Галина Кизима
Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я
Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:
Afishka, Africa Studio, AG-PHOTOS, Ajayptp, AJCespedes, Aksiniya Polyarnaya, Aleksey Stemmer, Alexander_P, Alexandru Cristian Martin, Alexey Belyaev, alslutsky, alybaba, Ancher, Angorius, Anton Kozyrev, Arina P Habich, Artspace, AS Food studio, AVA Bitter, Belozerova Daria, BergeImLicht, Bildagentur Zoonar GmbH, bioraven, borsvelka, Brzostowska, Carmen Rieb, Christos Georghiou, ChWeiss, Craig Russell, Creative Mood, Csehak Szabolcs, dadyda, Dancing Fish, Danussa, David Litman, diana pryadieva, dmf87, Dn Br, DOLININAN, Epine, Floki, fotoknips, Foxyliam, freya-photographer, Garsya, geraria, Golden Shrimp, Grandpa, Grigorii Pisotsckii, Gucio_55, guentermanaus, Hein Nouwens, Helena-art, Henrik Larsson, High Mountain, HildaWeges Photography, hutch photography, IanRedding, Igor Chus, Igor Grochev, Ilona Baha, Imladris, Ingrid Maasik, Irina Simkina, Irinia, itVega, Iurochkin Alexandr, Jacques PALUT, Jacques VANNI, JIANG HONGYAN, Joy Fera, julia badeeva, JurateBuiviene, KateMacate, Kudryashka, Lapis2380, LekaBo, LFO62, Liliya Shlapak, Liloff, Lisla, LjubodragG, Lorant Matyas, Lubov Vis, LYphoto, Lyudmyla Kharlamova, mamita, Manfred Ruckszio, Marcel Jancovic, MarinaDa, Mariola Anna S, marmo81, Marta Jonina, Martin Fowler, Martina Osmy, Millenius, Mironmax Studio, Miroslav Hlavko, Mistra, Monash, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Kharitonova, nadinart-Nadezda Kokorina, Nata K. Art, Natalia Chistikova, Nataliia Melnychuk, Nick Vorobey, Olga_Zaripova, onkachura, Peter Etchells, pokku, popular business, Praiwun Thungsarn, Richard Peterson, Rina Olchovka, Ryan Yee, Sarah2, sasimoto, Sketch Master, Sketch Master, Snowlynx, Starover Sibiriak, Stockr, twins_nika, V.Borisov, vaivirga, Vasilyeva Larisa, Verkhovynets Taras, vetryanaya_o, Viktoria Rainbow, Viktoriya Belova, vladimir salman, Volodymyr Nikitenko, Yuliya Koldovska, Zamlunki Tree, zatvornik, Zhemchuzhina, Zigzag Mountain Art / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com; AlenaKaz, AlinaMaksimova, Ambelino, annuker, Awispa, Bokasana, BrSav, cuttlefish84, Epine_art, Epine_art, Kotkoa, ksana-gribakina, la_puma, logaryphmic, MalikaMisirpashaeva, monaMonash, Nata_Kit, OlgaLebedeva, orensila, pleshko74, SergeyDolinin, Shlapak_Liliya, Yakovliev / Istockphoto / Thinkstock / GettyImages.ru; Regina Jersova / Hemera / Thinkstock / GettyImages.ru
В оформлении обложки использованы фотографии:
Africa Studio, Bildagentur Zoonar GmbH, GalapagosPhoto, Alexander Raths, RomarioIen / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Кизима Г. А., текст, 2017
© ООО «Издательство «Эксмо», 2017
Глава 1***Плодовый сад
Роскошь цветения весной, приятная тень летом, богатый урожай осенью и графичная красота зимой – всё это нам даёт плодовый сад. Имея земельный участок хотя бы в 6 соток, сложно представить себе сад без таких традиционных растений, как яблоня, смородина или малина. В этой главе рассмотрены как популярные, так и малораспространённые в нашей стране плодовые деревья и ягодные кустарники.
