Вулкан Пинатубо. Филиппины (Pinatubo)

Вулкан Пинатубо – это действующий вулкан, расположенный на острове Лусон в 87 км от Манилы. Последний раз вулкан извергался в 1991 году, хотя до этого считался потухшим, поскольку «спал» больше 600 лет. До извержения его высота составляла 1745 метров, а сегодня – 1486 метров.

В 16 веке, когда на Лусоне появились испанские конкистадоры, покрытый густым лесом Пинатубо был убежищем для скрывавшихся туземцев из племени аэта.

В апреле 1991 года ученые заметили первые признаки приближающегося извержения Пинатубо – после подземных толчков над вершиной вулкана появился столб пара. Немедленно были эвакуированы жители всех городов и поселков, расположенных в радиусе 20 км. Первый взрыв произошел 12 июня, подняв на высоту 19 км черное пепловое облако. Следующий взрыв, более мощный, произошел 14 часов спустя. Самое большое извержение случилось 15 июня – высота волны составила 34 км, а выброшенный пепел покрыл участок небосвода площадью 125 тысяч кв.км! Территория на этой площади на несколько часов погрузилась во мрак. В дальнейшем более слабые извержения происходили вплоть до 17 июня. В результате погибло около 900 человек, были уничтожены база ВВС США Кларк и военно-морская база США. Извержение было признано одним из самых сильных в 20 веке – оно получило 6 баллов по шкале Рихтера.

Интересный факт: бывший президент Филиппин Рамон Магсайсай, уроженец провинции Замбалес, назвал свой личный самолет «Пинатубо». В 1957 году самолет потерпел крушение, в результате которого погибло 25 человек, в том числе и сам президент Магсайсай.

На протяжении последних 20 лет в районе Пинатубо регулярно происходят подземные толчки, из-за которых строительство здесь невозможно. Ученые считают, что вулкан еще проявит свой норов, и извержение может быть гораздо сильнее, чем в 1991 году. Однако сегодня вулкан Пинатубо является одним из самых популярных на Филиппинах объектов горного туризма. Сюда организуются многочисленные туры, в рамках которых можно пройти на плоту по кратерному озеру и сплавиться на рафте.

В окрестностях вулкана расположена деревушка Аэта, представляющая этнографический интерес. А в городке Капас по пути к Пинатубо можно посетить Национальный Монумент, посвященный печально знаменитому Маршу Смерти. Здесь находился лагерь, в котором японцы во время Второй Мировой войны содержали тысячи американских и филиппинских пленных солдат, захваченных после битвы при Батаане. В этом лагере умерло 2200 американских и 27 тысяч филиппинских солдат. Мемориал состоит из парка площадью 54 га, часть которого засажена деревьями по количеству погибших. В 2003 году на территории парка возвели обелиск высотой 70 метров, обнесенный черной мраморной стеной с именами похороненных военных.

Pinatubo Volcano, Clark, Philippines
Извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах стало одним из самых мощных в 20ом веке. 2 базы ВВС и ВМС США были уничтожены, 40км зона вокруг была покрыта пеплом. Сегодня в кратере вулкана находится невероятно красивое озеро с водой нежно бирюзового цвета. В этом репортаже я расскажу о полете над вулканом на небольшом легком самолете Cessna-172.

Полетать на маленьком спортивном самолете можно практически везде, однако значительно интереснее это сделать в очень идейном месте. Именно поэтому увидев возможность слетать к кратеру вулкана Пинатубо на Филиппинах, я думал не долго:).

Пинатубо - действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы Манилы и 26 км к западу от города Анхелес. Его высота сегодня составляет 1486 м, а до извержения в 1991 году она составляла 1745 м. До этого извержения вулкан считался потухшим.

Последнее извержение Пинатубо произошло в июне 1991 года, впервые за 611 лет. От извержения и его последствий погибло 875 человек. Извержение уничтожило стратегическую базу ВВС США Кларк, расположенную в 18 км от Пинатубо и военно-морскую базу США. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке (6 баллов по шкале извержений) . Развитие активности Пинатубо происходило весьма стремительно. Первые признаки активности обнаружились в апреле 1991 года. После подземных толчков над вершиной появился столб пара. Власти Филиппин приняли решение о незамедлительной эвакуации населения в радиусе 20 км (около 40 тысяч жителей) от вулкана. 7 июня над вершиной вулкана начал образовываться купол вязкой магмы, выдавливаемой давлением газов внутри горы.

Извержение продолжалось с 12 по 17 июня 1991 года. Максимальная высота эруптивной колонны составила 34км. Пепел, выброшенный этим извержением, закрыл непроницаемой завесой участок небосвода площадью 125 000 км². Территория на этой площади на несколько часов погрузилась в полный мрак. Пепел выпадал во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии.
За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород (по этому показателю оно уступает в XX веке только извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске).

Последствия извержения Пинатубо были ощутимы по всему миру. Оно привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времён извержения вулкана Кракатау в 1883 году. На протяжении следующих месяцев в атмосфере наблюдался глобальный слой сернокислотного тумана. Было зарегистрировано падение температуры на 0,5 °C и чрезмерное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой. Другое заметное влияние пыли в атмосфере стало появление лунных затмений. Обычно даже в середине затмения луна остается видимой, но в течение года после извержения Пинатубо, луна оставалась едва заметна во время затмений из-за гораздо большего поглощения солнечного света пылью в атмосфере.

