünyanın ziyaret edilmesi tavsiye edilmeyen en tehlikeli 10 şehri.

1.San Pedro Sula, Honduras

Dünyanın en tehlikeli ülkesi Honduras'ın kuzeybatısında, en tehlikeli şehri San Pedro Sula yer alıyor. Böylece 2014 yılında burada 100 bin kişi başına cinayet oranı 171 ölüme ulaştı.
Bu dehşet verici rakama, savaşın ya da devrimci bir durumun ortasında olmayan bir şehirde ulaşıldı. Burada her gün yaklaşık üç kişi şiddet sonucu ölüyor. Şehirde gelişen bir uyuşturucu ve silah ticareti var ve yerel çeteler arasında aralıksız cinayetlerin eşlik ettiği bitmek bilmeyen kanlı çatışmalar yaşanıyor. Ve devam eden şiddet dalgasını durdurmak için gerekli adımları atacak kimse yok. Yerel halk, şehrin bazı insanların hayatlarını umursamayan uyuşturucu kartelleri tarafından yönetildiğini ve buradaki kolluk kuvvetlerinin tamamen çöktüğünü uzun zamandır kabul ediyor. San Pedro Sula örneğinden yoksulluğun, yolsuzluğun ve istikrarsızlığın hayattaki en kötü şeyler olmadığı anlaşılabilir.
Bu arada şehir, ülkenin büyük bir sanayi merkezi olmasına rağmen, aslında dünyanın uyuşturucu başkentlerinden biri olmasına rağmen, burada kokain rafine ediliyor, paketleniyor ve ana tüketiciler olan ABD ve Kanada'ya kuzeye gönderiliyor. Yerel halkın uyuşturucu bağımlılığı, yolsuzluk ve yoksulluğu şehrin sokaklarını sadece turistler için değil aynı zamanda kasaba halkı için de tehlikeli bir ormana dönüştürdü. Sonuç olarak, Barış Gücü halkını buradan tahliye etti ve yerel haydutlar, kamerasını almaya çalışan İngiliz'i öldürdü.

20. yüzyılda Dünya Meteoroloji Birliği dünya ülkelerinin yarısındaki güneşlenme saatlerini kaydetmeye başladı. Bu gözlemler üç gün boyunca devam etti...

2. Acapulco, Meksika

Ardından, şarkılarla yüceltilen ve birçok kez film seti haline gelen ünlü Meksika şehri Acapulco geliyor. Burada muhteşem beyaz kumlu plajlar var ama bunların hepsi aldatıcı - şehir yaşam için tehlikeli. Sahillerde veya şehir sokaklarında bulunan parçalanmış veya parçalanmış cesetlerle ilgili korkunç ayrıntıların anlatıldığı suç haberlerinde giderek daha fazla yer alıyor.
Yerel uyuşturucu kartelinin lideri Beltran Leyva ölünce, kuzey komşuya uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı yollar üzerinde kanlı bir savaş çıktı. Daha önce turizmin gelişmesinde saygın işadamları yer alırken, şimdi kendilerini yerel çeteler arasındaki anlaşmazlıkların ortasında buluyorlar. Acapulco'da her yıl 100 bin kişiye 140 cinayet işleniyor.

3. Ciudad Juarez, Meksika

Bu şehir Amerika Birleşik Devletleri sınırında yer alıyor ve son yıllarda yaşamak son derece tehlikeli hale geldi. Sebep hala aynı; uyuşturucu kartelleri ve çeteler arasında kuzeydeki uyuşturucu kaçakçılığı konusunda şiddetli bir savaş. Bu, birçok şehir sakinini daha güvenli yerler aramak için kaçmaya zorladı. Burada her yıl 100 bin kişiden 130'u öldürülüyor. Gündüzleri burası hiç de güvenli olmasa da, geceleri yerel bir sakini evinden atamazsınız - burada herhangi bir zamanda kaçırılabilir veya vurulabilirsiniz. zaman.