Основное внимание уделено истории происхождения, правильной агротехнике, а именно способам посадки, обрезки и режима подкормок. Автором описываются проверенные виды и сорта растений и их особенности. Главным образом, наиболее подробные описания даются для плодово-ягодных растений, традиционно выращиваемых в средней полосе России.
Также в этой главе вы найдёте характеристики и других растений, которые благодаря работе селекционеров сравнительно недавно приобрели способность расти в наших непростых условиях и давать урожай. Рассматривается также польза и противопоказания многих плодов, способы хранения и переработки урожая.
Абрикос (Prunus armeniaca)
Листопадные деревья или кустарники из семейства Розовые. Листья эллиптические. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. В плодоношение абрикос вступает на 3–4 год после посадки.
НА ЗАМЕТКУ
Абрикосы очень вкусны и полезны всем. Из них готовят джем, цукаты, марципаны, вина, ликёры, варят варенье и компоты. Плоды используют как начинку для пирогов и вареников. Сушёные плоды с косточкой называют «урюк», а без косточки – «курага», в них сохраняются все полезные свойства свежих абрикосов.
Абрикос предпочитает дренированные, легкие суглинистые или супесчаные почвы, солнечные места. Хорошо растёт на склонах, не переносит заболачивания, для него опасны весенние заморозки. Размножают обычно прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, любой садовод может это сделать самостоятельно. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см. Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.
Абрикос легко просыпается в зимние оттепели и затем погибает от внезапного заморозка, то есть при достаточной морозостойкости (выдерживает морозы до –20 °C) он не обладает зимостойкостью (не переносит зимних оттепелей). Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.
У абрикоса есть опасные грибные заболевания : в южных районах – гномониоз (бурая пятнистость листьев), а в северных районах – монилиоз (серая гниль). В том и другом случае хорошо помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней. Хорошо бы добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей этих болезней.
Усыхание ветвей абрикоса (апоплексия), сопровождающееся камедетечением, обычно приводит растения к гибели. Причина этого процесса не выявлена. Поэтому применяйте агротехнические способы борьбы с заболеванием: постоянно ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем «Здоровый сад». Вредят тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярном использовании «Здорового сада» и «Фитоверма» их не будет.
Плоды абрикоса содержат органические кислоты, минералы, витамины, сахар (от 4 % до 12 %, в сушеных плодах – до 80 %). Абрикос – поставщик калия, каротина и витамина С в наш организм.
Айва японская (Chaenomeles), или хеномелес
Кустарник высотой от 0,5–3 м из семейства Розовые. В средней полосе России высота куста максимально достигает 1,5 м. Цветки шарлахово-красные, по форме напоминают цветки яблони. Айва – кустарник с мелкими, мало съедобными плодами, который чаще используют для декоративного оформления участка, нежели как плодовую культуру. Однако плоды айвы японской богаты витаминами, особенно много в них витамина С, поэтому пренебрегать ими не стоит.
Кустарник этот неприхотлив. Предпочитает рыхлые, нейтральные или слабокислые почвы с достаточным содержанием органики. Не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому чаще вместо них используют золу. Очень отзывчива айва на удобрение «AVA», которое в любое время вносят в виде гранул, но не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в почву по периметру кроны на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза или компоста, если их нет, то после цветения поливают настоем сорняков.
НА ЗАМЕТКУ
Цветки айвы прореживают, обрывая лишние так, чтобы на ветке между ними осталось расстояние в 4–5 см. Плоды в этом случае образуются величиной с куриное яйцо. Если этот момент упустить, то образовавшиеся завязи будет очень трудно удалить, настолько прочно они прикрепляются к ветке. Их снимают до первого заморозка, иначе при температуре –1 °C они подмёрзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.
Опавшую листву не убирают – она послужит одеялом для корней в зимнее время и пищей для растения на следующий вегетационный сезон. Болезней или вредителей у айвы нет, так что они не будут накапливаться на листьях или под ними.
Айва предпочитает освещённое солнцем место, но легко мирится и с полутенью. Её сажают в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.
