Hvordan er det å bo i Storbritannia, men ikke i Londons glitrende lys, men i provinsene? Mange russere kjenner bare til den britiske landsbygda fra bøkene til Agatha Christie og søstrene Brontë eller fra TV-serien A Purely English Murder. For å fortsette serien med materialer om tidligere landsmenn i utlandet, ba Lenta.ru Alexandra Kasaeva (tidligere bosatt i Samara) om å snakke om lokale realiteter.

Hver gang et fly lander på Heathrow flyplass, starter jeg et nytt program (eller rettere sagt, et helt operativsystem). Som du vet går de ikke til et fremmed kloster med egne regler, så jeg må bytte på et nytt sted: smil til fremmede uten spesiell grunn, be om tilgivelse (selv om de tråkket meg på foten), svar alt med et smil Det er greit, ikke noe problem. Britene, for det meste, er veldig hyggelige, smilende mennesker, med en positiv holdning til livet og til andre, de elsker barn (inkludert fremmede), de er taktfulle og veloppdragne.

Vi bor i den lille byen Loughborough, i Leicestershire, i sentrum av Storbritannia. Fra London tar det omtrent to timer å komme dit med bil.

Jeg er advokat med første utdanning, kulturspesialist etter andre. Men jeg har ikke funnet meg selv her i noen av disse områdene ennå; jeg jobber som kone og deltidsmor til to gutter.

Jeg kom hit, selvfølgelig, med mine egne stereotyper og forventninger, hvorav mange snart ble ødelagt. Samtidig dukket det også opp hyggelige øyeblikk: Været er for eksempel ikke så regnfullt som man vanligvis tror, ​​folk er ikke kalde og reserverte, men vennlige og høflige.

Beskjeden metthet

Engelske kvinner reflekterer ikke for mye over utseendet deres. I fritidsklær for kvinner er det ingen glamour, prangende sminke, hæler, korte skjørt - ingen forsøk på å imponere andre med din uimotstålighet. De foretrekker en sporty stil og enkle boller på hodet i stedet for en frisyre. Et skjørt med sneakers, en kjole med leggings, jeans med flip-flops - dette er alle alternativene. Ingen bruker pels eller dyre smykker, i hvert fall i min by - smykker er veldig dyre, pels er ikke moteriktig. Men samtidig er klærne, selv om de er diskrete, ofte av gode merker. Generelt blir engelske kvinner ofte bebreidet for deres mangel på smak i klær. Tilsynelatende, når et forbrukersamfunn når et visst stadium i utviklingen, når butikkene er fulle av varer, og deres økonomiske situasjon gjør at de kan kjøpes, begynner folk å behandle dem med apati.

Foto: Ashley Cooper/Corbis/East News

Jeg vet ikke om smaken, men engelske kvinner har sin egen stil. Og du kan absolutt ikke klandre eldre damer for mangel på smak: de ser elegante ut, alltid med håret ferdig og bærer en veske. Det er umiddelbart tydelig at det er old school.

Generelt behandles ting enkelt: det er ikke vanlig å reparere dem. Her er det enklere og ofte billigere å kjøpe noe nytt enn å reparere det gamle.

Da mine nesten nye ballettsko gikk fra hverandre i sømmen, var det ingen som tok seg bryet med å reparere dem, og mannen min rådet meg til å kaste dem. Men jeg er en russisk person, og noen ganger tok jeg dem med til mitt hjemland, hvor de fikk et nytt liv på et skoverksted. I Russland er det vanlig å beholde gamle ting, men her tas alt til veldedighetsbutikker.

Antibiotika eller ingenting

Få land bruker så mye krefter på medisin, sykehus og medisinsk personell som i Russland. Ja Ja. Dette innser du først når du flytter til et annet land.

I England ser helsevesenet mindre tungvint ut. Leger utsteder ikke utrolig mange sertifikater og håndterer ikke så mye papirarbeid som i Russland.

Legene her har en veldig, veldig bred praksis.

Den samme legen behandler lett både voksne og barn, og fra alle ulykker på en gang - både døvhet og hjerteproblemer. Folk henvises til høyt spesialiserte spesialister i spesielle tilfeller, og ventetiden tar vanligvis flere måneder. Brev om dato og sted for mottak sendes til postadressen.

Britene går til legen med et spesifikt problem, og ikke bare i tilfelle, for forebygging. Som et resultat av at klinikkene ikke er overbelastet kan du få time hos en allmennlege på behandlingsdagen ved å bestille time om morgenen på telefon.

Dette er en helt annen tilnærming til behandling. Antibiotika er indikert - de vil bli foreskrevet (for barn og noen kategorier av borgere, medisiner tilbys gratis). Men hvis du kan klare deg uten dem, flott, gå hjem og drikk mer vann. Ingen kompromisser i form av halsspray og hostetabletter, urteinfusjoner og varmende salver, som en enorm virksomhet er bygget på i Russland. Prinsippet om minimal innblanding i kroppens funksjon er velkommen her.

Voksen barndom

I Russland, sammenlignet med England, er det generelt en veldig seriøs holdning, ikke bare til medisin, men også til barndom og barn generelt. Du vet det selv: sko er ortopediske, tegneserier og seksjoner er lærerike, klær er varmere, bøker har høy moral. Og det er standarder, normer, krav rundt omkring, men det verste er opinionen. Du vil sannsynligvis ikke finne mer avanserte mødre enn våre mødre i spørsmål om å oppdra, behandle og utdanne barna deres. I England er alt det motsatte.

