: Etter Sovjetunionens kollaps og åpningen av grensene strømmet en strøm av russere inn i Japan, både turister og forretningsmenn som fraktet gamle biler. På bare et par år har antallet russere som bor i nærheten av havnebyer på østkysten økt hundrevis av ganger. I denne forbindelse, og for å popularisere det russiske livet, ble det i 1993 åpnet en fornøyelsespark kalt Russian Village nær byen Niigata, der en kirke, et hotell, museer, restauranter, et sirkus og mye mer ble bygget. Landsbyen eksisterte i 10 år, hvoretter banken som finansierte prosjektet gikk konkurs, og med det landsbyen. Foreløpig er det som er bevart tilgjengelig for inspeksjon på territoriet, spesielt Suzdal-katedralen, Trans-Siberian Railway Museum, utstoppede mammuter, bøker, kostymer, postkort, fotografier... I kontorlokalene er det mye forskjellig utstyr - fra gamle datamaskiner og fargekopimaskiner, til studiolydavspillingsutstyr...
(Totalt 62 bilder)
Postsponsor: Hva du skal gi til et bryllup: Den enkleste måten å glede de nygifte på er å spørre hva de ønsker å motta. Noen ganger lager praktiske fremtidige mann og kone en hel liste med ønsker.
1. Landsbyen ligger flere kilometer fra jernbanen, så de pleide å komme dit med bil. Rett etter parkeringsplassen kan du se en kopibygning av Suzdal-katedralen, billettkontorer og en tilhørende hotellbygning, laget i klassisk arkitektonisk stil.
2.
3.
4.
5. Hotellet heter lite, og for tre år siden brant det litt, påtent av noen hooligans. Som et resultat ble hovedtårnet og de fleste rommene på høyre fløy, der smeltede TV-er ser veldig fargerike ut, utbrent.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. I første etasje var det administrative lokaler med nå "lekke" lydkringkastingsstativer, dataservere og esker med forskjellige papirbiter, spesielt lisensiert programvare fra Microsoft. Plater og serielle nettverksdata er alle på plass.
14.
15.
16. Peter den store, sammen med hesten sin, ser stille på det som skjer, og vi klatrer opp trappene til de overlevende rommene – både en vanlig suite og en bryllupssuite. Jeg hadde æren av å tilbringe natten i en vanlig suite før jeg utforsket landsbyen, og jeg kan med full tillit si at rommet var mer enn verdig!
17.
18.
19.
20.
21. Et sted i nærheten er det restaurant og kjøkken, men det er ikke like interessant som Suzdal-katedralen. Bygget og malt i 1993, selv etter nesten 20 år, har den ikke mistet lysstyrken til fargene.
22.
23. Og til og med Taiga-skiene, Gud vet hvordan de kom dit, spoler ikke inntrykket.
24.
25.
26.
27.
28. Utsiden av katedralen er ikke mindre vakker, spesielt i godt solskinnsvær.
29.
30.
31. Fra katedralen og hotellet er det et overbygd galleri som fører til underholdningsdelen av parken. Inne i galleriet er det fotografier med utsikt over Russland fra Chaliapins hus til Baikalsjøen.
32.
33.
34. Galleriet åpner ut mot første etasje i museet, hvor besøkende ble invitert til å gjøre seg kjent med Russlands geografi, natur og klima. Kart på veggene, modeller på bordene – tid og vandaler har ikke spart på dem, men det er fortsatt noe å se.
35.
36.
37. Når vi forlater museet, befinner vi oss på et stort torg, omgitt av forskjellige bygninger - en restaurant, Skogverkstedet, Afanasyev-teatret, etc...
38.
39.
40.
41. Restauranten ligger øde, menyen samler støv på gulvet, og deilige pølser har røket i hjørnet i femten år.
42. Etter teksten i menyen å dømme var maten god - dumplings, borsjtsj, paier, men bildene av rettene er veldig merkelige.
43.
