Нещодавно я розповідав про вахтове селище «Таборний», яке знаходиться в Якутії і, знаєте, отримав багато відгуків. Тож опинившись на Ямалі, вирішив цю історію продовжити. Отже, територіально наше вахтове селище Сабетта знаходиться приблизно за 4,5 км на південний схід уздовж берега. Карського моряу Ямало-Ненецькому автономному окрузі за Полярним колом. Зима тут триває майже вісім місяців, а проект Ямал СПГ, що реалізується, безумовно гордість для нашої країни. Тож у яких умовах живуть там люди?
2. Дістатись Сабетти можна тільки літаком, хоча є варіанти і по воді, але так як круїзні лайнерисюди не заглядають, а лише вантажні кораблі, то думаю цей варіант всерйоз не варто розглядати. А ось так і виглядає місцевий аеропорт, причому має статус Міжнародного. А ще 8 лютого 2017 року він був визнаний переможцем премії у номінації “Найкращий аеропорт 2016” (категорія “Аеропорт регіонального значення”, менше ніж 0,5 млн. пасажирів на рік). У рейтингу серед усіх аеропортів Росії минулого року він посів 56 місце, а його пасажиропотік становив 239 744 особи. 
Міжнародний аеропорт Сабетта – це один із найбільших у світі північних аеропортів. Він здатний приймати майже всі типи літаків. Наприклад, зовсім недавно він прийняв найбільший літак Ан-124 Руслан із вантажем із Китаю. Аеропортовий комплекс включає аеродром, що відповідає вимогам І категорії ІКАО, злітно-посадкову смугу розмірами 2704х46 м, ангари для авіатехніки, службово-пасажирський будинок, у тому числі міжнародний сектор. стовідсотковим власником аеропорту є компанія "Ямал СПГ".
Міжнародний аеропорт на такій широті був побудований у російській практицівперше. Перший пасажирський літак Boeing 737 тут приземлився 4 грудня 2014 року, але це був перший пробний рейс. Регулярні рейси почали здійснюватися з 2 лютого 2015 року. Наразі звідси організовано регулярне сполучення з п'ятьма містами Росії.
5. Зупинилися ми в цьому готелі на території вахтового селища. 
6. Про номер можна сміливо співати дифірамби, тут навіть Wi-fi є безкоштовним, а нам, блогерам, іншого й не треба… 
Нагадаю, назву селища Сабетта дали геологи Тамбейської НГРЕ, які сюди приїхали у 80-ті роки минулого століття. Є кілька версій, чому саме Сабетта. За однією з них, назва селища походить від переробленої ненецькою мовою назви факторії «Радянська», що існувала тут. За іншою версією, походить від назви місцевого роду самоїдів, що жили в цьому районі – роду Сабе. Третя версія, що Сабетта – назва жіночого головного убору (ненецькою мовою).
Більшість тутешніх будівель – це швидкомонтовані блокові будівлі, які були зроблені в Вологді. При цьому також розроблено унікальний утеплювач, завдяки чому всі будівлі вільно можуть витримувати температуру до мінус 65 градусів. Тож і зима тут зовсім не страшна.
16. Троїцький храм у селищі Сабетта. 
18. Зрозуміло, що умови праці тут не прості, а після роботи особливо не пошикуєш, праворуч і ліворуч снігова пустеля. Але й у такій ситуації роботодавець знаходить виходи. 
19. Ось, наприклад, чудовий спортзал. 
21. Де свої гуртки за інтересами... 
22. Я теж тут пару-трійку разів сів, щоб не "випасти" з спортивної форми, адже вже цілий тиждень не відвідую спортзал))) 
Вся наша «Ямал ЗПГ» історія:
ZAVODFOTO – Крокує країною! - ЕНЕРГЕТИКА РОСІЇ: http://zavodfoto.livejournal.com/2133307.html
«Пермський край – Нам є чим пишатися!»: http://zavodfoto.livejournal.com/1823939.html
Ми завжди раді новим друзям, додавайтеся та читайте нас у:
І фотограф Сергій Потеряєв побували у Ямало-Ненецькому окрузі, де спостерігали за змінами у житті корінних народів.
Так склалося, що в останнім часомми займаємося фотографією з деяким етнічним ухилом і, отже, звертаємо увагу на те, що робиться у цій сфері в інших фотографів та журналістів.
Переважна більшість переглянутого та прочитаного матеріалу стосувалася, як правило, екзотичності життя малих народів.
Але ми незмінно задавалися питанням: "А де ж та грань, за якою будь-який етнос поєднується з рештою маси людей, приймає всі цінності соціуму, як знайти і розглянути саму цю межу?"
В епоху глобалізації гостро постає проблема співіснування культур та цивілізацій. Країни, що розвиваютьсяз їхньої розширюючої межі економікою та промисловістю поступово проникають на території, традиційно населені людьми інших культур.