Bøkene i barnebiblioteket er for det meste av moderne forfattere om en slags monstre som har som mål å underholde uten å moralisere. Småbarnsgrupper tilbyr ikke mye i form av læring. Snarere gir de rett og slett en mulighet for barn til å leke med leker og mødre til å prate med hverandre over te, alt for bare kroner.

Brystvorter og bleier er nesten før skolen, og ingen vil dømme deg for det.

Det er vanlig å respektere barnet som individ, og dette merkes spesielt på lekeplasser. Selv med svært små barn snakker foreldre høflig og respektfullt, uten imperativer eller trusler. "Mary, dette er ikke veien til bakken, er det?" - spør en mor en tre år gammel jente som klatrer på barnas sklie med feil trinn. Og Mary er enig og går opp trappene. Dette er en kommunikasjonsstil med barn: å stille dem spørsmål eller tilby å gjøre noe, og samtidig presse barnet til å ta den riktige avgjørelsen.

Da vi gikk inn på skolen, ga vi det eneste dokumentet - et spørreskjema. Blant annet var det et spørsmål om hvilket navn barnet foretrekker å bli kalt - tilsynelatende for ikke å utilsiktet fornærme barnets sårbare sjel. Det første møtet mellom læreren og foreldrene er bare noen måneder etter skoleårets start, og læreren vil på forhånd vite at barnet for eksempel skal hete Misha, og ikke Mikail.

Generelt er unge familier med ett barn i familien svært sjeldne. Tre, eller til og med fire barn, og med en liten aldersforskjell – dette er ikke et demografisk politisk program, men en realitet.

Det vil si at utseendet til en ny person i familien behandles enklere enn i Russland, hvor dette er et veldig viktig skritt. Men vi må hylle, det er lettere å oppdra barn her: Staten vil hjelpe til med fordeler om nødvendig, pedagogiske aktiviteter er tilgjengelige til rimelige priser, klær kan fås billig. Det, som leker, kjøpes ofte i bruktbutikker eller veldedighetsbutikker.

Gjøre det bra

Britenes vennlighet er ikke begrenset til å smile til forbipasserende, det kommer til uttrykk i deres vilje til å hjelpe naboene. Omfanget av systemet med veldedighet og donasjoner er fantastisk. På en eller annen måte er alle eller nesten alle involvert i det. Veldedighetsbutikker er overalt - folk tar med tingene sine dit, ofte nye (eller brukte, men i god stand), inntektene fra salget går til ulike kategorier av syke og trengende. Mødre baker cupcakes til skolen for å selge til gode formål, shoppere i butikker legger igjen deler av maten de kjøper til fordel for de som trenger det, studenter organiserer pengeinnsamlingsarrangementer. Pluss gratis arbeid i en veldedig butikk eller lage mat til hjemløse.

Omfanget av nestekjærlighet er direkte knyttet til samfunnets holdning til spesielle mennesker. Her ser jeg rullestolbrukere og utviklingshemmede barn hele tiden de gjemmer seg ikke for folk, men går rundt uten andres sympatiske blikk. De er akseptert i dette samfunnet, samfunnet er ikke redde for dem.

Forresten, holdningen til utlendinger, besøkende og mennesker av andre religioner er veldig tolerant. Samfunnet i nasjonal forstand er utrolig mangfoldig: du kan møte en muslimsk kvinne i hijab, en sikh med pannebånd, en afrikaner og en kineser - og hvem som helst her!

Jeg er redd for å kjøpe lokalt brød

Britene tar heller ikke mat for seriøst, uten overdreven refleksjon, og foretrekker velsmakende fremfor sunn og naturlig mat. Det er ingen kult på hjemmelaget mat, for det er kafeer med take-away-service.

På fredager er det hellig - fish and chips fra nærmeste kafé, hvor du må stå i kø i omtrent tretti minutter (hva kan du gjøre - det er en tradisjon, og britene elsker tradisjoner).

Blant mat, inkludert barnemat, er halvfabrikata populære. For eksempel risikerer jeg ikke å kjøpe mat som er kjøpt i butikken uten "økologisk"-merket: billig betyr ikke bra. På emballasjen til brød tar beskrivelsen av sammensetningen opp et dusin linjer: hva er det foruten mel, vann og gjær - et spørsmål fra kjemifeltet. Veien ut av denne brødmangelen er å bake det selv eller kjøpe det i en polsk butikk (dette er min livredder).

Vi lærte alle (litt etter litt)

Høyere utdanning er helt gratis. Staten gir lån til dette. Studenter jobber vanligvis deltid. Å kombinere studie og jobb er ingen vanskelig oppgave, for det er ikke så veldig mange studietimer per uke. Og ferier er det nok av.

De studerer fra oktober til begynnelsen av desember (desember holdes i julens regi, her er det ikke tid til studier). Etter nyttår er påsken rett rundt hjørnet, noe som betyr to ukers ferie. Der og fram til mai, før eksamen, er det bare et steinkast unna.

Dermed gis det mer tid til elevenes selvstendige forberedelse. Det er ingen overdreven vergemål fra lærestedets side.

