Ja oma elutee siin lõpetamine ja sellega Samsara ratta murdmine ning taassündide seeria lõpuleviimine on iga uskliku unistus! Varanasi ehk Benares ja Kashi – valguse linna peetakse kõige iidseimaks elavaks linnaks maa peal. Legendide kohaselt lõi Shiva selle rohkem kui 5000 aastat tagasi ja teaduslike andmete põhjal 3000 aastat tagasi. Kuid vaatamata kõigele ülalkirjeldatule võib linn ette valmistamata reisijale tekitada segadust või isegi šoki, tõenäoliselt rohkem kui ükski teine linn Indias. Suurima mulje jätavad Gangese kaldal surnute tuhastamisprotsessid.
Varanasi on maakera vanim linn, mis asub püha Gangese jõe kaldal. See oli kunagi sama vana kui Luxor, Babülon ja Niinive. Nüüd on neist suurtest metropolidest alles vaid varemed ja Varanasi seisab ja seda peetakse vanimaks elavaks linnaks Maa peal.
Võib-olla kaitseb teda tegelikult suur Šiva, kes ta lõi.
Hindude jaoks on selle linna tähtsust raske üle hinnata, iga usklik peaks siin külastama ja vähemalt korra elus püha Gangesesse sukelduma. Ja pühas linnas surra on pühendunud hindu ülim soov. Pole üllatav, et paljud neist peavad seda universumi keskpunktiks.
Teine Benarese nimi on matusetorni linn. Kui britid esimest korda Benaresesse jõudsid, olid nad toimuvast lihtsalt šokis. Ghatidel kogu linna muldkehas põlesid tuled, põlesid surnukehad. Gangesesse visatud põlenud markide asemele toodi kohe üles uued surnud. Lõkketöötajad segasid pulkadega põlemata inimjäänuseid hõõguva söega. Põlenud liha ja juuste lõhn hõljus üle kogu linna. See oli ebareaalne tohutu krematoorium, mille elu elas terve linn. Pärast seda, mida nad nägid, otsustasid britid selle sõna mõistes viia kõik tsiviliseeritud vaatesse. Nad tahtsid kõik linnast eemale viia, kuid kohtasid meeleheitlikku vastupanu ja inimeste nördimust. Kartes ülestõusu, loobusid nad oma ideest ja jätsid kõik nii, nagu oli. Ja tänapäevani Varanasis, kuigi mitte sellises mahus, toimub kremeerimine Gangese kaldal. Tänapäeval on peamine tuhastamispaik Manikarnya Ghat. Seal põlevad matusetuled peatumata ja mööda kitsaid tänavaid tuuakse nendele lõketele pidevalt kanderaamid surnutega. Paljude jaoks võib kõik toimuv tunduda õudusfilmist pärit süžeena: surnuga pulgaga tuld segades võib surnu käsi või pea maha kukkuda. Koera võib näha inimese luud närimas. Või sõites paadiga Gangesel ja põrkama vastu hõljuvat punnis laiba. Hindu kontseptsioonide kohaselt ei tuhastata neitsid, munkad ja imikud, vaid pigem "maetakse" Gangesesse.
Muidugi pole Varanasi lihtne linn ja kõik ei saa sellest aru. Kuid mõned tulevad siia ikka ja jälle tagasi. Seal olles tundsin seletamatut rahu ja rahu. Ja ka igaviku puudutus.
Varanasi on vanem kui ajalugu, vanem kui traditsioonid,
vanem kui isegi legendid ja näeb välja kaks korda vanem,
kui need kõik kokku.
Mark Twain
Varanasi hinnad
Söögihinnad: Omlett 2 munast 30-50 ruupiat, kanaroog keskmiselt 150 ruupiat, kohv piima või teega 15-30 ruupiat, vormileib juustuga 35 ruupiat, riis hautatud kartulitega maitseainetega 90 ruupiat, poes 2 liitrine pudel vett 25 ruupiat.
Keskmiselt maksab toit päevas 300–350 ruupiat.
Majutushinnad: voodikoht hostelis on umbes 100 ruupiat, Gangese kaldal asuva hosteli toa hinnad algavad 150 ruupiast. Edasised hinnad on sõltuvalt hotelli tasemest kõrgemad. Kuid kallim pole alati parem, ma kogesin seda isiklikult ja kolisin kallimast ja vähem mugavast hotellist, mis asus 1 km kaugusel Gangesest, odavamasse jõe kaldal.
Pidage meeles, et hotelli hind võib olla kõrgem, kui teid viib rikša või taksojuht, kuna ta saab selle eest vahendustasu. Parim võimalus on mitte maksta oma majutuse eest vahendustasu kaudu üle; pidage läbirääkimisi selle hotelli omanikuga, kus te elama hakkate, et teiega jaamas kohtuda.
Transpordi hinnad: jalgratta rikšad 50 ruupia kaugusel raudteejaamast vanalinna. Sama vahemaa võib olenevalt ajast ja asjaoludest maksta 250 ruupiat.
Keskmiselt on 1 majutuspäeva maksumus Varanasis ligikaudu 350 (toit) + 200 (majutus) = 550 ruupiat – see ei sisalda transporti.
Fotod reisist Varanasisse
Varanasi esimene päev
Varanasi tänavad
Peaaegu kõik linna kesktänavad on täis inimesi, pedikabe, tuk-tuke, autosid ja busse ning see kõik liigub ühes veerus, müra ja müra saatel. Selline inimeste, sõidukite ja helide kontsentratsioon on ettevalmistamata inimese jaoks lihtsalt šokeeriv.
Varanasi kesktänavatel on liiklus peaaegu kogu aeg. Sinu ümber on terve hulk inimesi, autosid, loomi, lilli ja helisid. Võib-olla mõnda inimest see värv tõmbab, aga minu jaoks piisas sellest 15 minutist.
Olin pealtnägija, kui kaks bussi nende vahele sõitnud mehe peaaegu lömastasid. Esimene soov, mis mul oli, oli kõik, mis ma plaanisin, võimalikult kiiresti üle vaadata ja sellest jamast välja tulla.
Aga kui seadsin end sisse Ganga kaldal asuvasse külalistemajja, kust avanes vaade jõele endale, matuseküttepuudele ja kogu ümbruskonnale. Mind külastas arusaamatu rahu ja rahu, mis puudutab igavikku. Ja tabasin end mõttelt, et soov linnast lahkuda on täiesti kadunud.
Minu külalistemaja külgaknast avanes vaade iidse Benarese katustele. Siin on selle külalistemaja aadress: Kashi külalistemaja tipprestoran Ganga vaatega ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle vaatamiseks peab teil olema JavaScript lubatud. 2012. aasta toa hind oli 150 ruupiat. tel:9305144163 9648993739. Võid helistada ja tullakse järgi. Ja seda on veelgi parem teha, vastasel juhul meeldib kohalikele taksojuhtidele teid teistesse külalistemajadesse tuua, et teie eest vahendustasu saada ja eluaseme hinna saate seda vahendustasu arvesse võttes.
Külalistemajas oli kohvik, välimuselt mitte eriti atraktiivne, kuid vaatega Gangesele ja iidsetele templitele. Ja pealegi mitte halva köögiga. Sel ajal oli mõnus seltskond noori prantslasi, kes suitsetasid marihuaanat, kuulasid reggae’d ja mõtisklesid ümbritsevate vaadete üle suurele linnale või lebasid lihtsalt estakaadil. Seal oli ka üks noor inglanna, kes samuti suitsetas ja pärast paari mahvi võttis varda kätte ja kudus midagi.