У Росії особливо явно ці процеси протікають на північному заході країни, де досі триває освоєння нових територій.
Усе це незмінно тягне у себе втручання у життя корінних народів, порушує їх традиційний спосіб життя, що, своєю чергою, призводить до повільному вимирання їх культур. Сьогодні одна частина корінних народів Півночі продовжує традиційний спосіб життя - оленярство та рибальство, інша починає освоювати "осіле", "європейське" життя в містах та селищах.
У зв'язку з цим з'являється нова формажиття історично населяючих цей регіон культур, яка в даний моментпрактично не вивчена. Процес переходу від традиційного до сучасного способу життя перебуває у постійному розвитку.
Важливо зафіксувати етапи переходу представників корінних народів до "міського" життя, застати момент, коли етнічні особливостіі блага сучасного суспільствапочинають співіснувати та стають однаково цінними для людини.
Хорошим прикладом взаємодії може бути виникнення так званих "національних" селищ, де корінним жителям надається будинок, освітня програмата медична допомога.
У цьому історичні жителі цих місць можуть спокійно займатися традиційними промислами в тундрі, за необхідності користуючись різними благами цивілізації.
Важливим моментом є те, що держава зберігає традиції народів та має можливість експортувати продукти оленів та рибальства за кордон.
Місцеві ж мешканці мають можливість отримувати якісну охорону здоров'я та не відставати від світової технічного прогресу. Телефон, телевізор вже міцно увійшли у життя народів, що у природних умовах.
Проте більшість "націоналів", як називають їх росіяни, не уявляють свого життя без тундри.
"Я хочу, щоб мій син знав, що таке інтернет та телевізор, але якщо він обере життя у місті, то це буде самим великим горемдля мене", - каже Віталій Пяк, старший оленяр стада №3, про свого сина Юрія.
П'як Віталій, ненець, 30 років, народився і мешкає на стійбищі "Стадо №3", старший оленяр.
Для дослідження було обрано місто Тарко-Сале - адміністративний центр Пурівського районуЯмало-Ненецького автономного округу.
Населення міста – понад 20 тисяч осіб.
Тарко-Сале - типовий представник невеликих нафтових міст, де пліч-о-пліч проживає російське населеннята корінні народи Півночі.
Саме на подібних територіях можна побачити, як переплітається сучасний спосіб життя. традиційним укладомкорінних народів Півночі.
Середньорічна температура Ямало-Ненецького автономного округу сягає -10°С.
Айваседо Руслан, ненець, 32 роки, народився і живе на стійбищі "Стадо №3", оленяр.
П'як Владислав, ненець, 21 рік, народився і живе у місті Тарко-Салі, безробітний.Владислав нещодавно повернувся з армії, служив він, як водиться в нашій країні, на іншому кінці Росії – на Кавказі.
Казимкіна Лілія, ненка-сількупка, 47 років, народилася у селищі Халясавей, мешкає у місті Тарко-Салі, рибалка. П'як Світлана, ненка-хантійка, 37 років, народилася у селищі Халясавей, мешкає у місті Тарко-Салі, домогосподарка. П'як Аліна, ненка, 7 років, народилася та живе у місті Тарко-Салі, школярка.
Харампур – національне селище з населенням понад 700 мешканців.
Тут збудовані цегляні будинки, що нагадують формою ненецький чум.
Харампурці живуть між тундрою та цивілізацією, постійно переміщаючись між двома світами.
Такий спосіб життя, за словами деяких ненців, найкраща відповідь на питання "що робити з корінними?". Адже, як відомо, Північ сувора в будь-яку пору року – взимку божевільна холоднеча та вітру, влітку хмари комах та болота – жити у голій тундрі дуже непросто. Тому можливість проводити частину життя в комфортних умовахдуже важлива для ненців.
На фотографії сестри Куніни – сількупки.
Між сількупами та ненцями є певна напруга, вона відчувається у розмовах. Пояснили нам це тим, що між народами колись була війна, переможці в якій, за твердженням ненців – ненці, за твердженням селькупів – селькупи. Проте доказ ненців переконливіший – їх чисельність сьогодні більша.
Пяк Аумах, ненець, 72 роки, народився у селі Вингапур, мешкає у місті Тарко-Салі, пенсіонер.
Айваседо Вікторія, ненка, 17 років, народилася і мешкає в селі Харампур, школярка. Айваседо Любов, ненка, 68 років, народилася та живе у селі Харампур, пенсіонер. Айваседо Ольга, ненка, 35 років, народилася та живе у селі Харампур, сторож.