4. Bağdat, Irak

Irak'ın en iyi zamanları çoktan geride kaldı. 2003'teki Amerikan işgalinden günümüze kadar Bağdat sokakları, hükümet güçlerinin isyancılarla sürekli ateş açtığı, intihar bombacılarının ve araba bombalarının patladığı askeri operasyonların arenası haline geldi. Buna Bağdat'ın yerleşim bölgelerine havan ve roket saldırıları da ekleniyor. Sonuç olarak şehrin neredeyse tamamı çöplerle dolu ve bakımsız durumda; elektrik ve su saatlik olarak sağlanıyor.

Devasa bir metropolden küçücük bir köye kadar her yerleşim yerinin bir adı ve kendisiyle ilişkilendirilen bir tarihi vardır. Birçoğunun ismi verildi...

5. Tegucigalpa, Honduras

Haydutların gösteri yaptığı küçük Honduras'tan bir başka şehir. Mahalleliden vergi topluyorlar, sokağa çıkma yasağı koyuyorlar, sonrasında çok kısa bir süre sokakta yaşayabiliyorsunuz. Birisi ödemeyi reddederse, onu tehdit eden en iyi şey şantajdır, ancak işkence de olabilir, ancak büyük olasılıkla inatçı kişi basitçe öldürülecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hapishane bütçesinde önemli bir azalma olduğunda, MS-13 çetesi üyeleri memleketlerine sınır dışı edildi ve bunun ardından şehirdeki suç oranı hızla arttı. Eyaletlerden dönen haydutlar, statülerini vurgulamak için daha çok dikkat çeken ve çoğunlukla anlamsız suçlar işlemeye çalışıyorlar. Tüm polis güçleri en ciddi suçları çözmeye odaklandı ve soygunlara ve küçük suçlara hiç dikkat edilmedi. Her yıl 100 bin şehir sakininden 102 kişi ölüyor.

6. Maceio, Brezilya

Dışarıdan bu Brezilya şehri çok çekici görünüyor: palmiye ağaçları, parlak güneş, beyaz kumsallar ve mavi su. Ancak istatistiklere göre Maceio dünyadaki en tehlikeli şehirlerden biri çünkü her yıl 100 bin kişiye 135 cinayet işleniyor. Kentte yoksullarla zenginler arasında büyük bir fark var. Şu ana kadar burada ölenlerin ziyaret eden turistler değil, kendi turistleri olması yerel yetkililer için pek de teselli değil.

7. Mogadişu, Somali

Bu Afrika ülkesinin başkentinde 20 yılı aşkın süredir bitmek bilmeyen bir iç savaş sürüyor. Nüfusun yarısı şehri çoktan terk etmiş durumda. Neredeyse her gün silah sesleri ve patlama sesleri duyuluyor, insanlar kaçırılıyor, hastaneler sadece ilk yardım hizmeti verilen yaralılarla dolu. Mogadişu iki parçaya bölünmüş durumda, güney kısmı daha güvenli kabul ediliyor. Şehrin bir bölgesinden diğerine geçmek için, bölme bölgesini geçmek gerekiyor, ancak yalnızca yürüyerek ve kapsamlı bir arama yaparak.
Kentte neredeyse hiç ev kalmamış, insanlar harabelerde ya da bakanlık, üniversite ve okul binalarında kurulan mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalıyor. Burada mağdurların sayısı hakkında kesin bilgi bulmak bile imkansız ama burada çok sayıda olduğu açık.

Dünyayı dolaşmak çok farklı. Birisi tatile çıkıyor, birisi olağanüstü bir iş gezisine çıkmak için acele ediyor ve birisi de buradan göç etmeye karar veriyor...