Loven er sterk, men den er lov

Hvis det i Russland er bedre å ikke forlate hjemmet uten pass, registrering på bosted, førerkort, etc., trenger du ikke noe av dette i England (vi får bare dokumenter ved reise). Selv under valg ser folk ikke alltid på pass på valglokaler, de spør etter navn og adresse.

Eller for eksempel: Jeg meldte meg på et engelsk språkkurs, og spørsmålet dukket opp om betaling. Da jeg sa at mannen min er herfra, viste det seg at kursene ville være gratis for meg. I dette tilfellet trenger du ikke å oppgi verken mannens pass eller vigselsattest. De trodde meg rett og slett! Og i et bibliotek der det er et selvbetjeningssystem, tror de at jeg skal ta med bøkene deres tilbake. Vi legger avgiften for tennistimer i en sparegris, og gir den ikke personlig til treneren - ingen kan sjekke om vi har betalt for timen. Forutsetningen om integritet er overalt her, i alle strukturer og organisasjoner.

Personlig vil jeg rettferdiggjøre denne utbredte tilliten til mennesket, og å være en mann.

Faktisk, jo flere forbud og kontroller, jo mer fristelse er det til å krysse linjen, å bryte, og mangelen på kontroll har motsatt effekt. Denne interne anstendigheten avslører et slikt britisk trekk som lovlydighet: dette, uten overdrivelse, er hellig. Her råder formalisme og obligatoriske krav (men ikke byråkrati). Å omgå loven ville aldri engang falle en engelskmann inn. Eller er det fordi russerne mangler oppfinnsomheten til å finne en vei rundt det?

I alle systemer og på alle nivåer er alt organisert og gjennomtenkt til minste detalj – fra å motta legehjelp til utdanning, fra behandling av ytelser til å flytte inn i offentlig bolig. Uansett hvilke problemstillinger jeg møter hos myndighetene, er alt klart organisert, det er ikke rom for lokal vilkårlighet eller personlige forbindelser, alt fungerer som smurt, uten kompromisser eller avvik fra systemet.

Fritid på engelsk

Sport inntar også en svært viktig plass i britenes liv. De har forsøkt å tiltrekke barn til idrett siden de var, ser det ut til, tre år gamle. Fotball kommer selvfølgelig først. Enten det regner eller snør, løper barn i sportsdrakter over utallige fotballbaner. Og også tennis og gymnastikk, golf og svømming, cricket og rugby, sykling og bueskyting.

Kanskje på grunn av sin kjærlighet til sport er de ikke redde for forkjølelse, og de kler seg lett etter været? Selv i det kraftigste regnet går folk ofte uten paraplyer. Og på kalde (omtrent null grader) vinterdager er nesten alt på vidt gap.

Britene elsker å tilbringe tid utendørs; selv den sterkeste vind eller regn er ingen hindring for å gå i naturen. Et alternativ til slike turer er shopping på enorme kjøpesentre med hele familien.

Men den kulturelle komponenten av fritid er på et lavt nivå i provinsen. I byen vår er det et lokalt konserthus hvor teatergrupper og artister kommer. Den russiske balletten turnerer også der hvert år, hvis popularitet forresten er utrolig.

I fjor var billettene til den russiske balletten Svanesjøen utsolgt mange uker i forveien og til en ganske høy pris etter lokal målestokk.

Interessen for russisk kunst er nå i trend, selv om jeg personlig ikke er sikker på at dette ikke er nysgjerrighet eller mote, men virkelig lidenskap og forståelse. Tross alt er det generelt få kulturelle plattformer og betingelser for å pleie en kulturbetrakter, for å innpode kunstnerisk smak. På konserter med klassisk musikk i regi av det lokale orkesteret er publikummet lite og det er nesten ingen ungdom, for det meste eldre tilskuere.

På en annen måte merkes kontrasten til Russland: i hjemlandet haster forbipasserende på kveldstid hjem fra jobb, stopper i butikker på veien, møter venner og skravler ustanselig på offentlig transport. Og i England er det bare de late som ikke har bil, og derfor er det ingen spesiell stemning på gatene på slutten av arbeidsdagen, en slags kveldsfeber.

Det er godt å bo i de engelske provinsene, men... Det er kjedelig, kanskje, det er veldig korrekt og forutsigbart (må engelskmennene jeg elsker ikke bli fornærmet). På den ene siden er det ingen konstante utfordringer og små hverdagsvansker som må overvinnes, men på den andre siden er det ingen andre steder å gå på kveldene enn puben.

1. Jeg våkner vanligvis rundt syv og ligger i sengen i ytterligere femten minutter og leser vennens feed, men i dag er det mye å gjøre, så jeg står opp tidligere og med en gang.

2. Jeg vasker meg, kler på meg, går ned og hilser på Milo. Han liker å legge seg tidlig og stå opp senere, så han er ikke så glad i å stå opp tidlig. Milo er en beagle og er allerede åtte år gammel.

3. Jeg åpner dørene til hagen og sjekker hvordan det går med plantingene mine. Jeg er ikke mye av en gartner; av en eller annen grunn er det bare roser som overlever. Men etter at vinterstormene gjorde plenen vår til en sump, måtte vi lære oss hagearbeid. Jeg vil dyrke en eng, så jeg sådde noen innfødte markblomster. Merkelig nok spiret de til og med :)

4. Tid 6.47. Jeg laster ut oppvaskmaskinen og lager frokost.

5. I mellomtiden har mannen min også reist seg, og vi går ut på tur. Dette er gaten vår - bare åtte hus, og over veien er det små naturreservater - noe sånt som minireservater.