Ледков Сергій, ненець, 38 років, народився у місті Нар'ян-Мар, живе у місті Тарко-Салі, майстер прикладного мистецтва. Ледкова Сніжана, ненка, 6 років, народилася і живе у місті Тарко-Салі, ходить у дитячий садок . Тадібе Діана, ненка, 31 рік, народилася у селищі Тазовський, мешкає у місті Тарко-Салі, співробітник відділу кадрів центру національних культур.
Весільна фотографія Сергія та Діани Льодкових. Ця сім'я - представники ненецької інтелігенції, у всьому покладаються лише на свої сили та не користуються допомогою держави для корінних нечисленних народівПівночі.
Безліч представників корінних народів Півночі стоїть на роздоріжжі між традиційним способом життя і "європейським".
Ненці діляться на тундрових і лісових, вони розмовляють різними прислівниками і розуміють одне одного.
Частина ненців у Пуровському районі залишилися язичниками, частина стали православними, частина баптистами, та частина сприймають християнських святих як додаткових богів язичницького пантеону.
А взагалі, тема віри є дуже інтимною для малих народів, вони налякані жорстокими православними та радянськими гоніннями. Тепер усе, що можна дізнатися, це уривчасті відомості та загальновідомі факти, як тільки розмова починає торкатися чогось глибшого і сьогодення, тема відразу змінюється.
Айваседо Сергій, ненець, 56 років, народився і мешкає в селі Харампур, рибалка. Волов Володимир, ненець, 7 років, народився і живе у селі Харампур, школяр. Айваседо Христина, ненка, 7 років, народилася і живе у селі Харампур, школярка. Фатєєва Ганна, ненка, 5 років, народилася і живе в селі Харампур, ходить до дитячого садка.
Андрєєва Ганна, мансі, 49 років, народилася у селищі Сартинья, мешкає у місті Тарко-Салі, вихователь.
П'як Валентина, ненка, 8 років, народилася у стійбищі "оз.Чебачка", мешкає в селі Харампур, школярка. Айваседо Гульнара, ненка, 9 років, народилася у стійбищі "Ведмежа гора", мешкає в селі Харампур, школярка.
Учасники туристичного клубу, ненці, місто Самбург.
9 клас школи-інтернату місті Тарко-Салі. Вихованців селять в окремих блоках за спорідненістю, тобто лише брати та сестри живе поряд. Такий принцип до певної міри допомагає зберегти традиції, але діти все одно надто довго перебувають в ізоляції від батьків і, закінчивши школу, вже не хочуть повертатися до тундри.
За даними Всеросійського перепису населення 2010 року в нашій країні проживали: ненці – 44 640 осіб, ханти – 30 943 осіб, мансі – 12 269 осіб, сількупи – 3 649 осіб.
Переважну кількість ненців району мають прізвища Пяк та Айваседо, що перекладається як "Дерев'яні" та "Безголові".
Справа в тому, що в першій половині XX століття (рік заснування району 1933 р.) тут кочували два роди - Пяк і Айваседо.
Пересування Ямалом дуже утруднене, в основному це небагато федеральні дороги, "зимники", ну і, звичайно, гелікоптери.
У більшість куточків півострова можна дістатися тільки небом, особливо в міжсезоння та влітку.
Макаров Ілля, хант, 43 роки, народився в селі Єврі-Горт, живе в місті Тарко-Салі, тренер з національним видамспорту.
П'як Антоніна, ненка, 39 років, народилася у селищі Халясавей, мешкає у місті Тарко-Салі, швачка. Казимкіна Лариса, ненка, 40 років, народилася у селищі Халясавей, мешкає у місті Тарко-Салі, обробник хутряних виробів.
Куніна-Санкевич Світлана, сількупка, 49 років, народилася у селищі Толька, мешкає у місті Тарко-Салі, режисер.
Семюел Кольт отримує у США перший патент на 6-зарядний револьвер 45 калібру. За 10 днів Кольт відкриває власне виробництво. Модель спочатку називалася Патерсон на ім'я міста, де була розгорнута мануфактура Кольта, але незабаром отримала назву Техас за свою популярність серед жителів цього штату.
Джерело: calend.ru
У Бельгії відбулася перша із відомих лотерей. На думку істориків та лінгвістів, слово «лотерея» походить від франкського «hlot», що означає «жереб». Потім воно скоротилося і перетворилося на англійське "lot", що означає "частка". Спеціальні кістки для кидання жереба знаходили ще в давньоассирійських та давньоєгипетських похованнях. У Європі офіційна історіялотерей почалася з розіграшу, який влаштувала у Брюгге (Бельгія) вдова художника Яна Ван Ейка 24 лютого 1466 року, у 25-ті роковини смерті чоловіка. Спробувати щастя отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для міських бідняків.