8. Karaçi, Pakistan

Kanunsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve yüksek suç oranları nedeniyle Pakistan'ın başkenti dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri haline geldi. Buradaki her türlü sorun parayla olmasa da silahlarla çözülür. Çok fazla para harcamadan, kim olursa olsun bir rakibi - iş adamı, polis veya politikacı - ortadan kaldıracak bir paralı asker kiralamak kolaydır.
Kentte 600'e yakın insan kaçakçısı faaliyet gösteriyor. Dini fanatikler de çok geride değil ve şehirde hızla ilerleyen bir arabadan yoldan geçenlere kolaylıkla kurşun atmaya başlayabilirler. Sokak çetelerinin silahlı saldırıları, gün ortasında aralıksız devam eden terör saldırıları, dini çatışmalar ve siyasi farklılıkların zorla çözülmesi Karaçi'yi bir korku şehri haline getirdi. Son yıllarda silahlı soygunlar, araba hırsızlığı ve kundakçılık burada özellikle yaygınlaştı.

9. Cape Town, Güney Afrika

Dünyanın her yerinden turistler, doğa rezervlerini ve buradan açılan güzel manzaraları hayranlıkla izlemek için Cape Town'a akın ediyor. Ancak bir zamanlar popüler olan bu turistik bölge bile sokaklardaki huzursuzluktan, yoksulluktan ve yaygın suçlardan muzdarip. Geceleri Cape Town'da dolaşmak Rus ruleti oynamaya benzetilebilir. Burada ATM'den gün içinde bile para çekmek güvenli değil - yerel haydutlar bir turisti sadece nakit paradan kurtarmaya değil, aynı zamanda onu yaralamaya ve hatta öldürmeye de hazır. Son derece yüksek suç oranı göz önüne alındığında kentte 4 milyona yakın insanın yaşadığını da hesaba katmak gerekiyor ki bu da tabloyu daha da vahim hale getiriyor.

10. Karakas, Venezuela

Venezuela'nın başkenti Latin Amerika'nın iş merkezi haline geldi; burada çok sayıda iş merkezi, büyük şirketlerin ofisleri ve üniversiteler var. Ancak buradaki nüfusun sosyo-ekonomik katmanlaşması çok büyük. Caracas'ın zengin aileleri lüks içinde yaşıyor, ancak yakınlarda yüzbinlerce sakin yaşıyor, geçimlerini zar zor sağlıyor ve hatta birçoğunun yiyecek hiçbir şeyi yok. Yüksek enflasyon işleri karmaşık hale getiriyor. Sokaklarda faaliyet gösteren acımasız çeteler var ama onlardan küçük yardımlar alan gecekondu sakinleri onları putlaştırıyor ve onların en korkunç suçlarına göz yummaya hazır.
Sonuç olarak Caracas çok tehlikeli bir dünya başkenti haline geldi. Her yıl 100 bin şehir sakininden 115 kişi öbür dünyaya gönderiliyor ve örneğin 2012'de burada 101 polis memuru görev başında hayatını kaybetti.

Karakas'ın üç izlenimi

Öyle oldu ki, Güney Amerika'daki üç haftalık yolculuğumuz sırasında üç kez Karakas'a gittik. Her ne kadar şehri görecek vaktimiz olmasa da, izlenimler canlı kaldı. Her şeyden önce içine girmeyi başardığımız maceralar sayesinde.

İzlenim 1.

Demek Güney Amerika'daki ilk günümüz. Öğleden sonra saat 4 civarında. Denis ve ben Karakas Uluslararası Havaalanı çıkışında bir takside oturuyoruz. Ön koltuklarda siyah bir taksi şoförü ve döviz satıcısı olan kardeşi bize kalın bir tomar bolivar sayıyor.