44. Det er ingen tilskuere i teatret, de erstattes av et fjell med stoler foran scenen, og lydutstyr ser ensomt ut gjennom øynene til høyttalerne.
45. Og i andre etasje er det et kontor som ser ut som om det plutselig var ransaket. Bøker, disketter, fotografier er spredt blandet med fargekopimaskiner, laserskrivere og monitorer.
46.
47.
48. I neste rom er det plakater og kostymer av tvilsom nasjonalitet. Tilsynelatende er de russere.
49.
50. Litt til siden, bak buskene kan du se en fantastisk blanding av påskeegg og ortodokse Disneyland, men faktisk er dette et museum for den transsibirske jernbanen - den lengste jernbanen i verden.
51. Japanerne, med all sin kjærlighet til tog, har fortsatt vanskelig for å forestille seg hva det vil si å reise med tog i en uke. Dette er imidlertid ikke overraskende, fordi Sinskansen deres ville reise fra Moskva til Vladivostok på bare en og en halv dag, uten å telle tiden for stopp.
52. På museets vegger er det plakater som beskriver alle de syv dagene av reisen og byene som er påtruffet i sentrum er det en modell av selve toget. Lokomotivet er for lengst borte, men tre biler er bevart, det som kalles en «cutaway», hvor man kan se den indre strukturen.
53.
55. Og for å fullstendig ødelegge japanernes tillit til umuligheten av å bo i en vogn i en uke, i de tilstøtende rommene er det ekte rom, en vannkjele og andre elementer av vognens interiør, og ikke kopier, men den virkelige seg.
56.
57.På siden av det transsibirske museet er det en liten, tom inne, sirkus og en annen bygning, mye mer interessant.
58. Etter å ha kommet inn i den, kommer vi umiddelbart over skjelettet til en mammut - ribben under taket, en hodeskalle i hjørnet.
59. Og bak veggen skjuler det seg en ekte voksen utstoppet mammut, i en skala på 100 prosent av originalen.
60. Og en liten (to meter på manken) babymammut, som du kan klatre på og ri.
61. Den siste bygningen i landsbyen er en ny - det er apparater for å kaste baller, som skrevet for golf, men for store for det.
62. Zhura-zhura-kran!
Han fløy over hundre land.
Fløy rundt, gikk rundt,
Vingene, bena anstrengt.
Vi spurte kranen:
Hvor er det beste landet?
Han svarte mens han fløy forbi:
Det finnes ikke noe bedre hjemland!
Problemet med utstrømning av mennesker fra små landsbyer til byer er relevant ikke bare for Russland, men også for mange andre land, inkludert Japan. For å løse dette problemet innfører lokale myndigheter noen ganger ulike subsidier for de som flytter for å bo i bosetningen deres.
Dette gjorde de i den japanske landsbyen Mishima, som ligger på tre øyer i Kagoshima Prefecture sørvest på øya Kyushu. Du kan komme hit med ferge. For øyeblikket bor det rundt fire hundre mennesker i bygda, og derfor vil ekstra hender selvsagt ikke være overflødige her. Spesielt trengs arbeidere for å hjelpe til med landbruket.
Først vil du få betalt for reiseutgiftene dine, opptil 100 000 yen. I tillegg lover lokale myndigheter å betale 85 000 yen per måned (43 tusen rubler) hvis den nye beboeren er singel, og hvis han er sammen med sin kone, vil betalingen være 100 000 yen (51 tusen rubler). Hvis du har et barn, legges det til opptil 10 000 yen per person, og hvis det er to barn, så 20 000 yen. Det gis også økonomisk støtte ved fødsel og til utdanning av barn.
I tillegg får den nye familien ei ku. I prinsippet kan du nekte kua, og i stedet ta en engangsbetaling på 500 000 yen (256 000 rubler).
Du må betale for bolig av egen lomme, siden det er billig her - å leie et treromshus vil koste fra 15 000 til 23 000 yen per måned (7 700-11 700 rubler).
