Rääkisin hiljuti Taborny rotatsioonilaagrist, mis asub Jakuutias http://zavodfoto.livejournal.com/5513550.html ja, teate, sai palju vastuseid. Seetõttu otsustasin Jamalist sattudes seda lugu jätkata. Niisiis asub meie rotatsioonilaager Sabetta geograafiliselt umbes 4,5 km piki rannikut kagus Kara meri polaarjoone taga asuvas Jamalo-Neenetsi autonoomses ringkonnas. Siinne talv kestab peaaegu kaheksa kuud ja käimasolev Jamali LNG projekt on kindlasti meie riigi uhkuse allikas. Mis tingimustes siis inimesed seal elavad?
2. Sabettasse saab ainult lennukiga, kuigi veeteed mööda on võimalusi, aga kuna kruiisilaevad nad ei vaata siia, vaid ainult kaubalaevad, siis ma arvan, et seda varianti ei tasu tõsiselt kaaluda. Ja selline näeb kohalik lennujaam välja ja sellel on rahvusvaheline staatus. Ja 8. veebruaril 2017 tunnistati see auhinna võitjaks kategoorias "Parim lennujaam 2016" (kategooria "Lennujaam" piirkondlik tähtsus”, vähem kui 0,5 miljonit reisijat aastas). Eelmise aasta Venemaa lennujaamade edetabelis saavutas see 56. koha ja selle reisijateveoks oli 239 744 inimest. 
Sabetta rahvusvaheline lennujaam on üks maailma suurimaid põhjapoolseid lennujaamu. See on võimeline vastu võtma peaaegu igat tüüpi lennukeid. Näiteks viimati sai ta Hiinast suurima kaubaga lennuki An-124 Ruslan. Lennujaama kompleksi kuuluvad ICAO I kategooria nõuetele vastav lennuväli, lennurada mõõtmetega 2704x46 m, angaarid lennukitele, teenindus- ja reisijatehoone, sh rahvusvaheline sektor. Lennujaama 100% omanik on Yamali LNG ettevõte.
Sellel laiuskraadil rajati rahvusvaheline lennujaam Vene praktika esiteks. Esimene reisilennuk Boeing 737 maandus siin 4. detsembril 2014, kuid see oli siiski esimene katselend. Regulaarlennud hakkasid toimima 2. veebruaril 2015. aastal. Nüüd on siit regulaarne side viie Venemaa linnaga.
5. Ööbisime selles rotatsioonilaagri territooriumil asuvas hotellis. 
6. Numbrile võib julgelt kiidusõnu laulda, seal on isegi tasuta WiFi ja meil, blogijatel, polegi muud vaja... 
Tuletan meelde, et Sabetta küla nime andsid Tambey NGRE geoloogid, kes tulid siia eelmise sajandi 80ndatel. On mitmeid versioone, miks Sabetta. Neist ühe järgi pärineb küla nimi neenetsideks muudetud kaubapunkti “Sovetskaja” nimest. Teise versiooni kohaselt pärineb see piirkonnas elanud kohaliku samojeedi klanni - Sabe klanni - nimest. Kolmas versioon on see, et Sabetta on naise peakatte nimi (neenetsi keeles).
Enamik siinsetest hoonetest on kokkupandavad plokkhooned, mis on toodetud Vologdas. Samal ajal töötati välja ka ainulaadne soojustus, tänu millele taluvad kõik hooned kergesti kuni 65 miinuskraadist temperatuuri. Seetõttu pole talv siin üldse hirmutav.
16. Kolmainu kirik Sabetta külas. 
18. Selge see, et siinsed töötingimused pole lihtsad ja peale tööd pole eriti lõbus, paremal ja vasakul on lumine kõrb. Kuid ka sellises olukorras leiab tööandja väljapääsud. 
