Вулкан Пинатубо. Поездка на Джипе

Примерно 200 человек погибли и 100000 остались без крова в результате многочисленных извержений вулкана Пинатубо, расположенного на острове Лусон, в 88 километрах от Манилы. Это происходило с 10 по 15 июня 1991 года. Извержение превратило 150000 человек в беженцев, заставило закрыть военно-воздушную базу «Кларк» и эвакуировать всех служащих как с нее, так и с военно-морской базы «Съюбик» .

Из 37 вулканов мира, которые в настоящее время считаются действующими, 29 лежат в так называемом «Тихоокеанском Огненном поясе». Каждый из этих вулканов уходит под островами глубоко в недра, а оттуда к Тихоокеанской плите, на дно океана. Когда опускающаяся плита достигает глубины около 95 километров, горные породы плавятся и, поднимаясь к поверхности, подпитывают расплавленной магмой вулканы.

Вулкан Пинатубо, расположенный на острове Лусон, высотой 1219 метров, оставался спокойным членом «Огненного пояса» в течение 611 лет. В 1380 г. он извергался и вызвал огромные разрушения. Но затем 300000 филиппинцев обосновались на его склонах, выращивая рис, разводя животных, строя города и военные укрепления.

Тишина была нарушена в 1991 году. В апреле вулкан начал проявлять признаки активности. Из кратера на вершине повалили клубы дыма. В начале июня появились небольшие выбросы пара и пепла, а грохот внутри горы предупредил сейсмологов о том, что должно что-то произойти. Они разослали предупреждения, и более 12000 жителей получили приказ эвакуироваться.

10 июня произошло извержение средней силы. 16000 американских солдат, размещенных на базе ВВС «Кларк», что в 18 километрах от вулкана, были эвакуированы на базу ВМФ «Сьюбик», расположенную на юго-запад от вулкана на расстоянии 50 километров. На следующий день 900 военнослужащих изъявили желание вернуться, чтобы предотвратить грабежи.

12 июня в 8.41 вулкан Пинатубо взорвался, выбросив в чистое ярко-синее небо серо-зеленую грибовидную тучу. Потоки газа, пепла и расплавленных до температуры 980 градусов по Цельсию горных пород хлынули по пышным склонам со скоростью до 100 километров в час. Они сжигали все, что могло гореть, и заливали рисовые поля расплавленной массой.

На много километров вокруг, до самой Манилы, день превратился в ночь. А туча и выпадающий из нее пепел достигли Сингапура, который удален от вулкана на 2400 километров. На поля, дома, животных опустился слой пепла, засыпая и сжигая их. Губернатор провинции Замбалек Армор Делозо, попытавшийся подойти к склону вулкана после извержения, сказал потом корреспонденту «Нью-Йорк таймс»: «Я не смог дышать, потому что пепел набивался в нос. Шел дождь из вулканического пепла. Все растения были покрыты пеплом».

Дороги тут же оказались забитыми автотранспортом и беженцами, везущими тележки с пожитками. В городе Анжелес, расположенном вблизи базы ВВС «Кларк», об опасности предупреждал звон колокола, и некоторые жители останавливались от страха при каждом ударе церковного колокола. Но город находился за пределами опасной зоны, и страх горожан вскоре прошел. Ученые полагали, что магма внутри вулкана слишком густа, чтобы легко изливаться. Они не считали необходимым эвакуировать население Анжелеса. И в городе шли приготовления к параду в честь Дня Независимости Филиппин.

Поздно ночью 12 июня и рано утром 13 июня вулкан вновь извергался. И даже с большей силой, чем прежде. Он выбросил пепел и пламя в воздух на 24300 метров. Охваченные ужасом жители поспешно загружали пожитки в машины, грузовики, на ручные тележки. И заторы на дорогах почти парализовали движение.

Хозяин ресторана вблизи базы ВВС 53-летний американец Виктор Гомез сел выпить чашку утреннего кофе, когда снаружи раздались пронзительные крики. «Я выскочил из ресторана, и там висело оно, — рассказал он позже. — Это было похоже на взорвавшуюся ядерную бомбу: огромное облако в виде гриба поднималось над вулканом».

Сержант Ричард Джонсон, родом из Аилмингтона (штат Делавэр), прослуживший на базе ВВС более двух лет, сказал корреспонденту: «У нас были землетрясения, попытки убийств, нападения террористов, а сейчас вот вулкан. Это место проклято. Возможно, следующее, что нас ждет, — приливная волна».

14 июня еще 8 извержений выбросили пепел и пар на высоту 49 километров, забросали вулканическими обломками базу «Кларк» и залив Сьюбик. Гигантский грязевой поток начал сползать к протекавшим рядом рекам. Весь день гора продолжала извергаться, посылая струи пепла на высоту до 19 километров.

Рано утром 14 июня природа ударила другим кулаком. Тайфун со скоростью ветра 130 километров в час обрушился на восточное побережье острова Лусон, затопил местность, промочил слой пепла и превратил его в белую грязь. Под тяжестью пропитавшихся водой вулканических обломков рухнула крыша автовокзала в Анжелесе. Сразу удалось извлечь 12 из 100 находившихся в здании вокзала человек, десятки были раздавлены.

Пока небольшие осколки вулканических пород падали с высоты, на них налипал пепел, они разрастались в размерах и превращались в каменные бомбы, насмерть убивавшие людей. Когда беженцы на дорогах поняли это, их охватил ужас.

Вулкан продолжал извергаться 15 и 16 июня. Грязевые потоки и наводнения смывали дома. На окраине Анжелеса в потоке густого вулканического пепла и дождевой воды утонул старик. Слой пепла толщиной в 20 сантиметров, превратившись в грязь, на глазах разрушал здания.

Лихорадочно работал Красный Крест. В Маниле в церквах, школах, военных лагерях и спортзалах оборудовали укрытия, чтобы принять десятки тысяч беженцев. Сидя на открытой трибуне стадиона в Маниле, молодой человек по имени Анжело Лючиано рассказывал корреспонденту «Нью-Йорк тайме» о том, как дом рухнул на них с женой. «Соседи раскопали обломки и спасли нас», — говорил Анжело удивленно, покачивая головой.