Tempel Gangese kaldal
Esimesed värvikad tegelased, keda kohtasin teel ghati ja püha Ganga poole. Üldiselt on Varanasis palju huvitavaid isiksusi. Mõned neist on tõelised askeedid või oma jumala teenijad. Ja paljud inimesed riietuvad, et turistidega fotosid tehes raha teenida.
Gangese kaldal hindud pesevad, pesevad riideid, palvetavad ja tuhastatud surnukehad visatakse jõkke endasse. Teatud ajast saad siin turistidelt raha teenida. Paljude jaoks on see jõgi kogu elu.
Igavene linn - Varanasi (Benares, Kashi) ja selle pilvelõhkujad.
Sammud vanalinna tänavatel.
Palverändur
Uue päeva palve.
Suur pesu.
Matuseküttepuud Gangese kaldal Manikarnika Ghatis. Manikarnika Ghat, mida peetakse üheks kõige pühamaks ghatiks (ghatiks). Kremeerimisprotsessid toimuvad peaaegu pidevalt. Söestunud jäänused visatakse jõkke.
Mentor ja õpilane.
Paadimees.
Varanasi Ghats.
Järjekordne päev igaveses linnas on lõppemas.
Päikeseloojang Varanasis.
Issanda ustav sulane.
Ja see on väga lugupeetud naine. Tema ümber oli palju inimesi, kes esitasid talle palju küsimusi. Ta vastas neile väga tähtsa pilguga.
Õhtuti Varanasis Dashashwamedh Ghatis toimub lummav vaatemäng. Hindu preestrid – braahmanid, juhivad arati. Arati on rituaal, mis hõlmab küünalde süütamist ja lillede, puuviljade ja maiustuste pakkumist. Püha rituaal väljendab Shiva, ema Ganga, Surya (päikese), Agni (tule) ja kogu universumi kummardamist.
Rituaalsed kausid.
Arati rituaal on väga suurejooneline, seda külastab tohutult palju inimesi, nii indiaanlasi ise kui ka turiste. Paljud inimesed võtavad ette mugavad kohad, et teha kõige edukamad ja kaunimad fotod.
Teine päev Varanasis
Ghatid Varanasis Gangese kaldal, turistide poolt enimkülastatud koht. Kuid vaatamata sellele kulgeb elu siin nagu tavaliselt. Keegi peseb, keegi palvetab, keegi peseb ja keegi silub sari, nagu antud juhul. India puhul on hea see, et vaatamata rangetele elureeglitele on turistidel peaaegu kõikjale tasuta juurdepääs. Ja selgub, nagu sukeldud ise sellesse maailma ja elad ümbritsevate inimestega sama elu, mitte ei jälgi kõike turismibussi aknast.
Varanasi ghatid. Paljud Gangese jõe äärse püha linna elanikud veedavad kogu oma elu. Siin nad sünnivad, elavad ja siit peavad nad alustama oma viimast teekonda.
India fakiir, maovõluja.
Ja siin otsustas kobra fakiiri maagiast ja loitsustest "ei hooli" ning roomata minema soovitud suunas. Aga seda polnud seal! Madu on selle hindu jaoks raha teenimise oluline osa.
Noh, milline oleks püha linn ilma pühade loomadeta?
Matusepuit.
Siin on selgelt näha, kuidas matusepuitu kaalutakse ja ilmselt räägitakse selle hinna üle. Paljudel inimestel pole piisavalt raha, et maksta küttepuude eest, mida on vaja surnu täielikuks põletamiseks. Ja siis visatakse Gangesesse kõik, mis jõudis põleda.
Kaalud matuseküttepuude jaoks.
Märkimisväärne osa Manikarnika Ghatile lähimatest tänavatest on vooderdatud põletamiseks mõeldud küttepuudega.
Vanalinna tänavad.
Paremal on üks Indias austatud jumalateenistuse sümboleid: lingam (meesorgan) ja yoni (naisorgan). Nende kahe sümboli kombinatsioon tähendab, et meeste ja naiste alused on inimeksistentsi igavene ja muutumatu olemus.
Väsinud vanamees.
Kohalik
Benarese elanike tagasihoidlik elu. Parempoolsel seinal on näha haakrist. Indias haakrist on elu, valguse, suuremeelsuse ja külluse sümbol.
Need on uksed, mis on vanalinna majadel.
Ja sellised iidsed aknad veebis pole haruldased.
Iidsel uksel on isegi silt aadressiga näha.
Paadid on Varanasis väga tähtsad. See pole kohalike elanike jaoks mitte ainult ületamise viis, vaid ka raha teenimise viis; nad viivad turiste mööda Gangest sõitma. Tunni hind on 2012. aastal ligikaudu 150 ruupiat.
Dashashwamedh ghat
Rituaalsed pesemised.
Gangesel ei sõida paatidega mitte ainult turistid, vaid ka hindud ise armastavad seda teha.
Öö langes Benaresele.
Öine vaade Varanasile Gangese idakaldalt. Idakaldal hooneid ei ole ja arvatakse, et kunagi polnudki. Seda peetakse maailmaks, kuhu Shiva transpordib surnute hingi. Arvatakse, et need, kes on õnnelikud, et siin surra, lõpetavad uuestisünni ja surma tsükli. Uskliku hindu jaoks on see kõrgeim hüve. Paljud inimesed, kes tunnevad surma lähenemist, tulevad spetsiaalselt siia. Varanasis on selliste inimeste jaoks varjupaigad.
Manikarnika Ghati peetakse kremeerimise peamiseks ghatiks. Nad vaatavad seal kaameraga inimesi viltu, rääkimata sellest, et nad võivad vabalt pildistada. Pildistamine on võimalik vaid erikokkuleppel ja väikese tasu eest. Seetõttu pidin öösel Gangese idakaldalt pildistama.
Panoraam suurest Varanasi linnast, Benares, Kashi. Elu, surma ja valguse linn, mille Shiva lõi rohkem kui 5000 aastat tagasi.
Varanasiüks maailma vanimaid linnu. Ta on budistide, džainistide ja eriti hindude pühak. Hindud peavad seda Maa keskpunktiks. Inimesed tulevad siia surema.
- Pikk tee Purist Varanasisse. India rongide kohta
- Varanasi on põrgulinn
- Raputan käevõrusid ja mõtlen
Pikk tee Purist Varanasisse. India rongide kohta
Me läheme püha Varanasisse.
India rongides kolm riiulit, kui jah. Ülaosas saate lämbuda. Alt tõstke tagumik kasvõi sekundiks üles – kaotate koha ja seitsmekesi tuleb sõita. Teine - riiul - on keskmine nauding põhja ja ülemise vahel.
Öine magaja Varanasis oli kõige põrgulikum rong üldse. Ja ainult kõige paadunud askeet nimetaks seda teed meeldivaks ajaveetmiseks. See oli seesama India rong, mille aknad olid trellidega kinni, inimesed rippusid kobarates vagunite küljes ja sõitsid katusel, enamik neist sõitis piletita. Kogu vankri põrand, sealhulgas alumiste riiulite, vestibüüli ja tualettruumid, olid hõivatud inimestega.