6. Kyr beiter i reservatene og pass på at gresset og buskene ikke gror.

7. Og her er jeg.

8. La oss gå videre over gaten. Nabolaget vårt er veldig nytt, det begynte å bli bygget på 90-tallet, og huset vårt ble bygget i 2005. Byen har en rekke hus fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, da londonere kom hit på ferie. Men det begynte å utvikle seg aktivt etter andre verdenskrig, så det er mye stygg konstruksjon fra 50- og 60-tallet. Bildet viser en drosje i London. Vi bor omtrent 50 km fra London og denne mannen reiser tydeligvis dit hver dag.

9. Etter turen, endelig frokost! Havregryn med eple, te og ost.

10. Jeg synkroniserer armbåndet mitt, som registrerer hvor mye jeg går og hvor mye jeg sover. Samtidig, tid: 7:57.

11. Jeg følger mannen min på jobb og setter bort oppvasken. Nå er det på tide å gå på jobb. Jeg jobber hjemmefra deltid og går kun på kontoret en gang i uken. Offisielt kalles jeg HR-analytiker, men faktisk jobber jeg med ulike interessante prosjekter som har som mål å utvikle organisasjonen og alle mulige forbedringer. Samtidig jobber jeg litt som hundetreningsinstruktør. Dette er kontoret mitt, vinduene vender ut mot våre og naboenes bakgårder.

12. Milo kom for å holde meg med selskap.

13. Klokken 09:05 legger jeg merke til at det har kommet et brev fra yogalæreren som jeg har time med kl. 11: hun spør om det er mulig å legge om til 10:30. Jeg er enig, jeg føler meg enda bedre.

14. Jeg avslutter arbeidet, tar med meg laptopen, en matbit og beveger meg ut. Jeg skal se gjennom bildene fra min siste tur.

15. Før jeg rakk å bli komfortabel, ringte det på døren: en pakke var levert.

16. Jeg har oppfylt kvoten min for fotografier, jeg skal henge ut klesvasken.

17. Milo soler seg på denne tiden. Når det er varmt, går han frem og tilbake hele dagen. Først varmes den opp i solen til det blir tungpustet, for så å kjøles ned under spisebordet.

18. Babs kommer (hun er tysk, men har bodd i England i 20 år) og yoga begynner. Av en eller annen grunn faller jeg til høyre))

19. Etter yoga og dusj kler jeg på meg og gjør meg klar til jobb.

20. Kl 12:30 leveres dagligvarer. Vi gikk over til nettbestilling for lenge siden, det sparer tid og krefter. Vi går til butikken bare hvis vi trenger noe akutt eller har glemt å bestille.

21. Mannen min kommer nesten alltid hjem til middag hvis han ikke reiser på møter. Jeg er som en Stepford-kone her: i hæler, skjørt og forkle :)

22. Vi spiser lunsj på gaten. Vi må utnytte de sjeldne varme og vindstille dagene i England. Til lunsj, kalkun og en blanding av frokostblandinger og grønnsaker. Til dessert pepperkaker, som vi tok med fra en tur langs Volga, men den var ikke med på skuddet.

23. I dag falt min avreise sammen med min manns ankomst til lunsj, så mannen min gir meg et løft. Andre dager går jeg enten eller tar bilen hans om morgenen og kjører selv. Kommer an på været)

24. På veien stopper vi på postkontoret, vi må sende returen til butikken.

25. Stasjonen er under reparasjon. De lovet å gjøre det ferdig i mars, deretter i april, men alt er som vanlig)) Det er allerede juli, og vi har fortsatt et telt med billettkontor i stedet for en stasjon.

26. Klokken er femten minutter i to, toget er klokken 13:54. På grunn av reparasjoner er også displayene slått av, så det er ikke kjent om toget er forsinket eller ikke. Billetten er synlig på bildet med klokken. "Y-P" betyr "ung person", det vil si meg. De som ennå ikke er tjuesju kan kjøpe den såkalte. togkort for £30 i året. Hun gir 30 % rabatt på togbilletter. Jeg reiser vanligvis i lavtrafikk, så jeg betaler veldig lite for en billett - kun 14,70. For de som ikke har rabatt koster en billett fra oss til London ca 30 pund i rushtiden, 22 på lavtida Men de som går på jobb hver dag kjøper reisekort, ellers kan du betale halvparten av lønnen for reise. Mens jeg venter på toget ringer jeg bestemor.

27. Jeg jobber litt og fransk på toget. Jeg bestemte meg for å gjenopprette min en gang så gode fransk, fordi vi besøker Frankrike ofte, og nesten ingen snakker engelsk i landsbyen der vi går.

28. Linjen vår kommer til Waterloo stasjon, men jeg må komme meg til Victoria, så jeg bytter på Clapham Junction. Jeg går til plattform 12 eller 14 - hvor toget skal være tidligere.

29. Clapham Junction er et veldig stort transportknutepunkt, så tog til London-stasjoner stopper veldig ofte. Jeg venter sjelden mer enn et par minutter. Og her kommer toget.

