Коста Леванович Хетагуров Поэт, просветитель, гуманист и патриот. Обретший бессмертие в веках сын Осетии, любивший свою родину и народ глубоко, деятельно и страстно, а свою такую до боли короткую жизнь проживший пронзительно чисто и свято… «Я счастия не знал, но я готов свободу, Которой я привык, как счастьем, дорожить, Отдать за шаг один, который бы народу Я мог когда-нибудь к свободе проложить». Селение Нар. Отец и мать. Леван Елизбарович Хетагуров Мария Гавриловна Ставропольская мужская гимназия. Учился Коста сначала в сельской школе, потом 10 лет в Ставропольской мужской гимназии. Петербургская академия художеств Хетагуров проходит школу мастерства у Репина, Маковского, Сурикова, Серова, Врубеля. Через два года из Кубанской области пришло известие, после которого Коста долго не мог прийти в себя. Ему перестали платить 25- рублёвую стипендию. Вскоре Коста покинул гимназию. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Ущелье Аман – Ауз» На картине изображён ледник Главного Кавказского Хребта Аман – Ауз. Утреннее восходящее солнце играет на вершинах снежных гор. Внизу, в глубоком ущелье, окутанном лёгким туманом, изгибается река, берега которой покрыты огромными соснами. К.Хетагуров умел передать могущество кавказской природы. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Дети – каменщики» Непосильный труд мальчика, нищенская одежда, лохмотья – всё это ясно говорит, что эти дети из семьи бедняков. Но это неунывающие дети – горцы с открытыми добрыми лицами. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Горянка, идущая за водой» На картине «Горянка, идущая за водой» художник изображает тяжёлый труд женщины – горянки. Она должна спускаться к воде и взбираться вверх по опасным горным тропинкам с огромной тяжёлой ношей и в то же время присматривать за бегущим мальчуганом – сыном, который, того и гляди, сорвётся в пропасть. Но главной творческой стезей Хетагурова остается поэзия. ЗАВЕЩАНИЕ Прости, если отзвук рыданья Услышишь ты в песне моей: Чье сердце не знает страданья, Тот пусть и поет веселей, Но если бы роду людскому Мне долг оплатить довелось, Тогда б я запел по-другому, Запел бы без боли, без слез. ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ Дети Осетии, Братьями станем В нашем едином И дружеском стане. С нами высокое Знамя народа. К свету, с победною Песней похода! К правде сверкающей Смело шагайте! Трусы, бездельники, Прочь! Не мешайте! Стихотворение, посвященное памяти Лермонтова, цензура не пропустила на страницы печати, оно было опубликовано, да и то анонимно, лишь десять лет спустя. Памяти М. Ю. Лермонтова Зачем, поэт, зачем, великий гений, Явился ты так рано в этот мир, Мир рабства, лжи, насилья и гонений, Мир, где царил языческий кумир?.. Зачем судьба с таким ожесточеньем Гнала тебя из-за пустых интриг Трусливых бар, взлелеянных бездельем, Когда клеймил их твой могучий стих? Ты нужен был не царству бар и рабства, А вот теперь, когда талантов нет, Когда нас всех заело декадентство, О, если бы ты жил теперь, поэт! Твой мощный стих, могучие аккорды Рассеяли б остаток прежней тьмы,- Тогда бы по пути добра, любви, свободы Пошли бы за тобой вперед со славой мы. Создавая стихи на русском языке, часто подражательные, Хетагуров сумел отточить свое мастерство, которой в полной мере вылилось в единственной его книге «Осетинская лира», составившая славу, признание и память потомков. «Ирон фандыр» - единственная книга его стихов на осетинском языке. Она писалась им всю жизнь. 1898 году вышло пробное издание, а в 1899 году книга «Ирон фандыр» становится книгой всенародного чтения. В неё входят и стихи для детей и о детях, которые вначале предполагалось издать отдельно под названием «Мой подарок осетинским детям». БУДЬ МУЖЧИНОЙ Встань рано, будь мужчиной, Умойся, помолись: «О господи единый, Защитой мне явись!..» Будь в доме хлеба вволю, Ты б свой имел кусок. А нет - так будь доволен Чуреком, мой сынок! Скорей беги учиться, Да сумку не забудь! Не будешь ты лениться - Найдешь свой верный путь! Учись, дружок, с охотой, Чтоб мудрость всю познать, И с радостью работай, Чтоб человеком стать! Скульптура М.