Зачем индийцы сознательно переселяются в трущобы и как можно чувствовать себя счастливым, живя в грязи и тесноте.
Само понятие «трущобы» зародилось вовсе не в Индии, а в Европе и Америке. С началом промышленного прогресса жители деревень начали переезжать в города для того, чтобы найти работу и пропитание. Это стремление к лучшей жизни приводило их к переселению из уютных деревенских домиков с помидорами в саду в беднейшие городские районы, населенные такими же, как они, работягами. На сегодняшний день трущобы , начиная от Северной и Южной Америк и заканчивая Дальним Востоком и Океанией. Есть даже целые страны, такие как Центральноафриканская Республика, в которых почти все население проживает в трущобах.
Трущобы в Индии
Как и все западные изобретения, трущобы в Индии приобрели свой собственный характер и колорит. Они есть почти в каждом крупном городе, начиная от Дели и Мумбая и заканчивая каким-нибудь малоизвестным Джаландхаром с населением в 1,5 млн человек на севере Индии.
Принято считать, что города обычно гораздо богаче и красивее, нежели деревни, в особенности крупные города. Этот стереотип, возможно, подходит к России, но не к Индии. В этой стране чудес все с точностью до наоборот. Города, перенаселенные и загрязненные, являются прибежищем для бедноты со всех окрестностей. Поэтому часто туристы, прилетающие в Дели, приезжают на главную улицу, где останавливаются путешественники, выходят из такси, оглядываются по сторонам, садятся обратно в такси, едут в аэропорт и летят скорее прочь, на родину. Поддавшись первому впечатлению, они, невольно сравнивая Индию с другими странами, думают: «Если такова столица, то что же будет дальше?» — лишая себя тем самым прекрасных впечатлений от остальных мест Индии, гораздо более приятных и удивительных.
Из всех бедных районов Дели, Мумбая, Калькутты и Бангалора королем трущоб можно назвать Дхарави, самую большую трущобу Индии, которая находится в Мумбае. На площади в 217 га компактно проживает около 1 млн человек, которые ежедневно просыпаются, завтракают с женами и детьми и отправляются в центр города на работу.
История Дхарави
В XVIII веке на месте Дхарави находился остров, на котором обитали рыбаки коли, промышлявшие на окрестных мангровых болотах. Деревня рыбаков носила название Коливадас и существовала вплоть до того момента, пока на ее месте не начали образовываться трущобы.
На протяжении 200 лет Мумбай был крупным промышленным центром, в который стекались крестьяне в надежде устроиться на работу. Уже в середине XIX века во времена британского правления население Мумбая (тогда Бомбея) составляло около полумиллиона человек, что для тех времен было колоссальной цифрой. А плотность населения города в десять раз превышала плотность заселения Лондона.
В этот период город разделялся на районы, в которых проживало местное население и англичане. Районы, отведенные для проживания индийцам, строились не как «европейские» — согласно плану, а вообще без какого-либо планирования и соблюдения санитарных норм. В грязных кварталах, где часто возникали проблемы с водоснабжением и выводом канализации, изначально и стали располагаться трущобы. Когда во второй половине XIX века по Индии пронеслась эпидемия бубонной чумы, она унесла жизни почти половины жителей города, а трущобы стали настоящими рассадниками эпидемии. Именно тогда в целях борьбы с чумой британцы начали выносить индийские кварталы за пределы города. Так и образовалась трущоба Дхарави.
Кто живет в трущобах
Состав жителей разнообразен. Есть и приехавшие из деревень на заработки молодые парни, променявшие домашний уют, зеленеющие рисовые поля и банановые плантации на маленькую комнатушку за $3 в месяц и возможность заработать деньги. Есть настоящие большие семьи, в которых под одной крышей живут бабушки и дедушки, родители, сыновья с женами и детьми — и порой они все ютятся в одной комнате. Есть район красных фонарей, в котором опять же за $2 можно провести время как с девушкой или парнем, так и с хиджрой — представителем касты трансвеститов. Что удивительно — страшные, на наш взгляд, условия жизни не делают людей несчастными. Во дворах так же бегают и играют дети, женщины сидят на крылечках и обсуждают свои домашние дела, мужчины пьют масала-чай и играют в шахматы.
Чем занимаются жители трущоб?
Как и остальные районы индийских городов, трущобы поделены на слободы. Здесь — мастерские кожевенников, тут — сортировщики мусора, а на этой улице — лавки. Индуисты и мусульмане тоже традиционно живут в разных районах.
