Коста Леванович Хетагуров Поэт, просветитель, гуманист и патриот. Обретший бессмертие в веках сын Осетии, любивший свою родину и народ глубоко, деятельно и страстно, а свою такую до боли короткую жизнь проживший пронзительно чисто и свято… «Я счастия не знал, но я готов свободу, Которой я привык, как счастьем, дорожить, Отдать за шаг один, который бы народу Я мог когда-нибудь к свободе проложить». Селение Нар. Отец и мать. Леван Елизбарович Хетагуров Мария Гавриловна Ставропольская мужская гимназия. Учился Коста сначала в сельской школе, потом 10 лет в Ставропольской мужской гимназии. Петербургская академия художеств Хетагуров проходит школу мастерства у Репина, Маковского, Сурикова, Серова, Врубеля. Через два года из Кубанской области пришло известие, после которого Коста долго не мог прийти в себя. Ему перестали платить 25- рублёвую стипендию. Вскоре Коста покинул гимназию. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Ущелье Аман – Ауз» На картине изображён ледник Главного Кавказского Хребта Аман – Ауз. Утреннее восходящее солнце играет на вершинах снежных гор. Внизу, в глубоком ущелье, окутанном лёгким туманом, изгибается река, берега которой покрыты огромными соснами. К.Хетагуров умел передать могущество кавказской природы. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Дети – каменщики» Непосильный труд мальчика, нищенская одежда, лохмотья – всё это ясно говорит, что эти дети из семьи бедняков. Но это неунывающие дети – горцы с открытыми добрыми лицами. Репродукция картины К.Л.Хетагурова «Горянка, идущая за водой» На картине «Горянка, идущая за водой» художник изображает тяжёлый труд женщины – горянки. Она должна спускаться к воде и взбираться вверх по опасным горным тропинкам с огромной тяжёлой ношей и в то же время присматривать за бегущим мальчуганом – сыном, который, того и гляди, сорвётся в пропасть. Но главной творческой стезей Хетагурова остается поэзия. ЗАВЕЩАНИЕ Прости, если отзвук рыданья Услышишь ты в песне моей: Чье сердце не знает страданья, Тот пусть и поет веселей, Но если бы роду людскому Мне долг оплатить довелось, Тогда б я запел по-другому, Запел бы без боли, без слез. ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ Дети Осетии, Братьями станем В нашем едином И дружеском стане. С нами высокое Знамя народа. К свету, с победною Песней похода! К правде сверкающей Смело шагайте! Трусы, бездельники, Прочь! Не мешайте! Стихотворение, посвященное памяти Лермонтова, цензура не пропустила на страницы печати, оно было опубликовано, да и то анонимно, лишь десять лет спустя. Памяти М. Ю. Лермонтова Зачем, поэт, зачем, великий гений, Явился ты так рано в этот мир, Мир рабства, лжи, насилья и гонений, Мир, где царил языческий кумир?.. Зачем судьба с таким ожесточеньем Гнала тебя из-за пустых интриг Трусливых бар, взлелеянных бездельем, Когда клеймил их твой могучий стих? Ты нужен был не царству бар и рабства, А вот теперь, когда талантов нет, Когда нас всех заело декадентство, О, если бы ты жил теперь, поэт! Твой мощный стих, могучие аккорды Рассеяли б остаток прежней тьмы,- Тогда бы по пути добра, любви, свободы Пошли бы за тобой вперед со славой мы. Создавая стихи на русском языке, часто подражательные, Хетагуров сумел отточить свое мастерство, которой в полной мере вылилось в единственной его книге «Осетинская лира», составившая славу, признание и память потомков. «Ирон фандыр» - единственная книга его стихов на осетинском языке. Она писалась им всю жизнь. 1898 году вышло пробное издание, а в 1899 году книга «Ирон фандыр» становится книгой всенародного чтения. В неё входят и стихи для детей и о детях, которые вначале предполагалось издать отдельно под названием «Мой подарок осетинским детям». БУДЬ МУЖЧИНОЙ Встань рано, будь мужчиной, Умойся, помолись: «О господи единый, Защитой мне явись!..» Будь в доме хлеба вволю, Ты б свой имел кусок. А нет - так будь доволен Чуреком, мой сынок! Скорей беги учиться, Да сумку не забудь! Не будешь ты лениться - Найдешь свой верный путь! Учись, дружок, с охотой, Чтоб мудрость всю познать, И с радостью работай, Чтоб человеком стать! Скульптура М.