Томаева «Коста – просветитель». В музее стоит скульптура скульптора М. Томаева «Коста – просветитель». Коста Хетагуров стоит рядом с мальчиком, который держит в руках книгу. Он учит школьника любить Родину, быть сильным, мужественным, искать и найти в жизни свой верный путь! Музей в селении Нар В республике ежегодно, в октябре месяце, проводится неделя памяти Коста Хетагурова. Во Владикавказе, в селении Нар работают музеи. Люди, которые знакомы с творчеством К.Л.Хетагурова, съезжаются, чтобы посетить музеи, почтить память и возложить цветы к памятникам К.Хетагурова – великого поэта и гражданина. Поэмы «Фатима», «Перед судом», «Плачущая скала», этнографический очерк «Особа» - все эти произведения посвящены анализу и оценке противоречий недавнего прошлого осетинского народа. Раньше других была написана и опубликована поэма «Фатима» (1889 г.). Свое внимание он сосредотачивает на внутренних противоречиях горского бытия, на сословных, идеологических и нравственных конфликтах. К концу 1903 года, больной и одинокий, он остается в нетопленой квартире, лишенный не только медицинской помощи, но и элементарного присмотра. Материальные затруднения были столь беспросветны, что гордому Коста приходилось порой просить у друзей на хлеб Памятники К.Хетагурову в г. Владикавказе. В последний путь Коста провожали осетины, карачаевцы, русские, черкесы, ингуши и представители других национальностей. Плакали женщины, не могли удержать слез и мужчины. Это была утрата всех народов Кавказа. Спустя неделю тело поэта перевезли в Северную Осетию и перезахоронили во Владикавказе Я никогда своим словом не торговал, никогда ни за одну свою строку ни от кого не получал денег. И пишу я не для того, чтобы писать и печататься, потому что и многие это делают. Нет! Ни лавры такого писания мне не нужны, ни выгоды от него. Я пишу то, что я уже не в силах бываю сдерживать в своем изболевшем сердце... К. ХЕТАГУРОВ
Реки Чукотки Презентацию подготовила: ученица 4 класса Федорова Ангелина МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»
Некоторые реки Чукотки: река Алькатваам река Амгуэма река Казачка река Хатырка
Река Алькатваам Река Алькатваам - река в России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Длина реки - 88 км. Впадает в Берингово море. Название в переводе с чук. Элкэтвээм - «полноводная река». В зимнее время на реке появляются большие наледи и в некоторых местах - пустоты
Река Алькатваам
Река Алькатваам
Река Амгуэма Река Амгуэма (в верховье - Омваам, Вульвывеем) - река на Дальнем Востоке России, протекающая по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина реки 498 км. По площади бассейна (28,1 тыс. км²) Амгуэма занимает второе место среди рек Чукотки (после Анадыря) и 41-е - в России. В переводе с чук. Омваан - «широкое место ». На картах 18 - начала 19 веков название приводилось как Омгаян, Амкеян, Амуян, позже Амгуема.
Река Амгуэма
Река Амгуэма
Река Казачка Казачка - река на Дальнем Востоке России. Протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Длина реки - 28 км. Названа в 1889 году русскими казаками, основавшими Ново-Мариинский пост. Чукотское название реки - Тавайваам, в переводе - «река для поездок». Это связано с тем, что в прошлом чукчи приезжали с северных территорий по замёрзшей реке в Ново-Мариинск для торговли. Река Казачка впадает в Анадырский залив.
Река Казачка
Река Казачка
Река Хатырка Река Хатырка - река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Вдоль реки проходит административная граница с Камчатской областью. Длина реки составляет 367 км, площадь её водосборного бассейна - 13400 км². Название в переводе с чукотского. Ватыркан - «сухое, истощённое место». Первое описание реки оставили русские купцы Бахов и Новиков, остановившихся в устье Хатырки в 1748 году. Берёт исток на северных склонах безымянной горы (1050 м) Корякского нагорья, впадает в восточную часть Берингова моря. Устье реки и находящийся здесь посреди течения остров Большой отделены от моря косой Прямая. Русло в низовьях разбивается на несколько рукавов, местность вокруг сильно заболочена и изобилует множеством мелких озёр.
