Galina Kizima
Wielka encyklopedia ogrodnictwa od A do Z
Fotografie i ilustracje wykorzystane w aranżacji wnętrz:
Afishka, Africa Studio, AG-PHOTOS, Ajayptp, AJCespedes, Aksiniya Polyarnaya, Aleksey Stemmer, Alexander_P, Alexandru Cristian Martin, Alexey Belyaev, alslutsky, alybaba, Ancher, Angorius, Anton Kozyrev, Arina P Habich, Artspace, AS Food studio, AVA Bitter, Belozerova Daria, BergeImLicht, Bildagentur Zoonar GmbH, bioraven, borsvelka, Brzostowska, Carmen Rieb, Christos Georghiou, ChWeiss, Craig Russell, Creative Mood, Csehak Szabolcs, Dadyda, Dancing Fish, Danussa, David Litman, diana pryadieva, dmf87, Dn Br, DOLININAN, Epine, Floki, fotoknips, Foxyliam, freya-fotograf, Garsya, geraria, Golden Shrimp, Dziadek, Grigorii Pisotsckii, Gucio_55, guentermanaus, Hein Nouwens, Helena-art, Henrik Larsson, High Mountain, HildaWeges Photography, fotografia hutch , IanRedding, Igor Chus, Igor Grochev, Ilona Baha, Imladris, Ingrid Maasik, Irina Simkina, Irinia, itVega, Iurochkin Alexandr, Jacques PALUT, Jacques VANNI, JIANG HONGYAN, Joy Fera, julia badeeva, JurateBuiviene, KateMacate, Kudryashka, Lapis2380, LekaBo, LFO62, Liliya Shlapak, Liloff, Lisla, LjubodragG, Lorant Matyas, Lubov Vis, LYphoto, Lyudmyla Kharlamova, mamita, Manfred Ruckszio, Marcel Jancovic, MarinaDa, Mariola Anna S, marmo81, Marta Jonina, Martin Fowler, Martina Osmy, Millenius , Mironmax Studio, Miroslav Hlavko, Mistra, Monash, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Kharitonova, nadinart-Nadezda Kokorina, Nata K. Art, Natalia Chistikova, Nataliia Melnychuk, Nick Vorobey, Olga_Zaripova, onkachura, Peter Etchells, pokku, popularny biznes, Praiwun Thungsarn, Richard Peterson, Rina Olchovka, Ryan Yee, Sarah2, sasimoto, Sketch Master, Sketch Master, Snowlynx, Starover Sibiriak, Stockr, twins_nika, V.Borisov, vaivirga, Vasilyeva Larisa, Verkhovynets Taras,vetryanaya_o, Viktoria Rainbow, Viktoriya Belova , vladimir salman, Volodymyr Nikitenko, Yuliya Koldovska, Zamlunki Tree, zatvornik, Zhemchuzhina, Zigzag Mountain Art / Shutterstock.com
Używane na podstawie licencji Shutterstock.com; AlenaKaz, AlinaMaksimova, Ambelino, annuker, Awispa, Bokasana, BrSav, mątwa84, Epine_art, Epine_art, Kotkoa, ksana-gribakina, la_puma, logaryphmic, MalikaMisirpashaeva, monaMonash, Nata_Kit, OlgaLebedeva, orensila, pleshko74, SergeyDolinin, _Liliya , Jakowliew / Istockphoto / Thinkstock/GettyImages.ru; Regina Jersova / Hemera / Thinkstock / GettyImages.ru
Zdjęcia użyte na okładce:
Africa Studio, Bildagentur Zoonar GmbH, GalapagosPhoto, Alexander Raths, RomarioIen / Shutterstock.com
Używane na podstawie licencji Shutterstock.com
© Kizima G. A., tekst, 2017
© Wydawnictwo Eksmo Sp. z oo, 2017
Rozdział 1*** Sad
Luksus kwitnienia na wiosnę, przyjemny cień latem, bogate zbiory jesienią i graficzne piękno zimą - wszystko to zapewnia nam ogród owocowy. Posiadając działkę o powierzchni co najmniej 6 arów, trudno wyobrazić sobie ogród bez tak tradycyjnych roślin, jak jabłonie, porzeczki czy maliny. W tym rozdziale omówiono zarówno popularne, jak i mniej popularne w naszym kraju drzewa i krzewy owocowe.
Główną uwagę przywiązuje się do historii pochodzenia, prawidłowej technologii rolniczej, czyli metod sadzenia, przycinania i sposobu żywienia. Autor opisuje sprawdzone gatunki i odmiany roślin oraz ich cechy charakterystyczne. Najbardziej szczegółowe opisy podano dla roślin owocowych i jagodowych tradycyjnie uprawianych w środkowej Rosji.
Również w tym rozdziale znajdziesz charakterystykę innych roślin, które dzięki pracy hodowców stosunkowo niedawno nabyły zdolność do wzrostu w naszych trudnych warunkach i wytwarzania plonów. Rozważane są również zalety i przeciwwskazania wielu owoców, sposoby przechowywania i przetwarzania plonów.
Morela (Prunus armeniaca)
Drzewa lub krzewy liściaste z rodziny różowatych. Liście są eliptyczne. Kwiaty są białe lub różowe i kwitną przed liśćmi. Owoce to mięsiste pestki. Morele zaczynają owocować 3–4 lata po posadzeniu.
NOTATKA
Morele są bardzo smaczne i zdrowe dla każdego. Wykorzystuje się je do produkcji dżemów, kandyzowanych owoców, marcepanów, win, likierów, konfitur i kompotów. Owoce wykorzystuje się jako nadzienie do ciast i pierogów. Suszone owoce z nasionami nazywane są „morelami”, a bez nasion – „suszonymi morelami”, zachowują wszystkie korzystne właściwości świeżych moreli.
Morela woli osuszone, lekkie gleby gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, miejsca słoneczne. Dobrze rośnie na skarpach, nie toleruje podmokłości, jest wrażliwa na wiosenne przymrozki. Rozmnaża się je najczęściej poprzez szczepienie na sadzonce dzikiej moreli lub śliwy wiśniowej (podkładkę można uprawiać niezależnie od nasion), ale można też wyhodować z nasion odmianę uprawną. Uprawiane odmiany są łatwe do zaszczepienia; każdy ogrodnik może to zrobić samodzielnie. Koronę tworzą trzy główne gałęzie ułożone spiralnie wokół pnia w odstępach co 20–25 cm. Roślina jest samopłodna, dlatego na małej powierzchni wystarczy jedno drzewo, ponieważ owocowanie jest roczne i obfite .