По меньшей мере шестнадцать коммерческих самолетов получили повреждения после столкновения с облаком пепла. В общей сложности 10 двигателей были повреждены и заменены, в том числе все четыре двигателя одного Боинга 747.

Огромный кратер диаметром 2,5 км, образованный извержением 1991 года, является центральным. Извержение не сопровождались сходом обломочных лавин с вершины и склонов горы. В кратере образовалось озеро с дождевым питанием, уровень которого постепенно поднимался (до 1 м в месяц), пока в 2008 году большая часть воды из кратера была спущена с целью предотвращения затопления окрестностей в случае резкого подъёма уровня в сезон дождей. Первоначальная температура воды в озере была +43С, сейчас +26С.

Есть два варианта увидеть вулкан: однодневный трекинг к вулкану, включающий проводника, все пермиты, проезд на джипе к точке начала восхождения. Стоимость 60-80 долларов. В самом озере в кратере при этом можно покупаться! Второй вариант - это посмотреть на Пинатубо сверху из маленького легкого одномоторного самолета.

Взлетно-посадочная полоса и облака над горным массивом, именно там находится Пинатубо:

Полет длится 1 час на двухместном или четырехместном самолетах Cessna-152 или Cessna-172. Подробнее о авиабазе и о самолетах Стоимость 100 долларов. Лучшее время года для полета - ноябрь-март (сухой сезон), с наибольшей вероятностью облачность будет минимальной рано утром и после обеда. Я забронировал полет на 9.00, светило ясное солнышко и единичные облака проплывали надо мной… однако горный массив и Пинатубо был плотно затянут облаками. Погода быстро менялась и вскоре все небо затянуло… Небо стало сравнительно ясным только после полудня, вылетел я в 16.00 (!) вместо запланированных 9.00.

Перед полетом пилот проводит проверку согласно чек-листа:

Авиабаза Omni Aviation сверху:

10.

Чтобы как-то вернуть людей на опустошенные территории после извержения Пинатубо правительство Филиппин установило тут специальную экономическую зону (Clark Free Port Zone), аренда земли была практически бесплатной, однако не стоит забывать, что всю эта землю нужно было очистить от слоя вулканического пепла, который было покрыто все в радиусе 40км. На месте бывшей американской военной база Кларк был построен лоу-кост аэропорт (Код аэропотра CRK).

11.

12.

13.

Диспетчерское управление полетами как маленьких легких самолетов, так и больших пассажирских и грузовых осуществляется с вышки аэропорта Кларк.

14.

Я летал на четырехместном самолете Cessna-172, он был в данный момент свободен, хотя в этот день туристом был я один. В самолете достаточно шумно, но в плотных наушниках шумоизоляция велликолепна и слышно все переговоры с вышкой.

15.

Какой-то старый самолет внизу:

16.

Автодром:

17.

И начинаются горы:

18.

19.

Русло реки, которое образовано пирокластическими потоками после извержения:

20.

21.

22.

23.

И вот сам вулкан. Невероятно красиво как в на месте, так и на фотграфии:

24.

25.

26.

Что хорошо в маленьком самолете - это возможность открыть окно, но оно открывается в вертикальной плоскости, поэтому для съемки общего плана все равно нужно снимать через стекло. А еще можно поросить пилота "чуть левее, правее, выше, ниже…" :)

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Сделав над кратером два круга на разной высоте мы полетели назад, увидев по пути какую-то концертную площадку:

35.

Поля для гольфа:

36.

Коттеджи и аквапарк:

37.

Коттеджный городок в Анхелесе:

38.

А это обычный вид сверх на городок в Азии:

39.

Город Анхелес и другой потухший вулкан на его фоне:

40.

41.

Стикер с радиочастотой в кабине:

42.

43.

Пилот, с которым я летал - Jeffry Neil Mabborang:

44.

Полет на маленьком самолете - это очень интересный опыт, совсем другие ощущения от пребывания в небе:

45.

На Филиппинах я был всего два дня, в один из дней слетал к вулкану Пинатубо, вечером уехал в Манилу и на следующий день съездил к вулкану Тааль, в 90км южнее Манилы. Но об этом в следующий раз:)

Извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах стало одним из самых мощных в 20-ом веке. 2 базы ВВС и ВМС США были уничтожены, 40 км зона вокруг была покрыта пеплом. Сегодня в кратере вулкана находится невероятно красивое озеро с водой нежно бирюзового цвета. В этом репортаже я расскажу о полете над вулканом на небольшом легком самолете Cessna-172.

Спонсор поста: Музыканты на свадьбу : Кавер группа «Версия любви» – это прекрасное музыкальное сопровождение любого праздника, от проведения скромной вечеринки в кругу друзей, до шикарной свадьбы на огромное количество гостей, или любого другого мероприятия!