Река Хатырка
Река Хатырка
Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Хатырка_ (река) https://ru.wikipedia.org/wiki/ Амгуэма_ (река) https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&l=map&ll=177.497706%2C64.722818&z=15
Вот этот рассказ
Тост на могиле
Несколько песен были написаны мною под прямым влиянием зэковских песен. В их числе и «На материк», написанная в Туруханском крае в 1960 году. Уже на следующий год работяги из нашей геологической партии, выпив по какому-то поводу браги и спирта, запели «старые лагерные» песни и, к моему удивлению, спели «На материк».
Я был молод, глуп и тщеславен — немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то нельзя было делать. Их ответ на русский язык не переводился и свелся к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя, — замочим». Угроза была нешуточной — народ в тех краях подбирался серьезный.
«Да за такую песню, — кричали они мне, — надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы фраер с материка такую песню придумал? Наша песня, и всегда была нашей, понял?» Нашлись и очевидцы, «собственными ушами» слышавшие эту песню в 40-е в лагерях под Норильском. В дальнейшем история повторялась регулярно. Уже в 1992 году любимый мною Зиновий Гердт исполнил «На материк» по российскому радио, сообщив, что «автор песни сгинул в сталинских лагерях».
В середине 80-х на Кольском полуострове, в местной гостинице поселка Заполярный, на первой в мире скважине сверхглубокого бурения (начальником там был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана), я познакомился с работавшими здесь молодыми инженерами и врачами. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно подогнали к гостинице старый вездеход ГАЗ-47 и повезли меня в тундру, на могилу автора знаменитой песни «На материк».
Примерно через час мы прибыли в расположение бывшей зоны — несколько бараков, обнесенных уже сгнившим частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые» архитектурные сооружения я встречал в Туруханском крае и на Колыме неоднократно. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней.
Подойдя к одному из них, спутники мои сказали: «Ну вот, тут он и лежит. Здесь в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». — «За что?» — наивно спросил я. «Как это — за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами они начали разливать по кружкам водку.
Тут мне стало не по себе — тут же реальный покойник лежит. «Подождите, — остановил их я, — а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» Они так разозлились, что даже перестали мне наливать: «Разве не Городницкий эту песню написал?» — «Да вроде Городницкий», — смутился я. «Ну вот видишь? А ты сомневаешься. Шапку сними». Мы помянули погибшего автора. Моей фамилии, слава богу, никто не спросил, а то могло стать одним безымянным камнем больше.
По прошествии почти тридцати лет судьба все-таки возвратила мне авторство этой песни. Сделали это те, кто его когда-то оспаривал. Из письма, присланного из лагеря, расположенного где-то под Лугой, подписанного «членами общества книголюбов»: «Дорогой Александр Моисеевич, мы любим ваши песни, особенно песню «От злой тоски», которую считаем своей. Желаем творческих успехов и счастья в личной жизни. А ежели что — примем как родного».
Из описанных самостоятельными путешественниками, такой опыт в 2010 году был у поляка из Кракова Михаила Мильчарека. За разрешение путешествовать по Чукотке и пропуск в погранзону, с целью посещения - «туризм», ему пришлось выложить турфирме из Анадыря 11 тысяч рублей. Но, это иностранец, возможно россиянину, которому не требуется разрешения на путешествие по Чукотке и вне погранзоны, такая услуга обойдётся значительно дешевле. Тот же Михаил Мильчарек упоминает, что турфирма может потребовать наличие у вас спутникового телефона, номер которого им якобы нужно указать при оформлении разрешения. А при желании посетить самый восточный район Чукотки, с более строгим погранрежимом, и сопровождающего от турфирмы…
А еще у него, по прибытии из Анадыря самолётом в Эгвекинот, затребовали оформить регистрацию. Что, при отсутствии местных знакомых, тоже стоило ему и нервов и денег, - большей частью уплаченных под не очень-то и нужное ему дорогое место в гостинице.
Не знаю, есть ли там такие строгости, в отношении путешествующих самостоятельно россиян, но думаю, почти любому из них хватит сообразительности сказать, что он следует через место прибытия транзитом, и задерживаться в нём не собирается. Так, например, после одиночного сплава по Анадырю от его истоков, когда я прилетел в столицу Чукотки из Маркова спецрейсом вертолёта, этого хватило, что бы разрешить назревающий инцидент с нарушением правил пребывания в погранзоне.