Hvis du er singel, vil lokale myndigheter prøve å hjelpe deg med å organisere ditt personlige liv. Det er til og med et spesielt prosjekt for dette.
Nå om kravene til nye nybyggere. For det første må du ikke være eldre enn 55 år. For det andre er parasitter ikke velkomne her - du bør planlegge å stifte familie (hvis du ikke allerede har en), og også få en jobb i landbruks- eller fiskearbeid. I tillegg er selvstendig næringsdrivende mulig. Uansett, det siste ordet forblir hos landsbyhøvdingen, det er han som skal avgjøre om han vil ta imot en ny innbygger i det vennlige japanske samfunnet.
- Lagt til: 06.06.2017
- Visninger: 8701
- Tagger:
Etter Sovjetunionens kollaps og åpningen av grensene strømmet en strøm av russere inn i Japan – både turister og forretningsmenn som fraktet gamle biler. På bare et par år har antallet russere som bor i nærheten av havnebyer på østkysten økt hundrevis av ganger. I denne forbindelse, og for å popularisere det russiske livet, ble det i 1993 åpnet en fornøyelsespark kalt Russian Village nær byen Niigata, der en kirke, et hotell, museer, restauranter, et sirkus og mye mer ble bygget. Landsbyen eksisterte i 10 år, hvoretter banken som finansierte prosjektet gikk konkurs, og med det landsbyen. Foreløpig er det som er bevart tilgjengelig for inspeksjon på territoriet, spesielt Suzdal-katedralen, Trans-Siberian Railway Museum, utstoppede mammuter, bøker, kostymer, postkort, fotografier... I kontorlokalene er det mye forskjellig utstyr - fra gamle datamaskiner og fargekopimaskiner til studioutstyr lydutstyr... Landsbyen ligger flere kilometer fra jernbanen, så de pleide å komme dit med bil. Rett etter parkeringsplassen kan du se en kopibygning av Suzdal-katedralen, billettkontorer og en tilhørende hotellbygning, laget i klassisk arkitektonisk stil. 
Hotellet heter small, og for tre år siden sto det i brann, påtent av noen hooligans. Som et resultat ble hovedtårnet og de fleste rommene på høyre fløy, der smeltede TV-er ser veldig fargerike ut, utbrent. 
I første etasje var det administrative lokaler med nå «lekke» lydkringkastingsstativer, dataservere og esker med forskjellige papirbiter, spesielt lisensiert programvare fra Microsoft. Disker og serielle nettverksdata - alt er på plass. 
Peter den store, sammen med hesten sin, ser stille på det som skjer, og vi klatrer opp trappene til de overlevende rommene – både en vanlig suite og en bryllupssuite. Jeg hadde æren av å tilbringe natten i en vanlig suite før jeg utforsket landsbyen, og jeg kan med full tillit si at rommet var mer enn verdig! 
Det er en restaurant og kjøkken et sted i nærheten, men det er ikke like interessant som Suzdal-katedralen. Bygget og malt i 1993, selv etter nesten 20 år, har den ikke mistet lysstyrken til fargene. Og selv Taiga-skiene, gud vet hvordan de kom dit, ødelegger ikke inntrykket. 
Utsiden av katedralen er ikke mindre vakker, spesielt i godt solskinnsvær. 
Fra katedralen og hotellet er det et overbygd galleri som fører til underholdningsdelen av parken. Inne i galleriet er det fotografier med utsikt over Russland fra Chaliapins hus til Baikalsjøen. 
Galleriet åpner i første etasje av museet, hvor besøkende ble invitert til å gjøre seg kjent med Russlands geografi, natur og klima. Kart på veggene, modeller på bordene – tid og vandaler har ikke spart på dem, men det er fortsatt noe å se. 
Når vi forlater museet, befinner vi oss på et stort torg omgitt av forskjellige bygninger - en restaurant, et skogbruksverksted, Afanasyev-teatret, etc... 