Размножают айву корневыми отпрысками, отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда из семян она растёт довольно медленно.
Айва цветёт ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё нарядные, ярко-зелёные, блестящие. Ветви поникающие. Предпочтительнее кустарник сажать одиночно – растению нужен некоторый простор, а при загущенной посадке всей красоты куста не увидеть.
Из плодов можно приготовить варенье, но лучше нарезать их тонкими дольками, пересыпать сахаром и сложить в банки, накрыв пергаментом, хранить в холодильнике. Сырые дольки айвы заменят лимон в чае. Они сохраняют аромат и витамины до самой весны.
Готовят из айвы и вкусную приправу к мясным блюдам или просто гарнир без сахара. Для этого настроганные тонкие ломтики складывают в кастрюлю. Грубую сердцевину с семенами заливают отдельно небольшим количеством воды и проваривают в течение 5–7 минут. Затем отвар сливают в кастрюлю с дольками, которые доваривают до полной мягкости. Раскладывают готовую приправу по банкам горячей и закатывают.
В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов-любителей. Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы и ответов.
Все материалы сгруппированы по следующим разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры», «Декоративные растения», «Полезная кулинария». В начале каждого раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке.
Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте:
Садовые культуры
Общие проблемы
1. Полезны ли птицы в саду?
Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми). И главное – не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5–6 лет. После применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.
2. Как правильно бороться с садовыми вредителями?
Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.
Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!
Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.
Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).
3. Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?
Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.
Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.
Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.
4. Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?
Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.
Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.
Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.
5. Для чего применяют препарат «Экоберин»?
«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).
6. Что это за биологические препараты – «Фитоверм» и «Агравертин» – и не опасны ли они для людей?
Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».
Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).
7. Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти?
Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.
Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное) Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
(оценок: 2
, среднее: 3,50
из 5)
Название: Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)
Автор: Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
Год: 2015
Жанр: Руководства, Сад и Огород, Хобби, Ремесла, Энциклопедии
О книге «Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)» Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
Эта энциклопедия – самое полное и подробное руководство для садоводов и огородников, мечтающих получать высокий урожай и рационально использовать свой загородный участок. Она содержит исчерпывающую информацию по выращиванию и защите овощных, плодовых и декоративных растений.
Издание дополненное и переработанное.
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)» Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Цитаты из книги «Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)» Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.
При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.
Основными задачами в период формирования кроны являются:
– обеспечение лидирующего положения центрального проводника;
– поддержание равноценного роста;
– поддержание возможного соподчинения ветвей;
– обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;
– предотвращение раннего загущения кроны;
– предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви.
Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.
Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до −25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды).
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Галина Кизима
Энциклопедия садовода и цветовода для новичков в понятных рисунках и схемах. Увидел – повтори
© Кизима Г., текст
© Мельник Л., илл., 2010
© Лауканен Л., илл., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Семечковые культуры – яблони и груши
Яблоня – это очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому яблоня сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже вскарабкалась в горы, где и растет на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря.
По занимаемой площади яблоневые сады на третьем месте в мире после виноградников и оливковых рощ. Даже апельсиновые рощи занимают место лишь после яблоневых садов. Согласно Библии, яблоки были созданы раньше, нежели мы с вами. Конечно, сейчас это совсем не те дикие плоды, которые были известны человечеству уже 5–6 тысяч лет тому назад. Благодаря работе огромной армии селекционеров яблоки стали тем, чем пользуемся мы. Они могут достигать около 1 кг веса и огромных размеров, быть самой разнообразной окраски (кроме голубой, синей, фиолетовой), иметь форму от узкоконической до круглой и приплюснутой, обладать различными вкусовыми качествами и ароматом. Кроме того, яблоки полезны всем без исключения из-за высокого содержания пектиновых веществ, которые помогают нашему организму выводить накопившиеся в нем шлаки. Разнообразные макро– и микроэлементы, практически все витамины и необходимые человеку органические кислоты содержат плоды этого прекрасного растения. Сажайте яблони! Они и ухода-то требуют минимального, а урожаи дают немалые. Это некапризное, благодарное растение одарит вас здоровьем и долголетием при самых небольших усилиях с вашей стороны. Недаром существует высказывание, что съеденное яблоко продлевает жизнь на один час.
