Ve yaşam yolculuğunuzu burada bitirmek ve böylece Samsara'nın çarkını kırmak ve yeniden doğuşlar dizisini tamamlamak her inananın hayalidir! Varanasi, diğer adıyla Benares ve Kashi - ışığın şehri, dünyadaki yaşayan en eski şehir olarak kabul edilir. Efsanelere göre 5000 yıldan fazla bir süre önce Shiva tarafından yaratılmış ve bilimsel verilere göre 3000 yıl önce yaratılmıştır. Ancak yukarıda yazılan her şeye rağmen, hazırlıksız bir gezgin için bu şehir, muhtemelen Hindistan'daki diğer şehirlerden daha fazla kafa karışıklığına ve hatta şoka neden olabilir. En büyük izlenim, ölen kişinin Ganj kıyısındaki yakılma süreçleri tarafından yaratılmıştır.
Varanasi, kutsal Ganj Nehri'nin kıyısında yer alan dünyanın en eski şehridir. Bir zamanlar Luksor, Babil ve Ninova ile aynı yaştaydı. Artık o büyük Metropolis'ten geriye sadece kalıntılar kaldı ve Varanasi ayakta duruyor ve Dünya üzerinde yaşayan en eski şehir olarak kabul ediliyor.
Belki de aslında onu yaratan yüce Şiva tarafından korunmaktadır.
Hindular için bu şehrin önemini abartmak zordur; her inanan burayı ziyaret etmeli ve hayatında en az bir kez kutsal Ganj'a dalmalıdır. Ve kutsal şehirde ölmek dindar bir Hindu için en büyük arzudur. Birçoğunun burayı evrenin merkezi olarak görmesi şaşırtıcı değil.
Benares'in bir diğer adı da cenaze ateşlerinin yakıldığı şehirdir. İngilizler Benares'e ilk vardıklarında olup bitenler karşısında şok olmuşlardı. Şehrin tüm setindeki ghatlarda ateşler yandı, cesetler yandı. Ganj'a atılan yanmış odunların yerine hemen yeni ölüler getirildi. Kamp ateşi çalışanları, yanmamış insan kalıntılarını için için yanan kömürlerle karıştırmak için çubuklar kullandı. Yanık et ve saç kokusu tüm şehri sarmıştı. Bütün şehrin hayatını yaşadığı gerçek dışı, devasa bir krematoryumdu. İngilizler gördüklerinden sonra bu kelimeden anladıkları anlayışta her şeyi medeni bir bakış açısına getirmeye karar verdiler. Her şeyi şehirden uzaklaştırmak istediler ama halkın umutsuz direnişi ve öfkesiyle karşılaştılar. Ayaklanma korkusuyla fikirlerinden vazgeçip her şeyi olduğu gibi bıraktılar. Ve bugüne kadar Varanasi'de, bu ölçekte olmasa da, Ganj kıyısında ölü yakma işlemleri yapılıyor. Günümüzde ana ölü yakma alanı Manikarnya Ghat'tır. Orada cenaze ateşleri durmadan yanıyor ve dar sokaklarda bu ateşlere sürekli ölülerin bulunduğu sedyeler getiriliyor. Birçoklarına olup bitenler bir korku filmi senaryosu gibi görünebilir: Ölen kişinin yanında bir sopayla ateşi karıştırdıklarında cesedin kolu veya kafası düşebilir. Bir köpeğin insan kemiğini kemirdiği görülüyor. Ya da Ganj Nehri üzerinde bir teknede yelken açarken yüzen şişkin bir cesetle karşılaşırsınız. Hindu kavramlarına göre bakireler, keşişler ve bebekler yakılmaz, bunun yerine Ganj'a “gömülür”.
Elbette Varanasi basit bir şehir değil ve bunu herkes anlamayacak. Ama bazıları buraya tekrar tekrar geliyor. Oradayken içimde tarif edilemez bir dinginlik ve huzur hissettim. Ve aynı zamanda bir sonsuzluk dokunuşu.
Varanasi tarihten daha eskidir, geleneklerden daha eskidir.
efsanelerden bile daha eski ve iki kat daha yaşlı görünüyor,
hepsinin toplamından daha fazla.
Mark Twain
Varanasi fiyatları
Yemek fiyatları: 2 yumurtalı omlet 30-50 rupi, tavuk yemeği ortalama 150 rupi, sütlü veya çaylı kahve 15-30 rupi, peynirli gözleme 35 rupi, baharatlı patatesli pilav 90 rupi, mağazada 2 litre şişe su 25 rupi.
Ortalama olarak günlük yemek 300-350 rupiye mal olacak.
Konaklama fiyatları: Pansiyonda bir yatak yaklaşık 100 rupi, Ganj kıyısındaki bir pansiyonda oda fiyatları 150 rupi'den başlıyor. Diğer fiyatlar otelin seviyesine bağlı olarak daha yüksek olacaktır. Ancak daha pahalı olan her zaman daha iyi değildir; ben şahsen bununla karşılaştım ve Ganj'a 1 km uzaklıkta bulunan daha pahalı ve daha az uygun bir otelden nehrin tam kıyısındaki daha ucuz bir otele taşındım.
Bir çekçek veya taksi şoförünün sizi oraya götürmesi halinde, bunun için komisyon alacağı için otelin fiyatının daha yüksek olabileceğini unutmayın. En iyi seçenek, konaklama için komisyon yoluyla fazla ödeme yapmamak; kalacağınız otelin sahibi ile istasyonda buluşmak için pazarlık yapmaktır.
Taşıma fiyatları: tren istasyonundan eski şehre 50 rupi uzaklıkta bisiklet çekçekleri. Aynı mesafe, zamana ve koşullara bağlı olarak 250 rupiye mal olabilir.
Ortalama olarak Varanasi'de 1 günlük konaklamanın maliyeti yaklaşık 350 (yemek) + 200 (konaklama) = 550 rupi olacaktır - buna ulaşım dahil değildir.
Varanasi seyahat fotoğrafları
Varanasi'nin birinci günü
Varanasi Sokakları
Şehrin merkezi caddelerinin neredeyse tamamı insanlarla, taksilerle, tuk-tuklarla, arabalarla ve otobüslerle dolu ve bunların hepsi tek sütun halinde, gürültü ve gürültüyle hareket ediyor. Hazırlıksız bir kişi için bu kadar insan, araç ve ses yoğunluğu şok edicidir.
Varanasi'nin merkezi caddelerinde neredeyse her zaman trafik var. Etrafınızda bir sürü insan, araba, hayvan, çiçek ve ses var. Belki bazıları bu renkten etkilenir ama benim için 15 dakika yeterliydi.
İki otobüsün aralarına giren bir adamı neredeyse ezmesine şahit oldum. İlk arzum, planladığım her şeyi mümkün olduğu kadar çabuk gözden geçirmek ve bu karmaşadan defolup gitmekti.
Ama Ganj'ın tam kıyısında, nehrin, cenaze yakacak odunların ve tüm çevrenin manzarasını gören bir misafirhaneye yerleştiğimde. Dokunaklı bir sonsuzluk duygusuyla birlikte, anlaşılmaz bir sakinlik ve huzur beni ziyaret etti. Ve kendimi şehri terk etme arzusunun tamamen ortadan kaybolduğunu düşünürken yakaladım.
Konukevimin yan penceresinden antik Benares'in çatılarının manzarasını görüyordum. İşte bu konukevinin adresi: Ganga manzaralı Kashi konuk evinin en iyi restoranı ck9/5, Manikarnika (Buring) Ghat, Varanasi e-postası: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript'i etkinleştirmiş olmanız gerekir. 2012 yılında oda fiyatı 150 rupi idi. tel:9305144163 9648993739. Arayabilirsiniz, sizin için geleceklerdir. Ve bunu yapmak daha da iyidir, aksi takdirde yerel taksi şoförleri sizin için komisyon almak için sizi diğer misafirhanelere götürmeyi severler ve bu komisyon dikkate alınarak konut fiyatını alırsınız.