Как мне видится, пограничники там и сами понимают всю нелепость положения с погранзоной, в которой находятся и два основных города Чукотки и их аэропорты, и следуют здесь букве закона только там, где нет возможности на мгновение отвернуться в сторону и «не заметить» вынужденного «нарушителя».
Что касается меня, то лично мне самым перспективным законным основанием попаданием на Чукотку и обоснование путешествия там, видится командировочное удостоверение, например с целью – «собирать сказки, легенды, тосты…». По заверению местных информированных источников, способ этот работает.
И да, это нисколько не призыв лететь на Чукотку с фальшивой командировкой.
Самолётом добраться на Чукотку можно не только через Анадырь или Певек, но и через Билибино, куда летом до двух рейсов в день летает Ан-24 из Магадана, или Марково, куда оттуда же бывает борт раз в две недели.
Стоимость билета из Магадана в Билибино была около 12,5 тысяч рублей, из Магадана в Марково, около 16 тысяч теми же деньгами. Кроме того, со своей периодичностью, из Магадана прямо до месторождения «Купол», где у канадцев есть посадочная полоса, летает самолёт, возящий туда и вывозящий оттуда вахту. Почему то не сомневаюсь, что среди самостоятельных путешественников, найдутся и те, кто умудрится получить разрешение руководства компании «Кинросса Голд» и улететь на Чукотку их спецрейсом.
Река Великая или Большая, вторая по протяженности река Чукотки. Берет свое начало в Корякском нагорье и несет свои воды на расстояние в 540 км. в Анадырский лиман, а если точнее в залив Онемен. На Великой нет населенных пунктов. В начале 20 века, примерно в 100 км. от устья американский коммерсант Свенсон основал факторию, которая действовала до 30-х годов 20 века. В советское время, на Великой, активно проводились геолого-разведочные работы, которые сохранили для потомков буровые вышки, перевал базу (поселок нефтяников), метеостанцию и заброшенный поселок Тамватней, в одноименном притоке Великой. Но, несмотря на отсутствие населенных пунктов, Великая - живая река. Здесь расположены лицензионные рыболовные участки (лососевые, сиговые и т.п.) и здесь же располагаются основные охотугодья жителей Анадыря. Весной и осенью на Великой вездеходных транспортных средств, чуть ли не больше, чем в самом городе. Добираются сюда 2 способами: зимой и в межсезонье - вездеходами, летом преимущественно на лодках. Вездехода у нас с другом нет, зато есть лодка - «Фрегат М-340F», гордость питерского поливинилхлоридного судостроения, на которой вечером в пятницу 1 июля мы и отчалили от «как бы» причала анадырской лодочной станции.
На Великой я уже был в 2009 году. Туда нас забросили на катере, а обратно мы возвращались втроём на своей лодке. Шли мы тогда до Анадыря 10 часов! И залив Онемен (с чукот. Глубоковдающийся), не смотря на то, что мы шли вдоль берега, огибая его по контуру, сильно запомнился. Штормило тогда. Целью тогдашнего похода было посещение той самой фактории.
Лагерь наш находился на притоке Великой- реке Малый Каргопыльгин (с чукот. Кедровая горловина). До фактории в тот раз мы так и не дошли заплутав в протоках, но изучили другие реки и протоки Великой.
В этот раз погода нам благоприятствовала. Легкий ветер метра4-5 в сек. солнце, и прилив, который добавлял несколько километров к скорости мчали нас к Великой. Коварный залив Онемен мы прошли в его средней части. Онемен - мелководный залив Анадырского лимана, до 30 км. шириной. В ветреную погоду, даже крупнотоннажные суда (баржи, буксиры, катера) стараются держаться берега, не говоря уже про моторные лодки. Даже в спокойную погоду, в какую мы шли волны в центральной части Онемена достигали 60-70 см. Через 4 часа, пройдя 92 км. и спалив 24 литра бензина мы вошли в притоку р.Великой, реку Горная, которая берет свое начало в хребте Рарыткин (с чукот. передний протяженный хребет). Поднявшись около 8 км. по реке и пройдя несколько порогов мы решили разбить лагерь на галечном пляже.
Вдоль речки плотным строем раскинулась пойменная растительность - преимущественно тополевый и ивовый кустарник от 3 до 10 метров высотой.