Томаева «Коста – просветитель». В музее стоит скульптура скульптора М. Томаева «Коста – просветитель». Коста Хетагуров стоит рядом с мальчиком, который держит в руках книгу. Он учит школьника любить Родину, быть сильным, мужественным, искать и найти в жизни свой верный путь! Музей в селении Нар В республике ежегодно, в октябре месяце, проводится неделя памяти Коста Хетагурова. Во Владикавказе, в селении Нар работают музеи. Люди, которые знакомы с творчеством К.Л.Хетагурова, съезжаются, чтобы посетить музеи, почтить память и возложить цветы к памятникам К.Хетагурова – великого поэта и гражданина. Поэмы «Фатима», «Перед судом», «Плачущая скала», этнографический очерк «Особа» - все эти произведения посвящены анализу и оценке противоречий недавнего прошлого осетинского народа. Раньше других была написана и опубликована поэма «Фатима» (1889 г.). Свое внимание он сосредотачивает на внутренних противоречиях горского бытия, на сословных, идеологических и нравственных конфликтах. К концу 1903 года, больной и одинокий, он остается в нетопленой квартире, лишенный не только медицинской помощи, но и элементарного присмотра. Материальные затруднения были столь беспросветны, что гордому Коста приходилось порой просить у друзей на хлеб Памятники К.Хетагурову в г. Владикавказе. В последний путь Коста провожали осетины, карачаевцы, русские, черкесы, ингуши и представители других национальностей. Плакали женщины, не могли удержать слез и мужчины. Это была утрата всех народов Кавказа. Спустя неделю тело поэта перевезли в Северную Осетию и перезахоронили во Владикавказе Я никогда своим словом не торговал, никогда ни за одну свою строку ни от кого не получал денег. И пишу я не для того, чтобы писать и печататься, потому что и многие это делают. Нет! Ни лавры такого писания мне не нужны, ни выгоды от него. Я пишу то, что я уже не в силах бываю сдерживать в своем изболевшем сердце... К. ХЕТАГУРОВ
Реки Чукотки Презентацию подготовила: ученица 4 класса Федорова Ангелина МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»
Некоторые реки Чукотки: река Алькатваам река Амгуэма река Казачка река Хатырка
Река Алькатваам Река Алькатваам - река в России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Длина реки - 88 км. Впадает в Берингово море. Название в переводе с чук. Элкэтвээм - «полноводная река». В зимнее время на реке появляются большие наледи и в некоторых местах - пустоты
Река Алькатваам
Река Алькатваам
Река Амгуэма Река Амгуэма (в верховье - Омваам, Вульвывеем) - река на Дальнем Востоке России, протекающая по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина реки 498 км. По площади бассейна (28,1 тыс. км²) Амгуэма занимает второе место среди рек Чукотки (после Анадыря) и 41-е - в России. В переводе с чук. Омваан - «широкое место ». На картах 18 - начала 19 веков название приводилось как Омгаян, Амкеян, Амуян, позже Амгуема.
Река Амгуэма
Река Амгуэма
Река Казачка Казачка - река на Дальнем Востоке России. Протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Длина реки - 28 км. Названа в 1889 году русскими казаками, основавшими Ново-Мариинский пост. Чукотское название реки - Тавайваам, в переводе - «река для поездок». Это связано с тем, что в прошлом чукчи приезжали с северных территорий по замёрзшей реке в Ново-Мариинск для торговли. Река Казачка впадает в Анадырский залив.
Река Казачка
Река Казачка
Река Хатырка Река Хатырка - река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Вдоль реки проходит административная граница с Камчатской областью. Длина реки составляет 367 км, площадь её водосборного бассейна - 13400 км². Название в переводе с чукотского. Ватыркан - «сухое, истощённое место». Первое описание реки оставили русские купцы Бахов и Новиков, остановившихся в устье Хатырки в 1748 году. Берёт исток на северных склонах безымянной горы (1050 м) Корякского нагорья, впадает в восточную часть Берингова моря. Устье реки и находящийся здесь посреди течения остров Большой отделены от моря косой Прямая. Русло в низовьях разбивается на несколько рукавов, местность вокруг сильно заболочена и изобилует множеством мелких озёр.