1. Последнее извержение Пинатубо произошло в июне 1991 года, впервые за 611 лет. От извержения и его последствий погибло 875 человек. Извержение уничтожило стратегическую базу ВВС США Кларк, расположенную в 18 км от Пинатубо и военно-морскую базу США. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке (6 баллов по шкале извержений) . Развитие активности Пинатубо происходило весьма стремительно. Первые признаки активности обнаружились в апреле 1991 года. После подземных толчков над вершиной появился столб пара. Власти Филиппин приняли решение о незамедлительной эвакуации населения в радиусе 20 км (около 40 тысяч жителей) от вулкана. 7 июня над вершиной вулкана начал образовываться купол вязкой магмы, выдавливаемой давлением газов внутри горы.

2. Извержение продолжалось с 12 по 17 июня 1991 года. Максимальная высота эруптивной колонны составила 34км. Пепел, выброшенный этим извержением, закрыл непроницаемой завесой участок небосвода площадью 125 000 км². Территория на этой площади на несколько часов погрузилась в полный мрак. Пепел выпадал во , Камбодже и Малайзии. За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород (по этому показателю оно уступает в XX веке только извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске).

4. Последствия извержения Пинатубо были ощутимы по всему миру. Оно привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времён извержения вулкана Кракатау в 1883 году. На протяжении следующих месяцев в атмосфере наблюдался глобальный слой сернокислотного тумана. Было зарегистрировано падение температуры на 0,5 °C и чрезмерное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой. Другое заметное влияние пыли в атмосфере стало появление лунных затмений. Обычно даже в середине затмения луна остается видимой, но в течение года после извержения Пинатубо, луна оставалась едва заметна во время затмений из-за гораздо большего поглощения солнечного света пылью в атмосфере. По меньшей мере шестнадцать коммерческих самолетов получили повреждения после столкновения с облаком пепла. В общей сложности 10 двигателей были повреждены и заменены, в том числе все четыре двигателя одного Боинга 747.

5. Огромный кратер диаметром 2,5 км, образованный извержением 1991 года, является центральным. Извержение не сопровождались сходом обломочных лавин с вершины и склонов горы. В кратере образовалось озеро с дождевым питанием, уровень которого постепенно поднимался (до 1 м в месяц), пока в 2008 году большая часть воды из кратера была спущена с целью предотвращения затопления окрестностей в случае резкого подъёма уровня в сезон дождей. Первоначальная температура воды в озере была +43С, сейчас +26С.

6. Есть два варианта увидеть вулкан: однодневный трекинг к вулкану, включающий проводника, все пермиты, проезд на джипе к точке начала восхождения. Стоимость 60-80 долларов. В самом озере в кратере при этом можно покупаться! Второй вариант - это посмотреть на Пинатубо сверху из маленького легкого одномоторного самолета. Взлетно-посадочная полоса и облака над горным массивом, именно там находится Пинатубо

7. Полет длится 1 час на двухместном или четырехместном самолетах Cessna-152 или Cessna-172. Подробнее о авиабазе и о самолетах читайте тут. Стоимость 100 долларов. Лучшее время года для полета - ноябрь-март (сухой сезон), с наибольшей вероятностью облачность будет минимальной рано утром и после обеда. Я забронировал полет на 9.00, светило ясное солнышко и единичные облака проплывали надо мной… однако горный массив и Пинатубо был плотно затянут облаками. Погода быстро менялась и вскоре все небо затянуло… Небо стало сравнительно ясным только после полудня, вылетел я в 16.00 (!) вместо запланированных 9.00.

8. Перед полетом пилот проводит проверку согласно чек-листа

10. Авиабаза Omni Aviation сверху

11. Чтобы как-то вернуть людей на опустошенные территории после извержения Пинатубо правительство Филиппин установило тут специальную экономическую зону (Clark Free Port Zone), аренда земли была практически бесплатной, однако не стоит забывать, что всю эта землю нужно было очистить от слоя вулканического пепла, который было покрыто все в радиусе 40км. На месте бывшей американской военной база Кларк был построен лоу-кост аэропорт (Код аэропотра CRK).

14. Диспетчерское управление полетами как маленьких легких самолетов, так и больших пассажирских и грузовых осуществляется с вышки аэропорта Кларк.

15. Я летал на четырехместном самолете Cessna-172, он был в данный момент свободен, хотя в этот день туристом был я один. В самолете достаточно шумно, но в плотных наушниках шумоизоляция велликолепна и слышно все переговоры с вышкой.

16. Какой-то старый самолет внизу

17. Автодром

18. И начинаются горы

20. Русло реки, которое образовано пирокластическими потоками после извержения

24. И вот сам вулкан. Невероятно красиво как в на месте, так и на фотграфии

27. Что хорошо в маленьком самолете - это возможность открыть окно, но оно открывается в вертикальной плоскости, поэтому для съемки общего плана все равно нужно снимать через стекло. А еще можно поросить пилота "чуть левее, правее, выше, ниже…" 🙂

Наступило раннее утро, и мы уже были готовы в путь! Следуем до вулкана Пинатубо…

Пинатубо (тагальск. Pinatubo) - действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы Манилы. Его высота сегодня составляет 1486 м, а до извержения в 1991 году она составляла 1745 м.
Извержение Пинатубо в июне 1991 года произошло после длительного 611-летнего перерыва. От извержения и его последствий погибло как минимум 875 человек.
Последствия извержения были ощутимы по всему миру. Было зарегистрировано падение температуры на 0,5 °C и чрезмерное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой.
Огромный кратер диаметром 2,5 км, образованный извержением 1991 года, является центральным. В кратере образовалось озеро с дождевым питанием.