Karakas havaalanında çok sayıda bulunan Venezüella Ulusal Muhafızlarından bir subay, genel olarak yasa dışı olan bu işi sokaktan sakin bir şekilde gözlemliyor gibi görünüyor. Onlar bize bolivar veriyorlar, biz de sayıyoruz ve karşılığında dolar veriyoruz. Şu anda Ulusal Muhafızların yiğit temsilcisi pencereyi çalarak arabanın kapısının açılmasını talep ediyor. Hafif bir panik yaşadım. İçlerinden biri arabadan inip açıklamaya başlıyor. Memur yanıt olarak yalnızca ironik bir şekilde gülümsüyor. Dışarı çıkmanın güzel olacağını biliyoruz... ama arabanın kapıları kapalı. Dışarı çıkmamızı istiyoruz ama taksi şoförü omuz silkiyor...
Para bozan arabaya dönüyor, ardından Ulusal Muhafızların refakatinde yola çıkıyoruz. Muhafızların motosikletleri önde ve arkada sürüyor. Bana göre, Venezuela'daki turist isyanlarıyla ilgili yorumları okuduğumda şunu açıkça görüyorum: Başımız belada. En azından para için, hatta daha da kötüsü... Üstelik bu, tatilin ilk günü...

Havaalanından çıkıyoruz... Para bozanlardan biri radyoyu söküp dolarları oraya saklıyor. Bunu görünce biz de hararetle bolivarları ve diğer paraları pantolonlarımızın içindeki saklanma yerlerine doldurmaya başlıyoruz. Birkaç kez arabanın durdurulmasını istiyoruz - siyahlar başlarını sallıyor ve Ulusal Muhafızların motosikletlerini işaret ediyor - hiçbir şey yapamayacağımızı söylüyorlar. Karşılığında bizi gardiyanlara sadece 100 dolar bozduğumuzu söylemeye ikna ediyorlar.

5 dakika sonra yol kenarında bakımlı çiçek tarhlarının bulunduğu güzel bir yerde duruyoruz - bizi karakola götürmeyecekleri anlaşılıyor. Burada kıdemli gardiyan ile para bozanlardan biri arasındaki hesaplaşma başlıyor. Arabaya döner ve polisin kendisinden 100 dolar fidye istediğini söyler. Ellerimizi kaldırıyoruz: Hiçbir şey bilmiyoruz, anlamıyoruz; bu bizi ilgilendirmez. Görevli arabanın arka kapısını açmak istiyor ve bize dikkatle bakıyor. Bu sırada nedense tehditkar bir şekilde turist olduğumuzu ve turist polisine şikayette bulunacağımızı söylemeye başlıyorum. Denis mantıklı bir şekilde beni geri çekiyor. Bizi neyin kurtardığını bilmiyorum ama memur aniden arabamızı bıraktı - korumalarla birlikte motosikletler gitti. Taksi şoförü havaalanından ters yönde, tabii ki şehre doğru gidiyor. Bu bize hiç yakışmıyor; umutsuz jestler ve yüksek sesle açıklamalarla onları arabayı havaalanına geri döndürmeye zorluyoruz. Ancak taksiden indiğimizde sakince iç çekiyoruz. Sadece bize verdikleri bolivarların sahte olmadığını umabiliriz...

Şimdi şehre gitmeniz gerekiyor. Caracas'ta taksiler pahalı ve mesafe oldukça uzun, dolayısıyla 130-150 bolivar istiyorlar. Yerel terminalden otobüse binmeye karar veriyoruz; oraya ulaşmak için yaklaşık 300 metre yürümemiz gerekiyor. Otobüs biletinin fiyatı 18 bolivar olup, bagajın üzerine bilet numarasının yazılı olduğu etiket yapıştırılmaktadır. Zaman - 17:30 civarında. Sonunda biraz rahatlayabilirsiniz.

Yol boyunca pencereden manzaralara bakıyoruz. Oldukça müreffeh bölgeler yerini favelalara bırakıyor; dağlara doğru yükseliyorlar. Ve neredeyse hiç yol yok - öyle görünüyor ki fakir insanlar zirveye yürüyerek ulaşıyor. Rio de Janeiro'nun resimleri aklıma geliyor. Caracas'a giriyoruz. İlk durak Gato Negro metro istasyonunda. İncelemelere göre bölge güvensiz, ancak sokaktaki resim çok renkli - birçok sokak satıcısı, meyve, çeşitli yiyecekler. Son durak olan El Silencio metro istasyonuna gitmeye karar veriyoruz.