Обитатели трущоб могут заниматься чем угодно — попрошайничать и собирать мусор или даже иметь свой маленький бизнес. Индийцы в быту действительно чрезвычайно неприхотливы, и часто даже владельцы магазинов, работающие вдали от дома, не утруждают себя съемом или приобретением жилья, а спят прямо в лавке.
Трущобы — не совсем то место, где живет абсолютная нищета. Среднемесячный доход местных обитателей составляет $500. Хотя, зарплаты, конечно, очень разные. Слуги, например, зарабатывают около $50 в месяц (примерно 3000 рупий).
Проблемы трущоб
Антисанитария, бедность, отсутствие питьевой воды, один туалет на тысячу семей — такие условия жизни вряд ли можно назвать приятными. Правительство пытается решить проблему трущоб как может. Так, например, едва не были снесены знаменитые трущобы у берега реки Ямуны в Дели, где проживало около 1 млн человек. Только вот новое жилье правительство так и не построило, а судьбы миллиона человек просочились сквозь пальцы чиновников как песок. Многие вернулись к себе в деревню, многие остались жить на улице.
Плюсы трущоб
Живописуя различные проблемы и ужасы трущоб, порой так приятно погрузиться в обличение этого образа жизни и почувствовать, насколько повезло тебе, живущему в квартирке на десятом этаже. Однако Индия и тем более ее трущобы преподают очередной урок нам, представителям западной цивилизации. Например, даже в перенаселенных трущобах жители улыбаются друг другу при встрече, обращаются друг с другом вежливо и бережно. Бытовые условия отходят на второй план, а на первый — выходят человеческие отношения.
С другой стороны, настолько странно и непонятно, почему жить в городе, где воздух пропитан ядовитыми испарениями и места настолько мало, что приходится делить комнату с чужими людьми, для людей предпочтительнее, чем на берегу океана в окружении пальм и белоснежного пляжа? Наверное, мы этого так и не поймем.
Страница Марии Вдовкиной во «ВКонтакте» —
Привет! Я Глеб Кузнецов, мне 26 лет, сегодня я хочу рассказать об одном своем дне, проведенном в индийском городе Мумбаи, который однако же известен на весь мир под своим прежним именем Бомбей, благодаря замечательной книге «Шантарам». Мы побывали в тех самых бомбейских трущобах, где происходит действие «Шантарама», и около.
Давеча вечером я прибыл поездом из горного курорта Пуна, известного благодаря ашраму Ошо, и не успел осмыслить это явление – Бомбей. Поэтому первый взгляд в окно по пробуждении, и по спине бежит дрожь.
Увидев такое, человеку нельзя оставаться равнодушным, а фотографу – сидеть сложа руки. На часах половина шестого, быстро светает, я же совершаю установленный моцион, делаю фото на память и бегу в город.
Люди спят повсюду, они спят семьями, вповалку, глубоким сном, женщины, дети, старики.Очевидно, что они не бродяги и не попрошайки, так как рядом пакеты с запасной одеждой, какой-то скарб. Я понимаю, что хожу среди тех, о ком читал еще в детских книжках об Индии, среди неприкасаемых, занятых самой грязной и низкооплачиваемой работой и никогда не имевших жилья. Я делаю сотни фотографий, но снимать людей, спящих на улицах Бомбея, все равно, что клерков, бегущих по улицам Нью-Йорка – их бесчисленное множество.
Ночь очень теплая и людям не нужны даже одеяла, а для подстилки хватает и картонки. Но я замечаю, что среди бездомных спят поодиночке мужчины, как правило, у дверей лавок. Позднее мои догадки подтвердятся – это их работники или даже хозяева, которые предпочли дороге домой, в пригороды, заночевать на рабочем месте. Но в помещении душно – и улица как общая спальня.
К половине седьмого город просыпается. На улицах появляются служащие и таксисты, а спящие на тротуарах начинают утренний туалет. Я вижу, что они вовсе не бродяги в нашем понимании и спустя полчаса я бы не отличил их от большинства индийцев. Люди с тротуаров причесываются и моются и чистят зубы, набирая воду из специальных бочек, и готовят здесь же на кострах завтрак.
У всех у них выработана беспрекословная покорность – они позволяют фотографировать себя в этом неприглядном виде, не мешают снимать спящих членов своих семей. Они только боязливо улыбаются и часто благодарят за кадр, но даже не просят показать его.
Между тем, утро в разгаре, но я зашел слишком далеко в сторону «Центрального железнодорожного терминала», перебегая от одной группы спящих к другой, как Машенька перебегала от гриба к грибу, пока не попала в берлогу. Таким образом, идея позавтракать за столом и с вилкой в руке проваливается, так как в этом районе не найти ни одного безопасного заведения. Зато появляется возможность отведать уличную кухню.