На самом деле, можно было скопировать всю статью из Википедии, но, уверена, этого достаточно, чтоб вы сами заинтересовались и прочитали про этот вулкан.

Там написано про озеро в кратере вулкана. Вот туда мы и устремились. Первым делом, мы нашли джипни (вариант общественного транспорта) до города Angeles (или сразу до Capas, уже не помню). Далее, дело не легкое, на трицикле (да-да, мотоцикл с люлькой, только самодельной и, кстати, рассчитанной на одного человека) доехать до города Santa Juliana. Поверьте, это был наитруднейший час пути: мы глотали пыль, теснились на невероятно узком сидении (даже ноги негде было поставить) и все время боялись, что «люлька» отвалится. Но, к счастью, мы добрались целыми и невредимыми, по крайней мере внешне!

Теперь все проще - купить экскурсию и отправиться напрямую к вулкану. Там есть всего два агентства, и только одно устраивает обычные экскурсии (второе предлагает прокатиться до вулкана на квадроциклах). Короче, агентство мы выбрали сразу, но цена за автомобиль нас слегка удивила. Всякие фи и разрешения нам обошлись в полторы тысячи песо, а вот машина стоит аж 3000 песо! Решили подождать, может еще будут желающие и тогда вместе поедем, но нет. Время было уже около 9 утра, и все желаюшие давно уехали. Заплатили все 4500 песо за экскурсию самостоятельно.

За нами приехал открытый джип на 2 персоны с лавочками в кузове. Не знаю почему, но мы прыгнули именно в него. Не скажу, что уж сильно об этом пожалели, но было тяжко! Дорога до самого вулкана - это около 20 км на машине по абсолютному бездорожью! Но, друзья мои, дорога - это самая невероятная часть путешествия! Мы ехали среди последствий одного из самых сильных извержения вулкана в мире!

Окрестности вулкана были опустошены пирокластическими потоками и лахарами. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке (6 баллов по шкале извержений).

Не легко описать, ведь это действительно поражает своим масштабом! Было такое ощущение, что мы едем по Марсу, только серому. Сгустки пепла местами образовывали несколько-метровые горы, на которых сейчас уже виднеется легкая растительность. Огромные валуны, как будто их только что сюда выкинуло, недвижимым грузом лежат посреди пустынной равнины. И представьте такой пейзаж на протяжении 25 километров (последние 5 км мы шли пешком)! Потрясает!? Несколько раз мы пересекали горную речку, которая берет начало как раз в кратере вулкана. Собственно, вся дорога тянулась вдоль этой самой речки. Стоит добавить, что какие-то 20 км на джипе мы преодолели где-то за час, не меньше! Потом выгрузились, и наш техничный гид (который побеспокоился защитить свое лицо от палящего солнца, в отличие от нас) повел нас дальше. Это были САМЫЕ тяжелые 5 километров в моей жизни! По дороге есть три беседки - это единственные источники тени на всем пути, поэтому мы считали долгом перед своим телом отдохнуть там. До первой тени мы дошли играючи - первые полтора км всегда даются легко! До второй - уже тяжелее! После третьей я уже не могла идти. Мы прошли еще 10 метров, и я чувствовала, что мне снова нужен отдых. Потом муж забрал у меня рюкзак, и я шла только с фотоаппаротом, но чувство того, что дальше я не смогу сделать и шага, ни на минуту не покидало меня, но я все шла. У самого подножия кратера есть еще место для отдыха и восстановления сил, там есть туалет и источник воды, отличный от естественного - бутилированная холодная вода! Здесь я отдыхала минут 20, ибо тело напрочь отказывалось шевелиться. Но последний рывок был неизбежен и мы продолжили путь, а когда я увидела указатель в 1500 метров до вулкана - коленки слегка подкосило! Я уже серьезно начала думать, что «может я подожду мужа здесь?». Однако, муж так не думал и "подпинывал" меня двигаться дальше, и огромное ему спасибо за это! Это было уже не так утомительно, зато стремительно, стремительно вверх! Кое-кто уже спускался, а так как движение там в одну линию, то образовывалась пробка, все из-за нас. Когда же мы добрались до верха, я упала под дерево и минут 30 просто лежала и успокаивала свое сердцебиение. Даже великолепный пейзаж озера в кратере вулкана не вернул мне сил!

А какой это был вид! Потрясающий! Великолепный! Шикарный! Восхитительный! Обалденный! Головокружительный! Сумасводящий! Если ко всему описанному добавить понимание, что ты находишься в кратере активного вулкана, последним извержением которого в опасности оказались жители замечательной Новой Зеландии и желанной Австралии, то мурашки не просто появляются, а носятся взад и вперед по всему твоему телу не переставая!

Продолжение следует…

Цикл рассказов «Ягода Манила»: обзорка.