Тем временем вулканологи предупредили о трехкилометровой трещине, образовавшейся между двумя кратерами вдоль южного склона вулкана. Нарастающего давления внутри горы вполне могло хватить, чтобы разорвать гору на части. Именно так и произошло в 1980 г. с вулканом Сент-Хеленс.

Получив предупреждение, правительство США эвакуировало 900 военнослужащих с базы ВВС и приказало всем служащим обеих баз отбыть домой. 7 кораблей ВМФ приняли на борт гражданских лиц и сразу же направились в США.

Вместо того, чтобы взорваться, вулкан постепенно осел и стал успокаиваться.

Произведенные извержениями разрушения оказались грандиозными. 200 человек погибли (большинство в разгар извержения), 100000 человек лишились крова. Урожай риса был полностью уничтожен — похоронен под 30-сантиметровым слоем пепла и горных пород. Крестьяне гадали, будет ли их земля вообще когда-нибудь плодоносить.

В Олонгапо, городе с 300000 населением, были отмечены случаи грабежа, так как катастрофически не хватало продовольствия и воды. К 18 июня почти полностью закончились запасы питьевой воды. Та, что оставалась, была загрязнена пеплом. Жители начали взламывать трубы, чтобы выкачать остатки чистой воды. Уличные торговцы быстро получили прибыль, продавая марлевые повязки жителям Манилы по 35 центов за штуку, поскольку жители задыхались от вулканического пепла.

Склоны горы Пинатубо напоминали лунный ландшафт. В провинции Замбалес, самом пострадавшем регионе, все было покрыто 90-сантиметровым слоем пепла и вулканических обломков. «Не осталось ничего, — сказал владелец небольшой фермы Леонардо Меркавадо. — Сейчас кругом один пепел и песок».

Представлял собой небольшую возвышенность на филиппинском острове Лусон, спрятанную от человеческих глаз густыми зарослями тропических джунглей. До извержения 1991 года он молчал более 600 лет, поэтому в окрестностях гиганта было построено множество поселений, а в 18 км обустроена стратегическая база ВВС США Кларк. Никто и подумать не мог, что рано или поздно вулкан проснется и приведет к катастрофическим последствиям не только на Лусоне, но и по всему миру.

Как начиналось извержение вулкана Пинатубо

Первые признаки беспокойства на Пинатубо были замечены за год до извержения. 16 июля 1990-го в 100 км к северо-востоку произошло мощное землетрясение магнитудой 7.8, которое привело к сжатию земной коры под вулканом и вызвало множество местных подземных толчков. Из-за сотрясения почвы с вершины сошел большой оползень, а в геотермальных районах значительно увеличились выбросы пара.

В марте и апреле 1991 года магма под Пинатубо начала подниматься с глубины около 32 км, что привело к небольшим землетрясениям в районе вершины. В то же время три мощных паровых взрыва сотрясли три кратера на северном фланге вулкана. В течение последующих недель на горе наблюдались небольшие фреатические извержения, каждый день сейсмографы записывали сотни мелких подземных толчков.

В связи с растущим волнением вулканологи приступили к пристальному мониторингу вулкана. В мае 1991 года беспокойство усилилось, Пинатубо начал выбрасывать большие объемы диоксида серы. Замеры показали быстрый рост газа от 500 тонн в сутки на 13 мая до 5000 тонн на 28 мая. В конце месяца дегазация снизилась, у ученых возникли серьезные опасения, что жерло вулкана чем-то блокируется, а это, в свою очередь, приводит к росту давления и высокой вероятности взрывных извержений.

Учитывая признаки неизбежности масштабного взрыва, местные власти приступили к эвакуации населения. Вывоз людей проходил в три этапа. Сначала были вывезены жители в радиусе 10 км от Пинатубо, затем в радиусе от 10 до 20 км, далее – от 20 до 40 км. В общей сложности в первые два этапа было эвакуировано около 40 000 человек, на третьем этапе свои дома покинули еще около 60 000 жителей, проживающих на расстоянии до 30 км от горы.

Взрыв Пинатубо в июне 1991 года

Извержение Пинатубо 1991 года стало одним из крупнейших в XX столетии и по мощности заняло второе место после взрыва в 1912 году. По шкале взрывоопасности ему был присвоен индекс VEI-6. Ранним утром 15 июня вулкан разразился катастрофическим извержением, во время которого в атмосферу было выброшено более 5 куб. км тефры, а пепельная колонна поднялась на высоту 35 км.

В момент взрыва над Пинатубо находился тайфун, который разнес пепельные частицы на большие расстояния и вызвал пеплопады в ближайших поселениях. Одеяло из вулканической золы окутало местность, достигло Индийского океана и несколько раз облетело вокруг земного шара. Смешиваясь с дождевой водой, пепел оседал на крышах домов, что приводило к их обрушению. По флангам вулкана скатились огромные лавины обжигающего пепла, газа и пемзы, затапливая окружающие долины толстым слоем пирокластических отложений высотой до 200 метров.

В результате взрыва конус вулкана рухнул, образуя большую кальдеру шириной 2,5 км. Извержение с меньшей силой продолжалось до сентября 1991 года. С июля по октябрь 1992 года в кальдере был построен новый лавовый купол.

Последствия извержения Пинатубо

Благодаря своевременной эвакуации удалось спасти огромное количество людей, однако не все жители вовремя покинули свои дома. Согласно отчетам, при взрыве Пинатубо погибло 847 человек, причем большая часть из них была погребена под рухнувшими крышами своих домов. Какое-то количество людей умерло в течение последующих нескольких месяцев во временных лагерях из-за болезней, вызванных плохими санитарными условиями.