Konukevinde görünüşte pek çekici olmayan ama Ganj'a ve antik tapınaklara bakan bir kafe vardı. Üstelik mutfağı fena değil. O zamanlar, esrar içen, reggae dinleyen ve büyük şehrin çevredeki manzaralarını düşünen ya da sadece sehpa yatağında yatan genç Fransızlardan oluşan hoş bir topluluk vardı. Ayrıca sigara içen ve birkaç nefes aldıktan sonra örgü şişini alıp bir şeyler ören genç bir İngiliz kadın da vardı.
Ganj kıyısındaki tapınak
Ghat'lara ve kutsal Ganj'a giderken karşılaştığım ilk renkli karakterler. Genel olarak Varanasi'de pek çok ilginç kişilik var. Bazıları gerçek çileciler veya tanrılarının hizmetkarlarıdır. Ve pek çok kişi turistlerle fotoğraf çektirerek para kazanmak için giyiniyor.
Ganj kıyısında Hindular çamaşır yıkıyor, çamaşır yıkıyor, dua ediyor ve yakılan cesetler nehre atılıyor. Belli bir zamandan itibaren burada turistlerden para kazanabilirsiniz. Birçokları için bu nehir onların tüm hayatıdır.
Ebedi Şehir - Varanasi (Benares, Kashi) ve gökdelenleri.
Eski şehrin sokaklarında adımlar.
Hacı
Yeni gün duası.
Büyük yıkama.
Manikarnika Ghat'ta Ganj Nehri kıyısında cenaze yakacak odun. Manikarnika Ghat, en kutsal ghatlardan (ghatlardan) biri olarak kabul edilir. Ölü yakma işlemleri neredeyse sürekli gerçekleşir. Kömürleşmiş kalıntılar nehre atılıyor.
Mentor ve öğrenci.
Kayıkçı.
Varanasi Ghatları.
Ebedi şehirde bir gün daha sona eriyor.
Varanasi'de gün batımı.
Rabbimin sadık kulu.
Ve bu çok saygın bir kadın. Etrafında ona birçok soru soran birçok insan vardı. Onlara çok önemli bir bakışla cevap verdi.
Varanasi'de akşamları Dashashwamedh ghat'ta büyüleyici bir gösteri yaşanıyor. Hindu rahipleri - Brahminler, aratiyi yönetirler. Arati, mumların yakıldığı ve çiçek, meyve ve tatlıların sunulduğu bir ritüeldir. Kutsal ritüel Şiva'ya, anne Ganga'ya, Surya'ya (güneş), Agni'ye (ateş) ve tüm evrene tapınmayı ifade eder.
Ritüel kaseler.
Arati ritüeli çok muhteşem, hem Hintliler hem de turistler olmak üzere çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor. Birçok kişi en başarılı ve güzel fotoğrafları çekmek için önceden uygun yerleri seçer.
Varanasi'de ikinci gün
Ganj kıyısındaki Varanasi'deki Ghats, turistlerin en çok ziyaret ettiği yer. Ancak buna rağmen burada hayat her zamanki gibi devam ediyor. Biri yıkar, biri dua eder, biri yıkar ve biri sariyi düzeltir, bu durumda olduğu gibi. Hindistan'ın iyi yanı, katı yaşam kurallarına rağmen turistlerin neredeyse her yere ücretsiz erişime sahip olmasıdır. Ve sanki kendiniz bu dünyaya dalıyormuşsunuz ve etrafınızdaki insanlarla aynı hayatı yaşıyorsunuz ve her şeyi bir turist otobüsünün penceresinden izlemiyorsunuz.
Varanasi Ghatları. Ganj kıyısındaki kutsal şehrin pek çok sakini tüm hayatlarını geçiriyor. Burası onların doğduğu, yaşadığı ve son yolculuklarına başlamaları gereken yer.
Hint fakiri, yılan oynatıcısı.
Ve burada kobra, fakirin büyüsünü ve büyülerini "umursamamaya" ve ihtiyaç duyduğu yöne doğru sürünmeye karar verdi. Ama durum böyle değildi! Yılan bu Hindu için para kazanmanın önemli bir parçası.
Peki kutsal hayvanlar olmasaydı kutsal bir şehir nasıl olurdu?
Cenaze yakacak odun.
Burada cenaze odununun nasıl tartıldığını açıkça görebiliyorsunuz ve görünüşe göre fiyatı tartışılıyor. Pek çok kişinin, ölen kişiyi tamamen yakmak için gereken yakacak odun miktarını karşılayacak kadar parası yok. Ve sonra yanmayı başaran her şey Ganj'a atılır.
Cenaze yakacak odun için teraziler.
Manikarnika Ghat'a en yakın sokakların önemli bir kısmı ölü yakma amaçlı yakacak odunlarla kaplı.
Eski şehrin sokakları.
Sağda Hindistan'da ibadet için en çok saygı duyulan sembollerden biri yer alıyor: lingam (erkek organı) ve yoni (kadın organı). Bu iki sembolün birleşimi, erkek ve dişi temellerin insan varoluşunun ebedi ve değişmez özü olduğu anlamına gelir.
Yorgun yaşlı adam.
Yerel
Benares sakinlerinin mütevazı hayatı. Sağdaki duvarda gamalı haç görülüyor. Hindistan'daki gamalı haç yaşamın, ışığın, cömertliğin ve bereketin sembolüdür.
Bunlar eski şehirdeki evlerin kapılarıdır.
Ve webdeki bu tür eski pencereler nadir değildir.
Antik kapının üzerinde adresin yazılı olduğu bir tabela bile görebilirsiniz.
Varanasi'de tekneler büyük önem taşıyor. Bu sadece bir geçiş yolu değil, aynı zamanda yerel halk için para kazanmanın da bir yolu; turistleri Ganj boyunca gezintiye çıkarıyorlar. Saat başına maliyet 2012'de yaklaşık 150 rupi idi.
Dashashwamedh ghat
Ritüel abdestler.
Sadece turistler Ganj'da teknelerle yelken açmakla kalmıyor, aynı zamanda Hindular da bunu yapmayı seviyor.
Benares'e gece çöktü.
Ganj'ın doğu yakasından Varanasi'nin gece manzarası. Hayır yok ve doğu yakasında bir zamanlar bina bulunmadığına inanılıyor. Shiva'nın ölülerin ruhlarını taşıdığı dünya olarak kabul edilir. Burada ölecek kadar şanslı olanların yeniden doğuş ve ölüm döngüsünü tamamladıklarına inanılıyor. Dindar bir Hindu için bu en yüksek iyiliktir. Ölümün yaklaştığını hisseden birçok insan özellikle buraya geliyor. Varanasi'de bu tür insanlar için barınaklar var.
Manikarnika Ghat, ölü yakmaların ana ghat'ı olarak kabul edilir. Orada kamera olan insanlara göz ucuyla bakıyorlar, fotoğraf çekmekte özgür oldukları gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Fotoğraf çekmek yalnızca özel düzenlemeyle ve küçük bir ücret karşılığında mümkündür. Bu nedenle geceleri Ganj'ın karşı doğu yakasından fotoğraf çekmek zorunda kaldım.
Büyük Varanasi şehrinin panoraması, Benares, Kashi. 5000 yıldan fazla bir süre önce Shiva tarafından yaratılan yaşam, ölüm ve ışık şehri.
Varanasi dünyanın en eski şehirlerinden biri. Budistler, Jainler ve özellikle Hindular için bir azizdir. Hindular burayı dünyanın merkezi olarak görüyor. İnsanlar buraya ölmeye geliyorlar.
- Puri'den Varanasi'ye uzun yol. Hint trenleri hakkında
- Varanasi cehennem şehri
- Bilekliklerimi sallıyorum ve düşünüyorum
Puri'den Varanasi'ye uzun yol. Hint trenleri hakkında
Kutsal Varanasi'ye gidiyoruz.
Hint trenlerinde eğer öyleyse üç raf. En üstte boğulabilirsiniz. Alttan bir saniyeliğine bile olsa kıçınızı kaldırın - yerinizi kaybedeceksiniz ve yedinizin binmesi gerekecek. İkinci raf, alt ve üst arasında ortalama bir zevktir.