19. Näiteks siin on imeline jõusaal. 
21. Kus on teie huvigrupid... 
22. Istusin ka siin paar korda maha, et mitte sealt “välja kukkuda”. spordivorm, sest ma pole terve nädal jõusaalis käinud))) 
Kõik meie omad Jamali LNG ajalugu:
ZAVODFOTO – marsib üle riigi! – VENEMAA ENERGIASEKTOR: http://zavodfoto.livejournal.com/2133307.html
“Permi piirkond – meil on, mille üle uhkust tunda!”: http://zavodfoto.livejournal.com/1823939.html
Meil on alati hea meel uusi sõpru leida, meid lisada ja lugeda aadressil:
Ja külas oli fotograaf Sergei Poterjajev Jamalo-Neenetsi piirkond, kus jälgisime muutusi põlisrahvaste elus.
Juhtus nii, et sisse Hiljuti Me tegeleme fotograafiaga teatud etnilise kallakuga ja seetõttu pöörame tähelepanu sellele, mida teised fotograafid ja ajakirjanikud selles valdkonnas teevad.
Valdav osa vaadatud ja loetud materjalist puudutas reeglina väikerahvaste eksootilist elu.
Kuid me esitasime alati küsimuse: "Kus on piir, millest kaugemale mis tahes etniline rühm seguneb ülejäänud inimestega, aktsepteerib kõiki ühiskonna väärtusi, kuidas seda joont ise leida ja sellega arvestada?"
Globaliseerumise ajastul on kultuuride ja tsivilisatsioonide kooseksisteerimise probleem terav. Arengumaad oma laieneva majanduse ja tööstusega tungivad nad järk-järgult territooriumidele, kus traditsiooniliselt elavad teistest kultuuridest pärit inimesed.
Venemaal ilmnevad need protsessid eriti selgelt riigi loodeosas, kus uute territooriumide arendamine jätkub tänaseni.
Selle kõigega kaasneb alati sekkumine põlisrahvaste ellu, häirides nende traditsioonilist eluviisi, mis omakorda viib nende kultuuride aeglase väljasuremiseni. Tänapäeval jätkab üks osa põhjamaa põlisrahvastest oma traditsioonilist eluviisi – põhjapõdrakasvatust ja kalapüüki, teine aga hakkab valdama “istuvat”, “euroopalikku” elu linnades.
Sellega seoses näib uus vorm seda piirkonda ajalooliselt asustanud kultuuride elu, mis Sel hetkel praktiliselt ei uuritud. Traditsiooniliselt elustiililt kaasaegsele ülemineku protsess areneb pidevalt.
Oluline on jäädvustada põlisrahvaste „linnaelule“ ülemineku etapid, tabada hetk, mil etnilised omadused ja kasu kaasaegne ühiskond hakkavad koos eksisteerima ja muutuvad inimestele võrdselt väärtuslikuks.
Hea näide koosmõjust on nn rahvuskülade tekkimine, kus põliselanikele antakse maja, haridusprogramm ja arstiabi.
Samas saavad nende paikade ajaloolised elanikud vajadusel tundras turvaliselt tegeleda traditsioonilise käsitööga, kasutades ära tsivilisatsiooni erinevaid hüvesid.
Oluline on see, et riik säilitaks rahvaste traditsioone ning tal oleks võimalus põhjapõdrakasvatus- ja kalandustooteid eksportida välismaale.
Kohalikel elanikel on võimalus saada kvaliteetset tervishoiuteenust ja olla maailmaga kursis tehniline progress. Telefon ja televisioon on looduslikes tingimustes elavate inimeste elus juba kindlalt juurdunud.
Sellegipoolest ei kujuta enamik "kodanikke", nagu venelased neid kutsuvad, oma elu ilma tundrata ette kujutada.
"Ma tahan, et mu poeg teaks, mis on internet ja televiisor, kuid kui ta otsustab elada linnas, on see kõige parem suur lein minu jaoks,” räägib 3. karja vanem põhjapõdrakasvataja Vitali Pyak oma poja Yura kohta.