В отличие от большой части харчевен для местных, уличная кухня в Индии и вкусная и безопасная (по крайней мере, я, проехав эту страну от Тривандрума на юге до Варанаси на севере и пробуя все местные пирожки и пряники, ни разу проблем не имел). Что ж, несколько картофельных пирожков в слоеном тесте с красным перцем и стакан сладкого чая с молоком за 2 доллара, и я готов отправляться в путь. Ах, совсем забыл рассказать, что с минуты на минуту в район Боривали должен прибыть ночной автобус с Гоа и в нем мои друзья – супружеская пара Чистозвоновых. Саша и Ира проводили отпуск на пляже и ради острых ощущений решили пожертвовать двумя ночами в автобусе, но побродить со мной по бомбейским трущобам. В этом на сегодня и состоит наша миссия, а для ее облегчения я с вечера договорился с таксистом Фазилем о туре по трущобам и борделям и общинам трансвеститов-хиждр.
В Боривали я добираюсь на местной электричке быстрее ожидаемого, и пока мои друзья еще только подъезжают к городу, захожу в приглянувшийся мне подъезд бетонной многоэтажки возле станции. В таких домах в Бомбее живет зажиточный средний класс, и ими, насколько я мог видеть, застроены все пригороды, в то время как центр города занят трущобами и клочком «Мирового торгового центра» с местным «Латинским кварталом».
Вход в подъезд мне преграждает сумасшедший человек Файсал. Он запрещает фотографировать себя, так как боится смерти от фотоаппарата. Но Файсал не трус – он охраняет свой дом от зла. У него на голой груди амулет, и призрак не сможет пройти мимо него. Я все же пробрался и не желая пугать и оскорблять сумасшедшего человека сосредоточился на фотографиях обстановки в подъезде.
Но вот и Сан Саныч! И я без промедлений окунаю его и Иру в мир настоящего Бомбея!
Проводник Фазиль встречает нас в Боривали. Однако он опасается попадания на первые страницы мировых изданий как лицо, причастное к разоблачению бомбейского «темного царства», поэтому уклоняется от группового фото. Склонить его к запечатлению на пленку нам удается значительно позднее, когда все испытания уже остаются за спиной. Пока же он везет нас в район трущоб на своем сорокалетнем «Фиате», который на фото ниже припаркован у тротуара.
Центр города, именуемый «Мировым торговым центром», фактически ничем не отделен от трущоб. Нет ни каменной стены, ни стены автоматчиков – два этих совершенно разных мира существуют бок о бок и, в отличие от крупных городов Латинской Америки, ничем враждебность не проявляют.
Бомбейские трущобы представляют собой замкнутые районы, окруженные широкими улицами. Внутри же невообразимая путаница узких переулков. В основном, трущобы делятся на индуистские и мусульманские, а также на трущобы, где есть дома, пусть и из листового железа, и те, где только полиэтиленовые навесы. Фазиль мусульманин и представитель среднего класса, поэтому ведет нас в те трущобы, которые ему близки по духу. Мы нисколько не возражаем, так как мусульманские трущобы, где живет бомбейский средний класс, – это, что называется, класика жанра.
Внешний периметр трущоб занимают лавки и мастерские, в ближайших за ними бараках всегда склады, а уже вглубь – жилые «кварталы».
После обхода внешнего периметра Фазиль спрашивает нас: «Может быть, к «Воротам Индии»?» Но мы упрямо требуем в самую глубь, и он с опасением за мою камеру и наше психическое здоровье ведет в трущобы.
К слову, бомбейские трущобы признаны повсеместно самым безопасным местом в Индии. Они полностью находятся под контролем местных общин, ни один посторонний сюда не проникнет, а если проникнет, то не выйдет в случае нарушения местных законов. Для туристов доступ в трущобы совершенно свободен, но… одно из основных правил в трущобах: «Не фотографировать!» Мусульмане категорически против фотокамер. Однако как бы я рассказал эту историю? На всем пути приходится сперва кланяться моделям, вежливо расспрашивать, как дела, потом робко спрашивать, можно ли сделать одну картинку.
Мужчины и дети всегда оказываются рады этому, совершенно развеивая устоявшиеся представления. Женщины, особенно старые, напротив, реагируют невоздержанно: часто не понимая, что я только спрашиваю разрешения, они начинают звать мужей – те выбегают разгневанные и уходит уйма времени на разъяснения. Словом, шаг за шагом вглубь трущоб.