Restauranten ligger øde, menyen samler støv på gulvet, og deilige pølser har røket i hjørnet i femten år. Å dømme etter teksten på menyen var maten god - dumplings, borsjtsj, paier, men bildene av rettene er veldig merkelige. 
Det er ingen tilskuere i teatret, de erstattes av et fjell med stoler foran scenen, og lydutstyr ser ensomt ut gjennom øynene til høyttalerne. 
Og i andre etasje er det et kontor som ser ut som om det plutselig var ransaket. Bøker, disketter, fotografier er spredt blandet med fargekopimaskiner, laserskrivere og monitorer. 
I neste rom er det plakater og kostymer av tvilsom nasjonalitet. Tilsynelatende er de russere. 
Litt til siden, bak buskene kan du se en fantastisk blanding av et påskeegg og et ortodoks Disneyland, men faktisk er dette et museum for den transsibirske jernbanen - den lengste jernbanen i verden. Japanerne, på tross av all kjærligheten til tog, har fortsatt vanskelig for å forestille seg hva det vil si å reise med tog i en uke. Dette er imidlertid ikke overraskende, fordi Sinskansen deres ville ha reist fra Moskva til Vladivostok på bare halvannen dag, uten å regne med tiden for stopp. 
På museets vegger er det plakater som beskriver alle de syv dagene av reisen og byene som er påtruffet i sentrum er det en modell av selve toget. Lokomotivet er for lengst borte, men tre biler er bevart, det som kalles en «cutaway», hvor man kan se den indre strukturen. 
Og for å fullstendig ødelegge japanernes tillit til umuligheten av å bo i en vogn i en uke, i de tilstøtende rommene er det ekte rom, en vannkjele og andre elementer i vognens interiør, og ikke kopier, men de ekte. 
Ved siden av det transsibirske museet er det et lite, tomt inne, sirkus og en annen bygning, mye mer interessant. Når vi går inn i det, kommer vi umiddelbart over skjelettet til en mammut - ribben under taket, en hodeskalle i hjørnet. 
Og bak veggen skjuler det seg en ekte voksen utstoppet mammut, i en skala på 100 prosent av originalen, og en liten (ca. to meter på manken) babymammut, som du kan klatre på og ri. 
Den siste bygningen i landsbyen er en ny - det er enheter for å kaste baller, som skrevet for golf, men de er for store for dem. 
Kran-kran-kran! Han fløy over hundre land. Fløy rundt, gikk rundt, Wings, anstrengte bena. Vi spurte kranen: Hvor er det beste landet? Han svarte mens han fløy forbi: Det finnes ikke noe bedre hjemland! 
Det er generelt akseptert at Japan er det rikeste landet med seirende høyteknologi, og hele livet til en japansk person består av kule gadgets, erotiske tegneserier og anime-tegneserier. Jeg hadde muligheten til å tilbringe en dag i et tradisjonelt japansk hus i en avsidesliggende (etter lokale standarder) landsby 50 km fra byen Osaka. Rundt er rismarker, skogkledde åser, bondehus og et elektrisk tog som går hvert 15. minutt. På slike steder ser det ut til at livet har stoppet opp på syttitallet: unge mennesker vil ikke bo på landsbygda og flytte til byen, og de gamle dør gradvis. Landbruket har for lengst blitt ulønnsomt på bakgrunn av en kunnskapsintensiv industri i rask utvikling, vil det gå et par tiår og det jeg skal snakke om videre vil bli historie. Så hør og se hvordan vanlige japanere lever i en vanlig landsby -
Stasjonen ligger omtrent en kilometer fra huset til vennene våre, dit jeg er på vei. Som barn, da bestefaren min hadde en hage i nærheten av Sverdlovsk, trampet jeg også som barn fra toget til huset. Kanskje i den sovjetiske landsbyen visste de ikke hva asfalt og kloakk var, men her er alt sivilisert -
For det meste, landlige hus av god kvalitet -
Et lite giftig monster på størrelse med håndflaten kalt en falanx har blitt oppdaget -
Vær oppmerksom på brannluken -
Huset til våre japanske venner og et uventet teleskop ved inngangen -
Vet du hva de karpeflaggene ved inngangen betyr? I Japan er det en høytid, guttedagen, til ære for hvilken det henges flagg i alle hjem der det er gutter. Tanken er at karpen er sterk og vet hvordan den skal svømme mot strømmen, og når målet for enhver pris -
Det er spor etter et nylig jordskjelv på veggen -
Ved inngangen tar japanerne av seg skoene. Jeg husker den dumme vanen i Israel med å gå inn i et hus fra gaten uten å ta av seg skoene. Og ingen bryr seg om at det kan være barn i huset de kryper på gulvet og samler alt av skitt og infeksjoner på seg selv.