Vitali Pyak, neenetsid, 30 aastat vana, sündinud ja elab laagris “Kari nr 3”, vanem põhjapõdrakasvataja.
Uuringu jaoks valiti Tarko-Sale linn - halduskeskus Purovski rajoon Jamalo-Neenetsid Autonoomne Okrug.
Linna elanikkond on üle 20 tuhande inimese.
Tarko-Sale on tüüpiline väikeste naftalinnade esindaja, kus elatakse kõrvuti Vene elanikkond ja Põhja põlisrahvad.
Just sellistel aladel on näha, kuidas tänapäevane eluviis põimub traditsiooniline eluviis põhjapoolsed põlisrahvad.
Jamalo-Neenetsi autonoomse ringkonna aasta keskmine temperatuur ulatub -10 °C-ni.
Aivasedo Ruslan, neenetsid, 32-aastane, sündinud ja elab laagris “Kari nr 3”, põhjapõdrakasvataja.
Pyak Vladislav, neenetsid, 21-aastane, sündinud ja elab Tarko-Sale linnas, töötu. Vladislav naasis hiljuti sõjaväest, teenis, nagu meie riigis tavaliselt, Venemaa teises otsas - Kaukaasias.
Kazymkina Liliya, Nenka Selkup, 47-aastane, sündinud Khalyasavey külas, elab Tarko-Sale linnas, kalur. Pyak Svetlana, Nenk-hanti, 37-aastane, sündinud Khalyasavey külas, elab Tarko-Sale linnas, koduperenaine. Pyak Alina, Nenka, 7-aastane, sündinud ja elab Tarko-Sale linnas, koolitüdruk.
Kharampur on rahvusküla, kus elab üle 700 elaniku.
Siia ehitati telliskivimajad, mis meenutasid kujult neenetsi telki.
Kharampurlased elavad tundra ja tsivilisatsiooni vahel, liikudes pidevalt kahe maailma vahel.
Selline eluviis on mõne neenetsi arvates parim vastus küsimusele "mida teha põlisrahvaga?" Põhjas on ju teatavasti igal aastaajal karm - talvel meeletu külm ja tuul, suvel putukate pilved ja sood - lagedal tundras elada on väga raske. Seega võimalus veeta osa oma elust mugavad tingimused väga oluline neenetsite jaoks.
Fotol on Kunina õed Selkup.
Selkupide ja neenetsite vahel on mingi pinge, seda on vestlustes tunda. Nad selgitasid seda meile sellega, et kunagi oli rahvaste vahel sõda, mille võitjateks olid neenetsite arvates neenetsid ja sölkupide järgi sölkupid. Neenetsi argumentatsioon on aga veenvam – nende arv on tänapäeval suurem.
Pyak Aumakh, neenetsid, 72-aastane, sündinud Vyngapuri külas, elab Tarko-Sale linnas, pensionär.
Aivasedo Victoria, Nenka, 17-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, koolitüdruk. Aivasedo Lyubov, Nenka, 68-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, pensionil. Olga Aivasedo, Nenka, 35-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, valvur.
Ledkov Sergey, neenetsid, 38-aastane, sündinud Narjan-Mari linnas, elab Tarko-Sale linnas, tarbekunsti meister. Ledkova Snezhana, Nenka, 6-aastane, sündinud ja elab Tarko-Sale linnas, läheb lasteaed . Tadibe Diana, Nenka, 31-aastane, sündinud Tazovsky külas, elab Tarko-Sale linnas, rahvuskultuuride keskuse personaliosakonna töötaja.
Sergei ja Diana Ledkovi pulmafoto. See perekond on neenetsi intelligentsi esindajad, nad loodavad kõiges ainult oma jõule ega kasuta põlisrahva jaoks riigi abi. väikesed rahvad Põhja.
Paljud põhjamaa põlisrahvaste esindajad on traditsioonilise ja “euroopaliku” eluviisi ristteel.
Neenetsid jagunevad tundra- ja metsainimesteks, nad räägivad erinevaid dialekte ega mõista üksteist.