После путаницы закоулков, по которым текут сточные воды, бегают вперемежку крысы и дети, мы добираемся до сердца этой части Бомбея – внутренних двориков. Они относительно чистые и просторные и по своему духу напоминают кухню в коммунальной квартире. Здесь стирают и сушат белье, играют, возятся с мотоциклами, словом, вся жизнь людей сосредоточена на этих кусках «суши» среди океана кошмара. Здесь и воздух похож на воздух!
Фазиль рассказывает нам, что в Бомбее возмущены мифом о том, будто в трущобах живут бедняки. По словам проводника, мужчины зарабатывают здесь до 500 долларов в месяц, а само жилье в трущобе может стоить несколько десятков тысяч долларов, так как оно близко к центру и, с позволения сказать, находится в благоустроенном и безопасном районе.
Что же до общей бедности, то ее основная причина – большое количество детей в семьях и неработающие женщины. И даже если наш Фазиль удвоил заработки бомбейских трущобных людей, то нам с Сашей и Ирой одновременно пришел вывод, что эти люди не столько безнадежно бедны, сколько бесповоротно свыклись с окружающей кошмарной обстановкой и не способны адекватно оценивать ее.
Но ладно, фото на память, и постепенно выходим из трущоб, так как после нескольких часов бродяжничанья здесь в горле от вони стоит тошнота и хочется только одного: без опаски набрать полные легкие воздуха!
Вот и главная спортивная арена бомбейских трущоб! Комментарии излишни – мы же вприпрыжку мчимся к микроавтобусу Фазиля!
И просимся на свежий воздух. Трущобы объединили нас!
Но пляж также не совсем как бы и пляж, а сочетание рыбацкой свалки и массовых залежей индийцев. Саша и Ира отчаянно просят Фазиля отвезти их хоть на полчасика «в спокойное место», но тот только смеется: «Где ж в Бомбее свободное место найти!»
Но мы прогуливаемся по центру города и находим его вполне цивилизованным и милым: университет и административные здания английской постройки, широкие улицы, замечательные старенькие «Фиаты»…
Но отдышались, недурно бы и пообедать. Заходим в вегетарианский ресторан. За четыре доллара заказываем классическое блюдо из риса и овощей, и получаем такой вот пальмовый лист, с горой аппетитной снеди. Один вопрос: «Как это есть?»
Вот так!
Что мы вытворяли с этой едой нашими кургузыми пальцами - показывать не решаюсь. Да и времени нет, так как Фазиль уже подвозит нас к району «Конгресс-холл» - бомбейской улице красных фонарей. Вот и первая прелестница застенчиво привлекает посетителей на своем крылечке.
Проститутки в наляпистых нарядах толкутся вдоль улицы, но при виде камеры разбегаются по углам – боятся, значит, славы. Фазиль рассказывает, что барышни приезжают на заработки из Непала и Бангладеша, а за полчаса работы просят 3 доллара.
Но осторожность! Индия знаменита общиной ЛГБТ, именуемой хиждрами. Опасность даже не столько в том, чтобы спутать такого представителя секс-меньшинства с природной дамой, а в том, чтобы не угодить ей! Хиждры – древнейшая и авторитетнейшая каста индийского общества. Они имеют привилегию проклинать людей, и откупиться от такого проклятья дорого будет стоить! Мой дорогой Саша не на шутку испугался хиждр и спрятался в авто, бросив меня с ними один на один, я же, пообщавшись вдоволь, вынес о них мнение как о милых созданиях (не поймите превратно).
Цена за полчаса с хиждрой та же, что и с проституткой, и деньги пойдут в тот же карман. У черных входов в дешевые бордели сидят «коты» - сутенеры местного разлива. Помимо строгой охранительной функции на них еще и надзор за детьми, пока матери заняты обслуживанием клиентов.
Бордели смыкаются с трущобами, и, в конце концов, никогда не отличишь добропорядочного мусульманина от воротилы бомбейского дна.
Но немного ли для одного дня? Незаметно настало 6 часов вечера, и время отправляться Саше и Ире на автобусную станцию и назад – в уютный отель на Гоа. Они категорически отвергают все мои предложения задержаться на денек и просят только проводить их до автобуса. Мы расплачиваемся с Фазилем – шестичасовая экскурсия по системе «все включено» обошлась нам в 30 американских долларов.
Но в Бомбее не нужно выискивать чудеса – на станции ультрасовременной городской электрички мы оказываемся в эпицентре цыганского табора. Деньги давать ни в коем случае нельзя, так как при виде купюр эти цыгане звереют и начинают рвать тебя на части (у меня был такой опыт на юге Индии, в Мадурае).