Morela łatwo budzi się podczas zimowych roztopów a następnie obumiera od nagłych przymrozków, to znaczy chociaż ma wystarczającą mrozoodporność (wytrzymuje mrozy do –20 ° C), nie ma zimotrwałości (nie toleruje zimowych roztopów). Pod osłonami morela rośnie i owocuje w środkowej Rosji, ale drzewo jest energiczne, trudno je przykryć, a morela nie chce rosnąć w formie pełzającej. Osłona, która nie zostanie usunięta podczas odwilży, może doprowadzić do przegrzania kory i późniejszej śmierci rośliny. W każdym razie należy go sadzić pod osłoną innych roślin lub budynków przed zimnymi północnymi wiatrami.
Morela ma niebezpieczne choroby grzybowe : w regionach południowych - gnomonioza (brązowa plamistość liści), a w regionach północnych - monilioza (szara zgnilizna). W obu przypadkach dobrze pomaga zarówno profilaktyczny (2–4 krople na 1 litr), jak i terapeutyczny (6–10 kropli na 1 litr) oprysk Cyrkonem. Oprysk należy powtórzyć po 10–15 dniach. Dobrze byłoby dodać do roztworu ćwierć łyżeczki preparatu mikrobiologicznego „Extrasol” lub ekstraktu z igieł jodły syberyjskiej „Novosil” i podlewać glebę wiosną i jesienią roztworem wzdłuż obwodu korony rośliny „Fitosporyny” w celu zniszczenia czynników wywołujących te choroby.
Suszenie gałęzi moreli (apopleksja), której towarzyszy wydzielina z dziąseł, zwykle prowadzi do śmierci roślin. Przyczyna tego procesu nie została zidentyfikowana. Dlatego w walce z chorobą stosuj metody agrotechniczne: stale pielęgnuj drzewo i pamiętaj o profilaktycznym spryskaniu go na wiosnę koktajlem ochronnym „Zdrowy Ogród”. Mszyce, gęsi, piłeczki i robaki wojskowe są szkodliwe. Przy regularnym stosowaniu „Zdrowego Ogrodu” i „Fitovermu” nie wystąpią.
Owoce moreli zawierają kwasy organiczne, minerały, witaminy, cukier (od 4% do 12%, w suszonych owocach - do 80%). Morela jest dostawcą dla naszego organizmu potasu, karotenu i witaminy C.
Pigwa japońska (Chaenomeles) lub Chaenomeles
Krzew o wysokości 0,5–3 m z rodziny różowatych. W środkowej Rosji wysokość krzewu osiąga maksymalnie 1,5 m. Kwiaty są szkarłatno-czerwone, w kształcie kwiatów jabłoni. Pigwa to krzew o małych, niejadalnych owocach, który często wykorzystywany jest do celów dekoracyjnych, a nie jako roślina owocowa. Owoce pigwy japońskiej są jednak bogate w witaminy, zwłaszcza witaminę C, dlatego nie należy ich zaniedbywać.
Ten krzew jest bezpretensjonalny. Preferuje gleby luźne, obojętne lub lekko kwaśne z wystarczającą ilością materii organicznej. Nie lubi nawożenia nawozami mineralnymi, dlatego często używa się zamiast niego popiołu. Pigwa bardzo reaguje na nawóz AVA, który stosuje się w dowolnym momencie w postaci granulatu, ale nie więcej niż 1 łyżeczka na krzak. Raz na trzy lata nawóz należy wprowadzać do gleby wzdłuż obwodu korony na głębokość 5–7 cm. Wiosną pod każdym krzakiem dodaje się pół wiadra gnijącego obornika lub kompostu, jeśli nie są one dostępne, po kwitnieniu podlewa się je naparem chwastów.
NOTATKA
Kwiaty pigwy przerzedza się, odcinając nadmiar, tak aby na gałęzi pozostała między nimi odległość 4–5 cm. Owoce w tym przypadku mają wielkość kurzego jaja. Jeśli ten moment zostanie pominięty, powstałe jajniki będą bardzo trudne do usunięcia, ponieważ są tak mocno przymocowane do gałęzi. Usuwa się je przed pierwszymi przymrozkami, w przeciwnym razie w temperaturze –1°C zamarzną, a miąższ stanie się brązowy i niejadalny.
Opadłe liście nie są usuwane - posłużą jako osłona dla korzeni na zimę i pokarm dla rośliny na kolejny sezon wegetacyjny. Pigwa nie ma chorób ani szkodników, więc nie będą gromadzić się na liściach ani pod nimi.
Pigwa preferuje miejsca oświetlone słońcem, ale łatwo toleruje półcień. Sadzi się pod koniec lata, szyja korzeniowa jest wkopana w ziemię na głębokość 3–4 cm.
Pigwę rozmnaża się przez odrosty korzeniowe, nawarstwianie lub sadzonki, dzieląc krzew, a nawet przez nasiona, które wysiewa się bezpośrednio po zbiorze. To prawda, że rośnie dość powoli z nasion.
Pigwa kwitnie wczesną wiosną jeszcze przed pojawieniem się liści. Liście są eleganckie, jasnozielone, błyszczące. Gałęzie opadają. Lepiej jest sadzić krzew pojedynczo - roślina potrzebuje trochę miejsca, a jeśli sadzenie jest gęste, nie będzie można zobaczyć całego piękna krzewu.
Z owoców można zrobić dżem, ale lepiej pokroić je w cienkie plasterki, posypać cukrem i włożyć do słoików, przykryć pergaminem i przechowywać w lodówce. Surowe plasterki pigwy mogą zastąpić cytrynę w herbacie. Zachowują swój aromat i witaminy aż do wiosny.
Pigwę stosuje się także jako pyszną przyprawę do dań mięsnych lub po prostu jako dodatek do dań bez cukru. Aby to zrobić, pokrojone cienkie plasterki umieszcza się na patelni. Gruby rdzeń z nasionami zalewa się oddzielnie niewielką ilością wody i gotuje przez 5–7 minut. Następnie bulion wlewa się na patelnię z plasterkami, które gotuje się do całkowitej miękkości. Przygotowaną przyprawę włóż do gorących słoików i zwiń.
W książce znajdują się odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy, czytelników i słuchaczy moich kursów dla ogrodników-amatorów. Jest to więc wspólny wysiłek wielu, wielu osób i każdemu z całego serca dziękuję, bo bez pytań nie byłoby odpowiedzi.
Wszystkie materiały pogrupowane są w następujące działy: „Uprawy ogrodnicze”, „Uprawy warzywne ogrodnicze”, „Rośliny ozdobne”, „Zdrowe gotowanie”. Na początku każdego rozdziału podane są odpowiedzi na pytania o charakterze ogólnym, a następnie konkretnie dla każdej kultury, w kolejności alfabetycznej.