Введение

Филиппины известны не только своими безупречными пляжами, воинственными базами Игил, леденящими душу тайфунами, а также жутким перенаселением. Эта страна является, своего рода, приютом для большого количества вулканов, которые и по сей день пыхтят себе потихонечку. И было бы для меня совсем непростительно непосещение хотя бы некоторых из них. При этом у нас не было цели скакать с безумными глазами от одного жерла к другому, поэтому выбор был сделан в пользу самых известных и легкодоступных: Пинатубо и Майон. Собственно, в этой главе речь пойдет о Пинатубо, а в качестве небольшого бонуса мы буквально одним глазком взглянем на вулкан Араят и в конце узнаем как недорого и самостоятельно организовать эту поездку.

Напомню, что прибыв из Гуанчжоу в Манилу, мы в ту же ночь отпраздновали наш приезд, а на следующий, хмурый во всех смыслах день, началось это путешествие. Оно вызывало немало вопросов и опасений. Мой компаньон вообще наотрез отказался от этой поездки, видимо испугался. :-) Насильно его туда тащить никто не собирался, поэтому впрягаться в разработку и реализацию этого маршрута пришлось самому. Хотя можно ничего не придумывать и сказать геморрою «нет!». Достаточно купить частную однодневную экскурсию из Манилы, весьма с нехилым ценником, который раз за разом издевался над моей неподготовленной психикой. Согласно Google Maps открывал сайты городских туристических агентств Манилы и Анхелеса и в ту же минуту их закрывал. Цены за десятичасовую экскурсию стартовали от 12 700 песо (для Манилы) и от 8 300 песо (для Анхелеса). Русскоязычные сайты и рунетовские помогайки обозначались на отметке в 16 300 песо и выше (около 18 000 рублей). О групповых поездках здесь вроде как слышали, но все как один заявляли, что их нет, и не будет, поэтому будьте добры проехать к вулкану, как царь в личных покоях. Однако меня такие расклады отнюдь не вдохновляли. Стоит отметить, что помимо материальной стороны вопроса, присутствовала и моральная. Выбрав дорогущий эскорт, весь мой пинатубский замысел рисковал приобрести статус «Для галочки », что наверняка бы отметил Максим Старостин в своих комментариях. Почувствовать жизненные течения филиппинской глубинки — важная миссия этого трипа, а »самостоятельно и последовательно » — его девиз.

Для этого пришлось искать автовокзал Пасай (Viktory Liner), потом на местном автобусе пробираться в Кэпас, затем в мотоциклетной люльке бороздить бескрайние поля, а после, в полной темноте шариться по деревне Санта Джулиана; на следующий день осуществить треккинг к затопленному кратеру, который может бахнуть в любую минуту, и в конце всё тоже самое, но в обратном порядке. Думаю, что этой программы приключений вполне хватит для первого серьёзного погружения в тематику суровой филиппинской сказки, которая, к слову сказать, только выглядит ужасающе. Хотя, опять же, всё индивидуально, некоторых начинает тошнить сразу в Маниле.

Долгий путь до вулкана или как перепробовать весь транспорт Манилы за 90 минут

Несмотря на то, что Анатоль отказался от идеи восхождения на вулкан, он вызвался проводить меня до автобусного терминала. От помощи было грех отказываться, тем более, ещё оба не совсем уверенными шагами ступали по манильской земле. Учитывая позднее время, своё внутреннее состояние и людской трафик на улицах, мы отказались от идеи пешей прогулки, поэтому стали чесать репу на тему организации трансферта.

Uber требовал 580 песо за 7 км поездки: высокий спрос всему голова. Трайсиклисты с серьёзными лицами говорили о 250 песо за человека, дабы чисто визуально приукрасить итоговый ценник. Были и более трешовые варианты: пацан на велосипеде с приваренной самодельной люлькой. Уж не знаю, далеко бы он нас увез… Можно было и проверить, если бы не цена в 350 песо. «Понаехали жлобы из России ». Вся надежда оставалась на водителей джипней, но те, не моргнув глазом, говорили, что впервые слышат о вокзале с таким названием. Картина маслом «Приплыли», сам бы Репин позавидовал.

В итоге на поиски трансферта мы потратили около получаса, пока не вышли на стоянку такси у ТЦ Робинсон. Толя ставит меня в километровую очередь к стойкам регистрации такси Grab, а сам судорожно носится между местных дельцов развозного разводного азиатского бизнеса. И вроде бы даже нашел подходящий вариант за 150 песо, но лично у меня не было уверенности в том, что водитель до конца понимает, чего же от него хотят, две иноземщины с рюкзаками.

— Автобусный терминал Виктори Лайнер в Пасае.

— Автобусы…

— Вы знаете, где это находится? Пасай?

— Да…, да…

Это были самые протяжные, прерывистые и неуверенные «да, да», которые довелось мне слышать за всю свою жизнь. На всякий случай показали место на карте, и вроде всё пошло по плану. Наша карета двигалась в правильном направлении, но совсем нелицеприятными улицами. Зато атмосферности хоть отбавляй. Периодически в нашу люльку через защитный брезент просовывались руки, мол, дайте денег. От эффекта неожиданности вздрагивали оба. Причем зачастую мы даже не видели того человека, который стоял по ту сторону брезента. Руки держали долго, томительно и настойчиво. Однако понимая, что монетки им не светят, женщины начинали шипеть, как змеи. Как это у них получалось, я не знаю. Шипение в темноте и по ту сторону брезента… аутентичненько, знаете ли.