Река Хатырка
Река Хатырка
Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Хатырка_ (река) https://ru.wikipedia.org/wiki/ Амгуэма_ (река) https://yandex.ru/maps/?source=wizgeo&l=map&ll=177.497706%2C64.722818&z=15
Вот этот рассказ
Тост на могиле
Несколько песен были написаны мною под прямым влиянием зэковских песен. В их числе и «На материк», написанная в Туруханском крае в 1960 году. Уже на следующий год работяги из нашей геологической партии, выпив по какому-то поводу браги и спирта, запели «старые лагерные» песни и, к моему удивлению, спели «На материк».
Я был молод, глуп и тщеславен — немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то нельзя было делать. Их ответ на русский язык не переводился и свелся к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя, — замочим». Угроза была нешуточной — народ в тех краях подбирался серьезный.
«Да за такую песню, — кричали они мне, — надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы фраер с материка такую песню придумал? Наша песня, и всегда была нашей, понял?» Нашлись и очевидцы, «собственными ушами» слышавшие эту песню в 40-е в лагерях под Норильском. В дальнейшем история повторялась регулярно. Уже в 1992 году любимый мною Зиновий Гердт исполнил «На материк» по российскому радио, сообщив, что «автор песни сгинул в сталинских лагерях».
В середине 80-х на Кольском полуострове, в местной гостинице поселка Заполярный, на первой в мире скважине сверхглубокого бурения (начальником там был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана), я познакомился с работавшими здесь молодыми инженерами и врачами. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно подогнали к гостинице старый вездеход ГАЗ-47 и повезли меня в тундру, на могилу автора знаменитой песни «На материк».
Примерно через час мы прибыли в расположение бывшей зоны — несколько бараков, обнесенных уже сгнившим частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые» архитектурные сооружения я встречал в Туруханском крае и на Колыме неоднократно. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней.
Подойдя к одному из них, спутники мои сказали: «Ну вот, тут он и лежит. Здесь в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». — «За что?» — наивно спросил я. «Как это — за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами они начали разливать по кружкам водку.
Тут мне стало не по себе — тут же реальный покойник лежит. «Подождите, — остановил их я, — а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» Они так разозлились, что даже перестали мне наливать: «Разве не Городницкий эту песню написал?» — «Да вроде Городницкий», — смутился я. «Ну вот видишь? А ты сомневаешься. Шапку сними». Мы помянули погибшего автора. Моей фамилии, слава богу, никто не спросил, а то могло стать одним безымянным камнем больше.
По прошествии почти тридцати лет судьба все-таки возвратила мне авторство этой песни. Сделали это те, кто его когда-то оспаривал. Из письма, присланного из лагеря, расположенного где-то под Лугой, подписанного «членами общества книголюбов»: «Дорогой Александр Моисеевич, мы любим ваши песни, особенно песню «От злой тоски», которую считаем своей. Желаем творческих успехов и счастья в личной жизни. А ежели что — примем как родного».
Из описанных самостоятельными путешественниками, такой опыт в 2010 году был у поляка из Кракова Михаила Мильчарека. За разрешение путешествовать по Чукотке и пропуск в погранзону, с целью посещения - «туризм», ему пришлось выложить турфирме из Анадыря 11 тысяч рублей. Но, это иностранец, возможно россиянину, которому не требуется разрешения на путешествие по Чукотке и вне погранзоны, такая услуга обойдётся значительно дешевле. Тот же Михаил Мильчарек упоминает, что турфирма может потребовать наличие у вас спутникового телефона, номер которого им якобы нужно указать при оформлении разрешения. А при желании посетить самый восточный район Чукотки, с более строгим погранрежимом, и сопровождающего от турфирмы…
А еще у него, по прибытии из Анадыря самолётом в Эгвекинот, затребовали оформить регистрацию. Что, при отсутствии местных знакомых, тоже стоило ему и нервов и денег, - большей частью уплаченных под не очень-то и нужное ему дорогое место в гостинице.
Не знаю, есть ли там такие строгости, в отношении путешествующих самостоятельно россиян, но думаю, почти любому из них хватит сообразительности сказать, что он следует через место прибытия транзитом, и задерживаться в нём не собирается. Так, например, после одиночного сплава по Анадырю от его истоков, когда я прилетел в столицу Чукотки из Маркова спецрейсом вертолёта, этого хватило, что бы разрешить назревающий инцидент с нарушением правил пребывания в погранзоне.