Karakas'taki metro neredeyse Avrupa'daki gibi oldukça iyi. Kaybolmak çok zor; sadece birkaç dal var. Seyahat ucuz, tek yolculuk sadece 0,25 bolivar. Seyirci renklidir - Zenci tipi görünüm, İspanyol görünümüne açıkça hakimdir. Kadınlar genellikle çok parlak giyinirler. 1 numaralı ana hattı kullanarak Rodovias otobüs terminalinin (en iyi özel otobüs şirketlerinden biri) bulunduğu Collegio Ingenerios istasyonuna gidiyoruz. Dünyanın en yüksek Angel Şelalesi'ne yolculuğumuzun başlayacağı Ciudad Bolivar'a bilet alıyoruz...

İzlenim 2.

Forumda daha önce yazılmış olan Angel Şelalesi gezimizin ardından Denis ve ben gece otobüsüyle Ciudad Bolivar'dan Karakas'a döndük. Venezuela'nın başkenti dünyanın en hoş şehri değil ama Lima'ya uçmamıza neredeyse bir gün vardı, bu yüzden Caracas'ta kesinlikle soyulacağımıza, hatta öldürüleceğimize dair tüm korku hikayelerine rağmen görmeye karar verdik. dünyanın en suç şehri.

Sabah saat altıda Caracas'a vardık, otobüs ana hat üzerindeki metro istasyonunun çok yakınında olmayan istasyonda durdu. Uykusuz ve buruşuk bir halde otobüsten yuvarlanarak iniyoruz. Hava aydınlanmaya başlıyor. Hala kalabalık değil. Metroya giderken çöp ve kırık şişelerle dolu bir yer altı geçidinden geçiyoruz. Bu çok ürkütücü; geceleri burada yalnız kalmak istemezdim. Yine de dünyanın en suçlu şehri :). Ve biz de sırt çantalarımız ve tüm birikimlerimizle karanlıkta dolaşıyoruz burada. Ancak görevin mümkün olduğu ortaya çıktı - 5 dakika sonra zaten metro istasyonunda duruyoruz.

0,25 bolivara bilet alıyoruz ve Caracas'ın ana otobüs terminali La Bandera'ya gidiyoruz. Şehirde bagaj depolama olanağına sahip olduğunu bildiğimiz tek yer burası. Akşama kadar şehirde kalmamız gerekiyor, bu yüzden sırt çantalarımızdan kurtulmamız gerekiyor.

Karakas'ta bize birden fazla kez yardımcı olan Lonely Planet rehberinin yönergelerini takip ediyoruz. La Bandera metro istasyonunda inip rehberde de belirtildiği gibi “güvensiz, kalabalık bir ortamda” yaklaşık 300 metre yürüyoruz. Evet, bu bölge yabancıları korkutabilir ama kardeşimizi korkutamaz. La Bandera gürültülü Moskova tren istasyonlarına benziyor. Depo odası istasyonun en üst katında en uçta yer almaktadır (bir çıkmaz sokak vardır). Bir ürün için ücret alıyorlar, ilk saat 4 bolivar, sonraki saatler 2 bolivar.
Yakınlarda küçük kafeler var. Birinde burun başına 15 bolivar (kahve ve turta) karşılığında kahvaltı yaptık. Kafenin sahibi hemen bizden ucuza dolar almaya çalıştı ama kibarca geri çevrildi.

Kısa bir tartışmanın ardından Caracas'ı keşfetmeye şehir merkezinden başlamaya karar veriyoruz. Dolayısıyla bizim öznel görüşümüze göre Venezuela'nın başkentinde turistik bir atraksiyon bulunmamaktadır. Büyük zaman maliyeti nedeniyle Avila Dağı'na giden füniküleri reddettik. Sömürge merkezini ve Plaza Venezuela yakınındaki turistik bölgeyi görmeye karar verdik.