Rong šokeeris mind kohe. Püüdsime konduktoriga läbi rääkida, et saaksime lisatasu eest teisele vagunile kolida, kuid keelduti. No pole midagi teha. Seadsime end sisse, lõõgastusime ja sõitsime paar peatust. Ja siis see algas. Ühes peatuses kuhjus vankrisse terve küla mingisuguseid inimesi. sõjakas hõim. Juht - abikaasa - istus minu vastas hallipäine kõhn, vaikne vanamees. Tema kõrval riiulil istus neli inimest! tema erinevas vanuses ja võludega naised, veel kolm jõudsid teisele riiulile pakkida ning ülejäänud jäid küljeriiulite ja põranda külge. Lugesin kokku 12 vanamehega kaasas olnud tädi. Kõigil olid tätoveeringud ja augustamine. Pilgud on karmilt meile suunatud. Tädid püüdsid Maxi riiulilt maha ajada. Nad püüdsid mind liigutada. Kaitsesime oma kohti nii hästi kui suutsime. Nad sõidutasid ühe noore hindu õpilase kohast minema, kuigi tal oli pilet. Inimesed, kellel oli nende istmete pilet, hakkasid rongile minema - kõik oli kasutu, ei konduktor ega politseinik ei suutnud sõbralikku perekonda hõivatud kohtadelt ära ajada. Kogu nende seltskond sõitis ilma piletiteta, piletikontrolör oli nende poolt saadetud ja enam ei seganud. Ülejäänud tee kulges nagu igavene lahing verise tattini - tõused püsti, et tualetti minna, hõimutädid tormavad juba põrandalt sinu asemele.
Pereisa oli riietatud valgetesse riietesse, seisis sirgelt ja rääkis oma haaremiga mitte sõnadega, vaid ühe pilguga. Aga nad mõistsid teda ja teenisid teda: teenisid vett, ostsid talle süüa. Peamine vanim naine maksis ostude eest. Messingkuuli kujul rahakott keerati sari serva sisse ja pisteti kehale lähemale alusseelikusse.
Naise naine ostis vanamehele kaupmehelt piima. Naine torkas koti kõrrega läbi ja ulatas selle oma mehele. Tema joob, tema naised vaatavad. Ta jõi ja viskas koti aknast välja. Ma hüüatasin: "Mida sa teed?!" See maksis mulle peaaegu tervise. Need naised, kes vastas istusid, tõusid susisevate ja punnis silmadega minu suunas püsti, nad vehkisid mulle kätega, mõned karjusid. Need naised, kes kaugemal istusid, olid juba poolhüppes, valmis tormama. Vanaisa ei liigutanud, vaatas mulle naeratades otsa - ta oli sellise koerakarjaga rahulik.
Üks rõõm on see, et ühes peatuses otsustati teise vagunisse istuda. Kõik ümberringi tundusid kergendatult hingavat. Tavalise välimusega indiaanlased istusid vastasistmetel.
India rong on ratastel tsirkus, kes elab oma elu. Kerjajate Browni liikumine ei peatu kogu vankrites: sandid, lapsed, vanad inimesed, muusikud, hijra transvestiidid, naised beebidega. Huvitav on see, et India mehed kohtlevad hijrasid hirmunult - sageli teenivad nad neid ja sulgevad samal ajal silmad ja panevad palveks käed kokku. Aga puutumatud näevad muidugi väga huvitavad välja – kui Tai transinimesed näevad naiselikud välja, siis hijrad on suured meigitud ja naisteriietesse riietatud mehed, valjuhäälsed, naervad, rahutud. See kõik näeb välja nagu halb tsirkus ja hirmutavad klounid.
Järgmine šokk, mida kogesin, oli siis, kui lõpuks vestibüüli tualetti jõudsin. Inimesed istusid, seisid, lamasid, rippusid igal pool. Kõikjal vankriistmete vahekäikudes, alumiste naride all, oli inimesi. WC-sse pääsemiseks tuli astuda mitmele inimesele peale. Lisaks lülitati õhtul vankris elekter välja. Ei olnud ventilaatorit, valgust ega vett. Kuumus oli nii palav, et tekkis tunne, et hakkad lämbuma. Taaskord aitasid meid kodust kaasa võetud linad hädast välja, sest vankri mustus oli kohutav.
Külgriiulil juba olemasoleva kahe indiaanlase kõrval oli mees umbes viieaastase väikese tüdrukuga - tütrega. Tüdruk roomas mööda riiulit lühikeste pükstega, tagumik oli auguga. Kui mööda läks järjekordne mittevajalike asjade müüja, otsustas isa millegipärast tütrele roosa taskurätiku osta. Parem oleks, kui ta ostaks talle aluspüksid. Tüdruk mängis mitu tundi taskurätikuga ja jäi siis riiulil naabrite paljaste määrdunud jalgade juurde magama.
hindud osta ketipeatustest- oma asjade kinnitamiseks aknastangede külge.
Ja rongiakna taga vilkusid slummid, kakavad inimesed ja prügimäed. Need slummid, kus puutumatu kast elab, on tegelikult olemas. Need on prügimäed, millest tehakse terveid linnu. Prügi vahel on tunnelid, prügist tehtud onnid. Lapsed jooksevad prügis ringi – see on nende kodu, tänav, naabruskond, linn. Nende elu. Nad ei pääse siit kunagi välja. Nad ei lähe kunagi kooli, nad ei saa teada, mis tunne on tavalises majas või poes, nad ei kõnni mööda peatänavat, ei räägi võõraga - neid ei lubata, nad on puutumatud.
Varanasi on põrgulinn
Legendi järgi Varanasi lõi Shiva 5000 aastat tagasi. Teaduse järgi on Varanasi seisnud juba 3000 aastat. 3000 aastat! Kes suudab selles vanuses oma pea ümber keerata? Linn asub Uttar Pradeshi osariigis ja on üks seitsmest hinduismi pühast linnast. Iga hindu peaks vähemalt korra sellist linna külastama, et samsara ratas peatada. Siin on parem surra. Sellepärast tuleb hindu palverändureid siia karja. Inimesed ei tule siia elama – nad tulevad Varanasis surema. Siin viiakse läbi matuserituaalid ja pesemised püha Gangese vetes. Varanasis on umbes kaks tuhat templit. Peamine neist on Kashi Vishwanathi tempel, Kuldne tempel, Shiva auks. Siin tunned erilist energiat oma naha, juukseotste ja luureohvitseri kuuenda meelega. Ja see pole positiivne. Palvekoht tuhandeid aastaid. Maa on tuhandeid aastaid kaetud lagunenud kehade tuhaga. Ganges kustutab tuhandeteks aastateks elavate palved ja palved ning surnute mälestuste tuha. Ganges on siin nagu suur ühishaud, mis on vastu võtnud põlvkondade liha jäänuseid juba 3000 aastat.