Груши также известны человечеству тысячи лет. В принципе, это долгожители, их средний возраст около 100 лет. Есть груши, которым по 500 и даже 1000 лет! Надо сказать, что если у яблони наблюдается периодичность в плодоношении (один год пусто, другой год густо), то груша плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрестноопыляемое растение. Ей требуется хотя бы еще одна груша, желательно другого сорта, в то время как яблоня может расти и в одиночестве, хотя тоже предпочитает компанию.
Груша – растение более требовательное к освещенности и теплу, нежели яблоня, и гораздо менее пластичное, поэтому ареал ее распространения намного меньше, чем у яблони. Груша – высокорослое растение, она может достигать 25 м в высоту, а ствол такой груши могут обхватить руками только трое мужчин. Древесина у деревьев необыкновенно прочная и применяется в токарном производстве, для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.
Ее плоды могут достигать 2 кг веса! Груши хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам. Кроме того, они практически не содержат пектинов, но зато в плодах груши есть арбутин, а потому груши особенно полезны людям с заболеваниями почек и мочеполовых путей. Хотя в плодах груши полисахаров содержится гораздо меньше, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груш и яблонь много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки. У них общие вредители и болезни, а потому здесь будет все рассказываться о яблонях, поскольку для груш это тоже подойдет. Особые, специфические только для груши нюансы просто будут дополнительно подчеркиваться.
Что любят яблони и груши? Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой, реакцией, богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом! Груша тоже относится к группе калиелюбов, правда, ей требуется несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Но при этом яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. Она переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем. Она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.
Чего не любят яблони и груши? Карбонатных или кислых почв, солончаков. Слишком засушливые места им не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения сгнивают, и дерево погибает.
Выбор и посадка саженцев
Когда сажать яблоню (и грушу)? Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 градусов тепла. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.
Посадочное место
Прежде всего надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.
Плодовые деревья можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.
При регулярной планировке участка (и соответственно посадке) и дорожки располагают рядами. Площадь используется очень рационально, и можно разместить довольно много растений на 6 сотках.
Деревья сажают на расстоянии 4 м друг от друга, а кустарники – 1–1,5 м.
Если участок у вас больше, то можно высаживать деревья группой в одном-двух местах, по схеме 4×4 м. Тогда необязательно делать прямые дорожки – сделайте их извилистыми, обтекающими группы посадок. Зрительно такая свободная композиция сада с извилистыми дорожками увеличивает пространство сада, но растений на той же площади, что и при регулярной планировке, размещается гораздо меньше.
Обычно, как уже говорилось выше, плодовые деревья сажают весной. Но посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы, высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).
Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче, пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.
А вот если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80 × 80 × 80 см. В нижнюю часть ямы внести тот же хлам, что был рекомендован для наращивания холма над землей. Затем следует внести мох-сфагнум, чтобы он удерживал влагу и питательные вещества. После этого заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.
Посадка саженцев
Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, что глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу высаживать на место.
Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2–3 часов: они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.
Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву под деревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание. Чтобы почва заполнила пустоты и налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать.
Вот вода-то и смоет почву в пустоты и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что перестаньте следовать укоренившимся в книгах неверным советам.
После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города? Вот так и привязывайте – к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.
Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засох-ло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослаб-ленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.
Большая ошибка – глубокая посадка саженца
Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Такие корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная, всасывающая часть корневой системы, молодые, тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. Подмерзать может и штамб дерева, даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см и потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.
Подкормка саженцев и деревьев
Надо ли вносить при посадке саженца удобрения? Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 ст. ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 ст. ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 ст. ложку «Азофоски», еще лучше – «Экофоски» или «Кемиры».
Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.
Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.