El Silencio metro istasyonuna varıyoruz ve LP'de belirtildiği gibi La Bolsa caddesine çıkıp şehre çıkıyoruz. Merkezin dar sokaklarında yolumuzu bulmamız uzun zaman alıyor. Polise soruyoruz ama anlaşılan o ki bizi ters yöne yönlendiriyorlar. Sonuç olarak, Plaza Bolivar yerine El Calvario Parkı'na gidiyoruz - yüz basamaklı çok dik ve yüksek bir merdivenin çıktığı bir tepenin üzerinde yer alıyor. Yukarı çıkıp şehre yukarıdan bakmaya karar veriyoruz. En üstte patikaların ve heykellerin bulunduğu güzel ve oldukça bakımlı bir park var. Burada yeniden inşa sürüyor ve işçiler geniş bir gülümsemeyle bize geleneksel Venezüella deyimini bağırıyorlar: "Gringo, hiç doların var mı?" Tepe hem Caracas'ın merkezinin hem de şehrin etrafındaki yamaçlardaki gecekonduların güzel bir manzarasını sunuyor.

Aşağı iniyoruz ve sonunda yönümüzü bulduktan sonra Plaza Bolivar'ı buluyoruz. Karakas'ın merkezindeki hemen hemen tüm turistik yerler bir şekilde Simon Bolivar'ın adıyla bağlantılıdır. Merkez meydanda Venezuela'nın kurtarıcısının 1870'lerden kalma bir atlı heykeli var. Burada sıcağa biraz mola verebileceğiniz küçük bir park var.

Meydan, Karakas'ın başlıca turistik mekanlarının çoğunu içeriyor - şapelinde Bolivar ailesini dua ederken tasvir eden bir heykelin bulunduğu katedral. Yakınlarda sömürge tarzı bir binada, dini nesnelerin sergilendiği bir kutsal sanat müzesi (Museo Sacro de Caracas) bulunmaktadır. Meydan aynı zamanda 1811'de Venezuela Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı Karakas Belediyesi'ne (Concejio Belediyesi) de ev sahipliği yapıyor.

Meydanın yanında Ulusal Meclis Binası'nın (Capitolio Nacional) büyük ve güzel binası bulunmaktadır.

Sömürge dönemi manzaralarını gördükten sonra Av boyunca kuzeye doğru ilerledik. Norte. Burası bir yaya caddesi, çok sayıda mağaza ve dükkanın bulunduğu bir tür Venezüella Arbat'ı. Hemen hemen her yerde ucuz Çin malları satılıyor, yerel lezzeti hiç hissetmiyorsunuz. Merkezde hediyelik eşyaların satıldığı tek bir dükkâna rastladık ve orada bile Che Guevara ve Castro'nun büstleri dışında görülecek hiçbir şey yoktu.

Gezinti yolu bizi Venezüellalılar için başka bir ibadet nesnesine - ulusal Pantheon'a (Panteon Ulusal) - Simon Bolivar'ın kalıntılarının bulunduğu en ünlü Venezüellalıların mezarına götürdü. Pantheon'un önündeki meydanda aynı üniformayı giymiş büyük bir grup okul çocuğu gördük; kostümlü ve boyalı yüzlere sahip öğretmenler onlar için pantomim yapıyorlardı. Görünüşe göre çocuklar yerel tarihle bu şekilde tanışıyor ve çocukluktan itibaren Chavez'in Venezüella'nın seçilmişliği ve özel yolu hakkındaki fikirlerini kafalarına kazııyorlar.

Dönüşte Plaza Bolivar'dan doğuya, El Venezolano Meydanı'na döndük. İşte Simon Bolivar'ın doğduğu sömürge evi Casa Natal de Bolivar. Yakınlarda ülkenin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir serginin yer aldığı Bolivar Müzesi (Museo Bolivariano) binası var. Genel olarak merkezdeki hemen hemen her şey bir şekilde libertadorun adıyla bağlantılıdır.