Пинатубо уничтожил около 800 кв. км сельскохозяйственных угодий, почти 800 тысяч голов скота и птицы. По некоторым оценкам, общий ущерб в агрономической отрасли составил 1,5 млрд. песо. В результате извержения пострадали 364 общины и более 2 миллионов человек, свыше 8000 домов были разрушены, еще 73 000 зданий получили повреждения. От пирокластических и селевых потоков пострадали дороги и инфраструктура в прилегающих районах. Кроме того, лахарами были повреждены американские базы Кларк и Субик-Бэй.

Толстые отложения пирокластических потоков сохраняли тепло на протяжении последующих 5 лет. В 1996 году их температура достигала +500 °C. Когда вода из ручьев и подземных источников вступала в контакт с раскаленными вулканическими материалами, они взрывались и выбрасывали небольшие объемы пепла.

Вулкан привел к изменению климата на всей планете. Почти 20 миллионов тонн двуокиси серы, а также большие объемы пепла и пыли попали в атмосферу и за год распространились по всему миру. Средняя температура в северном полушарии снизилась на 0,5–0,6 °C, уровень озона в средних широтах достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений. В 1992 году озоновая дыра над Антарктидой достигла своих максимальных размеров.

Еще 20 лет после извержения склоны Пинатубо считались опасными для посещения. В 2009 году 5 человек погибли от селевого потока, отправившись в джип-тур к кратеру вулкана. В настоящее время гигант сохраняет спокойствие, однако до сих пор регулярные подземные толчки не позволяют строить дома в радиусе нескольких десятков километров.

Pinatubo Volcano, Clark, Philippines
Извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах стало одним из самых мощных в 20ом веке. 2 базы ВВС и ВМС США были уничтожены, 40км зона вокруг была покрыта пеплом. Сегодня в кратере вулкана находится невероятно красивое озеро с водой нежно бирюзового цвета. В этом репортаже я расскажу о полете над вулканом на небольшом легком самолете Cessna-172.

Полетать на маленьком спортивном самолете можно практически везде, однако значительно интереснее это сделать в очень идейном месте. Именно поэтому увидев возможность слетать к кратеру вулкана Пинатубо на Филиппинах, я думал не долго:).

Пинатубо - действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы Манилы и 26 км к западу от города Анхелес. Его высота сегодня составляет 1486 м, а до извержения в 1991 году она составляла 1745 м. До этого извержения вулкан считался потухшим.

Последнее извержение Пинатубо произошло в июне 1991 года, впервые за 611 лет. От извержения и его последствий погибло 875 человек. Извержение уничтожило стратегическую базу ВВС США Кларк, расположенную в 18 км от Пинатубо и военно-морскую базу США. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке (6 баллов по шкале извержений) . Развитие активности Пинатубо происходило весьма стремительно. Первые признаки активности обнаружились в апреле 1991 года. После подземных толчков над вершиной появился столб пара. Власти Филиппин приняли решение о незамедлительной эвакуации населения в радиусе 20 км (около 40 тысяч жителей) от вулкана. 7 июня над вершиной вулкана начал образовываться купол вязкой магмы, выдавливаемой давлением газов внутри горы.

Извержение продолжалось с 12 по 17 июня 1991 года. Максимальная высота эруптивной колонны составила 34км. Пепел, выброшенный этим извержением, закрыл непроницаемой завесой участок небосвода площадью 125 000 км². Территория на этой площади на несколько часов погрузилась в полный мрак. Пепел выпадал во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии.
За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород (по этому показателю оно уступает в XX веке только извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске).

Последствия извержения Пинатубо были ощутимы по всему миру. Оно привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времён извержения вулкана Кракатау в 1883 году. На протяжении следующих месяцев в атмосфере наблюдался глобальный слой сернокислотного тумана. Было зарегистрировано падение температуры на 0,5 °C и чрезмерное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой. Другое заметное влияние пыли в атмосфере стало появление лунных затмений. Обычно даже в середине затмения луна остается видимой, но в течение года после извержения Пинатубо, луна оставалась едва заметна во время затмений из-за гораздо большего поглощения солнечного света пылью в атмосфере.

По меньшей мере шестнадцать коммерческих самолетов получили повреждения после столкновения с облаком пепла. В общей сложности 10 двигателей были повреждены и заменены, в том числе все четыре двигателя одного Боинга 747.

Огромный кратер диаметром 2,5 км, образованный извержением 1991 года, является центральным. Извержение не сопровождались сходом обломочных лавин с вершины и склонов горы. В кратере образовалось озеро с дождевым питанием, уровень которого постепенно поднимался (до 1 м в месяц), пока в 2008 году большая часть воды из кратера была спущена с целью предотвращения затопления окрестностей в случае резкого подъёма уровня в сезон дождей. Первоначальная температура воды в озере была +43С, сейчас +26С.

Есть два варианта увидеть вулкан: однодневный трекинг к вулкану, включающий проводника, все пермиты, проезд на джипе к точке начала восхождения. Стоимость 60-80 долларов. В самом озере в кратере при этом можно покупаться! Второй вариант - это посмотреть на Пинатубо сверху из маленького легкого одномоторного самолета.

Взлетно-посадочная полоса и облака над горным массивом, именно там находится Пинатубо:

Полет длится 1 час на двухместном или четырехместном самолетах Cessna-152 или Cessna-172. Подробнее о авиабазе и о самолетах Стоимость 100 долларов. Лучшее время года для полета - ноябрь-март (сухой сезон), с наибольшей вероятностью облачность будет минимальной рано утром и после обеда. Я забронировал полет на 9.00, светило ясное солнышко и единичные облака проплывали надо мной… однако горный массив и Пинатубо был плотно затянут облаками. Погода быстро менялась и вскоре все небо затянуло… Небо стало сравнительно ясным только после полудня, вылетел я в 16.00 (!) вместо запланированных 9.00.

Перед полетом пилот проводит проверку согласно чек-листа:

Авиабаза Omni Aviation сверху:

Чтобы как-то вернуть людей на опустошенные территории после извержения Пинатубо правительство Филиппин установило тут специальную экономическую зону (Clark Free Port Zone), аренда земли была практически бесплатной, однако не стоит забывать, что всю эта землю нужно было очистить от слоя вулканического пепла, который было покрыто все в радиусе 40км. На месте бывшей американской военной база Кларк был построен лоу-кост аэропорт (Код аэропотра CRK).