Varanasi'de gece uykusuşimdiye kadarki en cehennem treniydi. Ve yalnızca en katı münzevi bu yola hoş bir eğlence diyebilir. Bu, pencerelerinin demir parmaklıklarla kapatıldığı, insanların kümeler halinde vagonlara asıldığı ve çatılarda seyahat ettiği, çoğunun biletsiz seyahat ettiği aynı Hint treniydi. Alt ranzaların altındaki alan, giriş holü ve tuvaletler de dahil olmak üzere arabanın tüm zemini insanlar tarafından işgal edilmişti.
Tren beni hemen şaşırttı. Ek bir ödeme karşılığında başka bir vagona geçmek için kondüktörle pazarlık yapmaya çalıştık ama reddedildik. Peki, yapacak bir şey yok. Yerleştik, rahatladık ve birkaç durak gittik. Ve sonra başladı. Duraklardan birinde, bir köy dolusu insan arabaya doluştu. savaşçı kabile. Lider - koca - gri saçlı, zayıf, sessiz, yaşlı bir adam karşıma oturdu. Yanındaki rafta dört kişi oturuyordu! farklı yaşlardaki ve çekicilikteki eşleri, üçü daha ikinci rafa yerleşmeyi başardı ve geri kalanı yan raflara ve yere yapıştı. Yaşlı adama eşlik eden 12 teyze saydım. Herkesin dövmesi ve piercingi vardı. Bakışlar sert bir şekilde üzerimize sabitlenmiş durumda. Teyzeler Max'i raftan kaldırmaya çalıştı. Beni hareket ettirmeye çalıştılar. Elimizden geldiğince koltuklarımızı savunduk. Bileti olmasına rağmen genç bir Hindu öğrenciyi oradan uzaklaştırdılar. Bu koltuklara bilet alan insanlar trene binmeye başladı - her şey işe yaramazdı; ne kondüktör ne de polis, dost canlısı aileyi işgal edilen koltuklardan uzaklaştıramadı. Tüm şirketleri biletsiz seyahat etti, bilet kontrolörü onlar tarafından gönderildi ve onları bir daha rahatsız etmedi. Yolun geri kalanı, kanlı sümüğe kadar sonsuz bir savaş gibiydi - tuvalete gitmek için kalkıyorsunuz, kabile teyzeleri şimdiden sizin yerinizi almak için yerden koşuyor.
Ailenin babası beyazlar giymiş, dimdik ayakta duruyor ve haremiyle sözlerle değil, tek bakışla konuşuyordu. Ama onu anladılar ve ona hizmet ettiler: Ona su ikram ettiler, ona yiyecek aldılar. Satın almaların parasını en büyük eş ödedi. Pirinç top şeklindeki çanta sari'nin kenarına bükülmüş ve vücuda daha yakın bir şekilde jüponun içine sokulmuştu.
Karısının karısı yaşlı adama tüccardan süt satın aldı. Karısı çantayı pipetle deldi ve kocasına verdi. O içer, karısı izler. İçti ve çantayı pencereden dışarı attı. "Ne yapıyorsun?" diye bağırdım. Neredeyse sağlığıma mal oldu. Karşımda oturan eşler tıslayan ve şişmiş gözlerle bana doğru ayağa kalktılar, bana ellerini salladılar, bazıları bağırdı. Daha uzakta oturan eşler zaten yarı sıçrayıştaydı, acele etmeye hazırdılar. Büyükbaba hareket etmedi, gözlerinde bir sırıtışla bana baktı - bu kadar köpek sürüsü karşısında sakindi.
Duraklardan birinde başka bir arabaya binmeye karar vermeleri sevindirici. Etraftaki herkes rahat bir nefes almış görünüyordu. Karşı koltuklarda sıradan görünüşlü Kızılderililer oturuyordu.
Hint treni kendi hayatını yaşayan, tekerlekli bir sirktir. Brown'ın dilenen hareketi arabaların arasında durmuyor: sakatlar, çocuklar, yaşlılar, müzisyenler, hicret travestileri, bebekli kadınlar. Hintli erkeklerin hicretlere endişeyle yaklaşmaları ilginçtir - genellikle onlara hizmet ederler ve aynı zamanda gözlerini kapatıp dua ederken ellerini kavuştururlar. Ancak dokunulmazlar elbette çok ilginç görünüyor - eğer Taylandlı translar kadınsı görünüyorsa, o zaman hicralar kadın kıyafetleri giymiş, gürültülü, gülen, huzursuz büyük erkeklerdir. Her şey kötü bir sirke ve korkutucu palyaçolara benziyor.
Yaşadığım bir sonraki şok, sonunda tuvaletin girişine çıktığımda oldu. İnsanlar her yerde oturuyor, ayakta duruyor, yalan söylüyor, asılıyordu. Arabanın koltukları arasındaki koridorlarda, alt ranzaların altında her yerde insanlar vardı. Tuvalete gitmek için birkaç kişinin üzerine basmak gerekiyordu. Ayrıca akşam saatlerinde vagonun elektriği de kesildi. Vantilatör yoktu, ışık yoktu, su yoktu. Hava o kadar sıcaktı ki boğulacakmış gibi hissediyordunuz. Bir kez daha evden alınan çamaşırlar bize yardım etti, çünkü arabanın içindeki pislik berbattı.
Zaten var olan iki Kızılderili'nin yanındaki yan rafta, yaklaşık beş yaşında küçük bir kız çocuğu olan bir adam vardı - bir kız. Kız poposunda bir delik olan şortla rafta sürünüyordu. Başka bir gereksiz eşya satıcısı geçerken, baba bir nedenden dolayı kızına pembe bir mendil almaya karar verdi. Onun külotunu alsa daha iyi olurdu. Kız birkaç saat mendille oynadıktan sonra raftaki komşularının çıplak, kirli ayaklarının dibinde uyuyakaldı.
Hindular zincir duraklardan satın alın- Eşyalarınızı pencere parmaklıklarına sabitlemek için.
Ve tren penceresinin dışında gecekondu mahalleleri, kaka yapan insanlar ve çöplükler parlıyordu. Dokunulmaz kastın yaşadığı gecekondu mahalleleri aslında var. Bunlar tüm şehirlerin yapıldığı çöplüklerdir. Çöplerin arasında tüneller, çöplerden yapılmış barakalar var. Çocuklar çöplük içinde koşuşuyor; burası onların evi, onların sokağı, onların mahallesi, onların şehri. Onların hayatı. Buradan asla çıkamayacaklar. Asla okula gitmeyecekler, sıradan bir evin veya mağazanın nasıl bir yer olduğunu öğrenemeyecekler, ana caddede yürüyemeyecekler, bir yabancıyla konuşmayacaklar; onlara izin verilmiyor, dokunulmazlar.
Varanasi cehennem şehri
Efsaneye göre Varanasi Shiva tarafından yaratıldı 5000 yıl önce. Bilime göre Varanasi 3000 yıldır ayakta. 3000 yıl! O yaşta kim kafasını sarabilir? Şehir Uttar Pradesh eyaletinde bulunur ve Hinduizm'in yedi kutsal şehrinden biridir. Her Hindu, samsara çarkını durdurmak için böyle bir şehri en az bir kez ziyaret etmelidir. Burada ölmek daha iyi. Hindu hacıların buraya sürüler halinde gelmesinin nedeni budur. İnsanlar buraya yaşamak için gelmiyorlar; geliyorlar Varanasi'de ölmek. Burada kutsal Ganj nehrinin sularında cenaze törenleri ve abdestler yapılıyor. Varanasi'de iki bine yakın tapınak var. Bunlardan en önemlisi, Shiva'nın onuruna kurulan Altın Tapınak olan Kashi Vishwanath Tapınağı'dır. Burada cildinizle, saçlarınızın uçlarıyla ve istihbaratçının altıncı hissiyle özel bir enerji hissediyorsunuz. Ve bu olumlu değil. Binlerce yıldır ibadet edilen yer. Binlerce yıldır dünya çürümüş cesetlerin külleriyle kaplı. Ganj, binlerce yıldır yaşayanların dualarını ve isteklerini, ölülerin anılarının küllerini siler. Ganj burada 3000 yıldır nesillerin etlerinin kalıntılarını alan büyük bir toplu mezar gibi.