Beklendiği gibi, şehrin tarihi merkezi pek bir izlenim bırakmadı ve metroya binip Caracas'ın modern gününü görmeye - Plaza Venezuela bölgesine (Plaza Venezuela metro istasyonu) gittik. Merkeze kıyasla burası ferah - geniş caddeler, parklar, hatta gökdelenler var. Ancak çoğunlukla, birçok restoran, kafe ve mağazanın bulunduğu geniş bir yaya caddesi olan Sabana Grande'de dolaşmak için buraya gelmeye değer. Öğle yemeğini açık cadde restoranlarından birinde büyük bir pizza yiyerek yedik (kişi başı öğle yemeği 45 bolivar). Neredeyse hiç turist yok; yerli halk restoranlarda oturup bir fincan kahve eşliğinde hayat hakkında sohbet ediyor. Mağazalara baktık ve aynı Çin saçmalıkları hakim oldu.

Karakas'taki trafiğin berbat olduğunu bildiğimiz için havaalanına önceden gitmeye karar verdik (forumda kalkıştan 4,5 saat önce ayrılmanın daha iyi olduğuna dair bir uyarı okudum). Havaalanı otobüsleri, Central Park'ın batı tarafında, Parque Central metro istasyonunun yakınındaki terminalden kalkmaktadır. LP'de ayrıntılı bir harita olmasına rağmen otobüs terminalini bulmak için yerel halkın yardımına başvurmak zorunda kaldık. Doğal olarak hiçbir işaret yok ve terminalin kendisi köprünün altındaki geçitte yer alıyor - yer en dikkat çekici değil.

Havaalanına seyahatin maliyeti aynı 18 bolivar. Bagajınızı teslim ediyorsunuz, çekinizi alıyorsunuz ve otobüs için kısa bir kuyrukta duruyorsunuz. Gündüz olmasına rağmen şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde havaalanına vardık - bir saatten kısa sürede. 19.20'de Lima'ya hareket eden LA2565 sefer sayılı uçağın LAN kontuarında check-in yaptık. 137,5 bolivarlık havalimanı vergisini ödedik ve sıra beklemeden hızla sınır kontrolünden geçtik.

Burada komik bir hikaye yaşandı - pasaportumu eline veren yaşlı bir sınır muhafızı merakla sordu: "Yuri?" Başımı sallayarak onayladım. Memnuniyetle başını salladı, genişçe gülümsedi ve başparmağını yukarı kaldırdı: "Yuri Gagarin" . Adımla bu tür çağrışımları daha önce hiç duymamıştım . Belki Venezüellalıların Rusya'ya karşı sıcak tutumu hakkındaki efsane bir kurgu değildir?

Uçuşa yaklaşık iki saat kalmıştı ve Denis'le birlikte Karakas havaalanındaki gümrüksüz satış mağazalarını detaylı bir şekilde keşfetme fırsatımız oldu. Orada fiyatların çok ucuz olduğunu söylemeyeceğim. Parfümün fiyatı Avrupa markalarına göre 5-10 dolar daha ucuz. Aynı zamanda çoğu parfüm kutusunun fiyat etiketleri yırtılmış durumda - fiyatın yakın zamanda arttığı aşikar. Seçim küçük. Aynı şey kıyafetler için de söylenebilir. Gümrüksüz rom (Cacique sadece 24 bolivara mal olur), çikolata, kahve, puro - genel olarak yerel ürünler satın almak mantıklıdır.

Lima'ya 4 saatten biraz fazla bir sürede uçtuk. LAN'da uçmayı seviyordum; yeni uçaklar, kibar ve güler yüzlü uçuş görevlileri. Karakas - Lima uçuşunda her koltuk kişisel bir video monitörüyle donatılmıştır: film izleyebilir, müzik dinleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz. Sana sandviç yediriyorlar, şarap ve bira veriyorlar. Salonda, insanların% 99'u görünüşte İspanyol, bu şarabı onurlu bir şekilde içen çok sayıda renkli gri saçlı yaşlılar var.