Как мне видится, пограничники там и сами понимают всю нелепость положения с погранзоной, в которой находятся и два основных города Чукотки и их аэропорты, и следуют здесь букве закона только там, где нет возможности на мгновение отвернуться в сторону и «не заметить» вынужденного «нарушителя».
Что касается меня, то лично мне самым перспективным законным основанием попаданием на Чукотку и обоснование путешествия там, видится командировочное удостоверение, например с целью – «собирать сказки, легенды, тосты…». По заверению местных информированных источников, способ этот работает.
И да, это нисколько не призыв лететь на Чукотку с фальшивой командировкой.
Самолётом добраться на Чукотку можно не только через Анадырь или Певек, но и через Билибино, куда летом до двух рейсов в день летает Ан-24 из Магадана, или Марково, куда оттуда же бывает борт раз в две недели.
Стоимость билета из Магадана в Билибино была около 12,5 тысяч рублей, из Магадана в Марково, около 16 тысяч теми же деньгами. Кроме того, со своей периодичностью, из Магадана прямо до месторождения «Купол», где у канадцев есть посадочная полоса, летает самолёт, возящий туда и вывозящий оттуда вахту. Почему то не сомневаюсь, что среди самостоятельных путешественников, найдутся и те, кто умудрится получить разрешение руководства компании «Кинросса Голд» и улететь на Чукотку их спецрейсом.
Река Великая или Большая, вторая по протяженности река Чукотки. Берет свое начало в Корякском нагорье и несет свои воды на расстояние в 540 км. в Анадырский лиман, а если точнее в залив Онемен. На Великой нет населенных пунктов. В начале 20 века, примерно в 100 км. от устья американский коммерсант Свенсон основал факторию, которая действовала до 30-х годов 20 века. В советское время, на Великой, активно проводились геолого-разведочные работы, которые сохранили для потомков буровые вышки, перевал базу (поселок нефтяников), метеостанцию и заброшенный поселок Тамватней, в одноименном притоке Великой. Но, несмотря на отсутствие населенных пунктов, Великая - живая река. Здесь расположены лицензионные рыболовные участки (лососевые, сиговые и т.п.) и здесь же располагаются основные охотугодья жителей Анадыря. Весной и осенью на Великой вездеходных транспортных средств, чуть ли не больше, чем в самом городе. Добираются сюда 2 способами: зимой и в межсезонье - вездеходами, летом преимущественно на лодках. Вездехода у нас с другом нет, зато есть лодка - «Фрегат М-340F», гордость питерского поливинилхлоридного судостроения, на которой вечером в пятницу 1 июля мы и отчалили от «как бы» причала анадырской лодочной станции.
На Великой я уже был в 2009 году. Туда нас забросили на катере, а обратно мы возвращались втроём на своей лодке. Шли мы тогда до Анадыря 10 часов! И залив Онемен (с чукот. Глубоковдающийся), не смотря на то, что мы шли вдоль берега, огибая его по контуру, сильно запомнился. Штормило тогда. Целью тогдашнего похода было посещение той самой фактории.
![](https://i0.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/P8140124.jpg)
Лагерь наш находился на притоке Великой- реке Малый Каргопыльгин (с чукот. Кедровая горловина). До фактории в тот раз мы так и не дошли заплутав в протоках, но изучили другие реки и протоки Великой.
![](https://i1.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/P8140153.jpg)
В этот раз погода нам благоприятствовала. Легкий ветер метра4-5 в сек. солнце, и прилив, который добавлял несколько километров к скорости мчали нас к Великой. Коварный залив Онемен мы прошли в его средней части. Онемен - мелководный залив Анадырского лимана, до 30 км. шириной. В ветреную погоду, даже крупнотоннажные суда (баржи, буксиры, катера) стараются держаться берега, не говоря уже про моторные лодки. Даже в спокойную погоду, в какую мы шли волны в центральной части Онемена достигали 60-70 см. Через 4 часа, пройдя 92 км. и спалив 24 литра бензина мы вошли в притоку р.Великой, реку Горная, которая берет свое начало в хребте Рарыткин (с чукот. передний протяженный хребет). Поднявшись около 8 км. по реке и пройдя несколько порогов мы решили разбить лагерь на галечном пляже.
![](https://i1.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/DSCN0288.jpg)
Вдоль речки плотным строем раскинулась пойменная растительность - преимущественно тополевый и ивовый кустарник от 3 до 10 метров высотой.