Çok basit. Yakacak odundan bir yatak yapılır, ateşe verilir ve üzerine kefenli cenaze konur. Birkaç kişi etrafta durup ateşe verilen ete bakıyor. Ateş daha parlak yanar ve hızla büyük bir şenlik ateşine dönüşür. Etrafta buna benzer birkaç yangın daha var. Yanmış et gibi kokuyor. Yanan ateşlerin yerine yenileri yakılıyor - bu çalışma burada sürekli devam ediyor, çünkü giderek daha fazla ceset tantana eşliğinde koşarak getiriliyor. Yakma işleminden sonra kalan küller toplanıp Ganj nehrine saçılıyor. Bazen vücut tamamen yanmaz, kalan kısımları da Ganj nehrine atılır. Çok Varanasi'de birkaç ghat var, en eskisi – Manikarnika. Yakınlarda Hindular abdest alıyor, sabunla yıkanıyor, çocukları yıkıyor, çamaşır yıkıyor ve dişlerini fırçalıyor. En fazla insan geliyor sabah ghat'laraşafak vakti sabah abdesti almak için. Burası hayatın kendisi gibi; ebedi ve sıradan olanın karıştığı Brown hareketi. Ve bundan utanacak zaman yok çünkü hayat devam ediyor.
Varanasi'de Bir çekçek bizi eski şehre götürdü ve bir polis bize pansiyonun yolunu gösterdi. Burası inanılmaz derecede sıcaktı - 47 derece. Görünüşe göre bir sonraki nefesten itibaren tek bir gram oksijen bile alamıyordunuz, hepsi bu. Dayanılmaz. Varanasi'de bir otel odası tuttuk Ganj'ın acıklı manzarasına ve bir balkona sahiptir. Ancak oda güneşli tarafa bakıyordu ve gün boyunca o kadar sıcaktı ki duvarlarda yumurta kızartılabilirdi. Pencere olmamasına rağmen odamızı değiştirdiler ama klima vardı.
Dar sokaklar boyunca Antik kutsal şehir Varanasi arabalar gitmiyor, inekler içlerinde dolaşıyor, evsiz münzeviler köşelerde oturuyor, kaldırımlar neredeyse tamamen insan dışkısıyla kaplı. İnek gübresi kurutularak fırında kullanılmak üzere satılıyor. Bu kadar pis kokuyu ve pisliği başka hiçbir yerde görmedim. Sıcak, durumu daha da kötüleştirdi.
Sabah biz bir tekne kiraladım ve Ganj'da güneşin doğuşunu izlemeye gittim ve ghatlardan yıkanmayı izleyin. Bunların hepsi doğru; insanlar tek bir yerde dua ediyor, çamaşır yıkıyor, yıkanıyor ve dişlerini fırçalıyor. Cenaze ateşlerinin külleri ve yanmamış cesetlerin kütükleri yüzecek. Kendilerini paçavralara sarıyorlar. Tangalar Hintliler tarafından icat edildi!
Varanasi'de dolaşan bir sürü taşçı var, esrar buradan serbestçe satın alınabiliyor. Karanlık serseriler, penislerinden ağırlık sarkan erkekler, rastalı evsizler, sadhu taklidi yapan ve yüzlerine ve vücutlarına yanmış bedenlerin küllerini bulaştıran evsizler - tüm bunlar kutsal şehir Varanasi yüzyıllardır yanmış cesetlerin külleriyle kaplı.
Akşam - Manikarnika– ritüel set, Varanasi'nin en ünlü ve dumanlı ghat'ı. Agresif yerliler. Onları “Eve Gitmek İstiyorum” bölümlerinden birinde gördüm. Kamerayla dolaştığım için benden para almaya çalıştılar, sonra kameramı almak istediler, kaçtım. Bir sürü hain turistten bir şeyler kapmaya çalışıyor; duruma göre ya yardımsever ya da saldırgan davranıyorlar. Belki bir yerlerde kutsallık ve dindarlık vardır ama burada yoktur.
Varanasi'de O kadar iğrençti ki sinirlerim bozuldu. Kaynama noktası zirveye ulaştı. Hiçbir yere gitmek istemiyordum, hiçbir şeye bakmak istemiyordum. Hindistan ağlıyordu, tiksiniyordu, buradaki her şey sıkıcı ve iğrençti.
Düşünceler. Bilekliklerimi sallıyorum ve düşünüyorum
Mavi canavarların olduğu çok tuhaf bir din. İlkel ve vahşi. Kızılderililer sincaplarını döndürdüklerinde sanki içlerinde bu mavi canavar yaşıyormuş gibi görünüyor.
Burada ne yapıyoruz? Bir yıl tatil için bekledikten sonra, kendi param için bu kadar değerli zamanı boşa harcamak. 15 Mayıs. Bugün Taimyr'de kar fırtınası, kar, 11. sınıf kayıtları. Neden buradayım ve bu bana ne öğretmeli? En çok rahatsız olduğum şey Max'i buraya getirmiş olmam. Otobüste neredeyse kızgınlıktan gözyaşlarına boğulacaktım, beni öptü, elimi tuttu ve sessizce yanıma oturdu. 15 yaşındayken her türlü sıkıntıya ve sakinliğe karşı felsefi tavrıyla şaşırtıyor. Varanasi'de basitçe şunları söyledi: “Bu ülkeden bir an önce yok olmak istiyorum. Bir daha kendi isteğimle buraya gitmeyeceğim.” Şimdi Nepal sınırında 4 gün süren meşakkatli yolculuk ve gezilerin ardından uyuyor ve şöyle düşünüyorum: “15 yaşında bir çocuğu neden buraya getirdim? Benim yardımım olmasa da hayatında pek çok saçmalık olacak. Hindistan ona ne öğretecek? İki haftadır Hindistan'dayız. Ve ilk başta kendimden olumlu olanı çıkarabilseydim, şimdi yapamam. Etrafta bir sürü aldatıcı insan olduğunu anlamaya başladım. Onlar için üzülüyorum. Gerçekten çok kötü yaşıyorlar. Neden hayatı uzatmayı hayal ettiğimizi ve onların samsara'yı durdurmayı hayal ettiğini anlıyorum. Ve cenaze ateşleri tam bir yıkımın garantisi gibidir; her şeyi son tanesine kadar yakacaksınız ve bir daha bu dünyada görünmeyeceksiniz. Bu ülkede, bu dinde, burada doğmadığımız ve yaşamadığımız için çok şanslıyız.
, https://site/wp-content/uploads/2019/04/DSC5106.jpg 536 800 Svetlana Heiro https://site/wp-content/uploads/2016/11/Circle-new-180x180.pngSvetlana Heiro 2019-04-03 09:39:32 2020-01-25 20:30:17 Hindistan'ın en ürkütücü şehri VaranasiVaranasi- biri en eski dünyanın şehirleri ve çoğu kutsal Hintliler arasında yer Varanasi buna boşuna dememişler Ölüler Şehri- Her gün bu şehre getiriliyorlar, yakılıyorlar ve Ganj Nehri'nde boğuluyorlar yüzlerce ceset.
En tatsız Hindistan'da ziyaret ettiğimiz şehir.
Varanasiİle nüfus V 1 500 000 insan Hint hacının merkezidir. Milyonlarca Hindu her yıl ölülerin şehri Varanasi'ye zorunlu yıkanmayla birlikte dini bir hac ziyareti yapıyor. kutsal nehir Ganj. Çok sayıda beyaz turist, dünyevi sorunlardan vazgeçmek, maneviyatla dolmak ve gönül rahatlığı elde etmek için buraya geliyor. Bu şehir bizim için çok önemli Budistler, çünkü Varanasi'nin banliyösünde - Sarnath - Buda efsaneye göre, Okumak Benim Birinci aydınlanmadan sonra vaaz ilk beş takipçi.
Oraya git ile Varanasi birkaç yolla yapılabilir:
- Açık uçak(sadece Hindistan şehirlerinden değil, aynı zamanda bu şehirdeki havaalanı uluslararası olduğu için doğrudan diğer ülkelerden de);
- Açık otobüste komşu şehirlerden;
- Açık tren. Kalküta'dan veya Kalküta'dan.