Wszelkie pytania możesz zadać w specjalnej sekcji na mojej stronie internetowej: www.kizima.ru lub e-mailem:
Uprawy ogrodnicze
Typowe problemy
1. Czy ptaki są pożyteczne w ogrodzie?
To zależy. Bardzo przydatne są sikorka, muchołówka, rudzik, modraszka, pleszka, pliszka, piżmo, kowalik, dzięcioł i kawka. Ale nie pozwoliłbym szpakom i srokom wejść do ogrodu, ponieważ powodują one ogromne szkody w jagodach. Sikorki do ogrodu łatwo przyciągnąć przywiązując niesolony smalec do pni drzew, wieszając skrzynki dla sikorek i karmiąc ptaki, zwłaszcza zimą, nasionami (surowymi). A co najważniejsze, nie używaj pestycydów. Zauważono, że po zastosowaniu nitrafenu przez 5–6 lat w ogrodzie nie ma ptaków. Po zastosowaniu Inta-viru ptaki natychmiast opuszczają ogród.
2. Jak prawidłowo walczyć ze szkodnikami ogrodowymi?
Po pierwsze, należy to zrobić na czas, a po drugie, jeśli to możliwe, nie używaj trucizn chemicznych.
Opryskując ogród (końce gałęzi, konary, rozwidlenia, pnie i ziemię pod roślinami) późną jesienią i wczesną wiosną skoncentrowanym nawozem mineralnym (700 g karbamidu, czyli mocznika na 10 litrów wody), można uzyskać uwolni ogród od szkodników zimujących na roślinach i pod nimi. Tego oprysku nie można wykonać od momentu pęcznienia pąków do chwili, gdy rośliny przejdą w stan spoczynku zimowego. Inaczej je spalisz!
Środek ten nie uchroni jednak ogrodu przed szkodnikami przybywającymi z innych miejsc, w szczególności przed ćmą dorszową. Tutaj z pomocą przychodzi lek homeopatyczny „Zdrowy Ogród” („Aurum-S”). Opryskując ogród raz w miesiącu w maju (w okresie rozwijania się liści), czerwcu, lipcu i sierpniu, uchronisz go nie tylko przed dorszówką, ale także przed parchem jabłoni.
Podczas majowego oprysku lepiej połączyć „Zdrowy Ogród” z innym lekiem homeopatycznym – „Ecoberinem” („Oko”), rozpuszczając po 2 ziarenka każdego z nich w litrze wody. Wygodnie jest dodać 4 krople Uniflora-rosta do tego samego roztworu. W ten sposób można połączyć jednocześnie dwa wiosenne opryski ogrodowe. Nawiasem mówiąc, Fitoverm jest kompatybilny ze wszystkimi tymi lekami, więc można go również dodać (10 kropli na litr).
3. Jaki jest Twoim zdaniem najbardziej nieszkodliwy środek na szkodniki w sadzie?
Najbardziej przyjaznym dla środowiska i całkowicie nieszkodliwym lekarstwem jest preparat homeopatyczny „Zdrowy ogród”. Pomoże Ci pozbyć się prawie wszystkich szkodników.
Wszystkie wolą cukier i atakują rośliny, których sok komórkowy jest zdominowany przez węglowodany. Silne, zdrowe rośliny szybko syntetyzują białko, a ich sok komórkowy zawiera niewiele węglowodanów. Słabi i chorzy ludzie syntetyzują białko powoli, a w ich soku komórkowym dominują węglowodany. To właśnie te szkodniki atakują dosłownie wszystkie szkodniki. „Zdrowy Ogród” („Aurum-S”) zmienia strukturę soku komórkowego w taki sposób, że niesie informację o prawidłowej równowadze pomiędzy węglowodanami i białkami. To zwodzi szkodniki. Aby stale utrzymać tę równowagę, wszystkie rośliny należy regularnie opryskiwać tym preparatem. Jak pokazało moje doświadczenie, wystarczy wieczorem opryskać ogród w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu, aby lek się wchłonął i nie wyparował z liści. Proces wchłaniania trwa około 3–4 godzin, dlatego przynajmniej przez ten czas pogoda powinna być sucha, aby deszcz nie zmył leku z liści.
Istnieją bardzo ciekawe obserwacje ogrodników-amatorów na temat stosowania tego leku na warzywach i kwiatach. Lek rozcieńcza się w ilości 2 ziaren na litr wody, wlewa do beczki (odpowiednio 200 litrów wody będzie wymagało 400 ziaren) z naparem chwastów, dokładnie miesza i po prostu podaje wszystkim roślinom tę kompozycję raz na 2-3 tygodnie, podczas podlewania. Rośliny stają się dosłownie tropikalne, ich zieleń jest tak potężna. Spróbuj.
4. Czy konieczne jest przekopywanie ziemi pod krzakami i drzewami?
Szkodniki można niszczyć na inne sposoby.
Chwasty należy w sezonie 3-4 razy wyciąć kosą płaską Fokin lub sierpem i pozostawić pod roślinami.
Wymiana powietrza w glebie i przepuszczalność wilgoci będą doskonałe, jeśli nie przekopiemy gleby, zakłócając złożony system mikrotubul, które powstają w wyniku gnicia licznych owłosionych korzeni ssących co sezon.
Dlatego nie ma potrzeby kopania gleby ani jesienią, ani wiosną. Jeśli zawiera około 4% próchnicy, nie zagęszcza się i nie trzeba jej wykopywać, wystarczy ją spulchnić na wiosnę. Ty i ja nie powinniśmy wykopywać pni drzew dwa razy w roku, ale stopniowo użyźniać w nich glebę i wypędzać szkodniki z naszego ogrodu.
5. W jakim celu stosuje się lek „Ecoberin”?
„Ecoberin” chroni rośliny przed różnymi warunkami atmosferycznymi (susza, mróz, nagłe zmiany temperatury w dzień i w nocy, długotrwałe przymrozki).
6. Co to za preparaty biologiczne – „Fitoverm” i „Agravertin” – i czy nie są niebezpieczne dla ludzi?
Nie, nie są niebezpieczne, ponieważ składają się z mikroorganizmów glebowych (Agravertin) i mikrogrzybów glebowych (Fitosporyna). Dlatego natura wie, jak się ich pozbyć, nie zakłócając przy tym środowiska. Są wchłaniane przez zielony liść i funkcjonują w soku komórkowym rośliny przez 3 tygodnie, po czym roślina wykorzystuje je na swoje potrzeby. W ciągu tych 3 tygodni leki powodują paraliż przewodu pokarmowego u każdego szkodnika wysysającego liście (mszyce, wciornastki, roztocza, łuski) lub zjadającego liście (gąsienice, chrząszcze), który posmakował soku lub miąższu rośliny, oraz po 2 godzinach przestaje karmić. Śmierć następuje w ciągu dwóch dni od głodu. Leki nie są niebezpieczne dla pożytecznych owadów lub ptaków zjadających takie szkodniki, ponieważ nie działają pośrednio. Nawiasem mówiąc, lek „Agravertin” jest sprzedawany pod nazwą „Akarin” lub „Iskra-bio”.
Wczesną wiosną leki te są skuteczne przeciwko ryjkowcom na truskawkach ogrodowych (truskawkach), gęsiom (chrząszczom jabłoniowym) na jabłoniach i mszycom galasowym na czerwonych porzeczkach, które powodują szkarłatne obrzęki (galasy) na liściach. Rośliny można opryskiwać tymi preparatami nawet w okresie owocowania (owoce są jadalne po 48 godzinach od oprysku).