К слову, здесь же следы болливудского влияния. Такими афишами заклеен-переклеен весь город, а всякий желающий европеец может сняться в массовке и получит за это 10 долларов. Но Саша и Ира не хотят сниматься в массовке, они хотят в отель!
В первом классе электрички уютно и прохладно. Ехать нам минут 40, и мы с Сашей задорно распиваем бутылку индийского рома, так сказать, для дезинфекции.
На автобусной станции обычная радушная толпа!
Замечательные цыгане посиживают у автобуса, но все это, хоть и выглядит со стороны страшновато, не несет в себе никакой агрессии – поэтому ходишь посреди такого бедлама и, конечно, не чувствуешь себя комфортно, но и напряжения большого это не вызывает.
А спальные места в индийских автобусов все же не для русского человека. Но ладно, проводил Иру и Сашу и назад – в Бомбей тем же путем.
На пляже закат и толпы индийцев после работы едят и пьют, но купаться боятся, так как не умеют плавать и верят, что в океане злое чудо-юдо живет. Я же не пошел купаться, так как потом голым возвращаться в гостиницу не хочется.
Ну и окончание этого необыкновенного дня за компьютером. Фотографии необходимо отобрать как можно скорее, ведь завтра прибавятся новые. За таким занятием и засыпаю, сам того не заметив.
Анна Парвати по приглашению местных неделю провела в самых больших трущобах Азии бок о бок с неприкасаемыми и другими людьми из дискриминированных социальных и профессиональных слоев. О быте трущоб, а еще о том, все ли так плохо у самых дискриминированных жителей Индии, Анна рассказала 34travel.
Мне нравится исследовать места, о которых сложились негативные предубеждения. Уже при первом приближении они оказываются не тем, чем казались. Так, в Индии самыми пугающими считаются три города: Дели (весь колорит страны сразу обрушивается на бедную головушку неопытного путешественника, да и по кошельку может ударить), Варанаси (где «на улицах жгут трупы», ну, вы наверняка слышали) и Мумбаи (здесь располагаются самые большие в Азии трущобы). После того как я три раза была в Дели и месяц жила в Варанаси, очередь дошла до Бомбея. Там я сходила на трущобный тур и впечатлилась так, что даже вернулась обратно.
Самые большие трущобы Азии
Дхарави - название трущобного района в Мумбаи. На территории размером в два квадратных километра живет около миллиона индийцев, многие из которых - далиты. Этим словом в последние десятилетия в Индии принято называть неприкасаемых. В соответствии с кастовым распределением, неприкасаемые оскверняют своим присутствием других людей, поэтому вообще «выброшены» за пределы четырех каст. Сегодня практика неприкасаемости по конституции запрещена, но во многих регионах Индии из-за инертного мышления дискриминация продолжает существовать.
«Многие жители Дхарави не выходят за пределы трущоб неделями и месяцами, потому что в этом просто нет необходимости»
Заслышав о трущобах, мы, западные люди, думаем: фу, грязь, бедность, убожество! Но Дхарави существует по нескольким причинам. Во-первых, кастовая традиция, не имеющая юридической силы, но за века вросшая в сознание людей. Во-вторых, экономическая. Здесь функционируют десятки тысяч мелких производств: гончарные, пекарни, кожевеные и швейные мастерские, цеха по переработке различных отходов, металлов, пластика… Большинство людей устроены неофициально, условия труда откровенно тяжкие, опасные для жизни и здоровья. Это позволяет Дхарави держать одни из самых низких в мире цен на производство (многие азиатские компании с удовольствием размещают здесь свои заказы), а также объясняет, почему в районе практически не найти мужчин старше 60-65 лет.
Далиты
В Дхарави люди, перерабатывающие мусор вручную, стоят дешевле машин. А те машины, что обеспечивает государство, с виду являются ровесниками независимости Индии. Здесь семьи остаются жить в темном трущобном жилье, но покупают красивый автомобиль или просто копят деньги на счету.
В этом «городе внутри города» худые работяги плавят свинец в котле, стоя перед ним в тонких брюках, майке и сланцах. Из спецодежды - старые рукавицы до середины предплечья.
Дети здесь приходят в переполненные классы государственных школ, а учителя могут появляться на своем рабочем месте, а могут и прогуливать. В Дхарави люди несут на себе такой груз ручного труда, семейных обязанностей и бытовых забот, что выглядят пожилыми уже в 45-50 лет, при этом так и не успев утратить детскую наивность и доброту.
Несмотря на все это, здесь можно найти многое: надежду, внутреннюю силу, мудрость.
.jpg)
Страшно?