Ощущение как будто бы попал в другой мир: несколько часов назад ты был в сером и унылом Анадыре, а тут буйство зелени, журчание горной реки, птичьи трели, удивительно ароматный воздух тундры и на горизонте хребет Рарыткин - цель нашего похода. Естественно спать нам не хотелось. После ужина/завтрака, время было 3 часа утра, я решил проверить реку на предмет рыбной ловли.
Через 3 минуты, на берегу лежал хариус граммов на 500-600.
Воодушевившись первым успехом продолжил забрасывать блесну. Но ничего больше не попалось. Загадочная все таки рыба хариус.
Зимой зайцы объедают кору на кустарнике
Запекли на прутике рыбу и решили хоть пару часов поспать перед восхождением на Рарыткин. Спалось не очень. Особенно Олегу, который проворочался, но так и не уснул. В 9-30 мы выдвинулись по направлению к хребту. Но прежде мы забили координаты лагеря в навигаторы (благо их было 2 штуки). Как я уже говорил вся пойма реки - это сплошные заросли кустарника, через которые в прямом смысле надо было продираться. 
Мы нашли звериную тропу, и какое то время пытались идти по ней. Однако, зверь проложивший тропинку, не отличался высоким ростом (скорее всего заяц), поэтому ломая кустарник, плавно переходящий в деревья (хоть и не толстые) мы пытались в течение 40 минут выйти на открытое пространство.
Кого-то съели
Но вот, наконец, перед нами замаячили просветы и мы вышли в тундру.
Болотные пуфики. На них можно сидеть, но строго соблюдая равновесие
По прямой до подножия хребта около 13 км. Пересекая несколько раз небольшие ручьи и болотистые озера мы за 4 с половиной часа добрались к подножию.
Хотелось есть, пить и просто отдохнуть. Привал сделали на берегу ручья, который вытекал из ущелья. Ручей, также как и река, плотно порос кустарником, причем его (кустарника) первая линия состояла из кедрового стланика - эндемика северо-востока России.
Говорят, что из молодых шишек варят варенье. Место нашего пикника выбрано было не совсем удачно, но это мы поняли после того, как начали подъем и обнаружили восхитительные альпийские полянки чуть повыше, а пока мы радовались и такому пристанищу, к тому же, чтобы хоть как то создать более комфортные условия чаепития, Олег вырезал своей чудо пилой Fishkers небольшую полянку.
Пила действительно супер - маленькая компактная и такое складывается ощущение что она не пилит, а просто откусывает куски дерева, не создавая при этом физических усилий для пилящего, или пильца, в общем для того кто пилит.
Конечным пунктом похода мы выбрали гору Длинную, самую высокую гору в этой части Рарыткинского хребта. Войдя в ущелье мы обомлели.
Альпийские луга, рододендроны, ручьи стекающие с гор, снежники разбросанные по ущельям, кедрач стремящийся обволочь своей хвоею все окрестные сопки.
После допинга Абалакова горы становятся по-колено
Уже ради одной этой поляны стоило ехать в такую даль и идти потом несколько часов кряду.
Защелкали фотоаппараты. Пройдя очередную рощицу, снова достаем фотоаппараты. Потом их уже просто и не убирали.
Но подъем постепенно приобрел конкретно вертикальные формы, и выбрав оптимальный маршрут, мы поползли вверх. И снова стали продираться через кустарник, вернее кедрач.
Растет он здесь даже на высоте в 600 метров. Особенно любопытно становиться видеть одинокий кустик на 400 метровой почти отвесной осыпной стене горы. Ну вот как он там держится? В попутчики по восхождению с нами набились несколько тысяч самок комаров, потому что они все разом пытались у нас урвать хоть каплю крови. И даже у собаки, которой вобщем вся это камарилья была по боку (шерсть с подшерстком это вам не шубу в трусы заворачивать, никакого жала не хватит), однако ж морду и даже кончик носа ему изрядно покусали. Но благодаря репилентам фирмы Гардекс и Москитол (это не скрытая реклама - это реальность) мы шли по тундре и в гору в футболках. 