7. Dlaczego szkodniki, zwłaszcza mszyce, dosłownie masowo atakują wiosną rośliny, w tym zdrowe, i jak pozbyć się tej plagi z ogrodu?
Faktem jest, że wszystkie szkodniki (zarówno kleszcze, jak i owady) wolą żerować na węglowodanach. Wiosną korzenie wszelkich roślin ogrodowych zaczynają pracować i dostarczać minerałów niezbędnych do wytworzenia białka dopiero po ogrzaniu gleby w strefie korzeniowej do 8 ° C, a fotosynteza rozpoczyna się dosłownie 20 sekund po rozpoczęciu rozwijania się liścia. Ponieważ nie ma materiału do produkcji białka, liść wytwarza węglowodany, ponieważ wymaga to dwutlenku węgla, który roślina może pobrać z powietrza, oraz wody, której pewna ilość jest zawsze obecna w roślinach, więc szkodniki latają ze wszystkich strony.
Nowa encyklopedia ogrodników i ogrodników warzywnych (wydanie rozszerzone i poprawione) Oktyabrina Ganichkina, Aleksander Ganichkin
(szacunki: 2
, przeciętny: 3,50
z 5)
Tytuł: Nowa encyklopedia ogrodników i ogrodników warzywnych (wydanie rozszerzone i poprawione)
Autor: Oktyabrina Ganichkina, Aleksander Ganichkin
Rok: 2015
Gatunek: Poradniki, Ogrodnictwo, Hobby, Rękodzieło, Encyklopedie
O książce „Nowa encyklopedia ogrodnika i ogrodnika warzywnego (wydanie rozszerzone i poprawione)” Oktyabrina Ganichkina, Alexander Ganichkin
Ta encyklopedia jest najbardziej kompletnym i szczegółowym przewodnikiem dla ogrodników i ogrodników, którzy marzą o uzyskaniu wysokich plonów i racjonalnym wykorzystaniu swojego obszaru podmiejskiego. Zawiera kompleksowe informacje dotyczące uprawy i ochrony roślin warzywnych, owocowych i ozdobnych.
Wydanie rozszerzone i poprawione.
Na naszej stronie o książkach możesz bezpłatnie pobrać witrynę bez rejestracji lub przeczytać online książkę „Nowa encyklopedia ogrodnika i ogrodnika (wydanie dodane i poprawione)” autorstwa Oktyabriny Ganichkiny, Aleksandra Ganichkina w epub, fb2, txt, rtf , formaty PDF dla iPada, iPhone'a, Androida i Kindle. Książka dostarczy Ci wielu przyjemnych chwil i prawdziwej przyjemności z czytania. Pełną wersję możesz kupić u naszego partnera. Znajdziesz tu także najświeższe informacje ze świata literatury, poznasz biografie swoich ulubionych autorów. Dla początkujących pisarzy przygotowano osobny dział z przydatnymi poradami i trikami, ciekawymi artykułami, dzięki którym sami możecie spróbować swoich sił w rzemiośle literackim.
Cytaty z książki „Nowa encyklopedia ogrodnika i ogrodnika (wydanie dodane i poprawione)” Oktyabrina Ganichkina, Alexander Ganichkin
Na początku lata, gdy śliwa zaczyna aktywnie wypuszczać pędy, nadmiar jest odcinany, aby pozostałe pędy dobrze rosły. Korona powinna otrzymać dużo światła. Po zimie w kwietniu - maju uszkodzone pędy należy przyciąć. Konieczne jest również usunięcie wzrostu korzeni. W tym celu należy odgarnąć ziemię z szyjki korzeniowej i odciąć pędy, nie pozostawiając pniaków. Jeśli drzewo nie rośnie dobrze, wykonuje się przycinanie zapobiegające starzeniu, to znaczy gałęzie wieloletnie są skracane. Przycinanie odbywa się od marca do kwietnia - maja. Latem można bez szpachlówki przycinać rosnące gałęzie o średnicy nie większej niż 2,5 cm.
Podczas przycinania śliwy należy wziąć pod uwagę szereg cech biologicznych drzewa. Śliwkę wyróżnia silny wzrost, szczególnie w pierwszych latach wzrostu, tendencja pędów do rozgałęziania się oraz wczesność pąków. Gałęzie dorastają do 2 m długości i rosną nierównomiernie, często przekraczając wysokość centralnego przewodnika. W rezultacie tworzy się bezkształtna, kudłata, niezwykle gruba korona z wieloma gałęziami rozciągającymi się pod ostrym kątem.
Główne zadania w okresie formowania korony to:
– zapewnienie wiodącej pozycji przewodu centralnego;
– utrzymanie równego wzrostu;
– utrzymanie ewentualnego podporządkowania oddziałów;
– zapewnienie dobrego porastania głównych gałęzi;
– zapobieganie przedwczesnemu zgrubieniu korony;
– zapobieganie tworzeniu się ostrych rozwidleń grożących złamaniem gałęzi.
Jeśli sadzenie odbywa się wiosną, gałęzie korony należy natychmiast skrócić. W przypadku roślin sadzonych jesienią przycinanie odbywa się wczesną wiosną, zanim pąki pęcznieją. Po przycięciu gałęzie boczne powinny znajdować się w przybliżeniu na tym samym poziomie, a przewodnik centralny powinien znajdować się 15–20 cm wyżej niż pozostałe pędy.
Jabłonie są dość odporne na zimę i tolerują mrozy do -25–30 ° C. Całkowite przemarznięcie jabłoni zdarza się rzadko.
Dla zabezpieczenia przed mrozem i gryzoniami pień i podstawę gałęzi należy owinąć siatką, następnie papą lub papą impregnowaną bitumem, bądź starą włókniną, koła pnia przykryć luźną ziemią pobraną z w odstępie rzędów, w warstwie 30–35 cm. Przeciw gryzoniom lek „Burza” układa się w postaci tabletek: weź 2 tabletki, połóż je na tekturze i umieść pudełko na wierzchu do góry nogami, tak aby było to możliwe. skrzynia nie może zostać zdmuchnięta przez wiatr, umieść na niej 2 cegły. Gryzonie mogą z łatwością wejść pod skrzynkę i pożywić się tabletkami, ale koty i ptaki nie przedostaną się do środka. Wiosną usuwa się wiązanie i nie sadzi się sadzonek.
Pielęgnacja młodych jabłoni: w pierwszym roku nawożenie odbywa się nawozami azotowymi - nawożenie korzeniowe wczesną wiosną, a w maju i czerwcu kilka nawozów dolistnych. Do karmienia korzeni rozcieńczyć 3 łyżki na 10 litrów wody. łyżki mocznika, na 1 drzewie zużywa się 15 litrów roztworu. Dolistne dokarmianie odbywa się za pomocą płynnych nawozów „Effecton-Ya” lub „Universal Rossa” (3 łyżki stołowe na 10 litrów wody). Można zastosować skuteczniejszy humian potasu „Prompter” uniwersalny (3 łyżki na 15 litrów wody).