Mõned Purovski piirkonna neenetsid jäid paganaks, mõned said õigeusklikuks, mõned baptistideks ja mõned pidasid kristlikke pühakuid paganliku panteoni lisajumalatena.
Üldiselt on usuteema väikerahvaste jaoks väga intiimne, neid hirmutab julm õigeusklik ja nõukogude tagakiusamine. Nüüd saab õppida vaid katkendlikku infot ja üldtuntud fakte niipea, kui vestlus hakkab puudutama midagi sügavamat ja reaalsemat, muutub teema koheselt.
Aivasedo Sergey, neenetsid, 56-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, kalur. Volov Vladimir, neenetsid, 7-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, koolipoiss. Aivasedo Christina, Nenka, 7-aastane, sündinud ja elab Kharampuri külas, koolitüdruk. Fateeva Anna, Nenka, 5-aastane, sündis ja elab Kharampuri külas, käib lasteaias.
Andreeva Anna, Mansi, 49-aastane, sündinud Sartõnya külas, elab Tarko-Sale linnas, õpetaja.
Pyak Valentina, Nenka, 8-aastane, sündinud laagris "Lake Chebachka", elab Kharampuri külas, koolitüdruk. Aivasedo Gulnara, Nenka, 9-aastane, sündinud Bear Mountaini laagris, elab Kharampuri külas, koolitüdruk.
Samburgi linna Neenetsi turismiklubi liikmed.
Tarko-Sale internaatkoolis 9. klass. Õpilased majutatakse vastavalt nende suhetele eraldi plokkidesse, see tähendab, et läheduses elavad ainult vennad ja õed. See põhimõte aitab teatud määral traditsioone säilitada, kuid lapsed on endiselt liiga kauaks vanematest isoleeritud ega taha pärast kooli lõppu enam tundrasse naasta.
2010. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse andmetel elasid meie riigis järgmised inimesed: neenetsid - 44 640 inimest, handid - 30 943 inimest, mansid - 12 269 inimest, sölkupid - 3649 inimest.
Valdav osa neenetsitest selles piirkonnas kannavad perekonnanimesid Pyak ja Aivasedo, mis tõlkes tähendab "puidust" ja "peata".
Fakt on see, et 20. sajandi esimesel poolel (rajooni asutamise aastal 1933) rändas siin kaks perekonda - Pyak ja Aivasedo.
Jamalis ringi reisimine on väga keeruline, inimesi on peamiselt vähe föderaalteed, talveteed ja loomulikult helikopterid.
Enamikule poolsaare osadest pääseb ainult taeva kaudu, eriti hooajavälisel ja suvel.
Ilja Makarov, handid, 43-aastane, sündinud Evri-Gorti külas, elab Tarko-Sale linnas, treener rahvusliigid sport
Pyak Antonina, Nenka, 39-aastane, sündinud Khalyasavey külas, elab Tarko-Sale linnas, õmbleja. Kazymkina Larisa, Nenka, 40-aastane, sündinud Khalyasavey külas, elab Tarko-Sale linnas, karusnaha töötleja.
Kunina-Sankevitš Svetlana, Selkup, 49-aastane, sündinud Tolka külas, elab Tarko-Sale linnas, direktor.
Samuel Colt sai esimese USA patendi 6-lasulisele 45-kaliibrilisele revolvrile. 10 päeva pärast avab Colt oma tootmise. Mudelit hakati nimetama esmalt Patersoniks linna järgi, kus asus Colti manufaktuur, kuid peagi sai see osariigi elanike seas populaarsuse tõttu nimeks "Texas".