![](https://i0.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/DSC07130.jpg)
Ощущение как будто бы попал в другой мир: несколько часов назад ты был в сером и унылом Анадыре, а тут буйство зелени, журчание горной реки, птичьи трели, удивительно ароматный воздух тундры и на горизонте хребет Рарыткин - цель нашего похода. Естественно спать нам не хотелось. После ужина/завтрака, время было 3 часа утра, я решил проверить реку на предмет рыбной ловли.
![](https://i0.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/DSCN0312.jpg)
Через 3 минуты, на берегу лежал хариус граммов на 500-600.
![](https://i0.wp.com/i1188.photobucket.com/albums/z406/bars_chukotka/Velikaja%20river%202011/DSCN0302.jpg)
Воодушевившись первым успехом продолжил забрасывать блесну. Но ничего больше не попалось. Загадочная все таки рыба хариус.
Зимой зайцы объедают кору на кустарнике
Запекли на прутике рыбу и решили хоть пару часов поспать перед восхождением на Рарыткин. Спалось не очень. Особенно Олегу, который проворочался, но так и не уснул. В 9-30 мы выдвинулись по направлению к хребту. Но прежде мы забили координаты лагеря в навигаторы (благо их было 2 штуки). Как я уже говорил вся пойма реки - это сплошные заросли кустарника, через которые в прямом смысле надо было продираться.
Мы нашли звериную тропу, и какое то время пытались идти по ней. Однако, зверь проложивший тропинку, не отличался высоким ростом (скорее всего заяц), поэтому ломая кустарник, плавно переходящий в деревья (хоть и не толстые) мы пытались в течение 40 минут выйти на открытое пространство.
Кого-то съели
Но вот, наконец, перед нами замаячили просветы и мы вышли в тундру.
Болотные пуфики. На них можно сидеть, но строго соблюдая равновесие
По прямой до подножия хребта около 13 км. Пересекая несколько раз небольшие ручьи и болотистые озера мы за 4 с половиной часа добрались к подножию.
Хотелось есть, пить и просто отдохнуть. Привал сделали на берегу ручья, который вытекал из ущелья. Ручей, также как и река, плотно порос кустарником, причем его (кустарника) первая линия состояла из кедрового стланика - эндемика северо-востока России.
Говорят, что из молодых шишек варят варенье. Место нашего пикника выбрано было не совсем удачно, но это мы поняли после того, как начали подъем и обнаружили восхитительные альпийские полянки чуть повыше, а пока мы радовались и такому пристанищу, к тому же, чтобы хоть как то создать более комфортные условия чаепития, Олег вырезал своей чудо пилой Fishkers небольшую полянку.
Пила действительно супер - маленькая компактная и такое складывается ощущение что она не пилит, а просто откусывает куски дерева, не создавая при этом физических усилий для пилящего, или пильца, в общем для того кто пилит.
Конечным пунктом похода мы выбрали гору Длинную, самую высокую гору в этой части Рарыткинского хребта. Войдя в ущелье мы обомлели.
Альпийские луга, рододендроны, ручьи стекающие с гор, снежники разбросанные по ущельям, кедрач стремящийся обволочь своей хвоею все окрестные сопки.
После допинга Абалакова горы становятся по-колено
Уже ради одной этой поляны стоило ехать в такую даль и идти потом несколько часов кряду.
Защелкали фотоаппараты. Пройдя очередную рощицу, снова достаем фотоаппараты. Потом их уже просто и не убирали.
Но подъем постепенно приобрел конкретно вертикальные формы, и выбрав оптимальный маршрут, мы поползли вверх. И снова стали продираться через кустарник, вернее кедрач.
Растет он здесь даже на высоте в 600 метров. Особенно любопытно становиться видеть одинокий кустик на 400 метровой почти отвесной осыпной стене горы. Ну вот как он там держится? В попутчики по восхождению с нами набились несколько тысяч самок комаров, потому что они все разом пытались у нас урвать хоть каплю крови. И даже у собаки, которой вобщем вся это камарилья была по боку (шерсть с подшерстком это вам не шубу в трусы заворачивать, никакого жала не хватит), однако ж морду и даже кончик носа ему изрядно покусали. Но благодаря репилентам фирмы Гардекс и Москитол (это не скрытая реклама - это реальность) мы шли по тундре и в гору в футболках. комар-супермэн
По всем законам жанра странствующих дилетантов, никаких емкостей для забора воды мы не взялли, ограничив себя кружками. И редкий раз так радуешься снегу на Чукотке, как в этот раз. На высоте 600 метров снова делаем привал, топим снег, пьем чай (газовые баллоны работают здесь не в пример лучше, чем на низменности). Впереди траверз Длинной сопки. По пути встречаем бараньи тропки, явно заброшенные. Разгорается спор с Олегом, есть ли бараны на Рарыткине? Олег утверждает, что всех перебили в годы геологоразведки и беспредельные 90-е. Я утверждаю, что всех не перебьешь, хотя, безусловно, численность баранов сильно сократилась.