Джерело: calend.ru
День захисника Вітчизни у Росії. Сьогодні для деяких людей свято 23 лютого залишилося днем чоловіків, які служать в армії чи будь-яких силових структурах. Тим не менш, більшість громадян Росії та країн колишнього СРСРсхильні розглядати День захисника Вітчизни не так, як річницю перемоги чи День Народження Червоної Армії, як День справжніх чоловіків. Захисників у самому широкому значенніцього слова. І для більшості наших співгромадян це важлива та значуща дата. Необхідно також відзначити, що цього дня вітають не лише чоловіків, а ще й жінок – ветеранів Великої Вітчизняної війни, жінок-військовослужбовців. Серед традицій свята, що збереглися і сьогодні, - вшанування ветеранів, покладання квітів до пам'ятним місцям. А також проведення святкових концертівта патріотичних акцій, організація салютів у містах-героях Росії.
Джерело: calend.ru
Міжнародний день підтримки жертви злочинів. Зараз у низці країн прийнято та діють закони, спрямовані на захист постраждалих від кримінальних дій, їх соціальну реабілітацію, компенсацію матеріальних та моральних збитків. У світі діє до 200 програм допомоги потерпілим від злочинів. Починаючи від програм допомоги потерпілим від сексуального насильстваі закінчуючи муніципальними службами прибиральників місць скоєння злочинів та слюсарів, які безкоштовно вставляють замки та ремонтують вхідні двері при квартирному крадіжці. Такі програми реально допомагають людям впоратися зі стресом, вийти з кризи, нарешті, просто надають. матеріальну допомогута моральну підтримку.
Джерело: calend.ru
Світовий день екскурсовода. В даний час екскурсоводів готують ВНЗ, що мають спеціалізацію «туризм» та «екскурсознавство та музеєзнавство». У ролі гідів виступають освічені люди, що нерідко навіть мають науковий ступінь. Ще дві неодмінні умови - знання основ психології та правильне мовлення.
Селище на півострові Ямал п'ять років було будинком для Павла Батуєва із Солігорська та його родини. Павло займався теплопостачанням самого північного поселення Ямала з постійним населенням. Навіщо? Хотілося пригод. І грошей.
Завжди хотів на північ
У дитинстві по телевізору я побачив, як цвіте тундра, і мене дуже вразили ці краєвиди: пусто, а потім раз! - і все у кольорах, дуже швидко.
А потім я познайомився через "Вконтакте" з дівчиною. Під час зустрічі в офлайні ми розмовляли, і вона сказала, що її мама працює на півночі. Я, тоді ще напівжартом сказав: «Все, дзвонимо твоїй мамі та їдемо разом на північ». Посміялися, а потім усе закрутилося.
Закінчився контракт на роботі, і говорю: «Серйозно, поїхали». Її мати про все домовилася. У мене вже були квитки на руках, але за два тижні зателефонували з передбачуваного місця роботи та сказали, що місця для мене, на жаль, немає. Ми все одно поїхали. Це було у серпні 2012 року. Місце своєї роботи знала лише дружина. Приїхавши, я прийшов до найперспективнішого роботодавця, там і лишився.
Алкогольна кар'єра
Співбесіда проходила досить кумедно. Я взяв усі дипломи та скоринки, які у мене накопичилися за життя: від посвідчення виконроба з обслуговування ліфтів до свідоцтва про закінчення дворічного курсу польського. Витряс цю купу директорові на стіл, він її згріб убік і спитав:
П'єш?
- Якщо ця пропозиція, то можемо випити! - віджартувався я.
- Чи не запійний?
– Ні.
«Можна сказати, що вся моя кар'єра будувалася завдяки алкоголю, але не тому, що бухав я, а тому що вживав хтось інший»
І відправив мене оформлятися до відділу кадрів. Я зрадів, що так швидко знайшов роботу, і тільки в дверях спитав, ким працюватиму.
Будеш майстром ділянки теплопостачання, – каже.
- Я ж інженер-електрик!
- Мені байдуже. Залагоджуєш - звільню, і в селищі ти роботи не знайдеш. Згоден?
- Якщо інших варіантів немає, то згоден.
Трохи пізніше дізнався, що мене взяли майстром, т.к. начальник ділянки ( найцікавіша людина, між іншим) якраз був у запої. За рік я таки став начальником дільниці. А ще через рік – до того ж виконувачем обов'язків головного інженера. Так що можна сказати, що вся моя кар'єра будувалася завдяки алкоголю, але не тому, що бухав я, а тому, що вживав хтось інший.
Першого дня виходиш у шортах, другого - у куртці
Перші враження від півночі були подвійними. По-перше, ми їхали поїздом із Москви. Попадаєш з імперського блиску в глушині і бачиш півстанки, де іноді навіть зустрічаються житлові будівлі, зроблені зі шпал.