30. Jeg ankommer Victoria stasjon. Jeg liker ikke det og området rundt det på grunn av de konstante folkemengdene.

31. Utsikt over en togstasjon, London taxi og buss vippet på siden.

32. Global bygging har pågått her i veldig lang tid, alt er sperret av.

33. Jeg går forbi Westminster Cathedral. Bryllup finner ofte sted her med typisk engelsk bryllupsantrekk for gjestene: skjørt eller kjole, jakke og hatt.

34. Det er en rolig gate i nærheten.

35. Og dette er bygningen der arbeidet mitt ligger.

36. Det er en slags demonstrasjon eller streik ved inngangen nesten hver fredag. Men i dag er det overraskende rolig, bare frukt selges :)

37. Jeg tar en tradisjonell selfie på toalettet:)

38. Jeg kommer til møterommet vårt og venter på sjefen min. Møtet er berammet til tre. Kontoret vårt er alltid et rot :)

39. Jeg snakket med alle jeg trengte. Vi ble endelig ferdige med ett prosjekt, så jeg reiser fornøyd hjem. Som et farvel tar jeg et bilde av området ved inngangen. Som dere ser av bildene jobber jeg i en bedrift relatert til sport. I utgangspunktet er dette sportsmarkedsføring, arrangementsorganisering, idrettsledelse, rådgivning knyttet til søknader fra land og byer for å arrangere sportsbegivenheter og alt annet relatert til sportens verden. På TV er Wimbledon nå hovedbegivenheten sammen med verdenscupen.

40. Jeg skal tilbake til stasjonen. Det er mye bygging rundt! Her er det mye kontorbygg og området er objektivt sett belastet. Jeg vet ikke hva som vil skje når de nye forretningssentrene står ferdig. Jeg håper at infrastrukturen blir bedre.

41. Folk står foran brettet og venter på at perrongen deres skal bli annonsert. En som passer meg, så jeg går til den som er nærmest i tid.

42. Jeg må bytte tog igjen, men jeg må vente lenge på å komme tilbake fordi... Jeg befant meg i gapet mellom to tog som stopper i byen vår. Jeg forstår at jeg allerede er veldig sulten. Jeg kjøper mysli og vann, og så også en bananmuffins.

43. Klokken er 16:33, og toget er 16:46. Det er bra at jeg har Kindle med meg.

44. Klokken 17:18 ankommer jeg Fleet. Dette er vår nesten ferdigstilte stasjon.

45. Mannen min har nesten fri, så jeg går på jobben hans og venter ved bilen. Han jobber rett ved siden av stasjonen i denne bygningen.

46. ​​Nå må vi gå til butikken og apoteket.

47. Ferdig. Vi kjøpte limonade, brød, kjeks og vin. Og på apoteket hentet jeg reseptbelagte medisiner. Jeg liker denne tjenesten veldig godt - apoteket oppdaterer selv resepten fra legen min, alt jeg trenger å gjøre er å hente medisinen.

48. Jeg er en tosk og glemte å ta et bilde av hovedgaten, hvor nesten alle butikkene og bedriftene i byen vår ligger. Derfor er her en sidegate og et stykke av den gamle kirken. På den lille kirkegården ved siden av er inskripsjonene på gravsteinene allerede slettet. Gaten heter Kirkeveien.

49. Hjemme ventet Milo allerede på oss og var misfornøyd med at vi satte oss på sofaen for å ta en matbit.

50. Vi går ut på kveldstur. Dette er et naturreservat fra innsiden. Bak trærne til venstre er huset vårt. Reservatet beskytter det opprinnelige engelske landskapet - heia. Før den aktive utviklingen av jordbruket så det meste av øya slik ut. Her vokser noen arter av lyng, torv, ville markblomster, furutrær og noen små busker. Dette er også habitatet til et stort antall forskjellige fugler, flaggermus og noen sjeldne øyenstikkere :)

51. De ville bjørnebærene er allerede modne. Og går du videre langs denne veien, kommer du over et grønnsakshageområde. I England er dette en veldig populær underholdning :) I hvert område er det tildelt en sone, delt inn i små (ca. 1,5 x 2 meter) områder. På en eller annen måte kan du leie dem og dyrke grønnsaker og bær der.

52. Jeg elsker virkelig nordlig natur, til tross for dens beskjedenhet.

53. Kuer henger ved inngangen til det andre reservatet.

54. Dette er den andre reserven fra innsiden. Jeg blir ofte spurt om jeg kunne tenke meg å bo i London. Nei, jeg vil ikke. Jeg synes det er trangt og grått, for lite grønt og plass og for mye folk og bråk. Jeg elsker London for sine lag og mangfold, men jeg ville ikke bo der. Selv om jeg vokste opp i St. Petersburg, og før jeg flyttet til England bodde vi i Sør-California, hvor jeg virkelig savnet den virkelige byen. Etter å ha flyttet hit forsvant alt, og jeg vil ikke flytte noe sted.

55. Milo og jeg gjentar triks og poserer.

56. Vi når vår lokale dam. Navnet Fleet kommer fra det latinske ordet for strøm. I nærheten av stasjonen er det en stor dam som har vært her i uminnelige tider. For hundre år siden frøs det og folk gikk på skøyter, og under krigen utdannet det militæringeniører der. Og dette er vår lokale lille dammen :) Men den er hjemsted for steinbit, ender med andunger, hegre, og om vinteren flyr svaner inn.