Маленькие дети зацепом подсаживались на «багажник» для сумок, но водитель их моментально скидывал, причем иногда прямо по ходу движения (благо скорости сравнимы с пешей прогулкой). Тем не менее, в филиппинском трайсикле можно ездить, причем даже весело. На поворотах приходилось впиваться попой в скамейку, чтобы не выпасть под колеса позади идущей машины. Конечно немного, утрировано, но в той шайтан-машине такой исход событий был вполне реален, ибо это один из самых небезопасных видов транспорта.

Первый тревожный звоночек поступил, когда водитель посреди пути ещё раз решил уточнить: «Мы едем в Лагуну?».

— Какая к черту Лагуна? Нам нужен автовокзал Виктори Лайнер. Вы понимаете? Нам нужен Пасай! Пасай! Виктори Лайнер! Пасай!

— Да, да… Лагуна.

Вблизи от нужного вокзала никакой лагуны не было, поэтому мы совсем не понимали, о чем так твердо вещал наш извозчик. Вскоре нас подвезли к терминалу, где ютились автобусы, которые были похожи на те, что нам нужны. Смущало только то, что до нужного вокзала, согласно карте, ещё чуть больше квартала. «Да, да… Это вокзал Виктория, это то что Вам надо» — ещё раз твердо ответил водитель и стремглав умчал в неизвестном направлении.

Мы отправились расспрашивать водителей, в какой же автобус надо приземлиться, но все лишь разводили руками. Лишь один нам внятно смог объяснить, что, действительно, нам нужен вокзал Виктори Лайнер, но этот совсем не он. И тут меня осенило: «Какая на хрен Виктория?». Карта не врала, это совсем не то место.

А тем временем на улице стало совсем темно. От безысходности мы пошли пешком по навигатору. С освещением и чистотой на улицах не туристической Манилы большие проблемы, поэтому наш дуэт сразу же вляпался в очень вонючую лужу. Обстановка напоминала хаос: кругом люди, лужи, грязь, мешки и крысы. По этим грязевым болотам идти мы так и не решились, благо вовремя задрали голову — над нами проходила ветка метро, а неподалеку виднелся вход на станцию. Там то нам всё и объяснили, оказалось всё просто: вокзал где-то рядом, ехать недолго.

Именно в метро я окончательно почувствовал «все прелести» перенасыщенного мегаполиса. Немыслимая толпа в вагонах, а ты стоишь в позе «одна нога здесь, а другая там». Та же самая картина и на станциях. Духота, потные колонны людей двигаются со скоростью беременной черепахи, и при всём этом совершенно непонятно куда идти, какой из нескольких десятков лестниц воспользоваться. Толпа моментально засасывает и уносит за собой, а я периодически терял из вида своего компаньона. «Остановите, остановите, Денису надо выйти ».

Идти за толпой не было большого смысла, поэтому мы умудрились вырваться из этого водоворота и остановились возле одного из охранников. Он поведал, что пешком отсюда нам вряд ли дойти: небезопасно, грязно, многолюдно, и вообще надо было спускаться в самом начале. Поэтому стоит воспользоваться услугами местного общественного транспорта — джипни. Волей судеб, мы не катались только на нём, и тут выпала такая возможность…

Внизу мы совершенно спокойно поймали первую попавшуюся машину, водитель охотно подтвердил остановку места назначения, и с этой минуты началась новая глава нашей переправы. «Ну-ка попки сморщьте в ряд » — если вкратце охарактеризовать эту поездку. Казалось бы, что наш пассажирский отсек был забит до отказа. Однако вновь забирающиеся люди умудрялись вписаться среди нас. Сидишь себе и думаешь, а не сломали ли тебе бедро. Пока думаешь об этом, тебя все больше и больше прижимают с двух сторон: проверяют на прочность, как орех. Зато всего 15 песо тебе и трансферт, и повышенное внимание, и проверка на прочность. Ляпота!

Автобусный терминал оказался не менее странным, чем вся транспортная система Манилы. Он обслуживает всего три направления, для каждого имеется своя касса. Билет по нашему направлению (Buguio) можно купить только в третьей кассе, и не дай Бог, тебе сунуться в другую. А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: «В какую кассу стояла одна единственная очередь?». Билет до Кэпаса стоил 180 песо, отправление через две минуты, место в самом хвосте.

Уже в пути меня ожидал очередной приветик от грузности филиппинской столицы — пробка длиной 14 км! Не сказать, что мы стояли, но крались со средней скоростью 7 км/ч на протяжении двух часов. Ладно, хоть автобус комфортный (сидения, wi-fi, кондиционер). Но что делать, если приспичит в туалет? На фоне всего этого, автобус напомнил мне плотву, которая прорывается на свободу, запутавшись в манильских рыболовно-транспортных сетях. Плотва оказалась терпеливой, а мы в конечном итоге прорвались на свободу, но впереди ожидали ещё 80 км, на которые было затрачено около 1,5 часов. Безусловно, эти обстоятельства меня сильно напрягали. Время было уже позднее, а из Кэпаса ещё предстояла неблизкая поездка до Санта Джулианы. Кто его знает, будут ли дежурить таксисты и согласятся ли везти меня в эту тьму тараканью. А самое главное насколько безопасна такая ночная поездка? Ведь мы же на Филиппинах.

