Белое море находится на серенной окраине западной части России. Это море принадлежит группе морей Северного Ледовитого океана. В отличие от всех остальных арктических морей Белое море расположено к югу от Полярного круга, лишь небольшая северная часть выходит за пределы этого круга. Белое море глубоко врезано в материк. Практически со всех сторон море имеет естественные границы. Лишь от Баренцева моря оно отделено условной линией, проходящей от мыса Святой нос до мыса Канин нос. Белое море практически везде окружено сушей, поэтому оно относится к группе внутренних морей.
Белое море является одним из самых маленьких морей нашей станы. Оно занимает площадь около 90 тысяч км2. Объем его вод равен 6 тысячам км3. Средняя глубина моря составляет 67 м, максимальная глубина равна 350 м.
Дно моря имеет сложный рельеф. Наиболее глубоководными частями моря являются Бассейн и Кандалакшский залив. Во внешней зоне этого залива зафиксирована наибольшая глубина. Постепенное уменьшение глубины наблюдается от устья к вершине Двинского залива. Дно Онежского залива находится несколько выше по сравнению с чашей Бассейна. На дне горла моря расположен подводный желоб, глубина которого достигает около 50 м. Он простирается вдоль пролива немного ближе к Терскому берегу. В северной части моря расположены наиболее мелководные участки. Здесь глубина не превышает 50 м. Дно на севере моря неровное. У Канинского берега и входа в Мезенский залив дно покрыто большим количеством банок. Они расположены грядами, которые получили название «Северные кошки».
Из-за того, что в северной части моря и в районе Горла глубина моря меньше, чем в Бассейне, водообмен глубинными водами с Баренцевым морем весьма затруднен. Эта особенность Белого моря отражается на его природно-климатических условиях. Морю свойственны черты и морского, и континентального климатов. Это обусловлено особенностями географического положения: часть моря расположена на севере умеренного пояса, а часть - за Полярным кругом. Также на климат Белого моря оказывает влияние его принадлежность водному бассейну Северного Ледовитого океана, близость Атлантического океана, практически полное окружение сушей. Воздействие океана и суши проявляется на протяжении всего года.
Белое море
Зима на Белом море длительная и холодная. В это время вся северная европейская часть России находится в зоне антициклонов, а над Баренцевым морем наблюдается зона циклонов. Все это обуславливает преимущественно юго-западное направление ветров. Скорость ветра в среднем составляет около 4 - 8 м/с. Эти ветры способствуют установлению пасмурной погоды с низкими температурой и обильными снегопадами.
В феврале средняя температура воздуха над просторами Белого моря составляет - 14 - 150С. Исключением является северная часть, где температура несколько выше: - 90С. Повышение температуры на севере моря связано с влиянием теплых атлантических воздушных масс. Если с Атлантики поступает большое количество относительно прогретого воздуха, то ветер приобретает юго-западное направление, и температура воздуха увеличивается до - 6 - 70С. Если же Белое море попадает под влияние арктического антициклона, ветры приобретают северо-восточное направление. Погода становится ясной, а температура воздуха опускается до - 24 - 260С (иногда наблюдается более сильное похолодание).
Летом над Белом море преимущественно прохладная погода, с умеренной влажностью. В этот период Баренцево море находится под влиянием антициклона. К югу и юго-востоку от Белого моря формируется зона циклонов. В связи с такими синоптическими условиями над Белом морем наблюдаются северо-восточные ветры, сила которых достигает до 2 - 3 баллов. Преобладает облачная погода, часто идут сильные дожди. В среднем температура воздуха в июле равна + 8 - 100С. Циклоны Баренцева моря способствую изменению направления ветра над Белым морем. Северо-восточный ветер сменяется юго-западным, при этот температура воздуха поднимается до + 12 - 130С. Когда в северо-восточной части Европы господствует антициклон, над морем наблюдаются ветры юго-восточного направления. Погода в это время держится преимущественно ясная и солнечная. Средняя температура воздуха повышается до +17 - 190С. Иногда в южных районах моря воздух прогревается до + 300С. Но большую часть лета над Белым морем сохраняется пасмурная погода с невысокими температурами. Таким образом, в продолжение года погода над Белым морем постоянно меняется.
Водоросли Белого моря
В Белое море поступает довольно большое количество пресных вод. В результате этого уровень воды поднимается, и избыточные воды через Горло поступают в Баренцево море. Благоприятно влияют на этот водообмен юго-западные ветра. Из-за того, что плотность вод Белого и Баренцева морей разная образуется течение, направленное из Баренцева моря. Таким образом, осуществляется обмен водными массами между двумя арктическими морями. В Белом море приливы хорошо выражены. Приливная волна, направленная из Баренцева моря, движется вдоль оси Воронки до вершины Мезенского залива. Эта волна в Горле вызывает волны, распространяющиеся в Бассейн. Там они отражаются от Летнего и Карельского берегов. В результате сложного взаимодействия отраженных и набегающих волн возникает стоячая волна. Она обеспечивает приливы в Горле и Бассейне Белого моря.
Наибольшей силы приливная волна достигает в Мезенском заливе, у Каниского берега, Воронки и у острова Сосновец. Приливная волна продвигается на огромные участки вверх по рекам. В Северной Двине прилив оказывает свое влияние на расстояние до 120 км от устья. При распространении приливной волны наблюдается изменение уровня воды в реке. Сначала уровень воды повышается, затем резко останавливается и снова начинает увеличиваться. Подобные изменения получили название «махина».