57. Andunger med foreldrene. De virker små, men de ror i stor fart :) Jeg løp etter dem rundt dammen for å ta et bilde.

66. Ta en ny kort spasertur før du legger deg.

67. Allerede i sengen synkroniserer jeg armbåndet igjen for å se hvor mange steg jeg har tatt og stiller vekkerklokke i det.

Det er alt. Takk for at du tilbrakte denne dagen med meg :)

I 54 f.Kr. landet en flåte på 800 romerske skip, ledet av Julius Caesar, på kysten av Storbritannia. Fra dette øyeblikket begynte den romerske perioden i Storbritannias historie. Et århundre senere etablerte romerne kontroll over hele det moderne England og Wales. I 84 e.Kr. hadde Storbritannia blitt en ny provins i Romerriket. Romerne klarte aldri å erobre det fjellrike, kalde Skottland. Opprørske skotske stammer raidet konstant romerske bosetninger. Og så ble beslutningen tatt om å bygge en mur over den smaleste delen av Storbritannia for en gang for alle å beskytte seg mot trøbbel. I 122-30 e.Kr. en mur (Hadrians mur) ble bygget over hele øya, 117 km lang og ca. 6 meter høy. Hver 8. kilometer var det et militærfort som huset romerske soldater. Denne veggen har vært godt bevart til i dag. Før den romerske invasjonen var Storbritannia et tilbakestående land med nesten ingen store byer og hvis befolkning førte en ganske elendig livsstil. I løpet av de 450 årene de var i Storbritannia, bygde romerne flere dusin rike byer, ga dem vannforsyning, kloakk, sentralvarme og anla hundrevis av utmerkede veier. Byene hadde alt som var nødvendig for folks liv: frisører, bad, klinikker, apotek, skoler. Hver by hadde et amfiteater beregnet for offentlige forestillinger - forestillinger, gladiatorkamper, rettssaker og henrettelser. Romerne utstedte en lov om lønnsbeløp og om forholdet mellom lønn og priser i butikk (for eksempel kostet damesko én dagslønn, og en skjorte kostet åtte dagslønn). Det var et veldig avansert pengesystem.

Ikke før hadde romerne forlatt Storbritannia i 407 e.Kr. før en ny invasjon begynte. Nye inntrengere kom fra Danmark og Tyskland, og ble kalt angelsaksere. Innen 600 e.Kr. de okkuperte det meste av det moderne England.
Reading ble først nevnt i de angelsaksiske kronikkene i 871. Allerede da var det en betydelig bosetning, som på grunn av sin beliggenhet mellom de to elvene Themsen og Kennet var av stor strategisk betydning. Det er på grunn av dette stedet at mange slag har funnet sted i Reading-området gjennom engelsk historie. Disse kampene er bevist av navnene på noen av gatene og områdene i Reading.

I 1121, etter den normanniske erobringen av England, bygde kong Henry I et kloster i Reading. I 400 år var dette klosteret det rikeste og mest innflytelsesrike i England og gjorde Reading til landets religiøse og politiske sentrum. Det huset parlamentet under utbruddet av pesten i London. Klosterets velstand ble brakt til slutt i 1539 da dets siste abbed, Hugh Faringdon, først ble hengt og deretter trukket og innkvartert for ulydighet mot kong Henry VIII. Klosteret forfalt. I mange århundrer ble det plyndret av lokale innbyggere. Til og med steiner fra klosterets vegger ble stjålet for bygging av hus. Ikke desto mindre er det som er igjen av klosteret frem til i dag imponerende i størrelse og kraft.
En park ble grunnlagt rundt ruinene av klosteret i 1855 - Forbury Gardens. Denne parken, laget i de beste tradisjonene fra viktorianske parker, har vært uendret frem til i dag. I 1884 ble en enorm steinløve installert i sentrum av parken – et minnesmerke over de drepte i den afghanske krigen.
Blant de mange kirkene i Reading er tre kanskje de mest interessante. Den første av dem - St. Lawrence Church - ligger ved siden av Forbury Gardens park. Den ble bygget for over 800 år siden og har overlevd mange gjenoppbygginger og katastrofer, inkludert kraftig bombing under andre verdenskrig. Den andre - Greyfriars Church - ble grunnlagt av fransiskanermunker etter ordre fra paven i 1234. Den tredje kirken, Mariakirken, ble bygget i 1200 og deretter delvis gjenoppbygd i 1860.
Murene til klosteret er nesten ved siden av veggene til Reading fengsel, kjent for det faktum at den kjente forfatteren Oscar Wilde forsvant der for sine kjærlighetsforhold.

Jeg ønsket å kalle det "To-etasjers England" (sannsynligvis, et sted i underbevisstheten er jeg flau over laurbærene til Ilf og Petrov, men i den engelske provinsen har det ikke vært en-etasjes hus på lenge). Og dette ville ha skjedd hvis hele reisen hadde vært begrenset til England. Men etter å ha kjørt langs Hadrians mur, de facto-grensen mellom egentlige England og Skottland, oppdaget vi en annen karakteristisk trend i denne delen av Storbritannia. Nei, ikke i antall etasjer. Antall etasjer forble det samme, og vektleggingen av Skottlands forrang i verden rundt slo øret. Kroverten i Balloch spurte oss hvor vi kom fra nå? Pliktspørsmål. Vi svarte som det var: «Fra Warwick Bridge». "Hvor er det?" - spurte eieren, selv om denne byen ligger 60-70 miles fra ham på den andre siden av Hadrians mur. Da vi begynte å forklare, og han skjønte at det ikke var i Skottland, var reaksjonen veldig rask: «Ahhhh, England...» - og endret umiddelbart tema.