Полночь. По моей просьбе автобус остановился на той самой заправке напротив Макдональдса, с которой начинается большинство отчетов, о бюджетных походах на вулкан. Действительно, трайсиклистов было очень мало, и при упоминании грозного названия «Санта Джулиана» все отказывались ехать, мол далеко, поздно, обратно порожняком возвращаться неохота и т. п. Знатно я тогда побегал по огромной стоянке. Моя активность была замечена пожилым местным жителем, который сам ко мне обратился. Это была удача. Во-первых, извозчик четко знал куда ехать и лично хозяина моего геста. Во-вторых, он озвучил совершенно стандартный прайс в 300 песо, несмотря на явное отсутствие других предложений. Спасибо ему, не перевелись добрые люди в филиппинских селениях.

Трайсикл затарахтел со звуком огромной мясорубки, я залез в очередную люльку, а после, наш экипаж поехал ловить деревенскую романтику. Кругом поля, огороды, теплая погода, небо тёмно-фиолетового оттенка, усыпанное звездами, и запах соляры вперемешку с органикой, так сказать, для профилактики гайморита. В пути около 40 минут с остановкой на военном КПП и небольшим допросом о целях визита.

Сама же деревня была погружена в глубочайший сон, не было ни одного фонаря. Я даже не понял, что мы приехали. На рёв двигателя вышел заспанный сын хозяина, который с удивлением стал выяснять, что же мы за засланные казачки. По факту меня сегодня почему-то не ждали, но прогонять не стали. Оказалось, что постояльцев в семейной гостинице совсем нет… Ну совсем… Кстати, Wi-Fi во всей деревне тоже нет… Ну совсем…

У меня была забронирована койка в общем номере, но привели почему-то в двухместный номер. «Вы не против, если вас разместим в личном номере? Цена останется прежней (500 песо) и помните, что мы ждем вас в 5:30 на завтрак, который включен в стоимость ». Ну, здорово! Начальник, как я могу быть против?

1 / 2

Обсудив все вопросы, мы разошлись по своим комнатам. Спать оставалось всего какие-то три часа, но я попробовал ими воспользоваться. Не получилось! За окном горланили петухи, истошно возбухали жабы, громко щебетали птицы, кто-то ломал ветки и протяжно выл. Комната стала заполняться яркими цветами, а вскоре началась дискотека! Светлячки, паучки, жучки в темноте мигали зелеными, красными, синими, желтыми цветами, а я, вытаращив глаза, лежал и всматривался в движение цветов. Я был трезвым и в ясном сознании! Комната напоминала уголок юного натуралиста, но это ещё полбеды.

Вышел в общую ванную комнату. Ощущение было такое, что сижу на горшке по среди дикой саванны, а кругом напрочь отсутствуют стены. Уборная заливалась звуками местной фауны, местами громкими и дикими. Жабы словно взяли в оцепление весь дом и испытывют нас своими трелями. А тут ещё до кучи постоянные шаги, вой, грохот на крыше, звуки падений, шипение, скрежет и прочие симфонические перепалки. По каким пикулям я вообще ползаю? Н. Н. Дроздов вообще в курсе этого места? Как можно вообще спать под такие какофонии?

Ну, наконец-то, вулкан или чего ждать от очередного чуда природы

Утро началось со стука в дверь и приглашения на завтрак. Нет, это были не жабы, а проснувшийся сын хозяина. Во дворе очень радушно встречал глава семейства, его звали Алвин. Дядька был очень весёлым и бодрым, чего не скажешь про мою сонную физиономию. Пока жена готовила завтрак, Алвин зачитал мне большой инструктаж, а в конце попросил написать расписку о личной ответственности в случае чрезвычайных ситуаций. Наш путь будет пролегать по территории военной базы, на которой до сих пор ежедневно проходят учения новобранцев. В этой связи, дикарем на Пинатубо можно попасть только пешком и только обходными путями, чего делать не советую, ибо трудно предугадать уровень воды в местных реках.

Надо отдать должное Алвину: человек суетился и смог договориться о том, чтобы меня присоединили уже к сформированной группе, дабы разделить расходы по аренде джипа с другими участниками вулканической экспедиции (2000 PHP вместо 6500 PHP). Сюда включены все налоговые и экологические сборы, топливо, ланч, бутылка питьевой воды, услуги водителя и гида. В материальном плане всё складывалось даже лучше, чем планировалось в идеале. Как известно, нет предела совершенству.

За всеми этими мыслями и мимолетными разговорами даже и не заметил, как во двор заехал внедорожник. Он был очень старым и ржавым. В кузове уже сидела шведская пара, а также две веселые и очень говорливые тайки, которые, по всей видимости, очень хорошо выспались этой ночью. Собственно под их громкие и раскованные англоязычные песнопения мы и отправились к кратеру вулкана.

1 / 3

Сразу за деревней начинается кальдера — огромная пустынная долина, по бокам опоясанная зелеными диковинными холмами. Вместо песка здесь вулканический пепел, а на холмах живут семьи племени Аэта. Это было заметно по клубам дыма, возвышающихся над склонами холмов: туземцы либо грелись, либо нагревали воду. Гид сказал, что редкие семьи охотно показывают свой быт, поэтому о них почитаете дома в интернете. Спасибо.