See on lihtne. Küttepuudest tehakse voodi, pannakse põlema ja surilinas asuv keha asetatakse sellele. Mitu inimest seisavad ümberringi ja vaatavad tulega seotud liha. Tuli põleb heledamalt ja muutub kiiresti suureks lõkkeks. Selliseid põlenguid on ümberringi veel mitu. Lõhnab kõrbenud liha järele. Põlenud lõkete asemele tehakse uusi - see töö käib siin pidevalt, sest aina rohkem tuuakse laipu joostes, fanfaari saatel. Pärast tuhastamist järele jäänud tuhk kogutakse kokku ja puistatakse Gangese kohale. Mõnikord ei põle keha täielikult, ülejäänud osad visatakse samuti Gangesesse. Sellised Varanasis on mitu ghati, Vanim - Manikarnika. Läheduses teevad hindud pesemisi, pesevad seebiga, pesevad lapsi, pesevad pesu ja pesevad hambaid. Rahvast tuleb kõige rohkem hommikul ghati juurde koidikul, et sooritada hommikune pesemisrituaal. See koht on nagu elu ise – Browni liikumine, milles segunevad igavene ja tavaline. Ja selle pärast pole aega häbeneda, sest elu läheb edasi.
Varanasisse rikša viis meid vanalinna ja politseinik näitas meile teed hostelisse. Siin oli uskumatult palav – 47 kraadi. Tundus, et järgmisest hingetõmbest ei saa enam grammigi hapnikku ja kõik. Talumatu. Varanasis võtsime hotellitoa haletsusväärse vaatega Gangesele ja rõduga. Aga tuba oli päikesepoolse külje poole ja päeval oli nii soe, et sai seintel mune praadida. Nad vahetasid meie tuba, kuigi aknaid polnud, aga konditsioneer oli.
Mööda kitsaid tänavaid iidne püha linn Varanasi autod ei sõida, lehmad tiirlevad neist läbi, kodutud erakud istuvad nurkades, kõnniteed on peaaegu üleni inimeste väljaheidetega kaetud. Lehmasõnnik kuivatatakse ja müüakse ahjus kasutamiseks. Sellist haisu ja mustust pole ma kuskil mujal näinud. Kuumus tegi olukorra hullemaks.
Hommikul meie rentis paadi ja läks Gangesele päikesetõusu vaatama ja vaata ghatidest suplemist. See kõik on tõsi – ühes kohas inimesed palvetavad, pesevad pesu, pesevad ja pesevad hambaid. Mööda hõljub matusetulede tuhk ja põletamata surnukehade kännud. Mähivad end kaltsudesse. Stringid leiutasid indiaanlased!
Varanasis kõnnib palju kivimehi, hašišit saab siit vabalt osta. Varjulised hulkurid, peenise küljes rippuva raskusega mehed, rastapatsis kodutud, kes teesklevad sadhusid ja määrivad oma nägu ja keha põlenud kehade tuhaga - kõik see püha linn Varanasi, mis on sajandeid kaetud põlenud kehade tuhaga.
Õhtul - Manikarnika- rituaalne muldkeha, Varanasi kuulsaim ja suitsusem ghat. Agressiivsed kohalikud. Nägin neid ühes episoodis "Ma tahan koju minna". Minult üritati raha võtta selle eest, et kaameraga ringi käisin, siis taheti mu kaamera ära võtta, ma jooksin minema. Terved kaabakaparved üritavad turistilt midagi ära napsata, käituvad olenevalt olukorrast kas abivalmilt või agressiivselt. Võib-olla on kuskil pühadust ja religioossust, aga mitte siin.
Varanasisse See oli nii vastik, et närvid läksid ära. Keemistemperatuur on saavutanud haripunkti. Ma ei tahtnud kuhugi minna, ma ei tahtnud midagi vaadata. India nuttis, oli vastik, siin oli kõik igav ja vastik.
mõtted. Raputan käevõrusid ja mõtlen
Selline kummaline religioon – siniste koletistega. Primitiivne ja metsik. Kui indiaanlased oma oravaid keerutavad, tundub, et see sinine koletis elab nende sees.
Mida me siin teeme? Enda raha eest, nii kallist aega raiskades, pärast aastast puhkuse ootamist. 15. mai. Täna Taimõris lumetorm, lumi, 11. klassi registreerimine. Miks ma siin olen ja mida see peaks mulle õpetama? Kõige ebamugavam on see, et ma tõin Maxi siia. Kui bussis ma pahameelest peaaegu nutma puhkesin, suudles ta mind lihtsalt, võttis käest kinni ja istus vaikides mu kõrvale. 15-aastaselt hämmastab ta oma filosoofilise suhtumisega igasugustesse hädadesse ja rahulikkusega. Varanasis ütles ta lihtsalt: "Ma tahan siit riigist kohe kaduda. Ma ei lähe siia enam omal vabal tahtel.» Nüüd, Nepali piiril, magab ta pärast 4-päevast kurnavat reisimist ja ekslemist ning mõtlen: “Miks ma 15-aastase poisi siia tõin? Ilma minu abita on tal elus ikka nii palju jama. Mida India talle õpetab? Oleme siin Indias olnud nüüdseks kaks nädalat. Ja kui alguses suutsin endast positiivse välja pigistada, siis nüüd enam mitte. Hakkasin aru saama, et ümberringi on palju petlikke inimesi. Mul on neist kahju. Nad elavad tõesti kohutavalt. Ma saan aru, miks me unistame eluea pikendamisest ja nemad samsara peatamisest. Ja matusetuled on nagu täieliku hävingu tagatis – et sa põletad kõik, viimse terani, ega ilmu enam kunagi siia maailma. Meil on väga vedanud, et sündisime ja elame mitte sellel maal, selles religioonis ega siin.
, https://site/wp-content/uploads/2019/04/DSC5106.jpg 536 800 Svetlana Heiro https://site/wp-content/uploads/2016/11/Circle-new-180x180.pngSvetlana Heiro 2019-04-03 09:39:32 2020-01-25 20:30:17 India jubedaim linn on Varanasi.Varanasi- üks neist kõige iidsem maailma linnad ja enamik püha koht indiaanlaste seas. Varanasi seda ei kutsuta asjata Surnute linn- iga päev tuuakse neid sellesse linna, põletatakse ja uputatakse Gangese jõkke sadu surnukehi.
Enamik ebameeldiv linn, mida Indias külastasime.
Varanasi Koos elanikkonnast V 1 500 000 inimene on India palverännakute keskus. Miljonid hindud teevad igal aastal religioosse palverännaku surnute linna Varanasisse koos kohustusliku suplemisega. püha Gangese jõgi. Suur hulk valgeid turiste tuleb siia, et loobuda maistest probleemidest, saada vaimsusest läbi ja saavutada meelerahu. Sellel linnal on suur tähtsus budistid, sest see asub Varanasi äärelinnas - Sarnathis - Buddha legendi järgi, lugeda minu esiteks pärast valgustamist jutlus viis esimest järgijat.
Sinna saama enne Varanasi saab teha mitmel viisil:
- peal lennuk(mitte ainult India linnadest, vaid ka otse teistest riikidest, kuna selle linna lennujaam on rahvusvaheline);
- peal bussis naaberlinnadest;
- peal rong. Kolkatast või Kolkatast.
Rong Delhi - Varanasi
Meie arvates on kõige optimaalsem viis rong. Pole nii kallis kui lennuk ja mitte nii pikk ja väsitav kui buss. Sõitsime rongiga — Varanasi. Parim on osta rongipileteid ette, sest See suund on üsna populaarne ja need ei pruugi järgmistel kuupäevadel saadaval olla. Kõige mugavam viis on need veebist osta. Kuidas seda teha, saate lugeda meie omast. Piletid läksid meile koos kõigi maksudega maksma 840 India ruupiat ja reis ise kestis sussiautos 17 tundi.