Утро. Белое море
В Белом море очень часто наблюдаются волнения. Их количество возрастает к октябрю - ноябрю в северной части и Горле моря. В этот период отмечены волнения, сила которых достигает 4 - 5 баллов. Меленькая площадь моря препятствует образованию больших волн. Чаще всего высота волны составляет 1 м. Очень редко поднимаются волны 3 метровой высоты, как исключение бывают волны 5 м. В июле - августе море наиболее спокойно. В этот период волнения достигают 1 - 3 баллов.
В Белом море широко развито рыболовство, промысел морского зверя и добыча водорослей. Преимущественно в водах этого моря добывают навагу, беломорскую сельдь, корюшку, треску и семгу. Среди морских животных охотятся на гренландского тюленя, кольчатую нерпу и белуху. Белое море имеет важное транспортное значение, так как по его водам осуществляют перевозки различных грузов, преимущественно леса и лесоматериала. Кроме этого здесь развиты перевозки пассажиров, рыбную продукцию, химические грузы.
Соленость которого составляет около 20 % от солености Мирового океана, расположено в северной части Европы. Относится к типу внутриматериковых морей. Площадь его составляет 419 квадратных километров. Именно Балтийское море во времена правления Петра Первого стало окном в Европу.
Общая характеристика
Средняя глубина Балтийского моря около 50 метров, самая большая зафиксированная глубина - 470 метров. Самые глубоководные участки находятся в районе Скандинавии, самые мелкие участки - в районе Куршской косы, там нет глубины и 5 метров.
В Балтийское море впадает более двухсот рек. Крупнейшие из них - Неман, Даугава, Висла, Нева. Пресная речная вода в нем распределяется неравномерно, поэтому Балтийское море соленость имеет неодинаковую.
Ледяной покров зимой устанавливается в заливах с ноября по апрель. Толщина льда доходит до 60 см. Южные районы моря могут оставаться без ледяного покрова всю зиму. Иногда возле северных берегов попадаются плавающие льдины даже в летний период. Последний случай полного замерзания Балтийского моря был отмечен в 1987 году.
В осенне-зимний период приток североморских соленых вод увеличивается благодяря понижению температуры воды. Из-за этого повышается показатель солености в море.
Географические особенности
Балтийское море расположено на северо-западе Европы. На севере оно достигает почти самого Северного Полярного круга, координаты крайней северной точки моря - 65 градусов 40 минут с. ш. На юге оно доходит до 53 градусов 45 минут с. ш. С востока на запад Балтийское море простирается от Санкт-Петербурга (30 градусов 15 минут в. д) до города Фленсбурга в Германии (30 градусов 10 минут в. д).
Балтийское море практически со всех сторон окружено береговой линией, лишь на западе имеет выход в Северное море. Беломорканал открывает выход в Белое море. Наибольшая часть побережья принадлежит Швеции и Финляндии (35 % и 17 %), Россия имеет около 7 %, остальная береговая линия поделена между Германией, Данией, Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.
В море четыре крупных залива - Ботнический, Куршский, Финский и Рижский. Куршский залив отделяется Куршской косой, территориально относится к Литве и России (Калининградская область). Ботнический залив расположен между Швецией и Финляндией, в нем располагается архипелаг Аландских островов. Финский залив находится на востоке, к нему прилегают берега Финляндии, Эстонии и России (Санкт-Петербург).
Балтийское море: соленость и температурный режим
Температура водной поверхности в центральной части 15-17 градусов. В Ботническом заливе этот показатель не поднимается больше 12 градусов. Самая высокая отмечается температура в Финском заливе.
Из-за слабого водообмена и постоянного поступления речной воды в этом море низкая соленость. Кроме того, она не имеет постоянных показателей. Так, в районе датских берегов соленость воды Балтийского моря составляет 20 промилле на поверхности. На глубине показатель может доходить до 30 промилле. Соленость поверхностных вод Балтийского моря меняет количество в восточном направлении в меньшую сторону. В Финском заливе этот показатель не более 3 промилле.
Наблюдения в последние годы зафиксировали тенденцию повышения процента солености. Этот показатель повысился на 0,5 % по сравнению с предыдущими десятилетиями. Сейчас средняя соленость Балтийского моря имеет величину 8 промилле. Цифра говорит о том, что в литре морской воды содержится 8 г соли. Такова соленость Балтийского моря в граммах.
Климат Балтийского моря
Балтике свойственен умеренный морской климат. Средняя январская температура над поверхностью моря - 1-3 градуса, на севере и востоке - 4-8 градусов. Иногда вторжение холодных потоков из Арктики понижает температуру до -35 градусов на короткое время. Зимой преобладает северный ветер, что обусловливает холодную зиму и долгую затяжную весну.
В летнее время направление ветра меняется на западное и юго-западное. На побережье устанавливается дождливая и нежаркая летняя погода. Сухие жаркие дни на Балтике - это большая редкость. Средняя температура июля здесь составляет 14-19 градусов.
Средняя соленость поверхностных вод Балтийского моря зависит от сезонности. Период сильных ветров приходится на конец осени и зиму. Во время шторма в ноябре волны поднимаются до 6 метров. Зимой льды препятствуют образованию высоких волн. В это время соленость снижается.