Tren Delhi - Varanasi
Bize göre en uygun yol, tren. Uçak kadar pahalı değil, otobüs kadar uzun ve yorucu değil. Trenle seyahat ediyorduk — Varanasi. Tren biletleri satın almak en iyisidir peşin, Çünkü Bu yön oldukça popüler ve önümüzdeki tarihlerde mevcut olmayabilir. En uygun yol bunları çevrimiçi satın almaktır. Bunu nasıl yapacağınızı bizim yazımızda okuyabilirsiniz. Biletler bize tüm vergilerle birlikte 840 Hindistan rupisi tuttu ve yolculuk, terlikle 17 saat sürdü.
Ganj Nehri ve suları
Kuşkusuz asıl dönüm noktası Varanasi bir nehir Ganj ve bentleri - Ghat'lar.
Ganj- biri en uzun nehirler(2700 km) içinde Güney Asya ve kesinlikle en kirlilerinden biri. Buraya atılıyorlar kanalizasyonlar endüstriyel işletmeler, insan kirlilik, atık hayati aktivite, yanmamış bedenler Cesetler kıyılarında yakıldı. Ayrıca ölenlerin bazı kategorileri yakma. Onlara bir taş bağlamak ve uzun süredir acı çeken nehre atıldı. Ve buna rağmen Hintliler banyo yapmak içinde, yıkamak ve hatta içme. Onlar için çete kutsal, o onlar için Anne. Hindular ikna edilmiş sularının günahları yıkadığını ve bu nedenle a priori saf olduğunu ve sadece bu değil güvenli ama aynı zamanda iyileştirici bir etkisi de var. Ancak hazırlıksız yabancılar bir yana, nehrin Kızılderililer üzerinde de olumsuz bir etkisi olmadığını düşünmeyin. Özellikle zayıf çocukların bedenlerinde işe yarıyor ve nasıl oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 1,5 milyon Hintli çocuk, her yıl ölmek yoluyla bulaşan hastalıklardan su, Ganga'nın hesabına %30-40. Ancak çoğu Hintli, kendini kötü hissetmeyi nehirde yüzmekle ilişkilendirmiyor. Bağlayanlar da hâlâ abdest alıyorlar, çünkü abdest kutsaldır, çünkü din bunu gerektirir.
Tabii ki nehirde yüzmedik ama sularında tekne turu yaptık. Şehri buradan keşfetmek, Varanasi'nin dar sokaklarında itişip kakışmaktan çok daha keyifli. Nehrin diğer tarafında ise 20 rupiye ata binebilirsiniz.
Ganj Nehri'nin karşı tarafından görünümVaranasi Ghatları
Ganga dolgusu kilometrelerce uzanan basamaklardan oluşur ve Ghat'lar. Ghat'lar ritüel törenler için kullanılır. Çoğu nehirde yüzmek için kullanılır (aynı zamanda yıkanma, yıkanma ve genel olarak herhangi bir şey gibi ev ihtiyaçları için de kullanılır), iki tanesinde ölü yakma ayinleri.
Her dindar Hindu rüyalar ölmek V Varanasi ve kutsal Ganj nehrinin kıyısında yakılacak çünkü o zaman garanti olacak tamamlanacak döngü yeniden doğuşlar ve en yüksek duruma ulaşmak - mokşa. Buna inanılıyor ateş temizler ruhölenler var, ancak zaten temiz olan ölü kategorileri var, bu yüzden yakılmalarına gerek yok. Sadece onlar taşla nehre atıldı. Bunlar şunları içerir: Rahipler Dünya hayatından vazgeçip kendilerini ibadete ve meditasyona adayanlar, çocuklar, hamile kadınlar kadınlar (çünkü içeride bebeğim). Ayrıca ölenleri yakmıyorlar kobra ısırığı. Onların olduğuna inanılıyor ölme ama düş komada. Filme sarılıyorlar, muz ağacından bir salın üzerine yerleştiriliyorlar, üzerlerine isim ve adresin yazılı olduğu bir not iliştiriliyor ve kıyıda meditasyon yapan bir keşişin onu yakalayıp yakalaması umuduyla Ganj Nehri'ne doğru yelken açıyorlar. “Uyuyanları” canlandıracak.
Ölüler şehri Varanasi'de iki kişi var Gata, ateşle yakıldıkları yer, ama dahası da var elektrikli krematoryum(o kadar kutsal ve onurlu değil), fakirler için yakacak odun için hiç parası olmayanlar. Ölü yakma her zaman olur günün 24 saati.
Cenaze ateşlerinin yakıldığı Varanasi Ghats'ı Diğer birkaç tanesinde Ghat'lar her gün şafak Ve Açık gün batımı gerçekleştirillen Ganga Arati töreni. Hindular böyle haraç ödüyor Anne Ganga. Tören yapılıyor beş brahmin(sabah - Yedi). Tütsü çubukları yakıyorlar, şarkı söylüyorlar ve yanan kaseleri hareket ettiriyorlar. Törenin sonunda birçok kişi dilek dileyerek içinde yanan mumların bulunduğu sepetleri suya indiriyor.
Ganj Nehri kenarında akşam töreni 
Varanasi'deki Ganj Nehri'ne ibadet için sabah töreni Varanasi izlenimlerimiz
gelince izlenimlerimizölüler şehri Varanasi'den, o zaman elimizde daha fazlası var negatif nötr olanlardan daha. En fazla buraya geldiğimizi hesaba katmasak bile sıcak sezon ve sıcaktan öldü şehir davet etmiyor. Çok kapalı, pis Ve kalabalık. Karşılıklı iki eve ellerinizle ulaşabileceğiniz sokaklarda Hindu kalabalıkları yürümeyi başarıyor, motosikletlere biniyor ve inekler sıçıyor. Çöp Hemen hemen her toprak parçası kaplıdır ve her yer çok kötü kokuyor. Bütün bunların Hindistan'ın tamamı için şaşırtıcı olgular olduğunu söylemiyorum ama Varanasi'de bu durum giderek daha belirgin hale geliyor ve sağduyu çizgisini aşıyor.
Tüm bu gericilikte en azından manevi, yüce ve kozmik bir şeyler bulmak için son derece önyargılı, sözde süper manevi bir kişi olmalısınız.
Burada 4 gün geçirdik, şehri dolaştık, Ganj'da rafting yaptık, ölü yakmayı, çeşitli ayinleri ve törenleri izledik, en azından olumlu bir şeyler bulmaya çalıştık ama hepsi boşuna. Yine de hoş bir an yaşandı. Nehirde şafak söküyor. O kadar temiz, güzel, sakin ki etrafta olup biten her şeyle o kadar uyumsuz ki...
Ganj Nehri'nde Şafak, Varanasi 
Ganj Nehri'nde Şafak, Varanasi BigPicchi için özel olarak şunları söylüyor: "Keşif gezim, Delhi, Rajasthan'dan geçerek, Hintli çingeneleri ve Mumbai fahişelerini ziyaret ederek, Agra gece istasyonunda bütün gece donup, 2015 yeni yılı için kahraman şehir Varanasi'ye girdi." Peter Lovygin.
(Toplam 32 fotoğraf)
1. Varanasi Hintliler için özel bir şehirdir. Herkes orada yaşamayı hayal etmez, herkes orada ölmeyi başaramaz, ancak her Hintli Varanasi kıyılarında yanmayı ve küllerinin Ganj'a düşmesini hayal eder. Varanasi onlar için cenaze töreni açısından özel öneme sahip bir şehir. Ama ben Hintli değilim. 2015 yeni yılını kutlamak için Varanasi'yi seçtim. 1 Ocak'ta şehrin su temini ve kanalizasyon sisteminin aniden kapanması ve Aralık donlarında odamızda pencerede cam olmaması önemli değil. Duvardan çıkardığımız çerçeveye Hindistan haritası yerleştirdik. Yılbaşında bütün gün gökten yağmur yağdığı için çatı utanmadan akıyordu. Ama buna rağmen Varanasi Büyük bir Şehir.
2. Ganga şehrin damarıdır. Ganga olmasaydı Varanasi de olmazdı. Şehir her şeyi ona borçlu. Ganga dolgusu şehrin eşsiz bir meydanıdır. Burada her akşam, bir düzine gencin karada büyük bir insan kalabalığı ve su üzerinde sayısız tekneyle birlikte tanrılarına yiyecek, ateş ve başka hediyeler sunduğu bir Hindu ritüeli olan Puja'nın zamanı gelir. Burada berberler insanların saçlarını kesiyor, Hindu toplantıları yapılıyor, yogiler Evrenin yararı için uzuvlarını büküyor.