Kjøkken, aka stue -
Enheten over kranen er ganske enkelt titan, som varmer opp vannet. I nærheten, til venstre, er en riskoker en må-ha gadget i ethvert japansk hjem, siden ris er hovedingrediensen i ethvert japansk måltid.
På kjøleskapet er det et kart over tilfluktsrom hvor du skal gå i tilfelle jordskjelv eller flom -
En hel helvetes ordning om hvordan man kaster søppel på riktig måte. For eksempel, hvis du har et kjæledyr, en slags katt, og den dør, kan du ikke gå og begrave den i skogen. Du er pålagt å ringe en sanitetstjeneste, som tar den livløse kroppen og kaster den for å unngå spredning av infeksjoner, og det vil koste deg 3000 yen (ca. 30 dollar), det tilsvarende bildet er i nedre høyre hjørne -
Planlegg når og hva slags søppel du skal kaste. For eksempel kan du ikke bare dra gamle møbler til søppelbøtta, du må ringe til ordførerens kontor, så kommer de spesielt og plukker klumpete søppel. Dessuten kan du ikke kaste glassbeholdere hver dag, men bare 1-2 dager i uken. Bryt reglene - du vil bli bøtelagt, og naboene dine vil garantert rapportere deg og si at denne gaijinen (utlendingen) kastet glassbeholdere i papirbingen på feil dag.
Vet du hva denne eldgamle dingsen er nedenfor?
Stue, her sitter de på gulvet, som du forstår -
Hele huset er ett fellesrom med skyvedører. Hvis du skyver alt så langt som mulig, befinner du deg i ett stort rom. Men om kvelden går huset tilbake til sin opprinnelige treromstilstand. Vær oppmerksom på barnebanen -
Om vinteren holder japanerne varmen ved hjelp av en parafin(!)-varmer. Temperaturene på disse stedene synker til null grader og du kan ikke leve uten oppvarming, og det er ingen sentralisert varmeforsyning -
Loftet der kaninene bor -
Forresten, kaniner er ikke for mat i det hele tatt, de er familiefavoritter her -
Vet du hva dette skiltet på veggen er? Hvem kan gjette?
Tradisjonelt bad og triste spor etter et nylig jordskjelv -
Vel, følgelig toalettet -
Pantry hvor vaskemaskiner og tørketromler er plassert -
Dessuten er det igjen en parafinvannvarmer for dusjer på gaten, og drivstofftanken er litt til høyre under -
Liten hage i bakgården -
Et tog passerer rett ved siden av huset, bokstavelig talt fem meter unna. Men vet du hva? Det er støy, men minimalt, i Japan er de strenge med disse tingene. Men om morgenen, gjennom søvnen min, hørte jeg et tog suser forbi. Lokalbefolkningen har lenge vært vant til det og ikke bekymre deg for det -
En time senere går jeg ombord på et av disse togene og drar til Kansai flyplass i Osaka, Taiwan venter på meg -
Vel, lunsj for veien og på veien -
Slik ser den gjennomsnittlige japanske landsbyen ut. Et sted bor folk litt rikere, et sted litt fattigere, er dette et slags gjennomsnittsnivå. Du har sannsynligvis forestilt det japanske livet litt annerledes, men husk ordtaket "ikke forveksle turisme med utvandring." La oss si at det er mange tomme hus i landsbyer, hvis eiere er døde og de ikke har noen arvinger. De forblir forlatte i år og tiår ingen trenger eiendom på slike steder. Her er et nabohus, hvis eiere lenge har vært døde -
Gamle brev i postkassen -
Ølflasker overgrodd med mose -
Det er mange problemer her, som japanerne rett og slett ikke liker å ta utenfor samfunnet sitt, i motsetning til deg og meg, som er lei av hele verden med klager over vårt harde liv.