Животный мир
Балтийское море, соленость воды которого имеет различные показатели в разных местах, населено довольно разнообразными видами - от чисто морских до пресноводных обитателей. Так, в соленых водах Датских проливов обитают различные моллюски, устрицы, рачки. Кое-где даже встречается гость из Северного моря - мохнаторукий краб.
Большинство промысловых видов рыб для обитания выбирают центральные воды, где средняя соленость поверхностных вод Балтийского моря составляет 7-9 промилле.
В заливах с практически пресной водой водятся щука, лещ, карась, плотва, язь, налим, угорь. В промышленных масштабах здесь производится лов балтийской сельди, трески, шпрот, лосося и морской форели.
Курортный отдых
Из-за прохладного климата курорты Янтарного края по вкусу приходятся далеко не каждому. Они имеют мало общего с жаркими пляжами Турции, Египта, Крыма. Официально пляжный сезон длится на Балтике с июня до конца сентября, при этом в июне вода не всегда прогревается даже до 20 градусов.
Однако не всем по вкусу жаркие многолюдные пляжи. Многие предпочитают совмещать пляжный отдых с активным, к примеру, с изучением культуры и достопримечательностей. Пляжи Балтийского моря - это очень хороший вариант. Можно выбрать курорт Палангу, Юрмалу, Гданьск, Сопот, Светлогорск и другие. Идеальное время для отдыха ждесь - июль и первая половина августа, когда температура воды прогревается до 25 градусов. В мелководье Рижского залива была зафиксирована температура 25-27 градусов.
Экологические проблемы Балтийского моря
В последние годы наблюдается значительное ухудшение качества воды вследствие загрязнения. Одна из причин - реки, впадающие в море, несут уже загрязненные воды. А так как море внутриматериковое и имеет единственный выход через Датские проливы - возможность природного самоочищения отсутствует.
Можно выделить такие основные загрязнители воды:
- отходы промышленных предприятий, сельского хозяйства и коммунальных хозяйств, которые попадают из городских стоков, часто выведенных прямо в море;
- тяжелые металлы - попадают из городских стоков, часть выпадает с осадками;
- разлитые нефтепродукты - в эпоху развития судоходства утечка нефтепродуктов не редкость.
Последствия загрязнения - образование пленки на поверхности воды и прекращение доступа кислорода ее обитателям.
Главные источники загрязнения воды:
- активное судоходство;
- аварии на промышленных предприятиях и электростанциях;
- промышленные и бытовые стоки;
- загрязненные реки, впадающие в море.
Хельсинкская конвенция
В 1992 году девять государств Балтийского бассейна подписали конвенцию о соблюдении экологических и морских прав. Главным органом является комиссия со штаб-квартирой в Хельсинки. Основной целью комиссии является разработка и проведение мероприятий, направленных на защиту экологии морской среды, проведение исследований, способствование безопасной навигации судов.
Во главе комиссии сроком на два года поочередно находятся государства с выходом к морю. В 2008 по 2010 годы председательство занимала Россия.
Пьяный лес и янтарь
В Калининградской области на Куршской косе есть необычное место, именуемое в народе Танцующим или Пьяным лесом. На небольшой площади (в пределах 1 квадратного км) растут посаженные при СССР сосны. Суть в том, что деревья странным образом изогнуты, а некоторые так вообще перекручены в петлю. Ученые не могут точно объяснить данный феномен. Версии разные: климатический фактор, генетика, напасть вредителей и даже влияние космоса. Ходят слухи, что в лесу отсутствуют любые звуки и пропадает мобильная связь. Тайна леса ежегодно привлекает отечественных и зарубежных туристов.
Осенью, когда начинается шторм, вместе с песком море выбрасывает на берег янтарь. В основном на берега Польши, России, Германии. Этот период ждут местные мастера и приезжие авантюристы. Существует поверье, что янтарь - камень исполнения желаний. Сувениры из янтаря наполняют атмосферу дома положительной энергетикой, способствуют гармонии в личных отношениях.
Вот таким бывает Балтийское море, соленость, климат и богатство которого притягивают своей уникальностью.
Балтийский "Титаник"
В 1994 году в ночь на 28 сентября в море случилась катастрофа, тайна которой остается загадкой и сегодня. Вечером 27 сентября из Таллина паром "Эстония" отправился в свой последний рейс. На борту было около 1000 пассажиров и членов экипажа. Судно совершало давно регулярный рейс в Стокгольм. Трасса знакомая, никаких непредвиденных ситуаций на маршруте не предполагалось. Море штормило, но ни пассажиров, ни членов экипажа это не беспокоило. Обычная балтийская осень, считалось, что для судна данного типа шторм не страшен.
Ближе к полуночи шторм усилился, но пассажиры были спокойны и готовились ко сну. К тому времени паром отошел от порта на 350 км. В это время паром встретился со встречным судном "Мариэлла". После часа ночи с парома поступил сигнал бедствия, после судно исчезло с радаров. К месту трагедии поспешила "Мариэлла" и судна, находящиеся рядом. К трем часам ночи к месту крушения подоспели спасательные вертолеты. Многим потерпевшим помощь уже не требовалась - смерть наступила от переохлаждения. Всего спасли около 200 пассажиров, еще 95 были опознаны и официально признаны погибшими.
Жизнь у океана не всегда безмятежна. В некоторых странах люди вынуждены вести постоянную борьбу с водной стихией, метр за метром отвоевывая у моря заветные земли. И эта война приводит к поразительным результатам.