У перший день ти виходиш на перон у шортах, у другий – у куртці та штанях, і організм запитує, що за нісенітниця. Ми приїхали до Лабитнангів, а потім перебралися до Салехарда. Від центру одного до центру міста 15 кілометрів. Треба проїхати через річку Об, але мосту немає. Увесь час ходять пороми, навіть для вантажних машин.
Коли вперше ходив по Салехарду - містечку з населенням 50 000 чоловік - то накотив легкий депреснячок. Серпень, але вже холодно, комарі, і повітря таке, що у Білорусі у жовтні тепліше. Ти відчуваєш: це тобі не жарти, це північ.
Загалом містечко тихе, і навіть після Солігорська, яке всього в 2 рази більше, ходиш і думаєш: ну дірка! А потім летиш чотири години на гелікоптері і бачиш справжню дірку.
Селище: будинки на палях, замість тротуарів - короба теплотрас
Мені спочатку здавалося, що це якийсь квест, що перші два місяці носив із собою гроші на зворотний квиток. Селище сильно змінилося за той час, що я там був, але перше враження - «Та ну на фіг!».
Це схоже на міське селище. В основному приватний сектор, але зустрічалися і дво-, три-і навіть одна чотириповерхівка. Усі будинки на палях, до кожного проходить теплотраса у дерев'яному коробі. Цей короб одночасно є тротуаром. Просто по землі до багатьох будинків не підійдеш, бо там болото, і ти в усьому цьому гівні втопишся по коліна. Іноді в прямому значенні. Хоча, звичайно, більшість будинків мала каналізацію.
Бруд скрізь, осінні тумани. Нам дали службове житло ... і це була залізна бочка (стандартне житло часів активного освоєння районів Крайньої Півночі, досить популярне і все ще експлуатоване). Перед тим її видали людині, яка збиралася зробити ремонт, встигла все розвернути, забухати, і вилетіти з роботи.
Я зайшов, як побачив фронт роботи – аж ноги підкосилися. Але за 2-3 місяці ми зробили ремонт, я скористався службовим становищем – переварили систему опалення та водопостачання, зробив усередині нормальні туалет та душ. З опаленням навіть трохи перестаралися, і взимку доводилося відчиняти двері, щоб провітрити.
Дитячі майданчики є, але їх замітає снігом
У серпні ми приїхали, а буквально у вересні дружина завагітніла. Так сталося, що діти народжувалися, коли ми були у відпустці у Білорусі: і син, і донька. Коли ми поверталися на Ямал, синові було 4 місяці, а доньці – місяць.
Адаптувалися діти нормально. Коли я запитую, як ми могли туди поїхати з ними, я відповідаю: там живе майже 2000 людей, які, як звичайні людироблять і народжують дітей. Звичайно, умови суворіші, але все не так страшно, як здається
У чому там тяжко з дітьми? Дитячі майданчики є, але часом накидає стільки снігу, що їх фактично немає. Ну і в -30, -40 від них в будь-якому випадку ніякого толку.
У Білорусі можна обирати: наприклад, зводити дитину на виставку метеликів. Півгодини йому буде цікаво і ще два тижні він згадуватиме. На півночі немає нічого такого, і ключовий факторпогода.
Я повз на роботу, щоб не здуло вітром
«Я зрозумів, що не буває холодної погоди, буває невідповідний одяг»
Погода іноді дуже хардкорна: -40 градусів - і з дітьми не вийдеш, чекаєш, доки потеплішає до -25 або -30 °C. А там може початися завірюха. Пурга на півночі – це не мила хуртовина з вітром.
Вітер виє так, що ти не чуєш нічого, окрім нього, закладає вуха. Він може бути настільки сильним, що я, чоловік за 100 кілограмів, не можу йти, збиває з ніг. Був такий випадок, коли я повз на роботу – не в переносному, а буквальному значенні. Не міг підвестися.
Це несмішно: сніг січе обличчя, іноді досить боляче. Сніг потрапляє на лоб, тане та стікає на вії та брови, миттєво замерзаючи. Іноді вітер такий, що відчуття, ніби на швидкості висунув голову з машини, неможливо дихати нормально: треба або закрити обличчя, або сісти.
Щороку хтось замерзає
Видимість через сніг може бути 2-4 метри. Можна заблукати прямо у селищі. Зовсім не видно, куди йдеш, немає орієнтирів. Сліди замітає за кілька десятків секунд. Кілька разів я губився в стихії і натикався на теплотрасу, так уздовж неї і повз, поки не розумів, де я перебуваю.
Сніг на півночі дуже цікавий: якщо він іде всю ніч під час морозу, то ніби спікається, і ти не провалюєшся. Ідеш і чуєш, що всередині він порожній. Але під час пурги можеш провалитися по коліно чи до пояса, і за кілометр шляху з такими перешкодами на тобі не залишиться сухого місця.