p.s. Vet du hvem som brakte meg til Korea og Japan? Men takk disse guttene.
p.s. 2 Siden ikke alle lesere har en Livejournal-konto, dupliserer jeg alle artiklene mine om livet og reiser på sosiale nettverk, så bli med:
Twitter
I hjertet av Kyoto Prefecture, i fjellområdet, er det et slags etnografisk reservat: en nøye bevart gammel landsby med stråtak. Stedet heter Kayabuki no Sato - "Village of Reed Roofs".
Ca 50 hus, dekket med tørt siv etter århundregamle tradisjoner.
Jeg inviterer deg til en spasertur rundt i landsbyen og en omvisning inne i et av husene.
Landsbyen har vært kjent siden omtrent 1500-tallet. Det ser ikke ut til å ha endret seg mye her siden den gang. Og i løpet av det siste halve århundret har alle endringer bare vært mulig med tillatelse fra de tilsynsførende statlige organene. Det er ikke mer enn et dusin slike steder igjen i hele Japan, og Kayabuki no Sato er en av de tre største.
1.
Risfelt foran landsbyen.
2.
Moden ris.
3.
Bokhvete blomstrer hvitt. Dette blir den andre bokhvetehøsten i år. I selve landsbyen er det et par restauranter hvor de serverer retter laget av bokhvete dyrket av seg selv.
4.
5.
Bokhvete blomster.
6.
7.
En av restaurantene. Også under stråtak.
8.
9.
10.
Selv postkassene er bevart på midten av århundrets måte.
11.
Et lite tempel ved veien for skytshelgen for reisende og barn, Jizo-san.
12.
13.
Nesten alle husene i landsbyen er boliger. Samtidig er eksteriøret og spesielt takene bevart i sin eldgamle form.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Til høyre i blomsterbedet er det en raggete siv - dette er samme siv som brukes til å dekke hus. Det er bare her for skjønnhet. Og til tak skjæres siv langs elver, der de vokser i hele åkre.
28.
Ris i landsbyen høstes for hånd, på gamlemåten. Og de henges i bunter på rammer for å tørke.
29.
30.
Og i dette huset er det et museum for tidligere tiders liv.
I forgrunnen er selve bolighuset. Rett bak den kan du se den hvite bygningen til "låven" - et lager for alle slags ting.
En annen bygning av komplekset var ikke inkludert i rammen på høyre side.
31.
Nok en bod for landbruksredskaper.
Alle tre bygningene på eiendommen er forbundet med overbygde passasjer.
32.
Foran husets inngang (til venstre). Til høyre kan du se et av uthusene. Taket henger veldig lavt, selv jeg måtte bøye hodet for å komme gjennom.
33.
Genkan (gangen). Dette huset er faktisk kombinert med et kjøkken. Til venstre er en steinfigur - en komfyr, som nå brukes som et "utstillingsvindu" for suvenirer.
Lenger bak kjøkkenet ligger en type spisestue. En ankommende gjest går rett til "bordet", som er en åpen peis i gulvet med en støpejernsovn i.
34.
Utsikt til kjøkken og inngang fra "spisestue". "to-brenner" komfyren er godt synlig. Og bak er en vask for oppvask og andre ting. Til venstre for vasken står et skap. Vasken er antikk, tre. Men rørleggerarbeidet er relativt moderne.
35.
Peis i gulv midt i spisestuen. Hele familien samlet seg her for å spise og bare sitte og snakke over en kopp te.