Диспетчерское управление полетами как маленьких легких самолетов, так и больших пассажирских и грузовых осуществляется с вышки аэропорта Кларк.

Я летал на четырехместном самолете Cessna-172, он был в данный момент свободен, хотя в этот день туристом был я один. В самолете достаточно шумно, но в плотных наушниках шумоизоляция велликолепна и слышно все переговоры с вышкой.

Какой-то старый самолет внизу:

Автодром:

И начинаются горы:

Русло реки, которое образовано пирокластическими потоками после извержения:

И вот сам вулкан. Невероятно красиво как в на месте, так и на фотграфии:

Что хорошо в маленьком самолете - это возможность открыть окно, но оно открывается в вертикальной плоскости, поэтому для съемки общего плана все равно нужно снимать через стекло. А еще можно поросить пилота "чуть левее, правее, выше, ниже…" :)

Сделав над кратером два круга на разной высоте мы полетели назад, увидев по пути какую-то концертную площадку:

Поля для гольфа:

Коттеджи и аквапарк:

Коттеджный городок в Анхелесе:

А это обычный вид сверх на городок в Азии:

Город Анхелес и другой потухший вулкан на его фоне:

Стикер с радиочастотой в кабине:

Пилот, с которым я летал - Jeffry Neil Mabborang:

Полет на маленьком самолете - это очень интересный опыт, совсем другие ощущения от пребывания в небе:

На Филиппинах я был всего два дня, в один из дней слетал к вулкану Пинатубо, вечером уехал в Манилу и на следующий день съездил к вулкану Тааль, в 90км южнее Манилы. Но об этом в следующий раз:)

Последнее извержение Пинатубо произошло 15 июня 1991 года, впервые за 611 лет. От него и его последствий погибло не меньше 875 человек. Своевременные прогнозы ученых вулканологов и эвакуация населения при первых подземных толчках по меньшей мере спасли около 5000 филиппинских жизней.

Вулкан Пинатубо, 15 июня 1991 года.Филиппинский фотокорреспондент Альберт Гарсиа фиксирует на пленку то, что позже будет рассматриваться как один из величайших кадров XX-го века.

Фото R.L. Rieger. Военная база США Кларк

Была разрушена база ВВС США находившаяся в 18 км от вулкана. Вот так вот случается от оседания тяжелого и горячего пепла на хвост пассажирского лайнера.

Окрестности были опустошены пирокластическими потоками и селевыми сходами почвы. Извержение было признано одним из самых сильных в ХХ веке – 6 баллов по шкале извержений.

После извержения в кратере диаметром 2,5 км, образовалось дождевое озеро уровень которого постепенно поднимался, пока в 2008г. большая часть воды не была спущена с целью предотвращения затопления окрестностей в случае резкого подъёма уровня воды в сезон дождей. Позже после извержения в мире было зафиксировано понижение температуры на 0,5 градуса и чрезмерное сокращение озонового слоя. Пепел выпадал во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии. Сейчас вулкан является одним из самых популярных туристических мест на острове Лусон.

Подъезжаем к городу Анжелес Сити. На Фоне Гора Араят.

Итак мы добрались до города Анжелес Сити. Тут по близости находится аэропорт Кларк (Clark). Если ехать из Манилы то с автобусного терминала Кубао и Мегамол до Анжелес Сити ходят автобусы. Из Аэропорта Кларк можно добраться на джипни. Джипни базируются в аэропорту и вот в этом месте в Анжелес Сити. Цена около 100 песо, время в поездке 10 мин. Такси белого и желтого цвета как в Маниле я вообще в городе не видел, так что только так. В городе есть прокатные салоны автомобилей и мотобайков. Машины нужно заранее резервировать, мы хотели взять но их просто не было в наличии и при дальних поездках цена увеличивается в два раза.

Встретив друзей в Анжелесе прилетевших в аэропорт Кларк мы отправились пообедать, а затем двинулись в сторону нашей первой точки. Отсюда до вулкана по прямой около 16 км. Подъезд к вулкану осуществляется с северной стороны и по этому наш путь лежал через городок Сан Рафаэль(San Rafael)и Капас (Capas) немного в объезд вулкана.

Вообще это мое второе путешествие к вулкану так как первое в начале 2012 года оказалось неудачным! На фото часть офиса по продаже билетов к вулкану в последнем населенном пункте Санта Джулиана на пути к Пинатубо, это фото первого неудавшегося похода к вулкану 9 месяцев назад. Тогда мы приехали немного позже около 13 часов дня когда все джипы уже отправились в сторону вулкана и добрые филиппинцы не смогли отказать туристам, выдали вот такую машинку с ведущими только задними колесами. Когда отправились в дорогу мы завязали в вулканической почве окрестностей вулкана и под палящим солнцем с туристами из Америки и Норвегии выталкивали этот двух тонный пикап раз пять или шесть пока до определенного момента не плюнули и пошли пешком. Через пять минут прогулки по камням и рекам поняли что дойти будет непросто и даже если бы и дошли то путешествие не показалось бы нам приключением скорее кроссом на выживание. Так что наш гид остановил уже возвращающиеся джипы и мы расстроенные отправились обратно в офис вернуть наши деньги! Вот несколько фото из той веселой поездки:

Веселый кадр конечно, отдать должное нашей подруге Эмили которая была фотографом в этой поездке, – американец норвежец и русский толкают пикап, а филиппинец идет рядом!

очередной завяз

По пути нам встречается то самое коренное малорослое негроидное население Филиппин из племени Аэта – “негритосы” – испанское в уменьшительной форме слово “негро”(черный). Дал этой маме 50 песо в благодарность за терпеливое позирование на камеру.

Лендве – приятель из Норвегии, я, Анжелефель и негритосы Аэта. Нравятся мне эти настоящие филиппинцы, прямо как африканские племена какие то. Чистая кровь в жилах этих Аэта доставшаяся от африканских предков.