Men så tråkket vi på en rake til.

Balloch er en ferieby på Loch Lomond (jeg kommer tilbake til den!), og i en samtale med eieren kalte jeg ganske automatisk innsjøen det engelske ordet "lake". Han korrigerte meg umiddelbart - "loch". Så oppdaget vi at ordet loch ikke bare refererer til innsjøer, men også til trange havbukter, som det er veldig mange av i Skottland. Som innsjøene. Det vil si at det er mange suckers, og det er grunnen til at et nytt navn ble født for disse notatene - "I suckers land."

Original, men helt klart ikke egnet som generell navn. Og de er ikke suckers, i russisk forstand av ordet. Landet, jeg mener begge deler av Storbritannia, er velstelt, velnært, fornøyd med livet. Alevai, som de sier i Israel, alle burde være slike suckers. Derfor vil jeg kalle det banalt - "Provinsielt Storbritannia". Selv om kombinasjonen av "provinsialitet og storhet" ser ganske merkelig ut, er den likevel ganske i samsvar med ånden på vår reise gjennom to "provinser" - England og Skottland.

Så vi startet med den lille provinsbyen Market Harborough (23 tusen innbyggere), som ligger i den sentrale delen av England, i fylket (Leicestershire). Byens historie går tilbake til det første årtusen e.Kr. og selv om det var herfra vi la avgårde med båt på en ukelang reise langs Englands kanaler, har dette ingenting å gjøre med ordet "havn" - havn (havn). Det antas at sakserne som grunnla den første bosetningen her, mente haefera beorg (Harborough), som betyr "havrebakke".

I dag er Market Harborough en veldig pen by, på hovedgaten som står spiret til sognekirken St. Dionysius, bygget på begynnelsen av 1300-tallet. På veggen over soluret fant vi en fantastisk inskripsjon i ekte engelsk stil: "IMPROVE THE TIME" - "Improve the time." Dette var helt i tråd med våre intensjoner for de neste tre ukene.
Inspirert av denne starten dro vi til det lokale supermarkedet for å shoppe - båten vår, eller rettere sagt en langbåt av anstendig størrelse, har alt som trengs for et helt komfortabelt langtidsopphold på seg: soverom med alt av sengetøy, en velutstyrt kjøkkenkrok med gasskomfyr, servise og bestikk, kjøleskap, dusj, toalett, og selvfølgelig dieselmotor, livbøyer og annet skipsutstyr.

Slik ser hun ut fra utsiden

Og det måtte lastes med mat til fire

Her er en titt fra innsiden. Salongen (aka garderoberommet), der jeg prøver å støvsuge litt...

Soverommet der Sveta tilbrakte mer tid enn hun ønsket, siden hun falt og fikk alvorlige knærne på flyplassen i Istanbul.

og en kjøkkenkrok (vitenskapelig kalt en bysse), hvor Edik og Sasha tilberedte alle slags retter

Kombinert med whisky og frisk luft døgnet rundt gikk alt med et brak!

Og her er mannskapet på langbåten vår

Her vier Edik seg til to kvinner: moren (til venstre) og Sasha, hans livspartner og alle hans eksotiske eventyr.

Jeg var det fjerde (relativt uavhengige) medlemmet av mannskapet, kronikeren og den viktigste som sendte hvor.

Så, etter en 2-timers briefing på båten, der instruktøren fra Union Wharf, organisasjonen som leide denne båten til oss, forklarte alt han kunne: hvor motoren er, hvordan du slår den av og på, hvordan skylles toalettet, hvordan du bruker dusjen og hva du skal gjøre når strømmen plutselig går (med kjøleskap og brødrister i gang samtidig), hvordan vinduer, dører og TV åpnes/lukkes (som vi aldri klarte å skru på, men det var der!), hvordan man fortøyer, skyver av fra land og med hvilken side skal gummimatten og fortøyningsenden ligge på, og, viktigst av alt, hvordan man går gjennom slusene og åpner/lukker vindebroer uten å falle i kanalen , etter alt dette og en 5-minutters svømmetur langs kanalen, gikk instruktøren i land, og vi ble alene, overlatt til vår egen logikk, kunnskapen til Edik og Sasha (erfarne teoretiske seilere), og hva vi klarte å huske under orienteringen.

Som det viste seg en uke senere, fullførte vi oppgaven. Båten returnerte til «registreringshavnen», dvs. til Market Harborough i tide og uten merkbar skade, selv om vi hadde tilleggsforsikring for dette.

Etter bare noen få minutters seiling (skipets marsjfart er 4-5 miles per time!) passerte vi andre, for det meste sikkert fortøyde skip

Jeg ønsket å kalle det "To-etasjers England" (sannsynligvis, et sted i underbevisstheten er jeg flau over laurbærene til Ilf og Petrov, men i den engelske provinsen har det ikke vært en-etasjes hus på lenge). Og dette ville ha skjedd hvis hele reisen hadde vært begrenset til England. Men etter å ha kjørt langs Hadrians mur, de facto-grensen mellom egentlige England og Skottland, oppdaget vi en annen karakteristisk trend i denne delen av Storbritannia. Nei, ikke i antall etasjer. Antall etasjer forble det samme, og vektleggingen av Skottlands forrang i verden rundt slo øret.