Сингапур
Крохотный Сингапур, практически со всех сторон окруженный морем, как ни одно другое государство мира испытывает нужду в новых землях, так как по сути границы города и очерчивают предел самой страны. В борьбе с морем Сингапуру уже удалось отвоевать примерно 15% суши. К примеру, целиком намыта территория парка East Coast.
Географические условия вынуждают власти города-государства быть чрезвычайно экономными и изобретательными. Например, в мегаполисе уже давно нет канализационных и сточных вод – их предприимчивые ученые научились перерабатывать в питьевую воду. Активно занимаются сингапурцы и опреснением морской воды.
Самое интересное, что в Сингапуре нет не только жидких, но и твердых отходов: их превращают в материал для формирования участков суши на отвоеванных у моря территориях. За 10 лет здесь море потеснили на 100 кв. км. Теперь государство-карлик вместо 600 занимает целых 700 кв. км. Недалек тот день, когда в его бывших морских владениях появится город, сравнимый с размером самого Сингапура.
Американский Сан-Франциско подобно Сингапуру выступает далеко в море, но в отличие от азиатского города у него больше возможностей расширяться вглубь суши. Тем не менее, границы города постепенно преодолевают естественную береговую линию. Так, на искусственных насыпях были построены районы Мэрин, Хантер-Поинт и большая часть зоны Эмбаркадеро.
Отвоевание у моря новых владений могло идти и более активно, если бы не повышенная сейсмическая опасность региона, где расположился Сан-Франциско. После очередного землетрясения, которое случилось в 1989 году, привлекательность насыпных районов резко упала. К сожалению строителям пока не удается повысить сейсмостойкость зданий на искусственных площадках.
Вслед за Сингапуром Япония для создания намывных территорий успешно использует технологию переработанного мусора, что не наносит вред окружающей среде. Из многотысячного архипелага японских островов 7 являются искусственными. От Токио Радужный мост перекинулся к самому большому из них – Одайба.
Остров известен тем, что на нем разместился парк развлечений с самым высоким в мире колесом обозрения. Еще одной достопримечательностью острова является штаб-квартира известной компании Fuji TV.
Здесь же в Токийском заливе расположились еще два острова – Юмэносима и Огисима. Но если первый создавался специально под металлургический комбинат, то на втором выстроили парк, музей и стадион.
Пожалуй, самым грандиозным сооружением на искусственной территории Японии является осакский международный аэропорт Кансай. Японские строители провели просто титаническую работу, засыпав дно более чем 100 млн. кубометров грунта. Интересно, что остров строили не из-за нехватки земли, а чтобы отвести аэропорт от города, позволив ему круглосуточно принимать самолеты.
С 1990 года активные работы по намыванию прибрежных земель ведутся в Сянгане – бывшей британской колонии Гонконге. 16 из 18 крупнейших землесосов мира действуют именно здесь. Самая впечатляющая часть работ – это массив суши площадью 302 гектара, соединяющий острова Сянган и Цзюлюн, на котором разместился международный аэропорт Чхеклапкок.
Международный аэропорт Гонконга был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогостоящий реализованный проект среди аэропортов. Чхеклапкок имеет две взлетно-посадочные полосы, но гонконгские власти намереваются соорудить и третью. Пока это сложно осуществить, так как для этого требуется закладка суши в достаточно глубоких водах.
Кроме этого в Сянгане активно намываются новые площади под терминалы порта, городские дороги и мостовые переходы, для чего используется около 300 млн. кубометров грунта.
В Дохе полным ходом идет строительство искусственного острова, который получил название «Жемчужина Катара». Его площадь – 4 млн. кв. метров. Название выбрано не случайно, так как долгое время экономика Катара существовала в основном благодаря продаже жемчуга. Затраты на возведение этого чуда составят 15 млрд. долларов.
Остров состоит из трех лагун, в каждой из которых имеются маленькие островки. В конце строительства здесь намереваются возвести 10 тематических районов с 15 тыс. зданиями, в том числе с тремя роскошными отелями на 800 постояльцев. Примерно 40 тыс. человек здесь буду жить в домах с «умными лифтами» и системой защиты от незаконного доступа к личной информации граждан. С континентом остров связывает дамба со скоростным шоссе.
Бесспорным лидером по количеству искусственных островов является Дубай. Это удивительное место, где в считанные десятилетия посреди прибрежной пустыни вырос ультрасовременный мегаполис. Освоив пустыню, дубайцы бросили новый вызов – морской стихии. То, что сейчас из себя представляют архипелаги «Мир» и «Вселенная», а также «Пальмовые острова» – результат чрезвычайно сложной и ресурсозатратной работы.
Острова возводятся намывным способом – выкачиванием песка со дна Персидского залива. Самым большим из островов является Пальма Дейра – расстояние от берега до его крайней точки 14 километров. На сооружение 41 ветки и защитной дамбы в форме полумесяца в конечном итоге должно уйти миллиард кубических метров камней и песка.
Пальма Дейра станет не только самым большим, но и самым густонаселенным искусственным островом в мире – его население по предварительным подсчетам составит 1 млн. человек.
Нидерланды
Площадь Нидерландов - 41,2 тыс. кв. км. из которой 1/7 это отвоеванные у моря земли, при этом 40% территории страны находится ниже уровня моря. Недаром одна из голландских пословиц гласит: «Бог создал море, а голландцы – берега».