3. Ghats (suya iniş) Ganj aynı zamanda halka açık bir açık hava hamamıdır. Merdivenlerden litrelerce Pantene Pro-V suya dökülüyor. Yağlı karınlı adamlar suya dalıyor. Uzun sakallı kutsal büyüklerin başları sudan dışarı çıkıyor ve yemek istediklerinde bu kadar kar beyazı büyümenin arasında nasıl ağız buldukları belli değil.
5. Sayfaları rüzgarda hışırdayan güzel bir kitapta, Kızılderililerin uzun zaman önce Ganj'ın bir ucunu diğer ucuna bağladığını okumuştum. Ve şimdi bir daire içinde akıyor. Daha sonra sürekli hareket makinesine sahip kutsal bir elektrik santrali inşa ettiler.
6. Çamaşırlar yıkanır. Sığır kendini yıkar.
7. Çamaşırlar o kadar kirli yüzeylerde kurur ki yıkamanın pek bir anlamı kalmaz. Hemen eskisi gibi olur. Bu, tüm Hint çamaşırhanelerinin özelliğidir: sürekli istihdam vardır! Yıkadım - kuruttum - kirlendi - tekrar yıkamaya başladım - yıkadım - kurutdum - vesaire...
8. Ganj üzerindeki gökyüzü uçurtma savaşıyla meşgul. Onlardan gelen ipler Ganj'ın bir kıyısından diğerine uzanıyordu, böylece sularında yıkanan tüm bu çamaşır dağları akıntının karşısında kurutulabiliyordu. Bu arada sari giyen kadınlar bunu hiç düşünmemiş ve sihirli sembol Om'un uydudan okunabilmesi için bu gömlekleri, tulumları, külotları ve kilometrelerce uzunluktaki çarşafları güneşin altına sermişler.
9. Ve yaşlı bir adam Varanasi'den Allahabad'a inek gübresinden yeni bir otoyol inşa etti.
10. Ancak Varanasi'nin asıl cazibesi ölülerin cesetlerinin yakıldığı iki ghattır. Burada çekim yapmak kesinlikle yasaktır. Bu çekimler, kameramın fark edilmeme özelliği olduğundan, risk ve risk bana ait olmak üzere çekildi. Odun tedariki hattı suya yaklaşmadan çok önce başlıyor.
11. Bir insanı yakmak için birkaç saat ve yaklaşık 400 kilo odun gerekir. Kızılderililer yangın çıkarmada kötüdür. Herhangi bir yağmurda, bir kibritle cildinin %70'ini kaplayan bir arkadaşım var. Ve elbette yakacak odunun yanı sıra buradaki en popüler ürün ateş yakıcıdır.
12. Kamera cesede yaklaşmanıza izin vermiyor. Ancak yarım metre mesafeden geçerken cesedin taze olmaktan uzak olduğunu görebilirsiniz. "Uzanmak" diyelim. Ve tabii ki bir hafta değil, daha fazla. Moldova'daki çingeneler gibi, ölen kişi de birkaç hafta yalan söylüyor ve kimse onu gömmek için acele etmiyor.
13. Tüm Hintliler mümkün olduğunca fotoğraf çekilmemesini sağlar. Ana ghat'tan çıkarken, son kareleri gösterme isteğiyle elimden yakalandım: nasıl çektiğinizi gördük diyorlar (aslında hiçbir şey görmediler, sadece karar verdiler: bir kameranız vardı, bu da çekim yaptığınız anlamına geliyordu). Neşeli ünlemlerle: “Güzel! Çöp! Haydi dökelim! Varanasi'nin dar sokaklarında adımlarımızı hızlandırdık. Yurttaşlarından hiçbiri uyanık Kızılderili'nin başıboşları cezalandırma çağrısına yanıt vermedi.
14. Aynı anda iki ghat'ın her birinde üç ila altı ceset yanıyor. Prosedür tamamen sıradan, ancak hem Hintli hem de yabancı izleyicilerden oluşan bir kalabalığın ilgisini çekiyor.
15. Elbette Hintlilerin cenaze meselelerine yönelik tutumu da cesaret verici. Cesetle yapılan alaylar şehrin sokaklarından doğrudan ghatlara doğru gidiyor; a) sedye üzerinde taşınan ceset, b) çok sayıda sevinçli insanla kolayca ayırt edilebiliyorlar. Davul çalıyorlar, dans ediyorlar ve sanki Hindistan yeni bir kriket maçı kazanmış gibi parti yapıyorlar.
16. Burayı ilk ziyaretimde, bizi Ganj nehrine götüren harika bir kayıkçım vardı. Kıyıya yakın bir yerde park ederken kıçını suda yatan birinin cesedinin başına çarptı. Yakınlardaki yangında bir kişi daha yanıyordu. Bir yanda yakacak odunların arasından yanmış bacaklar dışarı çıkmış, diğer yanda ise kafa için için yanıyordu.
17. Ve yine benden ve bu "su üzerindeki krematoryumdan" beş metre uzakta bir grup Kızılderili gösterişli danslar yapıyor. Görünüşe göre biraz daha - ve Ivan Kupala'nın tatili gelecek, bir eğrelti otu bulacaklar ve bu ateşin üzerinden atlamaya başlayacaklar.
19. Kendileri veya fakir akrabaları yakacak odun için para bulamayanlar da var. Daha sonra ceset aynı şekilde Ganj'a atılıyor.
20. Biraz daha aşağıya doğru kıyılarına inecek. Sokak köpeklerine mama olacak
21. Varanasi'nin çizgili setleri.
22. Pek çok yerli, "başka kimi yakacak" gibi tükenmez bir görevle set boyunca yürüyor. Sahipsiz cesedi gördükleri anda onu rahatsız etmeye ve gözbebeklerine bakmaya başlarlar. Vücut uyanır. "Canlı! Onu salla...” - Kızılderililer yakınıyor.
23.27. Ve sokakların derinliklerinde, alacakaranlıkta ve pis adamların sizi tepsinizle masanın tam ortasına oturtacağı açık hava lokantalarında, Rusya hakkında bir şeyler sormaya başlayacaklar ve her zamanki gibi, onların bilgisi Vladimir Putin ismiyle sınırlı olacak ve aşçı daha sonra katkı maddelerini doğrudan kendi eliyle üzerinize sürecek ve ondan önce bununla ne yaptığı bilinmiyor. Hindistan'da yemek yemek her zaman bir mayın tarlasıdır.
28. Sayfaları rüzgarda hışırdayan aynı güzel kitapta, Hindistan'da herkesin uzun zaman önce astral düzleme girdiği de yazıyor. Sokakta nadiren kimseyi, hatta Japon turistleri bile göremezsiniz. Artık Hintliler ineklerin astral transferi ile uğraşıyorlar. Rusya'daki Dünya Kupası'nda ineklerin astral düzleme transferinin tamamen tamamlanacağına söz verildi.
32. Yine de Varanasi muhteşem bir şehir. Yüzü olan bir şehir. Ve Yeni Yılın ilk günü boyunca aralıksız yağmur yağması, tüm kanalizasyon ve su kaynaklarının kesilmesi ve kontrolsüz bir şekilde pencereden uçması bile önemli değil. Bakacak hiçbir şeyimiz yok. Keşke Varanasi cenaze işi yaşayıp gelişse.
Ganj Nehri kıyısında sabah güneşinin ilk ışınlarıyla birlikte yaşlı bir adam, yavaş yavaş yükselen ateş topuna doğru ellerini uzatarak “namaste” (Yüce Allah'a ibadet ve tesbih) diyor. Hindistan'ın kutsal şehri Varanasi'de bu tür sahneler üç bin yılı aşkın süredir her gün tekrarlanıyor. Ganj Nehri kıyısında olup bitenleri izlerken, zamanda donmuş bir şehir izlenimine kapılıyorsunuz. Varanasi, Babil veya Thebes kadar eski, dünyanın her yerinden gelen Hindular için bir hac merkezi olan, Hinduizm dünyasında önemli bir dini mekandır. Burada, insan varlığının çelişkileri her yerde olduğundan daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor: yaşam ve ölüm, umut ve ıstırap, gençlik ve yaşlılık, neşe ve umutsuzluk, ihtişam ve yoksulluk. Burası hem ölümün hem de yaşamın aynı anda olduğu bir şehir. Burası sonsuzluğun ve varoluşun bir arada var olduğu bir şehir. Burası Hindistan'ın nasıl bir yer olduğunu, dinini ve kültürünü anlamak için en iyi yer.