Bieżąca strona: 1 (książka ma w sumie 4 strony)
Galina Kizima
Encyklopedia ogrodnictwa i kwiaciarni dla początkujących w przejrzystych rysunkach i schematach. Widziałem - powtórz
© Kizima G., tekst
© Melnik L., il., 2010
© Laukanen L., il., 2017
© Wydawnictwo AST LLC, 2018
Rośliny ziarnkowe - jabłka i gruszki
Jabłko- Jest to bardzo elastyczna roślina, mało wymagająca dla warunków uprawy, więc jabłoni udało się rozprzestrzenić z subtropików do najbardziej północnych regionów, a nawet wspięła się w góry, gdzie rośnie na wysokości ponad 2,5 tys. metrów nad poziomem morza .
Pod względem zajmowanej powierzchni sady jabłoniowe zajmują trzecie miejsce na świecie po winnicach i gajach oliwnych. Nawet gaje pomarańczowe powstają dopiero po sadach jabłoniowych. Według Biblii jabłka zostały stworzone zanim ty i ja. Oczywiście teraz nie są to wcale dzikie owoce znane ludzkości 5-6 tysięcy lat temu. Dzięki pracy ogromnej armii hodowców jabłka stały się tym, czego używamy. Mogą osiągać wagę około 1 kg i ogromne rozmiary, mieć szeroką gamę kolorów (z wyjątkiem niebieskiego, granatowego, fioletowego), mieć kształt od wąskiego stożka do okrągłego i spłaszczonego, mają różny smak i aromat. Ponadto jabłka są przydatne dla każdego, bez wyjątku, ze względu na wysoką zawartość substancji pektynowych, które pomagają naszemu organizmowi usunąć nagromadzone w nim toksyny. W owocach tej pięknej rośliny zawarte są różnorodne makro- i mikroelementy, prawie wszystkie witaminy i kwasy organiczne niezbędne dla człowieka. Sadź jabłonie! Wymagają minimalnej pielęgnacji, ale dają znaczne plony. Ta bezpretensjonalna, wdzięczna roślina zapewni Ci zdrowie i długowieczność przy najmniejszym wysiłku z Twojej strony. Nic dziwnego, że istnieje powiedzenie, że zjedzenie jabłka przedłuża życie o godzinę.
Gruszki znane ludzkości od tysięcy lat. Zasadniczo są to długie wątroby, ich średni wiek wynosi około 100 lat. Są gruszki, które mają 500, a nawet 1000 lat! Trzeba powiedzieć, że jeśli jabłoń ma okresowość owocowania (w jednym roku jest pusta, w innym roku jest gęsta), to gruszka owocuje regularnie. Ponadto gruszka jest rośliną zapylaną krzyżowo. Potrzebuje jeszcze co najmniej jednej gruszki, najlepiej innej odmiany, natomiast jabłoń może rosnąć sama, choć woli też towarzystwo.
Grusza jest rośliną bardziej wymagającą światła i ciepła niż jabłoń, a przy tym jest znacznie mniej elastyczna, dlatego jej powierzchnia występowania jest znacznie mniejsza niż jabłoni. Gruszka jest wysoką rośliną, może osiągnąć 25 m wysokości, a tylko trzech mężczyzn jest w stanie chwycić pień takiej gruszki. Drewno drzew jest niezwykle trwałe i wykorzystywane jest w toczeniu, do produkcji instrumentów muzycznych, rzeźb ozdobnych i biżuterii.
Jego owoce mogą osiągnąć wagę 2 kg! Chociaż gruszki są smaczne i zdrowe, znacznie ustępują jabłkom. Ponadto praktycznie nie zawierają pektyny, ale owoce gruszki zawierają arbutynę, dlatego gruszki są szczególnie przydatne dla osób z chorobami nerek i dróg moczowo-płciowych. Chociaż owoce gruszki zawierają znacznie mniej polisacharydów niż owoce jabłek, wydają się słodsze, ponieważ zawierają mniej kwasów organicznych. Gruszki i jabłonie mają ze sobą wiele wspólnego, szczególnie w zakresie wyboru miejsca do sadzenia, wymagań dotyczących warunków uprawy i metod sadzenia. Mają powszechne szkodniki i choroby, dlatego wszystko zostanie omówione tutaj na temat jabłoni, ponieważ nadaje się to również dla gruszek. Specjalne niuanse charakterystyczne tylko dla gruszek zostaną po prostu jeszcze bardziej podkreślone.
Co lubią jabłonie i grusze? Jak większość roślin, jabłoń preferuje glebę o odczynie obojętnym lub przynajmniej lekko kwaśnym, bogatą w materię organiczną i potas. To roślina kochająca potas, nie zapominaj o tym! Gruszka również należy do grupy kochających potas, chociaż wymaga nieco więcej fosforu i mniej potasu niż jabłoń. Ale jednocześnie jabłoń będzie rosła, a nawet owocowała na glinie lub torfie, na glebie piaszczystej i kamienistej, która jest dość uboga. Zasadniczo roślina kocha wilgoć, ale toleruje niewielkie susze. Toleruje dość silne mrozy, dlatego udało mu się zakorzenić w dość trudnych północnych szerokościach geograficznych. Jabłoń potrzebuje dobrego miejsca na słońcu. Ona oczywiście zniesie półcień, ale w tak wilgotnym regionie jak północno-zachodni, gdzie jest już mało światła, w półcieniu jabłoń szybko zacznie być pokonana przez porosty.
Czego nie lubią jabłonie i grusze? Gleby węglanowe lub kwaśne, gleby zasolone. Nie nadają się dla nich zbyt suche miejsca ani bardzo gorący, wilgotny klimat, dlatego jabłonie nie rosną w lasach tropikalnych. Ale co najważniejsze, nie lubi blisko wód gruntowych. W tak podmokłej warstwie korzenie rośliny gniją, a drzewo obumiera.
Wybór i sadzenie sadzonek
Kiedy sadzić jabłoń (i gruszę)? Generalnie na wiosnę. Na północnym zachodzie najlepszym terminem sadzenia jest maj. Jabłoń jest śpiochem, budzi się stosunkowo późno, późno rozwija liście, system korzeniowy zaczyna działać dopiero wtedy, gdy gleba w miejscu zalegania korzeni ssących nagrzeje się do 8 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie gleby są ubogie w próchnicę, dlatego jest tam zimno. Nagrzewają się powoli, ponieważ zimno pochodzi z dolnych warstw ziemi, a temperatura nad ziemią jest niska, dlatego też górna warstwa również nagrzewa się powoli. W takich warunkach na wpół uśpiona jabłoń z łatwością toleruje transport i przeszczep w maju.