комар-супермэн
По всем законам жанра странствующих дилетантов, никаких емкостей для забора воды мы не взялли, ограничив себя кружками. И редкий раз так радуешься снегу на Чукотке, как в этот раз. На высоте 600 метров снова делаем привал, топим снег, пьем чай (газовые баллоны работают здесь не в пример лучше, чем на низменности). Впереди траверз Длинной сопки. По пути встречаем бараньи тропки, явно заброшенные. Разгорается спор с Олегом, есть ли бараны на Рарыткине? Олег утверждает, что всех перебили в годы геологоразведки и беспредельные 90-е. Я утверждаю, что всех не перебьешь, хотя, безусловно, численность баранов сильно сократилась.
И вот мы идем по траверзу.
Справа открывается потрясающее зрелище - долина закрытая почти со всех сторон горами, в которых берет свое начало р.Горная.
Слева перед Длинной сопкой небольшой, высотой 300-400 метров хребет, длиною километров 5, и между Длиной и этим хребтом расположилась высокогорная долина.
Всё в насыщенно зеленных тонах и в лучах закатного солнца. Подходя к тригапункту мы находим одинокую консервную банку с датировкой 1976 г. Сама трига вся разрушена. 
Ветра на Рарыткине зимой будь здоров - 6 мм. металлический швеллер порвало аки бумагу. Надеялись найти записки или другие материальные доказательства пребывания здесь туристов, но увы. Высота сопки Длинная по карте 770 метров, по навигатору - 775 м. Название горы полностью оправдывает себя - действительно у горы очень длинное предгорье. Строим тур, закладываем туда «клад» и методом царапания пишем записку на зажигалке. 
На часах уже около 8 вечера, а лагерь наш не то чтобы на горизонте, но прилично далеко, даже с высоты птичьего полета. Спускаемся по снежникам методом «осторожного скольжения». И как следствие скорость спуска в разы отличается от скорости подъема. Начинаются вторые сутки нашего похода, усталость дает о себе знать. Решаем в месте чаепития у подножия остановиться на ночлег. К тому же поднялся шквалистый ветер. В кустарнике тоже дует, но потише. Покемарив часок и немного продрогнув, идем дальше. Часа через 3 выходим к Горной. Но это не место нашей стоянки, надо идти ниже. У обоих навигаторы и у обоих сели батарейки. На последнем делении ищем путь домой. У нас Олегом расхождение в точке лагеря (как потом оказалось мой навигатор врал). Снова взошло солнце, мы снова в пути.
Ветер улегся и стало очень тепло. На небольшом плесе спинингую. Итог 3 жирных хариуса. И причем опять все попались в разных местах. Ищем путь домой. В тундре наткнулся на зайчонка, который сидел не шевелясь в карликовой березке.
Сфотографировали и я отбросил его подальше, пока его не заметил Локи, который гонял взрослую дичь по тундре.
Однако метров через 300 Локи сам обнаружил зайчонка (другого) и в одно мгновение перебил ему хребет и принялся его есть. Зрелище совсем не привлекательное, но закон джунглей/тундры никто не отменял- выживает сильнейший. Последний километр, как обычно бывает в таких походах, он трудный самый.
Поплутав в подлеске мы все же вышли к своему лагерю. Все было на месте и цело. Мы откровенно говоря несколько переживали за лодку и продукты, как бы их не разодрали и не съели медведи или евражки.
Чем приятен базовый лагерь после таких 40 км. прогулок, тем что придя в него можно наконец снять мокрые сапоги и поесть. Завалились спать. Но теперь уже мне не спалось, солнце уже давно висело на небе и в палатке было невозможно спать, не смотря на то что все «форточки» и «двери» были открыты.
К обеду снова поднялся ветер, который был ох как некстати, ибо мы отправлялись в обратный путь. К счастью после небольшой тряски в заливе малый Онемен ветер поутих и Большой Онемен мы прошли почти тем же курсом каким пришли, не обходя его вдоль берега. Монотонное движение по воде убаюкивало и мне начали мерещиться снежники и перевалы Рарыткина.
Олег прикимарил. Борясь как бы и мне не уснуть за румпелем я тер уши и обливал лицо водой. На анадырской стороне Онемена стоят охотничьи балки, куда мы решили зайти, чтобы поесть и немного поспать, а заодно и поставили сетку.
Рыбалка оказалась не ахти - одна камбала. Зато ужин (жаренная картошка с тушенкой и луком) и пара часов сна были отличным завершением похода. В десятом часу вечера мы пришвартовались на Лодочной. Поход завершен, но продолжение обязательно последует ведь на то она и Великая, что очень большая.