Ровная и планомерная прогулка заканчивается очень быстро. На первой же из горок наш внедорожник начал буксовать, погрязая в пепельном порошке. Оказывается даже такие мощные машины не всегда могут преодолеть, казалось бы, простые препятствия. От бесполезного прокручивания колес, над нашими головами молниеносно нависла пепельная завеса, которая в ту же секунду обрушилась на наши неподготовленные головы. Уже с первых минут этого трипа мы были в пепле с ног до головы, при чем это не очень веселый экспирианс. Пепел очень тяжелый и мелкий, словно кусок железа, натертый на терке.

И всё это попадает в нос, рот, и самое, что печальное, в глаза. Предусмотрительные тайки запаслись респираторными масками и влажными салфетками, чего и Вам советую сделать. Поверьте, этого не хватало. С другой стороны, уже есть чёткое осознание того, что ты едешь на вулкан, и скоро получишь всё то, чего не хватало тебе после посещения вулканов Бромо и Иджен.

Где-то с третьей попытки, мы смогли забраться на эту горку. Происходящее напоминало подтягивание на последнем подходе, когда вот уже нет сил, выдавливаешь последний подъем, помогая всеми частями тела.

После подтягиваний наш внедорожник побежал гонку с препятствиями. Самое главное испытание — река, которая разрезала всю кальдеру вулкана на бесчисленное количество рукавов. Акватории наш джип преодолевал, чуть ли не вплавь. Для остроты ощущений и регулирования криков таек, водитель топил по газам, а наш экипаж начинало заливать со всех сторон. Пепел смешался с водой и под солнечными лучами образовал корку, которой покрылись наши руки, ноги и голова. :-) Я очень переживал за свою камеру и кошелек. Камера вроде не пострадала (кроме пепельной корочки на корпусе), а вот деньги вымокли, их удалось высушить.

Кстати, уровень воды в реке меняется каждый день. Особенно актуальным становится этот вопрос в летний период. Если уровень превысит установленных военными норм, то дорога к вулкану будет закрыта для всех. Неважно обычный Вы турист или скандальный глава Якутии со своим помощником. Сегодня же с уровнем воды было всё нормально, да и с погодой, более, чем повезло. Это был один из немногих дней, когда нам сопутствовало филиппинское солнце.

Время от времени нам встречались детишки из племени Аэта. Кто-то мыл буйволов, другие со счастьем в полные штаны бегали за катающейся автомобильной покрышкой (живут же как-то без социальных сетей и гаджетов), а самые взрослые и смышленые пытались просить денег. Водитель специально останавливался возле ребятишек. Они не знали английского (что большая редкость для Филиппин) и были совсем ненавязчивы. Просто наивно махали рукой и молча, смотрели на нас, а мы на них. Хотя, по внешнему виду, туземцы не особо отличались от городских жителей. Говорят, что эти племена входят в программу гуманитарной поддержки.

1 / 2

В целом, время в пути от Санта Джулианы до старта трека занимает около одного часа. Хотя я читал отчёты наших соотечественников, которые стартовали всего в километре от кратера. Это нереально. Кто пишет такие отчеты? Самая близкая «проходимая» джипом точка находится в 7 километрах от кратера, поэтому запасайтесь питьевой водой и удобной обувью, которая не боится течений реки.

Джип остановился на стихийной стоянке, мы выползли из машины и немного размялись перед походом. Кто-то соскабливал засохшие пепельные корочки. :-)

Однако много времени на это тратить не стали, и почти сразу отправились в путь. Кто-то молча, а кто-то с открытым ртом.

Тема удобной обуви стала актуальной с первых минут, так как сразу же предстояла переправа через реку. Тайки, боясь намозолить ноги, отказались переходить реку в кроссовках. Снимать их тоже отказались. Пришлось нашему провожатому тащить их на себе, благо девушки были миниатюрных габаритов. Шведке в кроссовках он своей помощи не предлагал. :-) Мои сандалии были внеконкуренции.

1 / 2

Несмотря на то, что я прочитал с десяток отчетов, просмотрел сотни фотографий путешественников, я был поражён и восхищен увиденной природой с первой минуты.

Дикая, суровая, недоступная, роковая, напрочь лишенная цивилизации, чем-то напоминающая Кавказ. Во мне мгновенно просыпается фотоманьяк. Хотелось фотографировать буквально каждый кустик, каждый шаг. По этой причине я постоянно отставал от нашей группы.

К слову сказать, они меня и не ждали. Легкоатлетичные тайки улетели без тормозов сразу к кратеру, шведы строевым шагом были где-то уже на полпути, а я как зеленая советская электричка тормозил у каждого столба. Мне понравилась политика непривязанности друг к другу, как это бывает на экскурсиях.

Настолько меня торкнуло это место, что просто хотелось сесть и всматриваться в каменно-пепельную долину. В её речные рукава, фауну и небогатую флору, которая вопреки всем условиям возобновляет свою жизнь. Наглядный пример того, что природа — гениальная штука! Это понимаешь здесь совершенно естественным образом.

До этого момента я думал, что такие «коридоры» образовались вследствие течения лавы. Оказывается, это проделки взрывов и воды, размывших целую долину. Во время извержения вулкана лава наружу не выливалась — все было разрушено только взрывами, тайфунами и водой.