Siedziba
Przede wszystkim musisz wybrać miejsce na działce, aby drzewa były osłonięte przed północnymi wiatrami. Lepiej jest, jeśli wzdłuż północnej granicy znajdują się inne rośliny, na przykład świerk, klon (oczywiście poza granicami twojej witryny), śliwka, jarzębina czerwona, rokitnik. Na południu przed domem można posadzić kilka drzew owocowych, ale nie należy sadzić całego ogrodu, ponieważ za dziesięć lat front domu będzie w całkowitym cieniu, w którym będzie dobrze rosła tylko trawa . Ale nasze działki są małe i nie należy marnować cennego obszaru pod słońcem.
Drzewa owocowe można sadzić w 1-2 rzędach wzdłuż jednej z granic działki (tylko nie od południa!), oddalając się zgodnie z oczekiwaniami od granicy sąsiedniej działki 3-4 m, aby zapobiec oddaleniu się tych cennych metrów marnując, sadź jagody między drzewami i krzakami granicznymi. Można na przykład posadzić maliny (które są bardzo przyjazne dla jabłoni i mogą owocować także w półcieniu) lub czarną porzeczkę (która może owocować także w półcieniu), pozostawiając 1–1,5 m od granicy, aby była wygodna w pracy z roślinami jagodowymi, nie przekraczająca granic. System korzeniowy malin i czarnych porzeczek znajduje się w powierzchniowej warstwie gleby, a system korzeniowy jabłoni znajduje się poniżej, więc między tymi krzewami jagodowymi i drzewami nie będzie konkurencji o wilgoć i odżywianie.
Przy regularnym planowaniu terenu (i odpowiednim nasadzeniu) ścieżki są ułożone w rzędach. Teren jest zagospodarowany bardzo racjonalnie, a na 6 akrach można posadzić całkiem sporo roślin.
Drzewa sadzi się w odległości 4 m od siebie, a krzewy - 1–1,5 m.
Jeśli masz większą działkę, możesz sadzić drzewa grupowo w jednym lub dwóch miejscach, według wzoru 4x4 m. Wtedy nie jest konieczne tworzenie prostych ścieżek - niech będą kręte, opływające grupy nasadzeń. Wizualnie taka swobodna kompozycja ogrodu z krętymi ścieżkami zwiększa przestrzeń ogrodu, ale na tym samym obszarze jest znacznie mniej roślin, niż w przypadku regularnego układu.
Zwykle, jak wspomniano powyżej, drzewa owocowe sadzi się wiosną. Ale miejsce do sadzenia drzew należy przygotować jesienią. Wszystko zależy od rodzaju gleby i na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe. Jeśli na terenie znajduje się glina lub ciężka glina, drzew nie można sadzić w dołach. Glina nie przepuszcza wody; podczas jesiennych deszczy dołek do sadzenia wypełni się wodą. Zimą zamarznie, co oczywiście spowoduje śmierć systemu korzeniowego. Nie sadzić w dołach, na torfowiskach i w pobliżu wód gruntowych (mniej niż 1 m). We wszystkich tych przypadkach należy dobudować skocznie o wysokości około 60–80 cm i średnicy co najmniej 1 m. W kolejnych latach skocznię należy rozbudować. Aby to zrobić, wystarczy wysypać wokół niego pryzmę kompostu i aby obwód drzewa miał schludny wygląd, za każdym razem dodawaj torf lub piasek na odpady i odchwaszczane chwasty. Jeśli używasz torfu, pamiętaj, że zakwasza on glebę pod jabłonią i preferuje glebę o odczynie obojętnym, dlatego musisz dodać popiół do torfu w ilości 1 półlitrowego słoika na każde wiadro torfu (lub 1 szklanka wapna lub dolomitu).
Jeśli masz zwykłą glebę (glina piaszczysta lub glina lekka, a tym bardziej grunty orne), to generalnie możesz sadzić na płaskiej powierzchni. Wystarczy usunąć wierzchnią warstwę gleby. Odwróć darń i ułóż ją wokół obszaru sadzenia, tworząc ramę. Wyrwij korzenie i kłącza chwastów wieloletnich. Zrób małe zagłębienie (15–20 cm), wrzuć usuniętą ziemię na ramę. Umieść kopiec żyznej, wilgotnej gleby na środku zagłębienia i posadź na nim sadzonkę. Posyp dobrą ziemię na wierzchu, na poziomie ramy.
Ale jeśli masz piasek, będziesz musiał wykopać dół do sadzenia o wymiarach 80 × 80 × 80 cm. Dodaj te same śmieci do dolnej części otworu, który był zalecany do budowy wzgórza nad ziemią. Następnie należy dodać mech torfowiec, aby zatrzymał wilgoć i składniki odżywcze. Następnie wypełnij dziurę żyzną glebą (lub włóż do niej kompost przez całe lato). Posadź sadzonkę następnej wiosny.
Sadzenie sadzonek
Prawie wszyscy autorzy książek o rolnictwie zalecają przed sadzeniem zanurzenie korzeni sadzonek w zacierze gliniastym. Ale powszechnie wiadomo, że glina nie przepuszcza wilgoci, więc korzenie nie wysychają, ale nie mogą pobierać wody z gleby. Wręcz przeciwnie, przed sadzeniem każdą sadzonkę należy umieścić w wodzie na 2-3 godziny, aby drzewo nasyciło się wilgocią, a następnie natychmiast posadzić na miejscu.
Nie trzymaj sadzonek w wodzie dłużej niż 2-3 godziny przed sadzeniem: stracą znaczną część potasu, a to będzie miało zły wpływ na ich przeżycie i dalszy wzrost.
Wbrew ustalonym zaleceniom, które wędrują od książki do książki, po posadzeniu nie depcz ziemi pod drzewami. Wilgotna gleba zagęszczona przez deptanie nie pozwala dobrze przepuszczać powietrza, a korzenie odczują głód tlenu. Aby gleba wypełniła puste przestrzenie i przykleiła się do korzeni ze wszystkich stron, nie wolno w ogóle deptać, ale stopniowo wlewać ziemię na korzenie z góry i natychmiast podlewać je wodą z konewki, dodać ponownie i podlać je ponownie.
W ten sposób woda wypłucze glebę w puste przestrzenie i przykryje wszystkie korzenie mokrą ziemią, a także pozostawi swobodny dostęp powietrza do korzeni. Przestań więc stosować się do błędnych rad zakorzenionych w książkach.