Я жила в местной семье (хоть и ночевала в отдельной комнате в другом домике), ходила по трущобам чаще всего в компании с кем-то из местных (честно говоря, гулять особо некуда, в основном приходится смотреть под ноги), одевалась очень просто и ценные вещи носила с собой. В общем, следовала правилам безопасности, которые сформулировала для себя во время прошлых поездок по Индии.
Полицейская статистика по трущобам гораздо ниже, чем в остальных частях Мумбаи и в среднем по Индии. Это очень похоже на правду, потому что все кругом друг другу родственники, друзья детства или живут по соседству столько лет, что уже неотличимы от первых двух категорий. Все друг за другом присматривают. Ощущение, что живешь в гигантской коммунальной квартире, только еще тут находятся маленькие производства, мастерские, точки продаж. Все собрано в одном месте, включая темплы, мечети, храмы. Многие жители Дхарави не выходят за пределы трущоб неделями и месяцами, потому что в этом просто нет необходимости.
Как все устроено
Аренда жилой площади 12-15 квадратных метров стоит $ 100-150 в месяц - в зависимости от места и состояния жилья. На таком пространстве размещается до восьми человек. Я, например, жила в семье с роскошными бытовыми условиями: всего 5 человек на 30 метрах. На первом этаже - прихожая и душевая, на втором - кухня, она же гостиная и спальня для мужчин, на третьем - комнатка для умывания, женская спальня и одновременно «домашний кинозал». Индийских семей без телевизоров не существует.
Ела я вместе со всей семьей, состоящей из родителей, двух сыновей, дочери и еще частенько на огонек заходил кто-то из ближайших родственников или соседей. Очень простая индийская еда: рис вареный, рис жареный, несколько видов острой подливки с овощами, лепешки с маслом. Почти всегда на столе стояли местные «вкусняшки» - чипсы и другие хрустящие азиатские снеки. Несмотря на вредные жиры и обилие соли, азиаты обожают еду из пакетиков.
Воду здесь дают на два-три часа в день. За это время набирается бочка, которой пользуются до следующей подачи. Чтобы помыться, нужно просто зачерпнуть воды ковшиком из сложенных рук. Жители маленьких комнаток выходят утром на свою улочку (строго говоря, эти 70-80 см - просто длинный проход между домами), включают кран, надевают на него шланг и моются, стоя прямо перед дверями соседей. Или самими соседями. Думаете, это может выглядеть неприлично? Нет, в это время все сами так же поливаются, моют посуду, стирают белье.
«Полицейская статистика по трущобам гораздо ниже, чем в остальных частях Мумбаи и в среднем по Индии»
Честно говоря, мыться можно хоть пять раз в день, радость это недолгая: снаружи все покрыто пылью и сажей. А начиная с обеда особенно активно включаются в дело горшочники: до позднего вечера та часть Дхарави, в которой я жила, накрыта густым зловонным дымом. Глаза слезятся, даже когда находишься в помещении, а ноздри чернеют так, что приходится промывать их пару раз за вечер, иначе над верхней губой тоже становится черно.
Санузлы в Дхарави общие: один туалет на несколько десятков семей (обычно возводятся в складчину и по чьей-либо инициативе, а так - есть обычные канавы), для тех, кто побогаче, - один туалет на 3-4 семьи.
Самое плохое время здесь начинается в сезон дождей: нечистот хватает и в сухой сезон, а в дождливый помои нередко затапливают полы жилищ, располагающихся на первых этажах.
Сommunity"s support
Двери в трущобах принято держать нараспашку. Здесь всегда очень эмоциональные разговоры, громкие шутки наперебой, объятия. Многие приглашают к себе в гости, а поскольку это обычно соседняя дверь или соседний переулок, то ссылаться на занятость неприлично. Вообще друг друга стараются развлекать, не оставлять в одиночестве, потому что, по индийской мерке, это повод для большой грусти. Компания молодых ребят так мне и заявили: ощущение сообщества, семьи, взаимопомощи - это же самое важное! В других странах люди такие недружелюбные, не хотят просто так пообщаться на улице, не принято ходить в гости без приглашения! Все огорождены стенками друг от друга, ну что это за жизнь!
Жители трущоб стараются все время быть вместе - к одиночеству здесь никто не привык, оно некомфортно. Индийцам вообще странно, что западный человек все время сидит один как сыч. Из этого они делают вывод: западные люди друг другом заброшены, разобщены. Правда? Отчасти - да. В Дхарави я осознала, что даже своих родителей или мужа не могу так развлекать и в таком плотном контакте находиться, как мои трущобные друзья развлекали меня (пытались развлечь, ибо - смотри выше: сыч).