Нидерланды не только имеют самые обширные отвоеванные у моря земли, но и самую продолжительную историю осушения морей. Мелиорационные проекты были запущены еще 1930-х годах. Правда первые попытки осушения воды предпринимались еще XVI веке. Ян Андрианзоон научился с помощью ветряного двигателя – мельниц осушать заболоченные участки земли.
Воздушные мельницы голландцы используют и сейчас. Чтобы оградить от разрушительных приливов польдеры на каналы установили специальные поплавки, каждый из которых соединен с мельницей: как только уровень моря превысит допустимую норму – заработавшая мельница даст сигнал насосным станциям и начнется откачка воды.
Сегодня усилия голландских властей направлены на создание проекта по строительству дамб между Фризскими островами, которые обрамляют северное побережье страны. В связи с этим планируется осушить залив Ваддензей, разделяющий острова и материк.
Любопытно, что по программе охраны окружающей среды большая часть сельскохозяйственных угодий Голландии, расположившихся на осушенных землях вскоре будет превращена в леса, луга и озера.
Единственный город, порт и столица этого острова, носит название Джемстаун. Над причалом нависает черная и влажная скала. У подножия грозной глыбы приютилась маленькая, словно рампа театральной сцены, набережная, отгороженная от города высокой каменной стеной. И далеко не сразу удается заметить в этом массивном сооружении замаскированную зеленью арку с гербом — «парадный подъезд» острова Святой Елены.
На площади, прилегающей к порту, высится церковь святого Джемса. Ее шпиль прежде всего виден кораблям, входящим в бухту Джемс.
Слева еще одна стена. За ней виднеется крепость, в далеком прошлом форт Ост-Индской компании, а ныне островной административный центр. Отсюда нити управления тянутся далеко за пределы Святой Елены. Джемстауну подчинены острова Вознесения, Гоф и Тристан-да-Кунья. Огромные расстояния отделяют их друг от друга. Остров Вознесения лежит почти у самого экватора, Гоф и Тристан-да-Кунья — близ черты «ревущих сороковых» широт. Пожалуй, трудно найти другую такую маленькую столицу — население ее всего 1600 человек,— управляющую столь широко раскинувшимся «архипелагом».
В площадь упирается Мэйн-стрит — в буквальном переводе и по сути своей «главная улица» города, да и всего острова Святой Елены. Количество стоящих вдоль тротуаров Мэйн-стрит машин — в расчете на каждого жителя — ничуть не меньше, чем в любой европейской столице. Казалось бы, зачем на крошечном острове столько автомобилей? Но в том-то и дело, что автомобиль тут воистину «не роскошь, а средство передвижения», причем гораздо более нужное, чем в Париже или Вене, где и шоссейные дороги не так круты, и в достатке имеется общественный транспорт, и кружной путь всегда длиннее прямого (здесь, на гористом островке, — наоборот!).
На Мэйн-стрит все «главное»: главные магазины, главные мастерские и притягательный для всех без исключения иностранных туристов главный почтамт. Только здесь можно купить уникальные марки с изображением четырех островов заморской британской колонии. С таким соблазном не властны справиться даже люди, к филателии абсолютно равнодушные. И в день, когда чужеземцы высыпают с океанского лайнера на Мэйн-стрит, в маленьком помещении почтамта вырастает очередь — явление для Святой Елены из ряда вон выходящее...
Глава историческая: «как провалилась конспирация»
Долгие дни ничто не нарушало одуряющего однообразия забывшегося в жаркой дремоте океана. И вдруг облако... Самое настоящее облако на горизонте!
Команда встрепенулась. Жоао да Нова Костело и его матросы прекрасно знали, что тучи нередко предвещают сушу задолго до того, как появится сам берег.
Облако выросло, вспорхнуло над океаном, и между ним и водой проглянул еле заметный силуэт земной тверди. Правда, прибрежный ландшафт, развернувшийся вскоре перед моряками, согнал блаженные улыбки с лиц первооткрывателей. Мрачные, обрывающиеся в море скалы не вселяли надежд на благополучную высадку. Поначалу вообще казалось, что обнаруженный остров — это сплошная неприступная скала. Но Жоао да Нова решил обогнуть новооткрытую землю. Моряки с напряжением всматривались в пепельно-серые, зеленоватые, красно-бурые обрывы.
В конце концов португальцы отыскали единственное место, где раздавшиеся скалы открывали путь к зеленой долине, сжатой каменистыми грядами. Долина убегала в глубь острова и терялась среди холмов, густо поросших лесом.
В этот день, 21 мая 1502 года, католическая церковь славила первого среди владык Рима христианского императора Константина и его мать Елену, причисленных к лику святых. Имя Елены и получил открытый португальцами остров.
Высадившиеся на остров моряки нашли все, о чем мечтали: и вкусную родниковую воду, и фруктовые деревья, и пернатую дичь. Не нашли они только людей: остров оказался необитаем. Ну что же, тем лучше — никому не доказывая своих прав, можно безраздельно пользоваться неожиданным и щедрым подарком судьбы.
Узнав об открытиях Жоао да Нова, Португалия задумала превратить свое новое владение в промежуточную базу для кораблей, совершающих многомесячные походы в Индию за пряностями.