Allikas: calend.ru
Esimene kuulsatest loteriidest toimus Belgias. Ajaloolaste ja keeleteadlaste sõnul pärineb sõna "loterii" frangi sõnast "hlot", mis tähendab "palju". Seejärel lühenes see ja sai ingliskeelseks "lot", mis tähendab "jaga". Vana-Assüüria ja Vana-Egiptuse matustest leiti spetsiaalseid luid liisuheitmiseks. Euroopas ametlik ajalugu Loosimine sai alguse kunstniku Jan Van Eycki lese Brügges (Belgia) korraldatud loosimisest 24. veebruaril 1466, abikaasa 25. surma-aastapäeval. Kõik, kes ostsid pileti, said proovida õnne rahalise auhinna saamiseks. Kollektsioon oli mõeldud linnavaestele.
Allikas: calend.ru
Isamaa kaitsja päev Venemaal. Tänapäeval jääb mõne inimese jaoks 23. veebruar nende meeste päevaks, kes teenivad sõjaväes või mõnes muus ametis. julgeolekujõud. Kuid enamik Venemaa ja riikide kodanikke endine NSVL kiputakse isamaa kaitsja päeva pidama mitte niivõrd võidu- või Punaarmee sünnipäevaks, kuivõrd tõeliste meeste päevaks. Kaitsjad aastal laiemas mõttes see sõna. Ja enamiku meie kaaskodanike jaoks on see oluline ja märkimisväärne kuupäev. Samuti tuleb märkida, et sellel päeval õnnitlevad nad mitte ainult mehi, vaid ka naisi - Suure veterane Isamaasõda, naissõjaväelased. Tänaseni säilinud pühade traditsioonide hulgas on veteranide austamine, lillede asetamine meeldejäävad kohad. Nagu ka hoidmine pühade kontserdid ja isamaalised üritused, ilutulestiku korraldamine Venemaa kangelaslinnades.
Allikas: calend.ru
Rahvusvaheline kuriteoohvrite toetamise päev. Tänapäeval on mitmed riigid vastu võtnud ja kehtivad seadused, mille eesmärk on kaitsta kuritegude ohvreid, nende sotsiaalne rehabilitatsioon, materiaalse ja moraalse kahju hüvitamine. Üle maailma on kuni 200 kuriteoohvri abistamisprogrammi. Alustades abiprogrammidest ohvritele seksuaalne vägivald ja lõpetades munitsipaalteenustega kuriteopaiga koristajatele ja lukkseppadele, kes sissemurdmise korral tasuta lukke panevad ja välisuksi parandavad. Sellised programmid aitavad inimestel tõesti stressiga toime tulla, kriisist välja tulla ja lõpuks nad lihtsalt pakuvad rahalist abi ja moraalset tuge.
Allikas: calend.ru
Ülemaailmne giidipäev. Praegu koolitavad giide ülikoolid, mis on spetsialiseerunud turismile ning reisijuhile ja museoloogiale. Tegutsege juhenditena haritud inimesed, kellel on sageli isegi teaduskraad. Veel kaks asendamatut tingimust on psühholoogia aluste tundmine ja õige kõne.
Jamali poolsaarel asuvas Seyakha külas elas viis aastat Soligorski päritolu Pavel Batuev ja tema perekond. Pavel oli seotud Jamali põhjapoolseima asula soojusvarustusega püsielanikkond. Milleks? Tahtsin seiklust. Ja raha.
Olen alati tahtnud põhja poole minna
Lapsena nägin telekast, kuidas tundra õitses, ja mulle avaldasid need maastikud suurt muljet: tühi, ja siis - ei midagi! - ja kõik on lilles, väga kiiresti.
Ja siis kohtasin VKontakte'i kaudu tüdrukut. Kui kohtusime võrguühenduseta, hakkasime rääkima ja ta ütles, et tema ema töötab põhjas. Ütlesin siis naljaga pooleks: "See on kõik, helistame teie emale ja lähme koos põhja poole". Me naersime ja siis hakkas kõik keerlema...
Minu tööleping on lõppenud ja ma ütlen: "Tõsiselt, lähme". Tema ema oli kõigega nõus. Mul olid piletid juba käes, aga kaks nädalat hiljem helistati mu kavandatud töökohast ja öeldi, et kahjuks pole kohta. Läksime igatahes. See oli augustis 2012. Ainult naine teadis oma töökohta. Kohale jõudes läksin kõige lootustandvama tööandja juurde ja jäin sinna.