Kroverten i Balloch spurte oss hvor vi kom fra nå? Plikt spørsmål. Vi svarte som det var: «Fra Warwick Bridge». "Hvor er det?" - spurte eieren, selv om denne byen ligger 60-70 miles fra ham på den andre siden av Hadrians mur. Da vi begynte å forklare, og han innså at dette ikke var i Skottland, var reaksjonen veldig rask: "Ah-ah, England..." - og endret umiddelbart tema.

Men så tråkket vi på en rake til.

Balloch er en ferieby på Loch Lomond (jeg kommer tilbake til den!), og i en samtale med eieren kalte jeg ganske automatisk innsjøen det engelske ordet "lake". Han korrigerte meg umiddelbart - "loch". Så oppdaget vi at ordet loch ikke bare refererer til innsjøer, men også til trange havbukter, som det er veldig mange av i Skottland. Som innsjøene. Det vil si at det er mange suckers, og det er grunnen til at et nytt navn ble født for disse notatene - "I suckers land."

Original, men helt klart ikke egnet som generell navn. Og de er ikke suckers, i russisk forstand av ordet. Landet, jeg mener begge deler av Storbritannia, er velstelt, velnært, fornøyd med livet. Alevai, som de sier i Israel, alle burde være slike suckers. Derfor vil jeg kalle det banalt - "Provinsielt Storbritannia". Selv om kombinasjonen av "provinsialitet og storhet" ser ganske merkelig ut, er den likevel ganske i samsvar med ånden på vår reise gjennom to "provinser" - England og Skottland.

1. "Fire i en båt"

Så vi startet med den lille provinsbyen Market Harborough (23 tusen innbyggere), som ligger i den sentrale delen av England, i fylket Leicestershire. Byens historie går tilbake til det første årtusen e.Kr. og selv om det var herfra vi la avgårde med båt på en ukelang reise langs Englands kanaler, har dette ingenting å gjøre med ordet "havn" - havn (havn). Det antas at sakserne som grunnla den første bosetningen her, mente haefera beorg (Harborough), som betyr "havrebakke".

I dag er Market Harborough en veldig pen by, på hovedgaten som står spiret til sognekirken St. Dionysius, bygget på begynnelsen av 1300-tallet. På veggen over soluret fant vi en fantastisk inskripsjon i ekte engelsk stil: "IMPROVE THE TIME" - "Improve the time." Dette var helt i tråd med våre intensjoner for de neste tre ukene.

Inspirert av denne begynnelsen dro vi til det lokale supermarkedet for å shoppe - båten vår, eller rettere sagt en langbåt av anstendig størrelse, har alt som trengs for et helt komfortabelt langtidsopphold på seg: soverom med alt av sengetøy, en velutstyrt kjøkkenkrok med gasskomfyr, servise og bestikk, kjøleskap, dusj, toalett, og selvfølgelig dieselmotor, livbøyer og annet skipsutstyr.

Slik ser hun ut fra utsiden

Og det måtte lastes med mat til fire

Her er en titt fra innsiden. Salongen (aka garderoberommet), der jeg prøver å støvsuge litt...

Soverommet der Sveta tilbrakte mer tid enn hun ønsket, siden hun falt og fikk alvorlige knærne på flyplassen i Istanbul.

og en kjøkkenkrok (vitenskapelig kalt en bysse), hvor Edik og Sasha tilberedte alle slags retter

Kombinert med whisky og frisk luft døgnet rundt gikk alt med et brak!

Og her er mannskapet på langbåten vår

Her vier Edik seg til to kvinner: moren (til venstre) og Sasha - hans livspartner og alle hans eksotiske eventyr.

Jeg var det fjerde (relativt uavhengige) medlemmet av mannskapet, kronikeren og den viktigste som sendte hvor.

Så, etter en 2-timers briefing på båten, der instruktøren fra Union Wharf, organisasjonen som leide denne båten til oss, forklarte alt han kunne: hvor motoren er, hvordan du slår den av og på, hvordan skylles toalettet, hvordan du bruker dusjen og hva du skal gjøre når strømmen plutselig går (med kjøleskap og brødrister i gang samtidig), hvordan vinduer, dører og TV åpnes/lukkes (som vi aldri klarte å skru på, men det var der!), hvordan man fortøyer, skyver av fra land og med hvilken side skal gummimatten og fortøyningsenden ligge på, og, viktigst av alt, hvordan man går gjennom slusene og åpner/lukker vindebroer uten å falle i kanalen , etter alt dette og en 5-minutters svømmetur langs kanalen, gikk instruktøren i land, og vi ble alene, overlatt til vår egen logikk, kunnskapen til Edik og Sasha (erfarne teoretiske seilere), og hva vi klarte å huske under orienteringen.

Som det viste seg en uke senere, fullførte vi oppgaven. Båten returnerte til «registreringshavnen», dvs. til Market Harborough i tide og uten merkbar skade, selv om vi hadde tilleggsforsikring for dette.

Etter bare noen få minutters seiling (skipets marsjfart er 4-5 miles per time!) passerte vi andre, for det meste sikkert fortøyde skip