36.
Røykbryterrist i tre over peisen. Hus av denne typen er oppvarmet "svarte", det er ingen skorstein, den varme røyken forsvinner under taket. Det er ikke noe tak som sådan i spisestuen - et gittergulv som lar direkte røyk slippe ut gjennom taket.
Vinduer mot gaten er synlige til venstre. Direkte - som et omkledningsrom, hvor ting som er nødvendig for livet i huset oppbevares og hvor sengetøy (futoner, puter, tepper) ble lagt bort i løpet av dagen.
Til høyre bak karmen er passasjen til soverommet, som også er stuen.
37.
Egentlig en stue-soverom. Nå er det lagt ut bord for gjester og puter. Du kan sitte og drikke te med utsikt over landsbyen gjennom den åpne galleriverandaen til høyre. Til venstre er spisestuen. Og i øvre venstre hjørne kan du se et omkledningsrom med alle slags husholdningsartikler som det er lurt å ha for hånden hver dag.
38.
Og dette er den motsatte veggen til stue-spisestuen. Det var et bredt vindu i veggen som åpnet seg inn i det tilstøtende rommet, hvor det ble holdt små kalver i den kalde årstiden.
39.
Kalvfjøs i full størrelse. Stuen-soverom er til høyre. Til venstre ser du passasjen til uthuset og trappen til andre etasje.
40.
Andre etasje er ikke-bolig, teknisk. Og her kan du tydelig se strukturen til taket og selve huset.
Vennligst merk: huset ble bygget med praktisk talt ingen spiker. Trebjelker er forbundet med spor, adskilt og festet med foringer.
Taket er bygd opp av tynne og fleksible spirer bundet til bjelkene med tau laget av rishalm. Toppen av basen er dekket med matter laget av rishalm. Og på toppen av mattene legges bunter med tørt siv, som presses tett og "sys" til bunnen av taket med de samme rishalmtauene.
41.
Andre etasje brukes som verksted for små sidebondefag som spinning og veving.
42.
Det samme bildet tatt uten blits. For bedre å se forskjellen på gulvbelegget. Til venstre er tregulvene. Og til høyre, bak gjerdet, kan du se lyset fra første etasje. På denne siden er det ikke himling (gulv) som sådan, kun gittergulv. Fordi under er det en peis, hvorfra røyken stiger gjennom dette gulvet til taket.
43.
Til venstre er inngangen til «låven»-lageret, hvor ikke-nødvendige gjenstander, sjelden brukt og til spesielle anledninger, ble lagret.
44.
Her, la oss si, alle slags sko til forskjellige anledninger, også vinterlige.
45.
Trapp til andre etasje på lageret, hvor spesielt verdifulle gjenstander oppbevares.
46.
Inkludert formelle klær.
47.
En åpen galleriveranda langs stue-spisestuen (til høyre), åpner ut mot hagen. I enden av galleriet er det bad og gang til et annet uthus.
48.
Badet og selve ofuro-badet.
49.
Det frittliggende uthuset har toalett på utsiden. Denne trekantede boksen som henger fra ytterveggen av forlengelsen er en urinal. Og et tømmertrinn fører til selve toalettet.
50.
Toalett type toalett. Uten dikkedarer.
Sekundærproduktet faller ned i en spesiell bøtte. Og så blir den tatt med til jordene som gjødsel.
51.
Den andre halvdelen av samme uthus, til høyre for toalettet.
52.
Her lagres landbruksutstyr som trengs på et gitt tidspunkt. Og annet stort utstyr og semi-nyttig søppel.
53.
I stuen i huset kan du drikke te mens du beundrer utsikten over landsbyen gjennom den åpne galleriverandaen.
54.
I tokonoma (fremre hjørne av stuen) er det hengt en vakker rulle, en vase med sesongens blomster og alle slags interessante ting som eierne ønsker å vise til gjestene.
55.
Etter å ha avsluttet teen vår, takker vi eierne og forlater stråtakhuset.