Alkoholikarjäär
Intervjuu oli päris naljakas. Võtsin kaasa kõik elu jooksul kogunenud diplomid ja tunnistused: alates liftihooldusmeistri tunnistusest kuni kaheaastase poola keele kursuse läbimise tunnistuseni. Ta raputas selle hunniku direktori lauale, pühkis selle kõrvale ja küsis:
Kas sa jood?
- Kui see on pakkumine, siis saame juua! - Ma naersin selle välja.
- Pole joodik?
- Ei.
"Võib öelda, et kogu mu karjäär on üles ehitatud tänu alkoholile, kuid mitte sellepärast, et mina jõin, vaid sellepärast, et keegi teine jõi."
Ja ta saatis mind personaliosakonda registreerima. Mul oli hea meel, et nii kiiresti töö leidsin ja alles uksel küsisin, kellena ma tööle hakkan.
Sinust saab soojavarustussektsiooni meister,” ütleb ta.
- Ma olen elektriinsener!
- Mind ei huvita. Kui ajad sassi, vallandan su ja sa ei leia külast tööd. Nõus?
- Kui muid võimalusi pole, siis olen nõus.
Veidi hiljem sain teada, et mind võeti töödejuhatajaks, sest... sektsiooni juhataja ( kõige huvitavam inimene, muide) oli just joomingul. Aasta hiljem sai minust saidi juht. Ja aasta hiljem - ka peainseneri kohusetäitja. Seega võib öelda, et kogu mu karjäär oli üles ehitatud tänu alkoholile, aga mitte sellepärast, et mina jõin, vaid sellepärast, et keegi teine jõi.
Esimesel päeval lähete välja lühikeste pükstega, teisel - jopega
Esmamulje põhjamaast oli kahetine. Esiteks sõitsime Moskvast rongiga. Lähed keiserlikust hiilgusest ääremaa poole ja näed peatusi, kust kohati leiab isegi liipritest ehitatud elumaju.
Esimesel päeval lähed platvormile lühikeste pükstega, teisel jope ja pükstega ning keha küsib, mis jama. Jõudsime Labytnangisse ja siis kolisime Salekhardi. Ühe linna keskusest teise linna kesklinna on 15 kilomeetrit. Peame ületama Obi jõe, kuid silda pole. Parvlaevad sõidavad kogu aeg, isegi veoautodele.
Kui ma esimest korda Salekhardis – 50 000 elanikuga linnas – ringi jalutasin, tundsin end kergelt masenduses. On august, aga juba külm, sääsed on ja õhk on selline, et oktoobris on Valgevenes soojem. Tunned: see pole nali, see on põhi.
Üldiselt on linnake vaikne ja isegi pärast vaid 2 korda suuremat Soligorskit kõnnid ringi ja mõtled: mis auk! Ja siis lendad neli tundi helikopteriga ja näed tõelist auku.
Seyakha küla: majad vaiadel, kõnniteede asemel on soojatrassi boksid
Alguses tundus mulle, et see oli mingi quest, et esimesed kaks kuud kandsin raha edasi-tagasi pileti jaoks. Küla on sellest ajast, kui seal viibisin, palju muutunud, aga esmamulje on "Ah ole nüüd!".
See näeb välja nagu linnaküla. Peamiselt erasektor, aga oli ka kahe-, kolme- ja isegi üks neljakorruseline. Kõik majad on vaiadel, igal puukastis soojatrass. See kast on ka kõnnitee. Lihtsalt paljudele maapealsetele majadele ei saa läheneda, sest seal on soo ja sa upud kogu sellesse jamasse põlvini ära. Mõnikord sisse sõna otseses mõttes. Kuigi loomulikult oli enamikus majades kanalisatsioon.