«Индийских семей без телевизоров не существует»
Этот восточный образ жизни во многом, конечно, удобен - вокруг много примеров бытовой взаимопомощи, коллективного выживания в физическом, да и в эмоциональном плане. Ведь если в одиночестве смотреть на фанерную крышу своего дома - можно с ума сойти. А если пригласить соседку, да налить чайку, да уговорить вдвоем тарелочку индийских сладостей…
В один из вечеров я была до слез расстроена по личному поводу. Скрывать это в таком тесном пространстве невозможно, так что я в общих чертах объяснила своим друзьям причины огорчения и собралась идти спать (то есть еще немного пореветь в одиночестве… девочка с рюкзаком в трущобах - все равно девочка!). На что мне было в категоричной форме сообщено: «Нет, Анна, никакого спать, пока ты не начнешь снова улыбаться! А чтобы это произошло побыстрее, мы немедленно едем кушать мороженое!» Пришлось согласиться. 10 минут спустя, рассекая на байке по ночному городу, я уже улыбалась и думала, что о таких забавных ситуациях можно будет рассказывать внукам.
January 5th, 2017 , 12:57 am
Мумбаи - самый большой город в Индии, здесь живет почти 20 миллионов человек. Это столица штата Махараштра, до 1995 года город назывался Бомбеем. Еще это самый активный и богатый город, финансовая столица страны. Здесь проживает больше состоятельных людей, чем в любом другом городе Индии. Похоже, это такой индийский Нью-Йорк, но судя по тому, что я видел, сохраняется невероятное социальное неравенство. В городе много трущоб, в самых известных я прогулялся с гидом, но об этом ближе к концу, а пока посмотрим на более приличные места.
Судя по пейзажам по пути из аэропорта, город активно развивается. Много строят, экономика растет. Огромный город, из аэропорта в гостиницу мы ехали почти час, вокруг везде кипит жизнь.
Вид из окна отеля в сторону залива.
В районе на юге города, где мы жили, много старых интересных зданий, наверное, оставшихся от англичан.
Вечером вышли поужинать, прошли немного от охраняемой территории отеля, а тут небольшой филиал трущоб. Они разбросаны в разных местах по городу небольшими райончиками, иногда буквально на пустыре сто на сто метров можно встретить небольшое поселение.
Детишки играют в футбол около бизнес-центра, куда мы ходили в офис Oman Air. Конечно, на входе в центр пришлось пройти контроль безопасности, и даже получить временный пропуск с фотографией! Обратите внимание на колючую проволоку на заборе. Вскоре вышел охранник и начал прогонять детей палками прочь с тротуара.
Инфраструктура в городе намного лучше, чем в Ченнаи и в Джайпуре, почти везде есть нормальные тротуары, по которым можно ходить, не опасаясь за свою жизнь. Но до настоящего благоустройства еще далеко.
Кое-где гуляет скотинка.
Отлично целое семейство погрузилось на один мотоцикл. Как часто бывает, мужик в шлеме, женщина в платке. Мне говорили, что из-за жары у людей начинаются реальные проблемы с волосами, они просто выпадают, если много ездить в шлеме. Может быть, женщины больше этого боятся и жертвуют безопасностью ради красоты.
Если убрать мусор, получится очень даже приятная улица. В районе, где мы жили, много зелени, это, конечно, облагораживает окружающее пространство.
Еще одна хорошая улица. Аккуратная парковка, убирают мусор, тротуары на месте, деревья. Красиво!
"Старбакс" по-индийски. Внутри, конечно, одни туристы. На входе контроль безопасности. Здание справа - большой дорогой отель Taj Mahal Palace, наследие колониальной эпохи. В 2008 году пакистанские террористы атаковали отель, 31 человек был убит.
Красивый тротуар. Уложить бы ровнее плитку и расширить немного, и любая благополучная Европа бы обзавидовалась.
Большая достопримечательность - Ворота Индии. Были заложены в начале 20 века в честь визита короля Георга V. Здесь в 2003 тоже произошел теракт, теперь пройти к ним можно только через досмотр, причем показалось, что женщин проверяют более тщательно. Здесь же огромное количество индийских туристов, я даже запилил с одним селфи. Вообще нас несколько раз просили сфотографироваться вместе, в Джайпуре аж с целым семейством позировали. Потом они обязательно спрашивают как зовут, откуда, жмут руки. Странная забава.
Трущобы - один из главных туристически символов Бомбея. Во-многом благодаря фильму: «Миллионер из трущоб», который снимали здесь. Помните огромную трубу, которую жители использовали вместо дороги, все эти домики и т.д.? Вот это все Бомбей.