Gangese jõgi ja selle veed
Kahtlemata peamine maamärk Varanasi on jõgi Ganges ja selle muldkehad - Ghatid.
Ganges- üks neist pikimad jõed(2700 km) tolli Lõuna-Aasia ja kindlasti üks räpasemaid. Nad visatakse siia äravoolud tööstusettevõtted, inim ebapuhtus, jäätmed elutähtis tegevus, põlemata kehad surnukehad tuhastati selle kaldal. Lisaks mõned surnute kategooriad ära põleta. Neile siduda kivi ja visati kauakannatanud jõkke. Ja sellest hoolimata indiaanlased suplemine selles, pesta ja isegi joomine. Gäng neile püha, ta on nende jaoks Ema. hindud veendunud et selle veed uhuvad patud maha ja seetõttu on ta a priori puhas ja mitte ainult ohutu, vaid sellel on ka tervendav toime. Kuid ärge arvake, et jõgi ei avalda negatiivset mõju indiaanlastele endile, rääkimata ettevalmistamata välismaalastest. See toimib ja kuidas, eriti nõrga lapse keha puhul. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on 1,5 miljonit India last, mis igal aastal surema kaudu levivate haiguste eest vesi, 30-40% Ganga arvel. Lihtsalt enamik indiaanlasi ei seosta halba enesetunnet jões ujumisega. Ja need, kes seovad, viivad läbi ikka pesemisrituaale, sest see on püha, sest religioon nõuab seda.
Jões me muidugi ei ujunud, aga sõitsime paadiga mööda selle vett. Siit linnaga tutvumine on palju meeldivam kui Varanasi kitsastel tänavatel tormamine. Ja teisel pool jõge saab 20 ruupia eest hobustega sõita.
Vaade Gangese jõe vastasküljeltVaranasi ghatid
Ganga muldkeha koosneb mitme kilomeetri pikkusest ja nn Ghatid. Ghati kasutatakse rituaalsete tseremooniate jaoks. Enamikku neist kasutatakse jões ujumiseks (nagu ka kodusteks vajadusteks, nagu pesemine, suplemine ja üldiselt kõigeks), kahel neist on tuhastamisriitused.
Iga usklik Hindu unistused surema V Varanasi ja tuhastada püha Gangese kaldal, sest siis on ta garanteeritud saab lõpule tsükkel taassünnid ja jõuda kõrgeimasse olekusse - mokša. Arvatakse, et tulekahju puhastab hing surnud, kuid on surnute kategooriaid, mis on juba puhtad, nii et neid pole vaja põletada. Need on ainult nemad visati kiviga jõkke. Need sisaldavad mungad kes on loobunud maisest elust ja pühendunud palvele ja mediteerimisele, lapsed, rasedad naised naised (sest beebi sees). Samuti ei tuhastata neid, kes sellesse surevad kobra hammustus. Arvatakse, et nad ära sure, aga langeb koomas. Need mähitakse kilesse, asetatakse banaanipuu parvele, küljes on sedel nime ja aadressiga ning seatakse Gangesest alla purjetama lootuses, et kaldal mediteeriv munk nad kinni püüab ja elustab "maganud".
Varanasis, surnute linnas, on neid kaks Ghata, kus neid põletatakse tulega, kuid seal on rohkemgi elektriline krematoorium(mitte nii püha ja auväärne), vaeste jaoks kellel pole küttepuude jaoks üldse raha. Kremeerimine juhtuma kogu aeg 24 tundi ööpäevas.
Varanasi ghatid koos matusetuledega Paaril teisel Ghatid igapäevaselt peal koit Ja peal päikeseloojang käeshoitav Ganga Arati tseremoonia. Nii avaldavad hindud austust Ema Ganga. Tseremoonia peetakse viis braahminit(hommikust peale - seitse). Nad põletavad viirukipulki, laulavad ja manipuleerivad põlevate kaussidega. Paljud inimesed lasevad tseremoonia lõpus põlevate küünaldega korve vette, samal ajal soovi avaldades.
Õhtune tseremoonia Gangese jõe ääres 
Hommikune tseremoonia Gangese jõe kummardamiseks Varanasis Meie muljed Varanasist
Nagu meie muljed Varanasist, surnute linnast, siis on meil rohkem negatiivne kui neutraalsed. Isegi kui me ei võta arvesse, et me siia kõige rohkem tulime kuum hooaeg ja suri kuumuse kätte - linn ei kutsu. Väga Sulge, räpane Ja rahvast täis. Tänavatel, kus saab käega kahe vastamisi seisva majani ulatuda, jõuavad rahvahulgad hindusid kõndida, mootorrattad sõita ja lehmad paskida. Prügi Peaaegu iga maatükk on kaetud ja kõikjal see haiseb kohutavalt. Mitte öelda, et need kõik on India kui terviku jaoks üllatavad nähtused, kuid Varanasis on see üha enam väljendunud ja ületab terve mõistuse piiri.
Pead olema äärmiselt kallutatud pseudo-supervaimne inimene, et leida kogu sellest obskurantismist vähemalt midagi vaimset, ülevat ja kosmilist.
Veetsime siin 4 päeva, tiirutasime mööda linna, parvetasime Gangest, vaatasime tuhastamist, erinevaid riitusi ja tseremooniaid, püüdsime leida vähemalt midagi positiivset, aga kõik asjata. Kuigi üks meeldiv hetk siiski oli. Jõel on koit. Nii puhas, ilus, rahulik, nii kokkusobimatu kõigega, mis ümberringi toimub...
Koit Gangese jõel, Varanasi 
Koit Gangese jõel, Varanasi "Minu ekspeditsioon, olles läbinud Rajasthani Delhi, külastanud India mustlasi ja Mumbai prostituute, olles terve öö Agra ööjaamas külmunud, sisenes uueks 2015. aastaks kangelaslinna Varanasisse," räägib ainult BigPicchi jaoks. Peeter Lovygin.
(Kokku 32 fotot)
1. Varanasi on indiaanlaste jaoks eriline linn. Kõik ei unista selles elamisest, kõigil ei õnnestu sellesse surra, kuid iga indiaanlane unistab Varanasi kaldal põletamisest ja tuha kukkumisest Gangesesse. Varanasi on nende jaoks erilise matuselise tähtsusega linn. Aga ma ei ole indiaanlane. Valisin uue 2015. aasta tähistamiseks Varanasi. Vahet pole, et 1. jaanuaril lülitus linnas ootamatult välja veevärk ja kanalisatsioon ning meie toas polnud detsembrikülmas aknas klaasi. Laotasime selle India kaardiga raami, mille võtsime seinalt maha. Katus jooksis häbematult läbi, sest uusaastapäeval sadas taevast terve päeva. Kuid sellele vaatamata on Varanasi suurepärane linn.
2. Ganga on linna soon. Kui poleks Gangat, poleks ka Varanasit. Linn võlgneb talle kõik. Ganga muldkeha on linna ainulaadne väljak. Siin saabub igal õhtul hinduistliku rituaali Puja aeg, mil kümmekond noort koos suure rahvahulgaga maal ja hulgaliselt paate vee peal pakuvad oma jumalustele süüa, tuld ja muid kingitusi. Siin lõikavad juuksurid inimestel juukseid, peetakse hindude koosolekuid, joogid painutavad oma jäsemeid universumi hüvanguks.