Форсаж реки

Сели на мель днищем

Возвращаясь к началу нашего второго восхождения к вулкану, в Санта Джулиане когда мы прибыли уже темнело и нам пришлось искать ночлег там чтобы уже утром двинуться в путь. Походили в округе в поисках жилья. Цены нас неприятно удивили – по 500 песо на человека за маленькую комнатку с общим душем для всех постояльцев. Мы решили немножко прогуляться и поговорить с местными жителями, может кто нибудь согласится приютить на одну ночь четверых туристов.

В первом же доме наши поиски увенчались успехом, местные жители выделили нам две комнаты по 200 песо на человека.

Пока хозяева подготавливали комнаты для заселения мы отправились чего нибудь перекусить, а я еще и попить пивка.

Для меня оно оказалось немного тяжеловатым, после вчерашнего возлияния больших объемов пива.

Дети не спускали с нас глаз, ну очень им интересны белые дядьки.

Санта Джулиана очень маленький городок.

Завтрак супом быстрого приготовления с булкой, вареным яйцом и консервами из тунца, больше в городке утром есть нечего!

Оплата билетов (800 песо), посадка на старенький джип и в дорогу. На этот раз мы покорим этот вулкан.

Первые пятнадцать минут двигаемся вдоль русла реки напоминающего пустыню.

Чего-то водитель там забыл подкрутить

В итоге после получасовой тряски с преодолением рек, камней, песка и пыли мы прибыли на стоянку от которой все желающие посетить этот вулкан отправляются в семи километровый трек вдоль реки по валунам и холмам прямо в жерло вулкана.

Гид попросил нас не создавать громкие звуки и не кричать, так как эти холмы имеют свойства обваливаться, иногда даже попадались довольно опасные места прямо под нависающей вулканической породой и валунами которые мы быстренько пробегали стараясь не сорваться с камушков и тропинок по которым шли.

Предприимчивая часть населения организовывает вот такие хижины остановки в которых можно купить ледяную воду всего за 100 песо. Так что водой надо запасаться заранее около 1,5 – 2 литров на человека. Ядерное солнышко и ходьба с препятствием вытягивают много воды из организма.

Вулканический песок очень горячий и тяжелый как крошки металла.

Вот еще один водопой

Станция для отдыха и финишная прямая, точнее кривая по тропинке в зарослях.

На табличке написано остался один километр, молодые преодолеют эту тропинку за 15 мин, люди среднего возраста за 18, а товарищи почтенного возраста за 20 минут. Добавлю, что до этой таблички еще проползти надо 6 км. Пожилым сюда вообще лучше не соваться!

Ну вот и он, спящий великан, спокойный и казалось бы безмятежный пока.

Пару фоток как полагается на память на фоне. Погода чего то не благоволит для съемки. Солнца маловато.

Цикл рассказов «Ягода Манила»: обзорка.

Введение

Филиппины известны не только своими безупречными пляжами, воинственными базами Игил, леденящими душу тайфунами, а также жутким перенаселением. Эта страна является, своего рода, приютом для большого количества вулканов, которые и по сей день пыхтят себе потихонечку. И было бы для меня совсем непростительно непосещение хотя бы некоторых из них. При этом у нас не было цели скакать с безумными глазами от одного жерла к другому, поэтому выбор был сделан в пользу самых известных и легкодоступных: Пинатубо и Майон. Собственно, в этой главе речь пойдет о Пинатубо, а в качестве небольшого бонуса мы буквально одним глазком взглянем на вулкан Араят и в конце узнаем как недорого и самостоятельно организовать эту поездку.

Напомню, что прибыв из Гуанчжоу в Манилу, мы в ту же ночь отпраздновали наш приезд, а на следующий, хмурый во всех смыслах день, началось это путешествие. Оно вызывало немало вопросов и опасений. Мой компаньон вообще наотрез отказался от этой поездки, видимо испугался. :-) Насильно его туда тащить никто не собирался, поэтому впрягаться в разработку и реализацию этого маршрута пришлось самому. Хотя можно ничего не придумывать и сказать геморрою «нет!». Достаточно купить частную однодневную экскурсию из Манилы, весьма с нехилым ценником, который раз за разом издевался над моей неподготовленной психикой. Согласно Google Maps открывал сайты городских туристических агентств Манилы и Анхелеса и в ту же минуту их закрывал. Цены за десятичасовую экскурсию стартовали от 12 700 песо (для Манилы) и от 8 300 песо (для Анхелеса). Русскоязычные сайты и рунетовские помогайки обозначались на отметке в 16 300 песо и выше (около 18 000 рублей). О групповых поездках здесь вроде как слышали, но все как один заявляли, что их нет, и не будет, поэтому будьте добры проехать к вулкану, как царь в личных покоях. Однако меня такие расклады отнюдь не вдохновляли. Стоит отметить, что помимо материальной стороны вопроса, присутствовала и моральная. Выбрав дорогущий эскорт, весь мой пинатубский замысел рисковал приобрести статус «Для галочки », что наверняка бы отметил Максим Старостин в своих комментариях. Почувствовать жизненные течения филиппинской глубинки — важная миссия этого трипа, а »самостоятельно и последовательно » — его девиз.

Для этого пришлось искать автовокзал Пасай (Viktory Liner), потом на местном автобусе пробираться в Кэпас, затем в мотоциклетной люльке бороздить бескрайние поля, а после, в полной темноте шариться по деревне Санта Джулиана; на следующий день осуществить треккинг к затопленному кратеру, который может бахнуть в любую минуту, и в конце всё тоже самое, но в обратном порядке. Думаю, что этой программы приключений вполне хватит для первого серьёзного погружения в тематику суровой филиппинской сказки, которая, к слову сказать, только выглядит ужасающе. Хотя, опять же, всё индивидуально, некоторых начинает тошнить сразу в Маниле.