İzlenim 3.

(2,5 hafta sonra).

...Güney Amerika'daki son gün. Karakas'taki Duty free'den kahve ve çikolata alıyorum. Havaalanında hoparlörden anons yapıyorlar: Ben de dahil olmak üzere filanca yolcunun acilen kalkış kapısına yaklaşması gerekiyor. Kalkışa hâlâ 40 dakika var. Elektronik panodan uçuşumla ilgili bilgileri kontrol edip mağazaya dönüyorum.

Acilen kapımızdaki Iberia personeline başvurmanız gerekiyor. Onlarla zaten konuştum, bagajınızda bazı sorunlar var...

Ne yapmalıyım, kapıya gidiyorum. Iberia'dan gülümseyen kızlar sizden beklemenizi istiyor. 10 dakika sonra Venezüella Ulusal Muhafızlarının başka bir üyesi belirir; bu sefer taş yüzlü bir kız. Üzerime parlak sarı neon bir yelek giydiriyor. Neden, neden - kimse açıklayamıyor ve kimse denemiyor bile. Çok geçmeden saygın görünen orta yaşlı bir İspanyol kadın şirketime eklendi ve ona da sarı yelek giydirildi.

Uçağın kalkma zamanı çoktan gelmişti ve biz hâlâ bagajlarımızın telaşını izlemeye yönlendiriliyorduk. Yolda bir kontrol noktasında pasaportlarınız alınıyor. Polis iç çamaşırınızdan çorabınıza kadar her şeyi inceliyor. Doğal olarak yasaklanmış bir şey bulamıyorlar. Sonra soruyorlar: Pasaportum nerede? Yani siz kendiniz, devrimci yoldaşlar, onu benden aldınız! Evet, kesinlikle hatırlıyorlar.

Nöbetçilerden başka bir kızın refakatinde belgeleri alan polisin yanına götürüldüm. Önünde boş bir masa var ve ortasında pasaportum tek başına duruyor. Nöbetçi tembel tembel yapraklarını karıştırıyor ve minik bir koka yaprağı buluyor (Bu anlaşılabilir bir durum, biz Peru'dan geliyoruz, oradan koka yapraklarını yükseklerden çiğniyoruz. Peki bu talihsiz yaprak pasaportuma nasıl girdi?!!). Memur pasaportu sakin bir şekilde masanın bir yarısına koyuyor, bir koka yaprağını kokluyor ve masanın diğer yarısına koyuyor. Bu resmi görmeliydiniz! Ne yani şimdi beni uyuşturucu kuryesi olarak mı kaydedecekler?

Neyse ki her şey iyi bitiyor. Pasaportumu geri veriyorlar, bir sebepten dolayı beni röntgene götürüyorlar ve beni havaalanının farklı uçlarındaki üç ofise daha sürüklüyorlar, orada beni ve bagajımın arandığına dair belgeleri imzalamaya zorluyorlar.
Bana eşlik eden Ulusal Muhafızlardan kız daha nazik hale geliyor ve nereden geldiğime sempatiyle yaklaşıyor. Rusya'dan olduğumu söylüyorum.

Dostum! – aniden genişçe gülümsüyor.

Uçağımızda benim gibi pek çok “şanslı” insan vardı, o yüzden 2 saat geç kalktık.

Üzgünüm efendim, bununla hiçbir ilgimiz yok. Bunlar ulusal muhafızlar; ne isterlerse onu yapıyorlar” dedi Iberia uçuş görevlisi ellerini havaya kaldırarak.

Venezuela ülkesi herkes için iyidir ama maceralarımızdan sonra Hugo Chavez'in rejimi konusunda hayal kırıklığına uğradım ve yolculuktan önce istediğim gibi onun heykelcikini hatıra olarak satın almadım...