«Вітер виє так, що ти не чуєш нічого, окрім нього, закладає вуха. Він може бути настільки сильним, що я, чоловік за 100 кілограмів, не можу йти, збиває з ніг»
Звісно, це може бути небезпечним. Щороку хтось замерзає. Минулої зими була затяжна завірюха - на 8 днів (з короткими, буквально на годину-дві перервами). На околицях селища загинуло 5-6 осіб, у тому числі 3-річна дитина. Випадки дивні: чоловік із дружиною поїхали, у них затих снігохід за 10 кілометрів від селища. Чоловік пішов за допомогою, але завірюха посилилася, і вони просто не знайшли цю жінку. А вона чекала та загинула.
Одна людина втратила кінцівки. Відморозив, коли затих снігохід. Не впевнений, що можна сказати, що йому пощастило, але якби його знайшли на годину-дві пізніше - він навряд чи взагалі вижив би. Коротше кажучи, клімат не для слабаків.
Мох, морошка та північне сяйводля місцевих
Місце, де я був - найпівнічніший житловий пункт на Ямалі з постійним населенням. Далі є лише два вахтові селища та корінні жителі тундри. Думаю, туристові робити там нема чого. Туризм є там, де концентровано можна щось подивитись. Але не на півночі, тундра - відкритий простір, де ростуть мох, морошка та кущі.
Не факт, що ти приїдеш і побачиш. Воно буває дуже різним. Вперше воно мене розчарувало - у небі щось статичне, наче зелений туман, нічого там не ворушиться, не переливається. Якби спеціально приїхав і побачив цю нісенітницю – пошкодував би витрачених грошей. А вертоліт, який літає двічі на тиждень і на який не так просто купити квитки – $150, номер у місцевому готелі – $90.
Але іноді стоїш з відкритим ротом. Були такі сяйва, що я можу сказати: нічого красивішого в житті не бачив. Небесний фотошоп, і не вистачає слів, щоби все це описати. Воно може тривати годинами, а може відсіяти за кілька секунд. Ти вистачаєш фотоапарат, щоб вибігти та зняти, але… на небі вже нічого немає.
Злітати туди-сюди і побачити просто село на півночі – туризмом це не назвеш. Скажімо так, витрачені фінанси можуть виявитися зовсім не пропорційні отриманим враженням (але це я говорю саме про те селище, де провело п'ять років, - цілком можна знайти більш бюджетні варіанти подивитися Ямал). Якщо у когось є знайомі – приїжджають на рибалку. Вона насправді інша: і риба, та її кількість.
Місцева маршрутка – вертоліт, машина – снігохід
Як там із транспортом? Офіційно потрапити можна лише на гелікоптері, куди не так просто купити квиток, та й літає він не щодня. Якщо ти в Салехарді та квитків на рейсовий вертоліт немає, то є шанс – потрапити на підсадку, якщо хтось не прийшов. Мій антирекорд – 9 днів очікування вертольота.
Але живучи там, поступово обростаєш знайомствами, а ті знайомі мають вихід на людей, що працюють в аеропорту. І ти можеш зателефонувати директору чи ще комусь і запитати: «А чи немає там жодного попутного борту в той бік?» Це не зовсім легально, але я за весь час три рази літав без квитка: наприклад, якщо є санітарний рейс для захворілого, якого не можуть лікувати на місці.
Ті, хто мешкає постійно в селі, користуються снігоходами. Від машини (якщо це не машина на шинах низького тиску) немає особливої користі, на ній можна їздити тільки селищем. Існують спеціальні всюдиходи на колесах низького тиску – треколи, але вони досить дорогі. На них можна їздити і взимку, і влітку.
Хто не ненець - той російський
Як ставляться до приїжджих? Трохи відчувається міжнаціональна напруга, але скоріше у приватних розмовах. Воно не переростає в мордобій чи щось таке.
Приблизно 80% населення селища – ненці. Є люди, які в ньому народилися, а є ті, хто перебрався із тундри. Мені ненці доводили, що для них кожен, хто не ненець, той росіянин. Пробували назвати російською мене і навіть одного працівника-вірменина. Хоча в нього обличчя класичного кавказця.
Є, звісно, певна заздрість. Місцевим буває непросто зрозуміти, чому ти понаїхав і ось у тебе робота, хороша зарплата та службове житло, а в нього, місцевого, цього всього немає. Я на таке відповідав коротко: «Якби тут був хтось із відповідною кваліфікацією, освітою, не запійний – звісно, взяли б його, а не мене. Втім, це не моя проблема».
Чи вважають себе частиною Росії? У цьому плані трохи дивно: з одного боку, люблять наголосити, що вони ненці і що це їхня земля. Але під час спортивних змагань повторюють щось на кшталт: «Росію, вперед!»Так само й у розмовах про Крим.