Hinduizmin dini coğrafyasında Varanasi evrenin merkezidir. Hindular için en kutsal şehirlerden biri, fiziksel gerçeklik ile yaşamın sonsuzluğu arasında bir nevi sınır görevi görüyor. Burada tanrılar yeryüzüne iner ve sıradan bir ölümlü mutluluğa ulaşır. Yaşamak için kutsal bir yer, ölmek için de kutlu bir yerdir. Mutluluğa ulaşmak için en iyi yer burasıdır.
Varanasi'nin Hindu mitolojisindeki önemi benzersizdir. Efsaneye göre şehir, birkaç bin yıl önce Hindu Tanrısı Şiva tarafından kurulmuş ve bu da onu ülkenin en önemli hac yerlerinden biri haline getiriyor. Hinduların yedi kutsal şehrinden biridir. Birçok yönden Hindistan'ın en iyi ve en kötü yönlerini temsil ediyor, bazen yabancı turistler için dehşet verici. Ancak Ganj Nehri kıyısında yükselen güneş ışınları altında dua eden hacıların ve arka planda Hindu tapınaklarının sahneleri dünyanın en etkileyici manzaralarından biridir. Kuzey Hindistan'da seyahat ederken bu antik kenti kaçırmamaya çalışın.
Milattan bin yıl önce kurulan Varanasi, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Pek çok lakapla anılıyordu - "tapınak şehri", "Hindistan'ın kutsal şehri", "Hindistan'ın dini başkenti", "ışıklar şehri", "aydınlanma şehri" - ve resmi adı ancak çok yakın zamanda ilk kez 1950'de anıldı. Jataka - eski bir anlatı, restore edilmiş Hindu edebiyatı. Ancak birçoğu hala İngilizce Benares adını kullanmaya devam ediyor ve hacılar buna Kashi'den başka bir şey demiyor - şehre üç bin yıl boyunca bu isim verildi.
Varanasi binlerce yıldır felsefe ve teosofinin, tıp ve eğitimin merkezi olmuştur. Varanasi ziyareti karşısında şaşkınlığa uğrayan İngiliz yazar Mark Twain şunları yazdı: "Benares (eski adı) tarihten daha eski, gelenekten daha eski, efsanelerden bile daha eski ve hepsinin toplamından iki kat daha yaşlı görünüyor." Birçok ünlü ve en saygın Hintli filozof, şair, yazar ve müzisyen Varanasi'de ikamet ediyordu. Bu görkemli şehirde Hint edebiyatının klasiği Kabir yaşadı, şarkıcı ve yazar Tulsidas, Hint dilinde edebiyatın en ünlü eserlerinden biri haline gelen destansı şiir Ramacharitamanas'ı yazdı ve Buddha, Sarnath'ta ilk vaazını sadece birkaç dakika sonra verdi. Varanasi'den kilometrelerce uzakta. Mitler ve efsanelerle söylenen, din tarafından kutsanan bu şarkı, çok eski zamanlardan beri her zaman çok sayıda hacı ve inananın ilgisini çekmiştir.
Varanasi, Ganj'ın batı kıyısında, Delhi ile Kalküta arasında yer almaktadır. Anne ve babasının hikayelerini dinleyen her Hintli çocuk, Ganj'ın Hindistan'daki nehirlerin en büyüğü ve en kutsalı olduğunu bilir. Varanasi'yi ziyaret etmenin asıl nedeni elbette Ganj Nehri'ni görmek. Nehrin Hindular için önemi anlatılamaz. Dünyanın en büyük 20 nehrinden biridir. Ganj Nehri havzası, 400 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en yoğun nüfuslu havzasıdır. Ganj, nehir yatağı boyunca yaşayan milyonlarca Hintli için önemli bir sulama ve iletişim kaynağıdır. Çok eski zamanlardan beri ona tanrıça Ganga olarak tapınılmıştır. Tarihsel olarak, eski beyliklerin bir dizi başkenti bankalarında bulunuyordu.
Dindar Hindular için Ganga Nehri, eski Yunanlılar için toprak tanrıçası Gaia ile aynı anlama geliyordu: hayat veren, yardım eden ve kurtuluş veren. Hindular, Ganj Nehri'ni, yaşamın saflığını ve ölülere kurtuluşu getiren yaşam iksiri olan amrita olarak görürler. Hinduların dini inançları onları yaşamları boyunca en az bir kez Varanasi'ye hacca gitmeye teşvik ediyor. Hindular, Ganj Nehri'nin ölümlülerin dünyevi günahlarını temizlemek için gökten yeryüzüne aktığına inanırlar. Bu nedenle şehirdeki tüm yaşam kutsal nehrin etrafında toplanmıştır. Şafaktan hemen önce, binlerce hacı - erkek, kadın ve çocuk - yükselen güneşi selamlamak için nehre inerken Ganj kıyıları canlanıyor; burada kutsal nehre dalmak onları acılardan arındıracak ve günahlarından arındıracaktır. Her gün 60.000'den fazla insan Ganj'ın kutsal sularına dalmak için nehir kıyısına geliyor, doğanın güçlerine, doğan güneşe, kutsal nehrin suları tarafından taşınan ölen atalara dua ediyor. Suyun birçok neslin günahlarını ortadan kaldırabileceğine dair güçlü inanç, insanları nehre çekiyor.
Her kişi kutsal Ganga ile kendi temas ritüelini gerçekleştirir: bazıları yıkanır; kimisi su içer, kimisi suya çiçek ve meyve şeklinde adak sunar, kimisi dini ritüelleri gerçekleştirmek için evlerine götürmek üzere getirdikleri kapları kutsal suyla doldururlar.
Varanasi, suya inen sonsuz taş basamaklardan oluşan ghatlarıyla tanınır. İrili ufaklı yaklaşık 100 ghat'ın her birinin kendine ait lingamı (Şiva'nın erkek organı) vardır ve şehrin dini coğrafyasında özel bir yere sahiptir. Bazıları yıllar geçtikçe bakıma muhtaç hale geldi, bazıları ise sabahın erken saatlerinden itibaren yıkananları karşılamaya devam ediyor. Bazı ghat'lar efsaneler ve mitlerle kaplıdır, bazıları ise halihazırda özel mülkiyettedir. Ghatların çoğu yıkanmak için, birkaçı da ölü yakmak için kullanılıyor.
Her zaman Hindistan'ın her yerinden, hatta birkaç bin kilometre öteden hacılar Ganj'da yüzmek, günahlardan arınmak ve... anında cennete yükselmek için ölmek için şehre gelirdi. Varanasi'de ölüm iyi bir iştir. Zayıflar, hastalar ve yaşlılar ölüm beklentisiyle şehre geliyor. Hayat nehrinin kıyısındaki bir şehirde ölmek, kurtuluş ümidiyle, sonsuz hayat ve ölüm döngüsünden (reenkarnasyon) kurtulma ümidiyle ölmek ve moksha'ya yani sonsuz saadete kavuşmak demektir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca Hindular ölmek ya da ölülerin küllerini Ganj Nehri'nin kutsal sularına dağıtmak için Varanasi'ye geldiler.
Dindar Hindular ölü yakmayı, ruhu bedenden kurtaran ve ölen kişinin cennete yükselmesine olanak tanıyan önemli bir tören olarak görüyor. Geleneksel Hindu kültüründe, bir kişi öldüğünde, ölen kişinin bedeni ritüel olarak yıkanır, ceset ateşe atılır ve ardından aile üyeleri külleri kutsal bir nehre saçar. Varanasi'de nehir kenarındaki çeşitli ghatlarda her gün 200 ila 300 ceset ritüel olarak yakılıyor. Cesetlerin yakılması günün 24 saati gerçekleşir. Ölüler bambu sedyelerle eski şehrin sokaklarında taşınıyor, sonra nehre batırılıyor ve ancak o zaman yakılıyor. Cesetler parlak kumaşlarla örtülmüş ve çiçek çelenkleriyle kaplanmıştır. Yanan cesetlerin kokusunu gizlemek için ateşe tütsü atılır. Turistler ölü yakma törenini izleyebilir ancak uygun şekilde giyinmiş olmaları gerekir. Fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor.