3. Ghats (laskuvad vette) Ganges on ka avalik vabaõhusaun. Liitrite kaupa Pantene Pro-V valatakse nende astmetelt vette. Paksu kõhuga mehed sukelduvad vette. Pikkade habemetega pühade vanematepead paistavad veest välja ja jääb arusaamatuks, kuidas nad kogu selle lumivalge kasvu hulgast suu leiavad, kui süüa tahavad.
5. Ühest ilusast tuules kahisevate lehtedega raamatust lugesin, et indiaanlased olid juba ammu ühendanud Ganga ühe otsa teisega. Ja nüüd voolab see ringi. Seejärel ehitasid nad püha elektrijaama koos igiliikuriga.
6. Pesu pestakse. Veised pesevad ennast.
7. Pesu kuivatatakse nii määrdunud pindadel, et seda pole eriti mõtet pesta. See muutub kohe samasuguseks nagu enne. See on kõigi India pesulate eripära: seal on pidev töökoht! Pesin - panin kuivama - määrdus - hakkasin uuesti pesema - pesin - panin kuivama - ja nii edasi...
8. Taevas Ganga kohal on hõivatud tuulelohede sõjaga. Neist lähtuvad jooned ulatusid Gangese ühelt kaldalt teisele, nii et kõik need selle vetes pestud pesumäed saaksid üle voolu kuivatada. Vahepeal pole saris naised sellele mõelnud ja panevad need särgid ja vahetused, aluspüksid ja kilomeetrite pikkused linad lihtsalt päikese kätte, et maagilist sümbolit Om saaks satelliidilt lugeda.
9. Ja üks vanamees võttis ja ehitas lehmasõnnikust uue kiirtee Varanasist Allahabadi.
10. Kuid Varanasi peamine vaatamisväärsus on kaks ghati, kus põletatakse surnute laipu. Siin on filmimine rangelt keelatud. Need kaadrid on tehtud minu enda riskil ja riskil, kuna minu kaameral on võime jääda märkamatuks. Puiduvarude rida algab ammu enne veele lähenemist.
11. Inimese põletamiseks kulub mitu tundi ja umbes 400 kilogrammi puid. Indiaanlased oskavad tuld teha. Mul on sõber, kes iga vihma korral ühe tikuga... kuni 70% nahast. Ja loomulikult on küttepuude kõrval kõige populaarsem toode siin tulekäivitaja.
12. Kaamera ei lase surnukehale lähemale tulla. Kuid möödaminnes on poole meetri kaugusel näha, et surnukeha pole kaugeltki värske. Ütleme lihtsalt "lamades". Ja ilmselgelt mitte nädal, vaid rohkem. Nagu mustlased Moldovas, lamab surnu mitu nädalat ja keegi ei kiirusta teda matma.
13. Kõik indiaanlased tagavad, et igal võimalusel ei pildistataks. Peaghatist välja minnes tabati mind käest palvega näidata viimaseid kaadreid: nad ütlevad, et me nägime, kuidas sa just filmisid (tegelikult nad ei näinud midagi, nad lihtsalt otsustasid, et kui sa sul oli kaamera, see tähendas, et sa filmisid). Rõõmsate hüüatustega: “Tore! Prügi! Laseme heita!” Kiirendasime oma sammu läbi Varanasi kitsaste tänavate. Ükski tema kaasmaalane ei vastanud valvsa indiaanlase üleskutsele eksijaid karistada.
14. Samal ajal põleb mõlemas ghatis kolm kuni kuus surnukeha. Protseduur on täiesti tavaline, kuigi meelitab kohale hulga pealtvaatajaid – nii indiaanlasi kui ka välismaalasi.
15. Loomulikult on julgustav ka indiaanlaste suhtumine matuseasjadesse. Surnukehaga rongkäigud kulgevad otse läbi linnatänavate ghatidesse, need on kergesti eristatavad a) kanderaamil kantud keha järgi, b) suure hulga rõõmustavate inimeste järgi. Nad löövad trumme, tantsivad ja pidutsevad, nagu oleks India just järjekordse kriketimatši võitnud.
16. Esimesel külaskäigul siin oli mul suurepärane paadimees, kes viis meid mööda Gangest. Parkides kalda lähedal, lõi ta ahtriga vastu kellegi vees lebava surnukeha pead. Läheduses põles tules veel üks. Ühelt poolt paistsid küttepuude vahelt välja põlenud jalad ja teiselt poolt pea hõõgus.
17. Ja jälle, viie meetri kaugusel minust ja sellest "krematooriumist vee peal" tantsib rühm indiaanlasi hoogsaid tantse. Ja tundub, et veel natuke - ja saabub Ivan Kupala puhkus, nad leiavad sõnajala ja hakkavad sellest tulest üle hüppama.
19. Ja on neid, kes ise ega nende vaesed sugulased ei suuda küttepuude jaoks raha leida. Ja siis visatakse laip niisama Gangasse.
20. See maandub oma kallastel veidi allavoolu. Saab hulkuvate koerte toiduks.
21. Varanasi triibulised vallid.
22. Paljud kohalikud kõnnivad mööda muldkeha ammendamatu ülesandega "keda veel põletada". Niipea, kui nad näevad peremeheta keha, hakkavad nad seda häirima ja vaatavad selle õpilastesse. Keha ärkab. “Elus! Pange ta hoo sisse…” - kurdavad indiaanlased.
23.27. Ja tänavate sügavuses, õhtuhämaruses ja sellistes vabaõhusöögikohtades, kus rämedad tüübid istuvad su kandikuga laua keskel, hakkavad nad midagi Venemaa kohta küsima ja nagu ikka, nende teadmised piirduvad Vladimir Putini nimega ja kokk paneb siis lisandid sulle otse oma käega peale ja pole teada, mis ta sellega enne seda tegi. Söömine on Indias alati miiniväli.
28. Selles samas kaunis tuules kahisevate lehtedega raamatus on ka kirjas, et Indias on kõik ammu sisenenud astraaltasandile. Tänaval näeb harva kedagi ja isegi neid Jaapani turiste. Nüüd tegelevad indiaanlased lehmade astraalülekandega. Venemaal toimuvaks MMiks lubati lehmade üleviimine astraaltasandile täielikult lõpule viia.
32. Ja ometi on Varanasi vapustav linn. Linn, millel on nägu. Ja see pole isegi oluline, et terve aastavahetuse esimese päeva sadas lakkamatult vihma ja kogu kanalisatsioon ja veevärk suri välja ning puhus kontrollimatult läbi akna. Meil pole midagi vaadata. Kui ainult Varanasi matuseäri elaks ja õitseks.
Hommikupäikese esimeste kiirtega Gangese jõe kaldal sirutab eakas mees käed aeglaselt tõusva tulekera poole ja ütleb “namaste” (Kõigevägevama kummardamine ja ülistamine). Selliseid stseene on India pühas linnas Varanasis kordunud üle kolme tuhande aasta iga päev. Gangese jõe kaldal toimuvat jälgides jääb mulje kui ajas tardunud linnast. Varanasi on hinduismi maailmas oluline religioosne koht, palverännakute keskus kogu maailmast pärit hindude jaoks, nii iidne kui Babülon või Teeba. Siin avalduvad tugevamalt kui kusagil mujal inimeksistentsi vastuolud: elu ja surm, lootus ja kannatused, noorus ja vanadus, rõõm ja meeleheide, hiilgus ja vaesus. See on linn, kus on korraga nii palju surma ja elu. See on linn, kus eksisteerivad koos igavik ja olemasolu. See on parim koht India, selle religiooni ja kultuuri mõistmiseks.