Літо - місяць квітів та закупівель
Літо дуже дивне і кумедно починається: ходиш-ходиш, сніг розтанув, трава позеленіла, бах - і за кілька днів усе розцвіло. Але будь-якого місяця може піти мокрий сніг. Найчастіше тримається температура +15-20 ° C, рідко вище. Хоча може тиждень-два стояти і +30 °C.
Купаються рідко – вода не встигає прогрітися. Основна розвага для людей - риболовля чи полювання. Опалювальний сезон зазвичай переривається на один місяць, але офіційно він цілий рік, усі 365 днів. Адже може бути, що температура нижче +8 ° C протримається п'ять днів, і ми знову вмикаємо опалення.
Взимку тундра - це сніг, сніг, сніг... Здається, немає життя і вижити неможливо. А влітку йдеш і бачиш хмари птахів, сліди на березі, чиїсь какашки – отже, хтось їх лишив. Якось я мало не наступив на куріпку. Вона такий майстер камуфляжу, що я помітив її буквально за метр.
«Опалювальний сезон зазвичай переривається на один місяць, але офіційно він цілий рік, усі 365 днів»
І ще літо – час закупівель, бо припливають баржі – їх називають плавчики, чи плавучі магазини. Вони привозять продукти та будматеріали. На закупи йдуть усі, навіть якщо нічого особливо не треба. Це ціла подія для села.
Припливає баржа до селища, швартується, кидає трап. Включається музика 80-90х, блатнячок-шансончег. Народ масово купує фрукти-овочі, інші продукти. Там можна купити все, що завгодно: м'який куточок, снігохід, меблі. Якщо чогось немає - міняєшся телефонами і просиш: «Чувак, привези мені квіточку оленьку, мені дуже треба».І тобі швидше за все привезуть.
Білорусь – країна мрії
У Півночі я навчився великої мудрості, яка говорить: не буває холодної погоди, буває недостатньо теплий одяг. Я навчився більше цінувати комфорт у Білорусі. Тут тобі здається, що десь і житло зручніше, та інтернет швидше.
Але після п'яти років на півночі розумієш, що в Білорусі гріх скаржитися на будь-що: і інтернет хороший у порівнянні з Ямалом, і ціни більш-менш, і клімат просто курортний! У нас є 4 сезони року і це дійсно круто! Сюди прилітаєш із сніжного Ямалу – а тут усе зелене, запах лісу. Країна мрії! Щоправда.
Чому я поїхав із Ямала? Північ північ, але з дітьми там робити нічого, немає розвитку для них, і сам потроху деградуєш. Знаєш, що на твоє місце ніхто не прийде - бо особливо нема кому. А вчитись без мотивації я не дуже можу.
Фото - Павло Батуєв, фото на головній -Дмитро Чистопрудов
5995 0
Крім розповідей про вартість життя в різних містахсвіту для рубрики «Як у них», ми вирішили писати про ціни в різних регіонахдля рубрики «Як у нас». Витрати на продукти та житло помітно відрізняються від міста до міста, і поки що жителі середньої смугикупують огірки за 50 рублів, жителі Крайньої Півночі можуть платити за них півтори тисячі.
Починаємо з розповіді про Салехарда. Це місто, розташоване прямо на полярному колі, столиця Ямало-Ненецького автономного округу, пов'язана з зовнішнім світомтільки аеропортом, поромом через річку Об і зимовою льодовою переправою. Загалом у Салехарді живуть 54 тисячі осіб, а на Ямалі – 550 тисяч. При цьому оленів тут – 700 тисяч голів, це найбільше оленяче стадо у світі. Влітку середня температураповітря – плюс 14 градусів, взимку – мінус 23, але доходить і до мінус 50. У регіоні працюють газові, нафтові та золотодобувні компанії, багато співробітників яких приїжджають до міста на кілька місяців вахти. Житель Салехарда Наїль Хайруллін розповів The Village, скільки коштує життя на Крайній Півночі.
Прожитковий мінімум
16 тисяч рублів
Низький дохід
20-40 тисяч рублів
Середній дохід
60 тисяч рублів
Високий дохід
від 100 тисяч рублів
Житло
18-25 тисяч рублів на місяць
Ціни на Ямалі різняться залежно від міста, тому що територія у нас дуже велика. У Новому Уренгої та Салехарді ціни вищі, ніж у маленьких селищах чи Листопаді. Оренда звичайної однокімнатної квартири з меблями в Салехарді коштує 18-25 тисяч рублів. Це найпопулярніший варіант для тих, хто тільки недавно переїхав, скажімо, з Кургану чи з Центральної Росії. Курганців у нас дуже багато, багато хто воліє винаймати кімнату, її можна зняти і за 10 тисяч.