Для начала на крошечный, еще не тронутый цивилизацией клочок земли завезли коз. Животные быстро освоились на новом месте и за несколько лет расплодились в неимоверном количестве. Теперь остров стал не только портом, где можно было укрыться от бури и подремонтировать корабли, но и «кладовой» с неограниченным запасом мяса. И чтобы без особых осложнений сохранить эту морскую базу за собой, решили держать открытие в строгой тайне. Благодаря тщательной конспирации остров Святой Елены оставался засекреченным более восьмидесяти лет. Однако в 1588 году англичанин сэр Томас Кавендиш, совершавший кругосветное плавание на корабле «Желание», обнаружил остров, высадился на него и не меньше португальцев восхитился его прелестями. Л пуще того сэра Томаса поразили многотысячные козьи полчища: некоторые стада, бродя в поисках пищи, растягивались почти на милю. Обо всем увиденном Кавендиш соответственно доложил, но в отличие от»Португалии Англия не стала делать тайны из своего открытия. А вскоре торговые суда многих стран, но чаще английские и голландские, стали прокладывать свои курсы с таким расчетом, чтобы непременно посетить крошечный оазис в безбрежной морской пустыне.
Глава современная: «самый беспомощный город»
Существует такой недуг — боязнь замкнутого пространства, клаустрофобия. Нечто подобное испытывает житель большого европейского города, оказавшись в Джемстауне на улице Наполеона. И не удивительно: сразу же за домами, в один-два ряда вытянувшимися вдоль узкой асфальтированной полоски, вверх круто уходят склоны трехсотметрового ущелья.
Новому человеку трудно передвигаться быстро по такой улице. Скалистые стены наступают с обеих сторон, давят на прохожего, кажется, что и дышать здесь труднее, чем на открытом пространстве. Но, даже пройдя улицу из конца в конец, путник не выбирается из ущелья. Те же каменные склоны, та же теснина...
Здесь не так чисто, как в портовом районе, дома победнее, но зато вплотную к жилью подступает небольшой тропический лесок, и прямо на улице местная детвора плещется в самодельном бассейне-лягушатнике с проточной водой.
Куда направиться дальше? Можно повернуть назад, можно взобраться по склону к шоссе, ведущему в глубь острова. Но, выбравшись из ущелья, путник, прежде чем отправиться дальше, обязательно бросит взор на только что покинутый «мир клаустрофобии». Одним взглядом окинет он весь Джемстаун целиком — едва ли не самый узкий и самый беспомощный в мире город, чьи пределы ограничены природой раз и навсегда. Отсюда удивительно ясно видны малометражные каменные дворики, отчетливо слышны голоса людей. Среди старых, потрепанных временем низеньких домов выделяются элегантные трехэтажные жилые новостройки, выкрашенные в разные цвета. Счетом их четыре...
Есть над Джемстауном еще более высокая смотровая площадка, но для того чтобы добраться до нее, надо вернуться в портовую часть города к лестнице Джекобса. Это уникальное сооружение в 699 ступеней считается самой высокой в мире однопролетной лестницей под открытым небом. Угол наклона ее — сорок пять градусов, высота по вертикали — четверть километра.
Лестница — не прихоть отцов города, пожелавших хоть в чем-то захватить мировое первенство. Не будь этих бетонных ступенек, пришлось бы проделывать кружной путь в три-четыре километра. Трудно представить, что по такой крутой и высокой лестнице вообще можно передвигаться. Однако местные ребятишки эту точку зрения не разделяют. Высоту они набирают без единой остановки, а спускаются не иначе как бегом. Да что ребятишки! На моих глазах женщина лет семидесяти преодолела это невероятное препятствие лишь с одной остановкой. Я же останавливался, шел вверх, снова останавливался — и лишь старался сделать вид, что передышки мои вызваны всего-навсего желанием лишний раз насладиться панорамой города и побережья.
Глава историческая: «лучшее место для ссыльных»
Долгие годы остров Святой Елены не имел единоличного хозяина, и все многочисленные гости заходили сюда на равных правах, а потом хозяин все-таки объявился. Им оказалась Голландия, решившая, что именно она имеет наибольшие права, а посему взяла и присоединила в 1633 году остров к своим владениям. Далее история развивалась весьма бурно. Святая Елена перешла в руки английских колонистов, голландцы не отступились и колонистов одолели, но и сами удержались на острове недолго. Более полутораста лет здесь властвовала Ост-Индская компания — хоть и английское предприятие, но тем не менее вполне самостоятельное, — и лишь в 1834 году остров стал безраздельной собственностью британской короны.
Вывезенные из Африки негры прокладывали дороги, возделывали джут, расчищали участки под лен, строили дома. Благодатные условия жизни, казалось, должны были превратить эту британскую колонию в перворазрядный курорт: ведь, несмотря на близость экватора, остров не досаждает жителям и приезжим ни тропическими ливнями, ни изнуряющим зноем. И все-таки решающее в судьбе острова слово сказал отнюдь не климат. Посмотрим на карту: ближайший мыс западного берега Африки удален от Святой Елены на 1900 километров, а южнеамериканский берег и того дальше — более чем на 3 тысячи. И, когда представился случай, правительство Великобритании решило, что лучшего места для ссыльных не найти.
Этим историческим случаем было второе отречение от престола и сдача в плен злейшего врага Великобритании, французского императора Наполеона I. На новое место жительства Бонапарта за два с половиной месяца плавания доставил фрегат «Нортумберленд». И 15 октября 1815 года император ступил на остров, ставший последним его обиталищем. Наполеону и его свите предоставили просторное здание в Лонгвуде, местечке, расположенном в горах над долиной.