Долгий путь до вулкана или как перепробовать весь транспорт Манилы за 90 минут

Несмотря на то, что Анатоль отказался от идеи восхождения на вулкан, он вызвался проводить меня до автобусного терминала. От помощи было грех отказываться, тем более, ещё оба не совсем уверенными шагами ступали по манильской земле. Учитывая позднее время, своё внутреннее состояние и людской трафик на улицах, мы отказались от идеи пешей прогулки, поэтому стали чесать репу на тему организации трансферта.

Uber требовал 580 песо за 7 км поездки: высокий спрос всему голова. Трайсиклисты с серьёзными лицами говорили о 250 песо за человека, дабы чисто визуально приукрасить итоговый ценник. Были и более трешовые варианты: пацан на велосипеде с приваренной самодельной люлькой. Уж не знаю, далеко бы он нас увез… Можно было и проверить, если бы не цена в 350 песо. «Понаехали жлобы из России ». Вся надежда оставалась на водителей джипней, но те, не моргнув глазом, говорили, что впервые слышат о вокзале с таким названием. Картина маслом «Приплыли», сам бы Репин позавидовал.

В итоге на поиски трансферта мы потратили около получаса, пока не вышли на стоянку такси у ТЦ Робинсон. Толя ставит меня в километровую очередь к стойкам регистрации такси Grab, а сам судорожно носится между местных дельцов развозного разводного азиатского бизнеса. И вроде бы даже нашел подходящий вариант за 150 песо, но лично у меня не было уверенности в том, что водитель до конца понимает, чего же от него хотят, две иноземщины с рюкзаками.

— Автобусный терминал Виктори Лайнер в Пасае.

— Автобусы…

— Вы знаете, где это находится? Пасай?

— Да…, да…

Это были самые протяжные, прерывистые и неуверенные «да, да», которые довелось мне слышать за всю свою жизнь. На всякий случай показали место на карте, и вроде всё пошло по плану. Наша карета двигалась в правильном направлении, но совсем нелицеприятными улицами. Зато атмосферности хоть отбавляй. Периодически в нашу люльку через защитный брезент просовывались руки, мол, дайте денег. От эффекта неожиданности вздрагивали оба. Причем зачастую мы даже не видели того человека, который стоял по ту сторону брезента. Руки держали долго, томительно и настойчиво. Однако понимая, что монетки им не светят, женщины начинали шипеть, как змеи. Как это у них получалось, я не знаю. Шипение в темноте и по ту сторону брезента… аутентичненько, знаете ли.

Маленькие дети зацепом подсаживались на «багажник» для сумок, но водитель их моментально скидывал, причем иногда прямо по ходу движения (благо скорости сравнимы с пешей прогулкой). Тем не менее, в филиппинском трайсикле можно ездить, причем даже весело. На поворотах приходилось впиваться попой в скамейку, чтобы не выпасть под колеса позади идущей машины. Конечно немного, утрировано, но в той шайтан-машине такой исход событий был вполне реален, ибо это один из самых небезопасных видов транспорта.

Первый тревожный звоночек поступил, когда водитель посреди пути ещё раз решил уточнить: «Мы едем в Лагуну?».

— Какая к черту Лагуна? Нам нужен автовокзал Виктори Лайнер. Вы понимаете? Нам нужен Пасай! Пасай! Виктори Лайнер! Пасай!

— Да, да… Лагуна.

Вблизи от нужного вокзала никакой лагуны не было, поэтому мы совсем не понимали, о чем так твердо вещал наш извозчик. Вскоре нас подвезли к терминалу, где ютились автобусы, которые были похожи на те, что нам нужны. Смущало только то, что до нужного вокзала, согласно карте, ещё чуть больше квартала. «Да, да… Это вокзал Виктория, это то что Вам надо» — ещё раз твердо ответил водитель и стремглав умчал в неизвестном направлении.

Мы отправились расспрашивать водителей, в какой же автобус надо приземлиться, но все лишь разводили руками. Лишь один нам внятно смог объяснить, что, действительно, нам нужен вокзал Виктори Лайнер, но этот совсем не он. И тут меня осенило: «Какая на хрен Виктория?». Карта не врала, это совсем не то место.

А тем временем на улице стало совсем темно. От безысходности мы пошли пешком по навигатору. С освещением и чистотой на улицах не туристической Манилы большие проблемы, поэтому наш дуэт сразу же вляпался в очень вонючую лужу. Обстановка напоминала хаос: кругом люди, лужи, грязь, мешки и крысы. По этим грязевым болотам идти мы так и не решились, благо вовремя задрали голову — над нами проходила ветка метро, а неподалеку виднелся вход на станцию. Там то нам всё и объяснили, оказалось всё просто: вокзал где-то рядом, ехать недолго.

Именно в метро я окончательно почувствовал «все прелести» перенасыщенного мегаполиса. Немыслимая толпа в вагонах, а ты стоишь в позе «одна нога здесь, а другая там». Та же самая картина и на станциях. Духота, потные колонны людей двигаются со скоростью беременной черепахи, и при всём этом совершенно непонятно куда идти, какой из нескольких десятков лестниц воспользоваться. Толпа моментально засасывает и уносит за собой, а я периодически терял из вида своего компаньона. «Остановите, остановите, Денису надо выйти ».

Идти за толпой не было большого смысла, поэтому мы умудрились вырваться из этого водоворота и остановились возле одного из охранников. Он поведал, что пешком отсюда нам вряд ли дойти: небезопасно, грязно, многолюдно, и вообще надо было спускаться в самом начале. Поэтому стоит воспользоваться услугами местного общественного транспорта — джипни. Волей судеб, мы не катались только на нём, и тут выпала такая возможность…

Внизу мы совершенно спокойно поймали первую попавшуюся машину, водитель охотно подтвердил остановку места назначения, и с этой минуты началась новая глава нашей переправы. «Ну-ка попки сморщьте в ряд » — если вкратце охарактеризовать эту поездку. Казалось бы, что наш пассажирский отсек был забит до отказа. Однако вновь забирающиеся люди умудрялись вписаться среди нас. Сидишь себе и думаешь, а не сломали ли тебе бедро. Пока думаешь об этом, тебя все больше и больше прижимают с двух сторон: проверяют на прочность, как орех. Зато всего 15 песо тебе и трансферт, и повышенное внимание, и проверка на прочность. Ляпота!