Скоро, кстати, этого символа может и не стать. Трущобы сейчас реконструируют, на месте муравейника ветхих домиков появляются многоэтажки, а вместо узких лабиринтов улиц эстакады и широкие дороги
Самая знаменитая и большая трущоба Бомбея — Дхарави. Одно время она была самой большой трущобой в мире, потом в Азии, но времена меняются и теперь это просто очень большая трущоба. Сколько тут живет народу — никто не знает. Одни говорят миллион, другие три. Площадь района всего 215 гектаров. Здесь расположены производства, школы, больницы, склады и, конечно, тысячи лачуг. Средняя площадь домика здесь — 10 квадратных метров. На этой площади часто умещается большая индийская семья, иногда до 15 человек
01. Начнем с самых низов. Беднейшие жители Бомбея живут в палатках. Палатки строят около моря или совсем близко к железным дорогам, там, где нельзя возвести нормальные домики. Здесь же готовят, здесь же выбрасывают мусор и моют посуду.
02. Жизнь таких палаток недолгая, их сносит ветром, они сгорают, когда жители пытаются согреться холодной ночью.
03. Местами можно встретить целые кварталы и тряпок, и брезента, и фанеры.
04. Внутренний дворик в одном из кварталов таких трущоб
05. Местные жители
06. Несмотря на грязь вокруг, сами жители стараются следить за собой, одежда чистая, все регулярно моются, девушки наряжаются. Встреть их в другом месте, даже не подумаешь, что они могут жить в палатках среди помойки.
07. Также стараются поддерживать чистоту в самих жилищах и проходах между ними
08. Стирка
10. Основной тип бомбейских трущоб — это вот такие многоэтажные домики из металлических листов и фанеры. Начинается все с одноэтажных домиков, а потом растет вверх. а встречаются и 10-этажные трущобы!
11. Слева один из кварталов
13. Разобраться в этих домиках невозможно. Где заканчивается один и начинается другой никто не знает. Конечно, здесь нет никаких адресов и ни на одной карте мира нет этих домов.
14. Такие трущобы ужасно живописны!
16. Жители
17. Давайте зайдем внутрь. Узкие проходы, где иногда сложно разминутся двум людям. Солнечный свет сюда почти не попадает. Многочисленные лесенки, которые ведут на верхние этажи.
18. Вход в одно из жилищ. Жилище здесь — это фактически спальня-гостиная. Едят, готовят, справляют нужду на улице.
19 Внутри самих трущоб текут канавки с водой, куда обычно сливают отходы. Дети гадят прямо в эти канавки.
20. Малую нужду справляют где придется
21. Еще один тип трущоб — вдоль железных дорог.
22. Строят их в непосредственной близости от железной дороги.
23. Идет индийский поезд
24. Жители трущоб разбегаются с рельс. Интересно, ведет ли кто-нибудь статистику, сколько людей погибает тут под колесами поезда?
25. Рельсы часто используют как единственную дорогу, по которой можно выйти из муравейника трущоб.
26. На рельсах играют дети
28. Окраина трущоб и знаменитая большая труба
29. Смотрите, как уютно!
30. Один из дворов
31. Белый дом.
32. Некоторые трущобы расположились на берегу рек и каналов. В обычных города близость реки или берег моря скорее является плюсом. В Индии все наоборот. В реки сваливают мусор, пляжи используют как большой туалет, так что на берегах живут самые бедные слои общества.
33. Иногда реки не видно, так как все завалено мусором.
34. Обратите внимание, что мусор тут выбрасывают прямо из задней двери одного из домов. То есть, люди могли жить на берегу канала, но они решили жить около смердящей помойки
35. Это тоже канал, полностью заваленный мусором. Где-то там внизу течет вода… Мусор разлагается и гниет, вонь ужасная.
36. Вот так!
37. Но людям нравится
39. Вот такой житель. Обезьянка оказалась злой и чуть меня не сожрала!
40. Давайте заглянем внутрь жилища. Как видите, там очень чисто.
42. Гостиная
44. В некоторых домиках располагаются предприятия по пошиву одежды или приготовлению еды. Может быть где-то здесь шьют ваши любимые джинсы!
45. Сейчас трущобы активно застраиваются. На месте ветхих домиков строят многоэтажные дома, вместо узких проходов делают эстакады. Так что, скоро знаменитые трущобы Бомбея увидеть вы сможете только на стары фотографиях.
47. Обязательно погуляйте здесь
48. Не пожалеете.
49. Я плохого не посоветую.
51. Завтра Бомбей будет таким!