Дом-музей — просторное строгое здание розового цвета, лишенное каких-либо архитектурных украшений, — почти без изменений сохранился до наших дней.
Самые ценные экспонаты музея перекочевали в Париж, где их видят не единицы, а миллионы людей. Здесь же остались посмертная маска императора, бильярдный стол, образцы оружия, военные мундиры различных родов войск и коллекция орденов. На том самом месте, что и полтора столетия назад, стоит походная койка Наполеона. Некоторая нехватка предметной экспозиции с лихвой восполняется обилием экспонатов живописных, рассказывающих об эпизодах из жизни Бонапарта.
Шесть лет жил Наполеон в Лонгвуде, а когда скончался, его похоронили в глубокой лощине, закрытой от солнца гигантскими секвойями и араукариями.
В 1840 году эскадра французских военных парусников по согласованию с английским правительством переправила прах Наполеона со всеми почестями в Париж. А в лощине, посреди хрустящего ковра из листьев, хвои и мелких сучьев, осталась безликая белесая плита, окруженная незатейливой железной изгородью.
И на долгие годы остров стал местом ссылок политических противников Англии. Здесь содержался предводитель зулусского восстания Зулу Великий — Динизулау. Сюда в первый год XX столетия прибыли 500 военнопленных буров, а за последующие два года число их возросло до шести тысяч! Для крохотного островка — не более 18 километров в длину, 11 в ширину — цифра, прямо скажем, внушительная. Буры трудились упорно и не только обеспечили себе житье-бытье, но и принесли острову процветание. Многие из них по прошествии нескольких лет обзавелись семьями и остались здесь жить навсегда.
Наверное, вежливость и предупредительность вообще свойственны жителям небольших островов, ведущим размеренный, неспешный образ жизни. Если вы о чем-то спросите святоеленца, он не просто ответит на вопрос, а сделает это с нескрываемым удовольствием. Если, гуляя по Джемстауну, вы увидите отдыхающего на крыльце своего дома человека, не думайте, будто это ваш старый знакомый, когда он метров с двадцати начнет улыбаться и кивать вам головой. И если вас, пешего, догонит в пути машина, она обязательно остановится, и водитель предложит подвезти.
Вечером, когда с окружающих ущелье скал на город наползает широкая тень, к причалу потихоньку стягиваются освободившиеся от дневных забот люди. Идут мужчины и женщины, с детьми и в одиночку. Идут, чтобы полюбоваться океаном, ракетными взлетами дельфинов, стоящими в бухте лодками, яхтами и, если повезет, большими океанскими судами.
Пляжа нет, поэтому никто не купается, лишь несколько отчаянных мальчуганов, вооруженных масками, трубками и пиками, презирая опасности тропических вод, охотятся на некрупную прибрежную живность.
К пристани, согнувшись под тяжестью огромного тунца, бредет юноша. Свою добычу он тащит на плечах наподобие коромысла. Тело рыбы отливает голубым цветом, плавники желтые, глянцевые, словно только что выкрашены эмалью. Рыбак аккуратно снимает ношу и усаживается рядом. Он будет сидеть так и час и два в ожидании покупателя.
Неторопливость местных жителей могла бы войти в пословицу, если бы... кому-нибудь была охота заниматься здесь пословицами.
Не торопится за прилавком продавец. Дорожники, призванные мостить битым камнем пробелок, большую часть дня созерцают океан или отдыхают в тени деревьев. Рабочий, с мачете в руке расчищающий трассу для телефонного кабеля, рубит не каждый куст сизаля, а как бог на душу положит; остальное он, может быть, срубит завтра, может быть, никогда, а может быть, это сделает кто-нибудь другой. Куда спешить?..
Было время, когда Святая Елена числилась в ряду экономически рентабельных территорий. Тогда джут, главный предмет островного экспорта, пользовался популярностью. Но появились синтетические волокна, и дела пошли на убыль. Не могут поднять экономику острова и другие отрасли хозяйства: разведение новозеландского льна или выращивание бананов.
Полусонные темпы более всего заметны в жилищном строительстве. Причин три: нехватка рабочей силы, почти полное отсутствие местных строительных материалов и дороговизна земельных участков. Впрочем, честно говоря, их почти и нет — свободных участков. Везде, где можно, дома уже поставлены и даже нанесены на карту. Вот почему появление нового здания или продажа старого — событие на острове заметное.
Мирно почивают и средства информации. Частный кинематограф Джемстауна (другого нет) трижды в неделю показывает звуковые фильмы. Раз в месяц специальная правительственная служба демонстрирует в городе и сельских районах 16-миллиметровые звуковые документальные и видовые фильмы. И — все... Житель Святой Елены никогда не встает перед выбором, какой местный журнал или газету приобрести: властями выпускается в свет лишь одно-единственное издание — еженедельник на четырех страницах небольшого формата. Этот печатный орган знакомит жителей с местными, а заодно и мировыми новостями. Разумеется, телевидения здесь нет и в помине. Так что человек, сменивший суетливый материк на уютный остров, очевидно, довольно скоро заскучает.
Впрочем, никто и не зазывает сюда гостей надолго. Провести короткий отпуск — пожалуйста, иное дело — намерение приехать в колонию навсегда.
Власти острова деликатно отпугивают потенциальных иммигрантов предупреждением о том, что «для случайных поселенцев здесь существует очень мало возможностей заработать на жизнь».
Немаловажен и еще один аспект — медицинский.