Hinduismi religioosses geograafias on Varanasi universumi keskpunkt. Hindude jaoks üks pühamaid linnu toimib omamoodi piirina füüsilise reaalsuse ja elu igaviku vahel. Siin laskuvad jumalad maa peale ja lihtsurelik saavutab õndsuse. See on püha koht elamiseks ja õnnistatud koht suremiseks. See on parim koht õndsuse saavutamiseks.
Varanasi tähtsus hindu mütoloogias on võrratu. Legendi järgi rajas linna hindude jumal Shiva mitu tuhat aastat tagasi, mistõttu on see üks tähtsamaid palverännakute kohti riigis. See on üks seitsmest hindude pühast linnast. Paljuski kehastab ta India parimaid ja halvimaid külgi, tekitades mõnikord välisturistidele õõvastavat. Küll aga on Gangese jõe ääres tõusva päikese kiirtes palverändurite stseenid hinduistlike templitega taamal üks muljetavaldavamaid vaatamisväärsusi maailmas. Kui reisite läbi Põhja-India, proovige seda iidset linna mitte vahele jätta.
Varanasi, mis asutati tuhat aastat enne Kristust, on üks maailma vanimaid linnu. Seda kutsuti paljude epiteetidega - "templite linn", "India püha linn", "India religioosne pealinn", "tulede linn", "valgustuse linn" - ja alles hiljuti sai selle ametlik nimi, mida mainiti esmakordselt aastal Jataka - iidne narratiiv, taastati hinduistlik kirjandus. Kuid paljud kasutavad endiselt ingliskeelset nime Benares ja palverändurid kutsuvad seda ainult Kashiks - nii kutsuti linna kolm tuhat aastat.
Varanasi on tuhandeid aastaid olnud filosoofia ja teosoofia, meditsiini ja hariduse keskus. Varanasi külaskäigust šokeeritud inglise kirjanik Mark Twain kirjutas: "Benares (vana nimi) on vanem kui ajalugu, vanem kui traditsioonid, vanem isegi kui legendid ja näeb välja kaks korda vanem kui kõik need kokku." Varanasis on elanud paljud kuulsad ja austatud India filosoofid, luuletajad, kirjanikud ja muusikud. Selles kuulsusrikkas linnas elas hindi kirjanduse klassik Kabir, laulja ja kirjanik Tulsidas kirjutas eepilise poeemi Ramacharitamanas, millest sai üks kuulsamaid hindikeelseid kirjandusteoseid, ja Buddha pidas oma esimese jutluse Sarnathis, vaid paar. kilomeetrit Varanasist. Müütide ja legendide poolt lauldud, religiooni pühitsetud, on see aegade algusest peale alati meelitanud palju palverändureid ja usklikke.
Varanasi asub Delhi ja Kolkata vahel Gangese läänekaldal. Iga India laps, kes on kuulanud oma vanemate jutte, teab, et Ganga on India jõgedest suurim ja püham. Varanasi külastamise peamine põhjus on loomulikult Gangese jõe nägemine. Jõe tähtsus hindude jaoks on kirjeldamatu. See on üks maailma 20 suurimast jõest. Gangese jõgikond on maailma kõige tihedamini asustatud vesikond, kus elab üle 400 miljoni inimese. Ganga on oluline niisutus- ja sideallikas miljonite jõesängi ääres elavate indiaanlaste jaoks. Juba ammustest aegadest on teda kummardatud kui jumalanna Gangat. Ajalooliselt asusid selle kallastel mitmed endiste vürstiriikide pealinnad.
Usklikele hindudele tähendas Ganga jõgi sama, mida vanade kreeklaste jaoks maajumalanna Gaia: elu, abi ja pääste andjat. Hindud peavad Gangese jõge amritaks, elueliksiiriks, mis toob surnutele elu puhtuse ja pääste. Hindude usulised tõekspidamised julgustavad neid vähemalt korra oma elu jooksul ette võtma Varanasisse palverännaku. Hindud usuvad, et Gangese jõgi voolab taevast maa peale, et pesta ära maised patud lihtsurelikelt. Seetõttu on kogu elu linnas koondunud püha jõe ümber. Vahetult enne koitu ärkavad Gangese kaldal ellu, kui tuhanded palverändurid – mehed, naised ja lapsed – laskuvad jõe äärde tervitama tõusvat päikest, kus pühasse jõkke sukeldumine puhastab nad kannatustest ja peseb maha nende patud. Iga päev tuleb üle 60 000 inimese jõe kaldale, et supelda Gangese pühas vees, palvetades loodusjõududele, tõusvale päikesele, surnud esivanematele, kes on kantud püha jõe veest. Inimesi tõmbab jõe äärde kindel usk, et vesi võib eemaldada paljude põlvkondade patud.
Iga inimene viib läbi oma püha Gangaga kokkupuute rituaali: mõned suplevad; teised joovad vett, teised toovad vette oma ohvriannid lillede ja puuviljadena, teised täidavad kaasavõetud potid püha veega, et viia need oma koju religioossete rituaalide läbiviimiseks.
Varanasi on enim tuntud oma ghatide poolest – lõputu kivitreppide kett, mis viib alla vette. Igal umbes 100 ghatil, nii suurel kui ka väikesel, on oma lingam (Shiva meessoost organ) ja neil on linna religioosses geograafias eriline koht. Mõned neist on aastate jooksul lagunenud, teised võtavad suplejaid vastu varahommikust saati. Mõned ghatid on kaetud legendide ja müütidega, mõned on juba eraomandis. Enamik ghate on mõeldud suplemiseks ja mõnda kasutatakse tuhastamiseks.
Kogu aeg saabus linna palverändureid kogu Indiast, isegi mitme tuhande kilomeetri kauguselt, et ujuda Gangeses, saada pattudest puhtaks ja... surra, et koheselt taevasse tõusta. Surm on Varanasis hea äri. Nõrgad, haiged ja vanurid tulevad linna surma ootuses. Elujõe kaldal asuvas linnas surra tähendab surra pääsemislootusega, lootusega pääseda lõputust elu ja surma tsüklist (reinkarnatsioon) ning saada mokša, see tähendab igavene õndsus. Nii tulid hindud sajandeid Varanasisse surema või surnute tuhka tooma, et see Gangese jõe püha vee kohale puistata.
Usklikud hindud peavad tuhastamist oluliseks riituseks, mis vabastab hinge kehast, võimaldades lahkunul taevasse tõusta. Traditsioonilises hindukultuuris pestakse surnu surnukeha rituaalselt maha, surnukeha põletatakse tules ja seejärel puistavad pereliikmed tuha üle püha jõe. Varanasis tuhastatakse iga päev rituaalselt 200–300 surnukeha mitmes jõeäärses ghatis. Surnukehade tuhastamine toimub 24 tundi ööpäevas. Surnuid kantakse bambusest kanderaamidel mööda vanalinna tänavaid, seejärel kastetakse jõkke ja alles siis põletatakse. Kehad on kaetud läikiva kangaga ja kaetud lillepärgadega. Põlevate kehade lõhna varjamiseks visatakse tulle viiruk. Turistid saavad tuhastamistseremooniat jälgida, kuid peavad olema asjakohaselt riietatud. Fotode tegemine ei ole lubatud.