Автобусный терминал оказался не менее странным, чем вся транспортная система Манилы. Он обслуживает всего три направления, для каждого имеется своя касса. Билет по нашему направлению (Buguio) можно купить только в третьей кассе, и не дай Бог, тебе сунуться в другую. А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: «В какую кассу стояла одна единственная очередь?». Билет до Кэпаса стоил 180 песо, отправление через две минуты, место в самом хвосте.

Уже в пути меня ожидал очередной приветик от грузности филиппинской столицы — пробка длиной 14 км! Не сказать, что мы стояли, но крались со средней скоростью 7 км/ч на протяжении двух часов. Ладно, хоть автобус комфортный (сидения, wi-fi, кондиционер). Но что делать, если приспичит в туалет? На фоне всего этого, автобус напомнил мне плотву, которая прорывается на свободу, запутавшись в манильских рыболовно-транспортных сетях. Плотва оказалась терпеливой, а мы в конечном итоге прорвались на свободу, но впереди ожидали ещё 80 км, на которые было затрачено около 1,5 часов. Безусловно, эти обстоятельства меня сильно напрягали. Время было уже позднее, а из Кэпаса ещё предстояла неблизкая поездка до Санта Джулианы. Кто его знает, будут ли дежурить таксисты и согласятся ли везти меня в эту тьму тараканью. А самое главное насколько безопасна такая ночная поездка? Ведь мы же на Филиппинах.

Полночь. По моей просьбе автобус остановился на той самой заправке напротив Макдональдса, с которой начинается большинство отчетов, о бюджетных походах на вулкан. Действительно, трайсиклистов было очень мало, и при упоминании грозного названия «Санта Джулиана» все отказывались ехать, мол далеко, поздно, обратно порожняком возвращаться неохота и т. п. Знатно я тогда побегал по огромной стоянке. Моя активность была замечена пожилым местным жителем, который сам ко мне обратился. Это была удача. Во-первых, извозчик четко знал куда ехать и лично хозяина моего геста. Во-вторых, он озвучил совершенно стандартный прайс в 300 песо, несмотря на явное отсутствие других предложений. Спасибо ему, не перевелись добрые люди в филиппинских селениях.

Трайсикл затарахтел со звуком огромной мясорубки, я залез в очередную люльку, а после, наш экипаж поехал ловить деревенскую романтику. Кругом поля, огороды, теплая погода, небо тёмно-фиолетового оттенка, усыпанное звездами, и запах соляры вперемешку с органикой, так сказать, для профилактики гайморита. В пути около 40 минут с остановкой на военном КПП и небольшим допросом о целях визита.

Сама же деревня была погружена в глубочайший сон, не было ни одного фонаря. Я даже не понял, что мы приехали. На рёв двигателя вышел заспанный сын хозяина, который с удивлением стал выяснять, что же мы за засланные казачки. По факту меня сегодня почему-то не ждали, но прогонять не стали. Оказалось, что постояльцев в семейной гостинице совсем нет… Ну совсем… Кстати, Wi-Fi во всей деревне тоже нет… Ну совсем…

У меня была забронирована койка в общем номере, но привели почему-то в двухместный номер. «Вы не против, если вас разместим в личном номере? Цена останется прежней (500 песо) и помните, что мы ждем вас в 5:30 на завтрак, который включен в стоимость ». Ну, здорово! Начальник, как я могу быть против?

1 / 2

Обсудив все вопросы, мы разошлись по своим комнатам. Спать оставалось всего какие-то три часа, но я попробовал ими воспользоваться. Не получилось! За окном горланили петухи, истошно возбухали жабы, громко щебетали птицы, кто-то ломал ветки и протяжно выл. Комната стала заполняться яркими цветами, а вскоре началась дискотека! Светлячки, паучки, жучки в темноте мигали зелеными, красными, синими, желтыми цветами, а я, вытаращив глаза, лежал и всматривался в движение цветов. Я был трезвым и в ясном сознании! Комната напоминала уголок юного натуралиста, но это ещё полбеды.

Вышел в общую ванную комнату. Ощущение было такое, что сижу на горшке по среди дикой саванны, а кругом напрочь отсутствуют стены. Уборная заливалась звуками местной фауны, местами громкими и дикими. Жабы словно взяли в оцепление весь дом и испытывют нас своими трелями. А тут ещё до кучи постоянные шаги, вой, грохот на крыше, звуки падений, шипение, скрежет и прочие симфонические перепалки. По каким пикулям я вообще ползаю? Н. Н. Дроздов вообще в курсе этого места? Как можно вообще спать под такие какофонии?

Ну, наконец-то, вулкан или чего ждать от очередного чуда природы

Утро началось со стука в дверь и приглашения на завтрак. Нет, это были не жабы, а проснувшийся сын хозяина. Во дворе очень радушно встречал глава семейства, его звали Алвин. Дядька был очень весёлым и бодрым, чего не скажешь про мою сонную физиономию. Пока жена готовила завтрак, Алвин зачитал мне большой инструктаж, а в конце попросил написать расписку о личной ответственности в случае чрезвычайных ситуаций. Наш путь будет пролегать по территории военной базы, на которой до сих пор ежедневно проходят учения новобранцев. В этой связи, дикарем на Пинатубо можно попасть только пешком и только обходными путями, чего делать не советую, ибо трудно предугадать уровень воды в местных реках.

Надо отдать должное Алвину: человек суетился и смог договориться о том, чтобы меня присоединили уже к сформированной группе, дабы разделить расходы по аренде джипа с другими участниками вулканической экспедиции (2000 PHP вместо 6500 PHP). Сюда включены все налоговые и экологические сборы, топливо, ланч, бутылка питьевой воды, услуги водителя и гида. В материальном плане всё складывалось даже лучше, чем планировалось в идеале. Как известно, нет предела совершенству.