В Джемстауне есть хорошо оснащенный госпиталь. В нем трудятся три врача, один дантист и несколько медицинских сестер. Все они на государственном обеспечении. Вроде бы врачи располагают всем необходимым для поддержания здоровья своих пациентов. Но... Святая Елена удалена от материков, и из-за нерегулярной пароходной связи (аэропорт на острове до сих пор еще не появился) квалифицированная помощь специалиста может не успеть вовремя. Посему «инвалидам и полуинвалидам на острове селиться не рекомендуется», а тем, кто живет здесь давным-давно, по-видимому, не рекомендуется и болеть.
Глава историческая, переходящая в современную: «обломок погибшего мира»
Неверно думать, будто бы Святой Елене «везло» только на ссыльных. Историки острова хранят память о посещениях знаменитых людей, и прежде всего о визите великого Чарлза Дарвина. В 1836 году, возвращаясь на родину из кругосветного путешествия, в бухте Джемс бросил якорь прославленный парусник «Бигль».
Увы, творец эволюционной теории почерпнул бы для своих исследований во сто крат больше, если бы увидел здешний уникальный растительный мир до вторжения цивилизации. Но флора, которую застал Дарвин на острове, по выражению современного английского ботаника Джона Хатчинсона, уже представляла собой «обломок погибшего старого мира».
«Когда этот остров открыли около 400 лет назад, он был весь покрыт густыми лесами — деревья нависали над обрывами, круто уходящими в море. Какой разительный контраст с нынешним видом острова! Теперь его флора состоит в основном из иноземных растений, которые способствовали уничтожению местных видов. Как жаль, что люди и животные почти полностью уничтожили этот музей древностей.
Прежде на острове насчитывалось около 40 видов эндемических (сугубо местных) цветковых растений. Они исчезли из-за расчистки земли под поля и прожорливости коз...» (вспомним мясную кладовку португальцев!).
Наглядной иллюстрацией к цитате может служить тот же Лонгвуд — в переводе с английского «длинный», или попросту «большой лес». Где же он? Две сотни искривленных старых деревьев неподалеку от наполеоновского дома — вот и все, что осталось от некогда мощного лесного массива в несколько сотен акров. Уже к началу XVIII века он был почти полностью сведен на нет. Пострадали и другие, казалось бы, более потаенные уголки острова. Лишь верхушки холмов, да и то не все, покрыты реденькими лесами. Иногда, впрочем, можно отыскать взглядом небольшую банановую рощу, группу секвой или капустных деревьев. Только в южной части острова падкое на потраву восемнадцатое столетие пощадило великолепный эвкалиптовый лес. Посреди него и была расчищена площадка для губернаторского дома — Плантейшн-хауза.
Существует здесь такое правило: на остров не разрешается бесконтрольно завозить животных. Собак — за исключением английских и ирландских — ждет строгий карантин, а «иммигранты» из числа попугаев и обезьян вообще раз и всегда лишены «прав гражданства». Впрочем, есть на острове два чужака, пользующиеся всеобщей симпатией. Это гигантские черепахи, что ползают по английским газонам Плантейшн-хауза: Джонатан, которому давно перевалило за сто лет, и его юная, недавно завезенная сюда подруга — ей годков пятьдесят, не больше.
Мирные рептилии никому не причиняют вреда, но сами, наверное, успели испытать немало притеснений со стороны приезжего люда. Иначе чем еще можно объяснить появление на воротах таблицы правил для визитеров, в соответствии с которыми черепах нельзя кормить, поить, раздражать, нельзя на «их ездить, делать надписи на панцирях и так далее и тому подобное.
Если близ губернаторского дома появляются туристы, то в дверях мгновенно возникают две служанки. Они уйдут лишь тогда, когда, убедятся в воспитанности гостей. И старик Джонатан, безопасность которого обеспечена, начнет тыкаться твердым холодным носом в коленки приезжих, а присевшим на газон он бесстрашно обнюхает лицо.
Вряд ли в ближайшем будущем Святая Елена восстановит былую мощь своих лесов. Но сейчас важно сберечь оставшееся. И поэтому местные власти ввели ряд ограничений. Самое главное — приведено в относительную норму поголовье скота. Предпринимаются меры для охраны островной флоры от агрессивных растений, завезенных извне. Поэтому в инструкции для приезжающих с пугающей прямотой указано: «Импорт определенных растений запрещен, хотя, честно говоря, ни одно растение не может быть ввезено, пока не будет подвергнуто санитарной обработке». Та же инструкция категорически возбраняет туристам использовать в качестве сувениров цветы, ветви деревьев и кустарников. И тут помощь закону окажет; любой житель здешних мест.
К примеру, кто-то поднял с земли только что оторвавшуюся и свалившуюся к его ногам шишку араукарии — весьма привлекательную ярко-зеленую штуковину строго сферической формы, сантиметров пятнадцати в диаметре. И этот «кто-то» чрезвычайно удивится, потому что к нему тут же подойдет святоеленец и попросит положить желанный трофей туда, куда ему присудила упасть природа. Пусть островитянин и не слыхал никогда таких мудреных слов, как «биогеоценоз» и «экологическая ниша», но он знает другое: Святую Елену надо беречь («спасать» — пока еще слишком сильное и неточно характеризующее ситуацию слово), и, может быть, тогда — пусть в отдаленном будущем — она снова станет такой, какой предстала глазам ее первооткрывателей.
Борис Краковский