Якщо ж ви захочете купити квартиру, то вартість однокімнатної квартири цегляному будинкуу центрі – близько 3,5–4 мільйонів рублів, двокімнатної – 5,5–5,8 мільйона. Бамівську однушку можна і за 1,9 мільйона знайти, але це дерев'яні будинки, які будували як тимчасове житло у середині минулого століття.
Транспорт
25 рублів за поїздку
У Салехарді чотири автобусні маршрути, проїзд в автобусі коштує 25 рублів, з цього літа в них приймають банківські картки, при сплаті ними одна подорож коштує 23 рублі.
Бензин коштує 39,5-41 карбованець за літр. Коли по зимнику (Дорога, яка працює тільки взимку. - Прим. ред.) їдеш із Салехарда на Велику землюв засніжених селищах, можуть і по 50-60 рублів продавати, залежно від мінуса на термометрі: що холодніше, то вища ціна. У столиці округу та в околицях (Лабитнангі, Харп, Аксарка) зручніше пересуватися на кросовері. Ті, хто любить риболовлю та полювання, віддають перевагу джипам.
А ті, хто возить людей між селищами, купують не мікроавтобус чи газель, а ТРЕКОЛО. Це такий великий російський снігоболотоход на значних розмірах колес наднизького тиску. До речі, розшифровується ТРЕКОЛОВ як «ТРАНСПОРТ ЕКОЛОГІЧНИЙ». Подорож таким транспортом залишає у туристів незабутні враженняі викликає захоплення. Сидіння в салоні зроблені у вигляді лави, і їхати доводиться боком до водія. І якщо купина велика, а тиск у шинах водій не зменшив, то ви підлетите до стелі та познайомитеся з пасажиром навпроти. Сім'ю в такий спосіб поки що ніхто не завів, але потоваришували багато. Ремені безпеки у ТРЕКОЛОХ, до речі, не передбачені.
Їжа
близько 20 тисяч рублів на місяць
Ціни в магазинах Салехарда іноді дуже кусаються. Бувають і помідори за 1350 рублів, і черешня по 4200 рублів за кілограм, і літр молока за 130 рублів. Але це більше виняток. В основному ціни у нас як у Європі: яйця по 80-100 рублів, м'ясо по 450 рублів за кілограм, сир по 550 рублів.
Минулого року ми з дружиною вважали, що на їжу у нас за один зимовий місяцьпішло близько 25 тисяч на двох. На мою думку, це дуже багато - може, депресія у нас тоді була, але ікру з шампанським і камамбер точно не купували.
Двічі на рік у нас бездоріжжя, коли лід на Обі ще формується або вже сходить. Кожен такий період триває тижнів зо два, в цей час переправа через річку не працює, тому продуктів, що швидко псуються, в магазинах майже не залишається. Але люди вже до цього звикли: всі розуміють, що доки міст не збудують, інших варіантів налагодити стабільний потік продовольства немає.
Розваги
Середній чек у місцевих кафе-ресторанах – 1 500 рублів за особу. Федеральних мереж у нас майже немає. Новому Уренгою пощастило трохи більше, а в Салехарді працює лише ресторан із тюменської франшизи «Максим». Але є затишні місцеві заклади – сервіс нам, звичайно, ще потрібно значно покращити. Люди люблять їсти екологічно чисту рибу та дієтичне оленяче м'ясо. Свинину та яловичину ми теж їмо в великих кількостях, але ось пельмешки з оленини або щокура дуже смачні. У подарунок родичам ми веземо їх, але вже у вигляді консервів.
Кіно у нас стоїть, як і на Великій землі 300-350 рублів за сеанс. При цьому професійних кінотеатрів на Ямалі, якщо не помиляюся, всього чотири - по одному в Салехарді, Лабитнангі, Листопаді та Новому Уренгої. Прем'єри щодня, попкорн теж продають.
Інтернет ще півтора роки тому у нас коштував 2 тисячі рублів на місяць, зараз оптоволокно нарешті протягли, і ціна трохи впала - до 1200-1400 рублів.
Влітку городяни люблять відпочивати на природі – майже з усіх вікон салехардців видно гори, тому природне тяжіння у нас особливо велике. Сплави, сходження на гори, риболовля, мисливство, гриби-ягоди – все це ми любимо.
Один до одного в гості ми літаємо. Щоб потрапити з Салехарда в Надим, відстань до якого всього 290 кілометрів, потрібно сісти в невеликий літак типу Bombardier CRJ, провести в ньому 50 хвилин і заплатити за це 15 тисяч рублів. Те саме доведеться зробити, якщо ти зібрався в Листопад або, наприклад, Новий Уренгой. Квиток на рейс до Тюмені – по 8–9 тисяч в один бік, до Москви – 11–17 тисяч. Звозити сім'ю з чотирьох осіб у відпустку хоча б у Геленджику варто дуже недешево.