10 yaş altı ölü çocuklar, hamile kadınların ve çiçek hastalarının cenazeleri yakılmıyor. Vücutlarına bir taş bağlanıp bir tekneden Ganj Nehri'nin ortasına atılıyor. Yakınlarının yeterli odun almaya gücü yetmeyenleri de aynı kader bekliyor. Kazıkta yakma çok paraya mal olur ve herkes bunu karşılayamaz. Bazen satın alınan odun, ölü yakma için her zaman yeterli olmuyor ve ardından vücudun yarı yanmış kalıntıları nehre atılıyor. Nehirde yüzen kömürleşmiş ceset kalıntılarını görmek oldukça yaygındır. Her yıl tahminen 45.000 yakılmamış ceset nehir yatağına gömülüyor ve bu da zaten aşırı derecede kirlenmiş olan suyun toksisitesini artırıyor. Batılı turistleri ziyaret eden Hintliler için şok edici şeyler oldukça doğal görünüyor. Her şeyin kapalı kapılar ardında gerçekleştiği Avrupa'nın aksine, Hindistan'da, ister ölü yakma, çamaşır yıkama, banyo yapma veya yemek pişirme olsun, hayatın her alanı sokaklarda görülüyor.
Ganga Nehri bir şekilde mucizevi bir şekilde yüzyıllar boyunca kendini temizlemeyi başardı. 100 yıl öncesine kadar kolera gibi mikroplar kutsal sularında yaşayamıyordu. Ne yazık ki bugün Ganj dünyadaki en kirli beş nehirden biridir. Her şeyden önce sanayi işletmelerinin nehir yatağı boyunca boşalttığı zehirli maddeler nedeniyle. Bazı mikropların neden olduğu kirlenme seviyesi izin verilen seviyeleri yüzlerce kez aşmaktadır. Ziyaret eden turistler hijyen eksikliğinden etkileniyor. Suda yıkanan ve arınma törenleri yapan ibadet edenlerin yanından ölülerin külleri, kanalizasyon atıkları ve adak süzülüyor. Tıbbi açıdan bakıldığında çürüyen cesetlerin bulunduğu suda yıkanmak, hepatit dahil çok sayıda hastalığın enfeksiyon kapma riskini taşır. Bu kadar çok insanın her gün suya girip herhangi bir zarar hissetmeden içmesi bir mucize. Hatta bazı turistler hacılara bile katılıyor.
Ganga aratisi
Varanasi'nin en büyüleyici gösterilerinden biri her akşam Dashashwamedh ghat'ta gerçekleşiyor. Bir grup genç Hindu rahip - bir brahman - Hinduizm'de yanan mumlarla bir tür ritüel olan arati gerçekleştirir ve bu sırada bağışlar sunulur: tütsü, çiçekler, meyveler vb. 45 dakikalık renkli ritüel, Şiva'ya, kutsal Ganj Ana'ya, Surya'ya (Güneş), Agni'ye (ateş) ve tüm Evrene tapınmayı ifade ediyor. Arati ritüeli son derece muhteşem. Bu törene çok sayıda turistin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katılıyor.
Efsaneye göre Varanasi, Hindu tanrısı Şiva tarafından 5000 yıl önce kurulmuş olsa da modern bilim adamları, Varanasi'nin yaşının yaklaşık üç bin yıl olduğuna inanıyor. Şehir, bir dizi Müslüman fatihin eline geçtiği 12. yüzyılın sonuna kadar yüzlerce yıl boyunca Hindu yöneticilerin kontrolü altındaydı. Sonuç, Hindu ve Budist tapınaklarının tamamen yıkılması ve yerlerine Müslüman camilerinin inşa edilmesi oldu. Bu nedenle Varanasi’deki en eski yapı ve tapınakların tarihi 18. yüzyıla kadar uzanıyor.
Ve yine de antik tarih duygusu burada oldukça somuttur. Labirent gibi dar sokaklar, puja (dua) için çiçek satın alan hacılar, ölüleri taşıyan yaslı akrabalar ve rahiplerin şarkı söylemesiyle dolu; unutulması imkansız bir deneyim.
Ancak şehri tanımanın madalyonun iki yüzü var. Yollar arabalar, kamyonlar, otobüsler, çekçekler, bisikletler, at arabaları, insanlar, keçiler, inekler ve bufalolarla dolu. Sıcak hava inanılmaz derecede kirli. Dar sokaklar çok kötü durumda, çoğu zaman kaldırım yok ve Hindular için kutsal olan inekler sokak çöplerini karıştırıyor. Gürültü ve kokular başınızı döndürebilir. Varanasi hem etkileyici hem de şok edici.
Varanasi, her Hintli kızın düğün çeyizinin ayrılmaz bir parçası olan ipek ürünlerinin üretimiyle ünlüdür. Varanasi'de yapılan brokar, tarihsel olarak Hindistan'ın en iyilerinden biri olarak kabul edilir ve dünya çapında iyi bilinir. Özelliği altın ve gümüş ipliklerden yapılmış nakışlardır. Bu tür ürünler, desenin altın ve gümüş ipliklerle süslenmesi nedeniyle nispeten ağırdır. Tasarımın ve desenlerin karmaşıklığına bağlı olarak sari yapımı 15 günden bir güne, bazen de birkaç aya kadar sürebilir. Üretim tekniği oldukça karmaşıktır ve çok fazla deneyim gerektirir. Bütün aileler bu işin içindedir; çocuklar sanatın temellerini çok küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlarlar. Geleneksel olarak ipek, yüzyıllardır şehrin Müslüman topluluğu tarafından üretiliyor. Varanasi'de üretilen ipek kumaşlar Hindistan'ın her köşesinde bulunabiliyor, genel olarak yüksek kaliteleri tanınıyor: Buda'nın bedeninin Varanasi'de yapılmış ipek bir kefene sarıldığı söyleniyor.
Girişimci işadamları ve çekçek sürücüleri, komisyonlarını almak için turistleri mağazalara sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nedenle Varanasi'de alışveriş bir kabusa dönüşebilir ama tekstil kalitesi buna değer.
Sarnath
Bu fırsatı değerlendirin ve Sarnath'ı ziyaret ettiğinizden emin olun. Varanasi'ye yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan bu yer, yaklaşık 2.500 yıl önce aydınlanmaya ulaşan Buda'nın ilk vaazını verdiği yer olarak ünlüdür. 1.000 yıldan fazla bir süre boyunca Sarnath çok sayıda hacıyı cezbetti, yaklaşık 3.000 keşişe ev sahipliği yaptı ve Budizm çalışmaları için önemli bir merkezdi. Ancak 12. yüzyılın sonlarında sürekli Müslüman istilaları ve soygunlar manastırları ve onların maddi varlıklarını yok etti. 19. yüzyılın sonlarında restore edilen bu yapı, bugün hala çok sayıda hacıyı cezbetmektedir ancak geriye kalan tek antik yapı, yıkılmış manastırlardan kalma tuğla yığınları ve Dhamek Stupa'dır. Yaklaşık 500 yıl boyunca inşa edilen ve 31 metre yüksekliğindeki Stupa'nın, Buda'nın, insanın sonsuz acısının sonundan nirvanaya giden Sekiz Katlı Yol'u öğrettiği yeri işaret ettiği söyleniyor.
Varanasi en iyi Deepavali kutlamaları sırasında ziyaret edilir. Diwali'nin 15. gününde, akşam karanlığında her ghat ışıklarla aydınlatılır, binlerce mum Ganj Nehri boyunca süzülüyor, Vedik ilahiler söyleniyor. Bu olayda tanrıların nehirde yıkanmak için gökten indiklerine inanılır. Nisan ve ekim ayları arasında hava çok sıcak ve nemlidir. Temmuz ve ağustos aylarında sık sık yağmur yağar ve Aralık ve Ocak aylarında yoğun sis şehri kaplar.