Po posadzeniu sadzonkę należy podwiązać, w przeciwnym razie na luźnej glebie wiatr rozluźni system korzeniowy i sadzonka po prostu spadnie. Ale jak dokładnie zawiązać? Oczywiście zwróciłeś uwagę na sposób wiązania sadzonek podczas kształtowania krajobrazu miasta? Przywiąż to w ten sposób – do trzech palików. To najbardziej niezawodny sposób. A jeśli jesteś przyzwyczajony do wiązania dwóch, to paliki wbijaj nie od południa i północy sadzonki, jak zalecają książki (wyjaśnienia w tej kwestii są niejasne), ale paliki wbijaj w kierunku przeważających wiatrów w Twój obszar. Na północnym zachodzie dominują wiatry zachodnie, co oznacza, że pale należy wbijać od zachodu i wschodu sadzonki. Wtedy uprząż zapobiegnie kołysaniu się sadzonki na wietrze. Jeśli sadzisz jednoroczną gałązkę lub sadzisz roślinę wyhodowaną w pojemniku, nie musisz jej wiązać.
Jest jeszcze jeden niuans. Roślina rozwija się prawidłowo, gdy istnieje równowaga pomiędzy systemem korzeniowym a częścią nadziemną. Sadząc sadzonkę, jej system korzeniowy zostaje zakłócony, włoski ssące korzenie zostają wyrwane, a sadzonka nie dostarcza dobrze wilgoci na wierzch. A liście odparowują wilgoć, jakby nic się nie stało, więc pień ulega odwodnieniu. Czasami po wylądowaniu obserwuje się ten obraz. Posadzili drzewo lub krzak, roślina wypuściła liście i nagle bez wyraźnego powodu uschła, pomimo obfitego podlewania. Aby temu zapobiec, podczas sadzenia należy skrócić nadziemną część rośliny, czyli skrócić przewód centralny i wszystkie gałęzie o jedną czwartą (a w porze suchej nawet o jedną trzecią) ich długości. Wtedy przywrócona zostanie równowaga między osłabionym systemem korzeniowym a zbyt dużą dla niego częścią nadziemną, a sadzonka dobrze się zakorzeni. Nie dotyczy to oczywiście sadzonek uprawianych w pojemniku.
Duży błąd - głębokie sadzenie sadzonek
Zwykle prowadzi to do opóźnienia momentu, w którym drzewo zaczyna owocować. Ponadto głębokie sadzenie sprzyja pojawieniu się pędów korzeniowych. Drzewa powinny zasadniczo stać na korzeniach. Grube korzenie wystające z pnia są, że tak powiem, przewodzącym systemem kanalizacyjnym i wodociągowym. Takie korzenie niczego nie wchłaniają, a jedynie przewodzą odżywcze soki w górę i w dół. Nie boją się mrozu i mają taką samą mrozoodporność jak samo drewno. Ale delikatna, chłonna część systemu korzeniowego, młode, cienkie korzenie, może lekko zamarznąć. Zwykle zlokalizowane są wzdłuż obwodu korony drzewa. Trzeba więc o nie dobrze dbać. Karmić, podlewać, okrywać na zimę, jeśli zimy są bezśnieżne lub zbyt ostre. Pień drzewa może również zamarznąć, nawet przy stosunkowo łagodnych mrozach, ale zostanie to omówione poniżej. Na północnym zachodzie korzenie drzew rozprzestrzeniają się dość daleko poza obwód korony, ponieważ korzenie nie wnikają głęboko w zimne i jałowe gleby, ale wolą rozprzestrzeniać się w małej ornej warstwie gleby o grubości zaledwie 40–50 cm i są dlatego są podatne na duże, nagłe przymrozki po odwilży. Dlatego radzę nie grabić liści jesienią, a raczej rzucać je wokół drzew. Nie bójcie się szkodników i patogenów, które rzekomo hibernują na liściach, jest ich nie więcej i nie mniej niż podczas wykopywania kręgów pni drzew wiosną i jesienią; Nawiasem mówiąc, jest to również błędne przekonanie. Im mniej kopiesz, tym lepiej drzewo wyda owoce.
Dokarmianie sadzonek i drzew
Czy muszę stosować nawóz podczas sadzenia sadzonki? Wszystko zależy od rodzaju gleby, jaką masz w miejscu sadzenia. Jeśli to dobra ziemia ogrodowa, to tego nie rób. Jeśli to wszystko jest piasek, zdecydowanie musisz dodać złożony nawóz mineralny, który powoli rozpuszcza się w wodzie. W przypadku jednorocznej sadzonki wystarczy dodać np. 1 łyżkę. łyżka „Aquarin” z zakładów chemicznych Buysky. Lub 1 łyżka. łyżka granulowanego, nierozpuszczalnego w wodzie nawozu AVA. Nawiasem mówiąc, będzie to trwało trzy lata. W najgorszym przypadku możesz dodać 1 łyżkę. łyżka „Azofoski”, a jeszcze lepiej – „Ekofoski” lub „Kemiry”.
Ponadto konieczne jest dodanie materii organicznej. Na glebach piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych lub bielicowych - 2-3 wiadra zgniłego kompostu lub obornika dla jednorocznej sadzonki. W przypadku sadzonki dwuletniej dawkę należy podwoić, a w przypadku siewki trzyletniej dawkę potroić.
Jeśli gleba jest torfowa, lepiej ją odtlenić niż stosować nawozy mineralne. Substancje organiczne na takich glebach również nie są potrzebne w pierwszym roku życia sadzonki. Jak wspomniano powyżej, drzew nie sadzi się w glinie, ale wzgórze, które będzie musiało zostać na nie wylane, musi zawierać zarówno nawozy organiczne, jak i mineralne.
Kiedy i czym karmić drzewa? Podstawową zasadą każdego karmienia jest to, co wyjmujemy, to co przynosimy. Oznacza to, że ile i jakiego rodzaju minerały zabierzemy ze zbiorami, należy zwrócić z powrotem do gleby. Ponadto konieczne jest również zapewnienie pożywienia dla mikroorganizmów glebowych, czyli dodanie pod drzewem niezgniłej materii organicznej. Najłatwiej to zrobić nie usuwając niczego spod drzewa - opadłe liście, chwasty odchwaszczono lub przycięto do poziomu gleby, a następnie w razie potrzeby ułóż kompost w rowach (w przypadku sadzenia w dołach) lub bezpośrednio na glebę ( podczas sadzenia na wzniesieniu lub płaskiej powierzchni) wzdłuż obwodu korony.
Jabłoń jest rośliną kochającą potas. W przeciwieństwie do roślin ogrodowych, które wymagają karmienia i podlewania przez cały sezon, rośliny owocowe i jagodowe potrzebują suplementów mineralnych dwa razy w sezonie. Pierwszą czynność należy wykonać wiosną, w momencie obracania się liści. Rośliny potrzebują w tym czasie azotu i potasu. Ale dawkę potasu należy podzielić na wiosnę i późne lato. Dlatego podczas karmienia wiosną powinieneś wziąć 9 łyżek. łyżki azotu i potasu. W sumie będzie 18 łyżek. łyżki na 16 m 2 powierzchni żywnościowej. Zatem wystarczy nieco więcej niż 1 łyżka. łyżki na 1 m2. Jeśli używasz azotanu potasu, wystarczy 1 łyżka. Łyżkę rozpuścić w 10 litrach wody, do której należy dodatkowo dodać 1/2 łyżki. łyżki mocznika i wlać po obwodzie korony drzewa na jeden metr bieżący. Aby nakarmić dorosłą jabłoń, będziesz musiał wlać pod nią 16 wiader przygotowanego w ten sposób roztworu.