Alla 10-aastaseid surnud lapsi, rasedate ja rõugete surnukehi ei tuhastata. Nende keha külge seotakse kivi ja visatakse paadist Gangese jõe keskele. Sama saatus ootab neid, kelle sugulased ei jaksa piisavalt puitu osta. Tulel tuhastamine maksab palju raha ja kõik ei saa seda endale lubada. Mõnikord ei piisa alati ostetud puidust tuhastamiseks ja siis visatakse poolpõlenud surnukeha jäänused jõkke. Üsna tavaline on näha jões vedelemas surnukehade söestunud jäänuseid. Igal aastal maetakse jõesängi hinnanguliselt 45 000 kremeerimata surnukeha, mis suurendab niigi tugevalt saastunud vee mürgisust. See, millised vapustavad lääne turiste külastavad, tundub indiaanlaste jaoks üsna loomulik. Erinevalt Euroopast, kus kõik toimub suletud uste taga, on Indias tänavatel näha elu iga aspekt, olgu selleks tuhastamine, pesu pesemine, suplemine või toiduvalmistamine.
Ganga jõgi suutis end kuidagi imekombel palju sajandeid puhastada. Veel 100 aastat tagasi ei suutnud sellised mikroobid nagu koolera selle pühades vetes ellu jääda. Kahjuks on Ganga tänapäeval üks viiest kõige saastatum jõest maailmas. Eelkõige tööstusettevõtete poolt jõesängi eralduvate mürgiste ainete tõttu. Mõne mikroobiga saastatuse tase ületab lubatuid sadu kordi. Külastavaid turiste rabab täielik hügieeni puudumine. Surnute tuhk, heitvesi ja annetused ujuvad mööda kummardajaid, kui nad vees suplevad ja puhastamistseremooniaid sooritavad. Meditsiinilisest vaatenurgast võib lagunevaid surnukehi sisaldavas vees suplemine kaasa tuua paljude haiguste, sealhulgas hepatiidi nakatumise ohu. See on ime, et nii paljud inimesed suplevad ja joovad vett iga päev ilma, et nad midagi halba tunneksid. Mõned turistid ühinevad isegi palveränduritega.
Ganga arati
Üks Varanasi lummavamaid vaatemänge toimub igal õhtul Dashashwamedh Ghatis. Rühm noori hindu preestreid - brahman - viib läbi arati - hinduismis omamoodi rituaali süüdatud küünaldega, mille käigus antakse üle annetused: viiruk, lilled, puuviljad jne. Värvikas 45-minutiline rituaal väljendab Shiva, püha Ema Gangese, Surya (Päike), Agni (tuli) ja kogu universumi kummardamist. Arati rituaal on äärmiselt suurejooneline. Sellel tseremoonial osaleb tuhandeid inimesi, sealhulgas arvukalt turiste.
Legendi järgi asutas Varanasi hindude jumal Shiva 5000 aastat tagasi, kuigi tänapäeva teadlased usuvad, et selle vanus on umbes kolm tuhat aastat. Linn oli sadu aastaid hinduistlike valitsejate kontrolli all kuni 12. sajandi lõpuni, mil see sattus rea moslemitest vallutajate kätte. Tulemuseks oli hinduistlike ja budistlike templite täielik hävitamine ning nende asemele ehitati moslemite mošeed. Seetõttu pärinevad Varanasi vanimad hooned ja templid 18. sajandist.
Ja ometi on muinasajaloo tunnetus siin üsna käegakatsutav. Labürindikujulised kitsad tänavad on täis palverändureid, kes ostavad puja (palve) jaoks lilli, leinavad sugulasi, kes kannavad surnuid ja laulavad preestrid – kogemus, mida on võimatu unustada.
Linnaga tutvumisel on aga mündil kaks külge. Teed on täis autosid, veoautosid, busse, rikšasid, jalgrattaid, kärusid, inimesi, kitsi, lehmi ja pühvleid. Kuum õhk on uskumatult saastunud. Kitsad tänavad on väga halvas seisukorras, sageli puuduvad kõnniteed ja tänavaprügis tuhnivad hindude jaoks pühad lehmad. Müra ja lõhnad võivad panna pea ringi käima. Varanasi on muljetavaldav ja šokeeriv samal ajal.
Varanasi on kuulus siiditoodete tootmise poolest, mis on iga India tüdruku pulmapükste lahutamatu osa. Varanasis valmistatud brokaati on ajalooliselt peetud üheks parimaks Indias ja see on tuntud kogu maailmas. Selle eripäraks on kullast ja hõbedast niitidest tehtud tikandid. Sellised tooted on suhteliselt rasked tänu sellele, et mustrit kaunistavad kuldsed ja hõbedased niidid. Olenevalt kujunduse ja mustrite keerukusest võtab sari valmistamine aega 15 päevast üheni ja mõnikord kuni mitu kuud. Tootmistehnoloogia on väga keeruline ja nõuab palju kogemusi. Selle ettevõtmisega on seotud terved pered, lapsed hakkavad kunsti põhitõdesid õppima juba väga varakult. Traditsiooniliselt on siidi tootnud linna moslemikogukond sajandeid. Varanasis toodetud siidkangaid leidub igas India nurgas, üldiselt tunnustatakse nende kõrget kvaliteeti: väidetavalt oli Buddha keha mähitud Varanasis valmistatud siidist surilinasse.
Ettevõtlikud ärimehed ja rikšajuhid püüavad jõudumööda turiste poodidesse tirida, et sealt siis vahendustasu kätte saada. Seetõttu võib Varanasis ostlemine muutuda õudusunenäoks, kuid tekstiilide kvaliteet on seda väärt.
Sarnath
Kasutage võimalust ja külastage kindlasti Sarnathi. See asub Varanasist umbes 10 km kaugusel ja on kuulus paigana, kus valgustatuse saavutanud Buda umbes 2500 aastat tagasi oma esimese jutluse pidas. Sarnath meelitas ligi 1000 aasta jooksul arvukalt palverändureid, oli koduks umbes 3000 mungale ja oli oluline budismi uurimise keskus. Kuid pidevad moslemite sissetungid ja röövimised hävitasid kloostrid ja nende materiaalsed varad 12. sajandi lõpus. 19. sajandi lõpus taastatud, meelitab see tänapäevalgi palju palverändureid, kuid ainsad iidsed ehitised, mis on alles jäänud, on hävitatud kloostritest pärit telliste hunnik ja Dhameki stuupa. Umbes 500. aastal ehitatud ja 31 meetri kõrgune stuupa tähistab väidetavalt kohta, kus Buddha õpetas oma kaheksakordset rada, mis viib inimese igaveste kannatuste lõpust nirvaanasse.
Varanasit on kõige parem külastada Deepavali pidustuste ajal. Diwali 15. päeval valgustatakse õhtuhämaruses iga ghat tuledega, Ganga jõe ääres hõljuvad tuhanded küünlad, mida saadab vedalike hümnide laulmine. Usutakse, et jumalad laskuvad sel puhul taevast alla jões suplema. Aprillist oktoobrini on ilm väga kuum ja niiske. Juulis ja augustis sajab sageli vihma ning detsembris ja jaanuaris katab linna paks udu.