Когда и чем подкармливать деревья? Основной принцип любой подкормки – что выносим, то и вносим. То есть сколько и каких именно минералов уносим с урожаем, то и должны вернуть обратно в почву. Кроме того, надо еще предусмотреть пищу для микроорганизмов почвы, то есть внести под дерево неперепревшую органику. Проще всего это сделать, ничего не убирая из-под дерева, – опавшую листву, прополотые или срезанные по уровню почвы сорняки, а если потребуется, то и складывать компост либо в траншеи (при посадке в ямы), либо прямо на почву (при посадке на холм или ровную поверхность) по периметру кроны.
Яблоня – калиелюбивое растение. В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, плодово-ягодные растения нуждаются в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 ст. ложек азота и калия. Всего окажется 18 ст. ложек на 16 м 2 площади питания. Таким образом, достаточно немногим больше 1 ст. ложки на 1 м 2 . Если использовать калийную селитру, то достаточно 1 ст. ложку растворить в 10 л воды, в которую надо дополнительно добавить 1/2 ст. ложки мочевины и вылить по периметру кроны дерева на один погонный метр. А чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под нее 16 ведер подготовленного таким образом раствора.
Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 ст. ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды. Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под деревом по периметру кроны раствором навоза (или фекалий), разведенного водой 1: 10 (если используете птичий помет, то раствор готовите 1: 20). Выливаете его по периметру кроны яблони, а через неделю по влажной поверхности насыпаете золу из расчета 1 стакан под годовалый саженец.
Питательный раствор готовят из расчета 10 л на каждый квадратный метр поверхности почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4 × 4 м 2 , следовательно, надо дать подкормку не менее чем 16 ведер раствора, но выливать его надо по периметру кроны дерева. Ягодный куст нуждается в площади питания 1,5 × 1,5 =2,25 м 2 . Поэтому достаточно вылить под него (опять-таки по периметру кроны, а для черной смородины даже за периметром кроны) 2 ведра раствора. На Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует давать не ранее чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 градуса.
Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине–конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 ст. ложки) и калия (1 ст. ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 ст. ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони. Распределите равномерно удобрение и присыпьте его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.
Если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.
У груши урожайность вдвое ниже, чем у яблони, при той же необходимой площади питания 4 × 4 м= =16 м 2 – всего около 3 кг с 1 м 2 . А потому и вынос с урожаем минеральных элементов за сезон существенно меньше: 7 г азота, 3 г чистого фосфора и 8 г чистого калия с каждого квадратного метра площади питания. Агронорма – 18, баланс – 41: 15: 44, то есть груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, приведенные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/3 ст. ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/3 ст. ложки. Вот и все дела.
Полив
Сколько требуется яблоням воды? Много. А главное – вовремя. Первый полив следует делать весной, после окончания цветения. На Северо-Западе в это время в почвах большой запас воды, поэтому полив можно не делать (за исключением редкой жаркой и очень сухой погоды в апреле–мае).
Второй полив следует сделать, когда завязи вырастут величиной с грецкий орех. Если в это время в почве будет недостаточно влаги, яблоня начнет завязи сбрасывать. Третий полив следует сделать после сбора урожая. Если будет стоять длинная, сухая осень, то нельзя допустить, чтобы деревья и кустарники ушли в зиму обезвоженными, поэтому придется сделать еще один полив. К Северо-Западу это обычно не относится, потому что в конце октября начинаются сплошные дожди.
Сколько следует выливать воды при поливах деревьев? Обычно столько ведер, сколько дереву лет. И не забудьте: воду надо лить не под ствол, а по периметру кроны дерева. Часто садоводы кидают шланг прямо у ствола, и качает насос воду неизвестно, для кого. Придешь к такому садоводу, копнешь при нем на следующий день после полива землю по периметру кроны, а там, к полному его изумлению, сушь, как и не было полива. Вся работа псу под хвост. Так что, дорогие мои, при поливе из шланга придется все время при нем состоять и направлять струю воды по периметру кроны дерева, да не лить в одну точку, а постоянно перемещаться или шланг перемещать.
Надо отметить, что груша более засухоустойчива, нежели яблоня.