И вот мы идем по траверзу.
Справа открывается потрясающее зрелище - долина закрытая почти со всех сторон горами, в которых берет свое начало р.Горная.
Слева перед Длинной сопкой небольшой, высотой 300-400 метров хребет, длиною километров 5, и между Длиной и этим хребтом расположилась высокогорная долина.
Всё в насыщенно зеленных тонах и в лучах закатного солнца. Подходя к тригапункту мы находим одинокую консервную банку с датировкой 1976 г. Сама трига вся разрушена.
Ветра на Рарыткине зимой будь здоров - 6 мм. металлический швеллер порвало аки бумагу. Надеялись найти записки или другие материальные доказательства пребывания здесь туристов, но увы. Высота сопки Длинная по карте 770 метров, по навигатору - 775 м. Название горы полностью оправдывает себя - действительно у горы очень длинное предгорье. Строим тур, закладываем туда «клад» и методом царапания пишем записку на зажигалке.
На часах уже около 8 вечера, а лагерь наш не то чтобы на горизонте, но прилично далеко, даже с высоты птичьего полета. Спускаемся по снежникам методом «осторожного скольжения». И как следствие скорость спуска в разы отличается от скорости подъема. Начинаются вторые сутки нашего похода, усталость дает о себе знать. Решаем в месте чаепития у подножия остановиться на ночлег. К тому же поднялся шквалистый ветер. В кустарнике тоже дует, но потише. Покемарив часок и немного продрогнув, идем дальше. Часа через 3 выходим к Горной. Но это не место нашей стоянки, надо идти ниже. У обоих навигаторы и у обоих сели батарейки. На последнем делении ищем путь домой. У нас Олегом расхождение в точке лагеря (как потом оказалось мой навигатор врал). Снова взошло солнце, мы снова в пути.
Ветер улегся и стало очень тепло. На небольшом плесе спинингую. Итог 3 жирных хариуса. И причем опять все попались в разных местах. Ищем путь домой. В тундре наткнулся на зайчонка, который сидел не шевелясь в карликовой березке.
Сфотографировали и я отбросил его подальше, пока его не заметил Локи, который гонял взрослую дичь по тундре.
Однако метров через 300 Локи сам обнаружил зайчонка (другого) и в одно мгновение перебил ему хребет и принялся его есть. Зрелище совсем не привлекательное, но закон джунглей/тундры никто не отменял- выживает сильнейший. Последний километр, как обычно бывает в таких походах, он трудный самый.
Поплутав в подлеске мы все же вышли к своему лагерю. Все было на месте и цело. Мы откровенно говоря несколько переживали за лодку и продукты, как бы их не разодрали и не съели медведи или евражки.
Чем приятен базовый лагерь после таких 40 км. прогулок, тем что придя в него можно наконец снять мокрые сапоги и поесть. Завалились спать. Но теперь уже мне не спалось, солнце уже давно висело на небе и в палатке было невозможно спать, не смотря на то что все «форточки» и «двери» были открыты.
К обеду снова поднялся ветер, который был ох как некстати, ибо мы отправлялись в обратный путь. К счастью после небольшой тряски в заливе малый Онемен ветер поутих и Большой Онемен мы прошли почти тем же курсом каким пришли, не обходя его вдоль берега. Монотонное движение по воде убаюкивало и мне начали мерещиться снежники и перевалы Рарыткина.
Олег прикимарил. Борясь как бы и мне не уснуть за румпелем я тер уши и обливал лицо водой. На анадырской стороне Онемена стоят охотничьи балки, куда мы решили зайти, чтобы поесть и немного поспать, а заодно и поставили сетку.
Рыбалка оказалась не ахти - одна камбала. Зато ужин (жаренная картошка с тушенкой и луком) и пара часов сна были отличным завершением похода. В десятом часу вечера мы пришвартовались на Лодочной. Поход завершен, но продолжение обязательно последует ведь на то она и Великая, что очень большая.