Możesz używać specjalistycznych nawozów dla roślin owocowych i jagodowych z Zakładów Chemicznych Buysky, możesz używać tylko „Aquarin” lub „Omu”. Wystarczą 3 łyżki. łyżki na 10 litrów wody. Lub weź „Ekofoskę” lub „Kemirę”. W najgorszym przypadku użyj 1 łyżki. łyżka mocznika i 2 łyżki. łyżki węglanu lub siarczanu potasu (lub tlenku magnezu) na 10 litrów wody. Jeśli w ogóle nie ma nawozów mineralnych, podlej ziemię pod drzewem wzdłuż obwodu korony roztworem obornika (lub kału) rozcieńczonego wodą 1:10 (jeśli używasz ptasich odchodów, przygotuj roztwór 1:20 ). Wylej go na obwód korony jabłoni, a po tygodniu wylej popiół na wilgotną powierzchnię w ilości 1 szklanki na jednoroczną sadzonkę.
Roztwór składników odżywczych przygotowuje się w ilości 10 litrów na metr kwadratowy powierzchni gleby. Dorosła jabłoń wymaga obszaru żerowania 4 × 4 m2, dlatego konieczne jest podanie co najmniej 16 wiader roztworu, ale należy go wylać wzdłuż obwodu korony drzewa. Krzew jagodowy potrzebuje obszaru żerowania 1,5 × 1,5 = 2,25 m 2. Dlatego wystarczy wlać pod niego 2 wiadra roztworu (ponownie wzdłuż obwodu korony, a w przypadku czarnych porzeczek nawet poza obwód korony). Na północnym zachodzie pierwsze wiosenne nawożenie należy przeprowadzić nie wcześniej niż na początku czerwca, kiedy już minęły wiosenne przymrozki, gdyż azot obniża mrozoodporność roślin o prawie 2 stopnie.
Drugie nawożenie mineralne jest potrzebne w przypadku upraw owoców i jagód pod koniec lata, kiedy zaczyna rosnąć ich młody system korzeniowy. W połowie sierpnia przygotuj roztwór superfosfatu podwójnego granulowanego (2 łyżki) i potasu bezchlorowego (1 łyżka stołowa) na 10 litrów wody. I wlej ten roztwór w ilości 10 litrów na metr kwadratowy (oczywiście wzdłuż obwodu korony rośliny). Nie martw się, że superfosfat nie rozpuści się w zimnej wodzie. Stopniowo przeniknie do strefy korzeniowej, a nawet pozostanie w glebie przez następny sezon. Ale możesz użyć gotowego jesiennego nawozu dla roślin owocowych i jagodowych. Lub raz na trzy lata wkopujesz 3 łyżki w ziemię na głębokość 7–10 cm wokół obwodu korony jabłoni. łyżki granulowanego złożonego nawozu AVA. Aby to zrobić, wystarczy narożnikiem chwastownika narysować rowek wokół jabłoni. Rozprowadź nawóz równomiernie i posyp go ziemią. Nawóz ten nie rozpuszcza się w wodzie i dlatego nie jest wypłukiwany z gleby. Roślina wykorzystuje go oszczędnie i równomiernie przez cały sezon. Nawóz rozpuszcza się w organicznych kwasach gleby (częściowo same korzenie wydzielają te kwasy, w razie potrzeby rozpuszczając nawóz). Trzeba tylko pamiętać, że nawóz nie działa w środowisku zasadowym, dlatego nie należy dodawać jednocześnie popiołu, dolomitu, wapna i innych środków odtleniających.
Jeśli raz na 2-3 lata ułożysz kompost wokół obwodu korony jednej lub drugiej jabłoni, drzewo nie będzie wymagało żadnego karmienia, z wyjątkiem mikroelementów.
Plon gruszy jest o połowę mniejszy niż jabłoni, przy tej samej wymaganej powierzchni żerowania 4 × 4 m = 16 m 2 - tylko około 3 kg na 1 m 2. Dlatego też usuwanie składników mineralnych ze zbiorów w sezonie jest znacznie mniejsze: 7 g azotu, 3 g czystego fosforu i 8 g czystego potasu z każdego metra kwadratowego powierzchni żerowania. Agronorm – 18, bilans – 41:15:44, czyli grusza potrzebuje większych dawek fosforu i nieco mniejszych dawek potasu niż jabłoń. Zatem dawki karmienia podane dla jabłoni należy przyjąć dla gruszki o połowę mniejsze niż dla jabłoni. Aby przygotować roztwór, dawkę fosforu należy zwiększyć o 1/3 łyżki. łyżki i odpowiednio zmniejsz potas o 1/3 łyżki. łyżki. To wszystko.
Podlewanie
Ile wody potrzebują jabłonie? Wiele. A co najważniejsze - na czas. Pierwsze podlewanie należy wykonać wiosną, po zakończeniu kwitnienia. Na północnym zachodzie w tym czasie w glebie jest duży zapas wody, więc podlewanie może nie być konieczne (z wyjątkiem rzadkiej gorącej i bardzo suchej pogody w kwietniu-maju).
Drugie podlewanie należy wykonać, gdy jajniki urosną do rozmiarów orzecha włoskiego. Jeśli w glebie w tym czasie nie będzie wystarczającej ilości wilgoci, jabłoń zacznie zrzucać jajniki. Trzecie podlewanie należy wykonać po zbiorach. Jeśli jest długa, sucha jesień, nie można pozwolić, aby drzewa i krzewy weszły na zimę odwodnione, dlatego konieczne będzie ponowne podlewanie. Zwykle nie dotyczy to północnego zachodu, ponieważ ciągłe deszcze zaczynają się pod koniec października.
Ile wody należy wylać podczas podlewania drzew? Zwykle wiader jest tyle, ile drzewo jest stare. I nie zapomnij: wody nie należy wlewać pod pień, ale wzdłuż obwodu korony drzewa. Często ogrodnicy rzucają wężem prosto na pień, a pompa pompuje wodę dla nie wiadomo dla kogo. Przyjdziesz do takiego ogrodnika, następnego dnia po podlaniu wykopiesz ziemię na obwodzie korony, a tam, ku jego całkowitemu zdumieniu, jest sucho, jakby nie było podlewania. Cała praca idzie na marne. Tak więc, moi drodzy, podlewając wężem, trzeba będzie przy nim cały czas przebywać i kierować strumień wody po obwodzie korony drzewa, a nie lać w jednym miejscu, ale stale przesuwać lub przesuwać wąż.
Należy zauważyć, że grusza jest bardziej odporna na suszę niż jabłoń.