За всеми этими мыслями и мимолетными разговорами даже и не заметил, как во двор заехал внедорожник. Он был очень старым и ржавым. В кузове уже сидела шведская пара, а также две веселые и очень говорливые тайки, которые, по всей видимости, очень хорошо выспались этой ночью. Собственно под их громкие и раскованные англоязычные песнопения мы и отправились к кратеру вулкана.

1 / 3

Сразу за деревней начинается кальдера — огромная пустынная долина, по бокам опоясанная зелеными диковинными холмами. Вместо песка здесь вулканический пепел, а на холмах живут семьи племени Аэта. Это было заметно по клубам дыма, возвышающихся над склонами холмов: туземцы либо грелись, либо нагревали воду. Гид сказал, что редкие семьи охотно показывают свой быт, поэтому о них почитаете дома в интернете. Спасибо.

Ровная и планомерная прогулка заканчивается очень быстро. На первой же из горок наш внедорожник начал буксовать, погрязая в пепельном порошке. Оказывается даже такие мощные машины не всегда могут преодолеть, казалось бы, простые препятствия. От бесполезного прокручивания колес, над нашими головами молниеносно нависла пепельная завеса, которая в ту же секунду обрушилась на наши неподготовленные головы. Уже с первых минут этого трипа мы были в пепле с ног до головы, при чем это не очень веселый экспирианс. Пепел очень тяжелый и мелкий, словно кусок железа, натертый на терке.

И всё это попадает в нос, рот, и самое, что печальное, в глаза. Предусмотрительные тайки запаслись респираторными масками и влажными салфетками, чего и Вам советую сделать. Поверьте, этого не хватало. С другой стороны, уже есть чёткое осознание того, что ты едешь на вулкан, и скоро получишь всё то, чего не хватало тебе после посещения вулканов Бромо и Иджен.

Где-то с третьей попытки, мы смогли забраться на эту горку. Происходящее напоминало подтягивание на последнем подходе, когда вот уже нет сил, выдавливаешь последний подъем, помогая всеми частями тела.

После подтягиваний наш внедорожник побежал гонку с препятствиями. Самое главное испытание — река, которая разрезала всю кальдеру вулкана на бесчисленное количество рукавов. Акватории наш джип преодолевал, чуть ли не вплавь. Для остроты ощущений и регулирования криков таек, водитель топил по газам, а наш экипаж начинало заливать со всех сторон. Пепел смешался с водой и под солнечными лучами образовал корку, которой покрылись наши руки, ноги и голова. :-) Я очень переживал за свою камеру и кошелек. Камера вроде не пострадала (кроме пепельной корочки на корпусе), а вот деньги вымокли, их удалось высушить.

Кстати, уровень воды в реке меняется каждый день. Особенно актуальным становится этот вопрос в летний период. Если уровень превысит установленных военными норм, то дорога к вулкану будет закрыта для всех. Неважно обычный Вы турист или скандальный глава Якутии со своим помощником. Сегодня же с уровнем воды было всё нормально, да и с погодой, более, чем повезло. Это был один из немногих дней, когда нам сопутствовало филиппинское солнце.

Время от времени нам встречались детишки из племени Аэта. Кто-то мыл буйволов, другие со счастьем в полные штаны бегали за катающейся автомобильной покрышкой (живут же как-то без социальных сетей и гаджетов), а самые взрослые и смышленые пытались просить денег. Водитель специально останавливался возле ребятишек. Они не знали английского (что большая редкость для Филиппин) и были совсем ненавязчивы. Просто наивно махали рукой и молча, смотрели на нас, а мы на них. Хотя, по внешнему виду, туземцы не особо отличались от городских жителей. Говорят, что эти племена входят в программу гуманитарной поддержки.

1 / 2

В целом, время в пути от Санта Джулианы до старта трека занимает около одного часа. Хотя я читал отчёты наших соотечественников, которые стартовали всего в километре от кратера. Это нереально. Кто пишет такие отчеты? Самая близкая «проходимая» джипом точка находится в 7 километрах от кратера, поэтому запасайтесь питьевой водой и удобной обувью, которая не боится течений реки.

Джип остановился на стихийной стоянке, мы выползли из машины и немного размялись перед походом. Кто-то соскабливал засохшие пепельные корочки. :-)

Однако много времени на это тратить не стали, и почти сразу отправились в путь. Кто-то молча, а кто-то с открытым ртом.

Тема удобной обуви стала актуальной с первых минут, так как сразу же предстояла переправа через реку. Тайки, боясь намозолить ноги, отказались переходить реку в кроссовках. Снимать их тоже отказались. Пришлось нашему провожатому тащить их на себе, благо девушки были миниатюрных габаритов. Шведке в кроссовках он своей помощи не предлагал. :-) Мои сандалии были внеконкуренции.

1 / 2

Несмотря на то, что я прочитал с десяток отчетов, просмотрел сотни фотографий путешественников, я был поражён и восхищен увиденной природой с первой минуты.

Дикая, суровая, недоступная, роковая, напрочь лишенная цивилизации, чем-то напоминающая Кавказ. Во мне мгновенно просыпается фотоманьяк. Хотелось фотографировать буквально каждый кустик, каждый шаг. По этой причине я постоянно отставал от нашей группы.

К слову сказать, они меня и не ждали. Легкоатлетичные тайки улетели без тормозов сразу к кратеру, шведы строевым шагом были где-то уже на полпути, а я как зеленая советская электричка тормозил у каждого столба. Мне понравилась политика непривязанности друг к другу, как это бывает на экскурсиях.

Настолько меня торкнуло это место, что просто хотелось сесть и всматриваться в каменно-пепельную долину. В её речные рукава, фауну и небогатую флору, которая вопреки всем условиям возобновляет свою жизнь. Наглядный пример того, что природа — гениальная штука! Это понимаешь здесь совершенно естественным образом.

До этого момента я думал, что такие «коридоры» образовались вследствие течения лавы. Оказывается, это проделки взрывов и воды, размывших целую долину. Во время извержения вулкана лава наружу не выливалась — все было разрушено только взрывами, тайфунами и водой.