Mustus kõikjal, sügisesed udud. Meile anti ametlik eluase... ja see oli rauast tünn (tavaline eluase Kaug-Põhja aktiivse arengu ajal, üsna populaarne ja siiani kasutusel). Enne seda anti see mehele, kes läks remonti tegema, jõudis kõik ümber pöörata, purju juua ja töölt ära lennata.
Astusin sisse ja nii kui töö esiosa nägin, andsid jalad järele. Aga 2-3 kuuga tegime remondi, kasutasin ära oma ametiseisundi - tegid kütte- ja veevärgi kapitaalremondi, tegid sisse tavalise wc ja duši. Küttega tehti isegi veidi üle ja talvel tuli tuulutada uksed lahti.
Mänguväljakud on, aga need on lumega kaetud
Saabusime augustis ja sõna otseses mõttes septembris jäi mu naine rasedaks. Juhtus nii, et meie Valgevenes puhkusel olles sündisid lapsed: nii poeg kui tütar. Kui me Jamali tagasi jõudsime, oli meie poeg 4-kuune ja tütar kuune.
Lapsed kohanesid normaalselt. Kui nad minult küsivad, kuidas me saaksime nendega sinna minna, vastan: seal elab ligi 2000 inimest, kes nagu tavalised inimesed, teha ja sünnitada lapsi. Muidugi on tingimused karmimad, kuid kõik pole nii hirmutav, kui tundub
Miks on lastega raske? Mänguväljakuid on, aga vahel on lund nii palju, et tegelikult polegi. No -30, -40 juures pole neist igal juhul kasu.
Valgevenes saate valida: näiteks viige laps liblikanäitusele. Ta tunneb huvi pool tundi ja mäletab seda veel kaks nädalat. Põhjas pole midagi sellist ja võtmetegur- ilm.
Roomasin tööle, et tuul mitte ära lennata
"Sain aru, et pole olemas külma ilma, on ainult sobimatu riietus."
Ilm on kohati väga karm: -40 kraadi - ja lastega välja minna ei saa, ootate, kuni soojeneb -25 või -30 °C. Ja võib tulla lumetorm. Põhjapoolne tuisk ei ole ilus tuisk tuulega.
Tuul ulutab nii, et peale selle ei kuule midagi, see blokeerib su kõrvu. See võib olla nii tugev, et mina, üle 100 kilogrammi kaaluv mees, ei saa kõndida, see lööb mu jalust. Oli aeg, mil ma roomasin tööle – mitte piltlikult, vaid sõna otseses mõttes. Ma ei saanud püsti.
See pole naljakas: lumi lõikab näkku, vahel päris valusalt. Lumi langeb otsaesisele, sulab ja voolab ripsmetele ja kulmudele, külmub koheselt. Mõnikord on tuul selline, et tunned, et pistad kiirusel pea autost välja ja normaalselt hingata on võimatu: pead kas näo katma või istuma.
Igal aastal keegi külmub
Nähtavus lume tõttu võib olla 2-4 meetrit. Kohe külas võib ära eksida. Sa ei näe üldse, kuhu lähed, orientiire pole. See katab oma jäljed paarikümne sekundiga. Paar korda eksisin stiihias ära ja sattusin soojatrassi peale, nii et roomasin mööda seda kuni sain aru, kus ma olen.
Põhjapoolne lumi on väga huvitav: kui sajab terve öö pakase käes, siis tundub, et see küpseb koos ja sa ei kuku läbi. Kõnnid ja kuuled, et seest on tühi. Kuid lumetormi ajal võid kukkuda põlvini või vööni ning pärast kilomeetrit selliste takistustega sõitu ei jää sulle enam kuiva kohta.
„Tuul ulutab nii, et peale selle ei kuule midagi, see blokeerib su kõrvu. See võib olla nii tugev, et mina, üle 100 kilogrammi kaaluv mees, ei saa kõndida, see lööb mu jalust.
Muidugi võib see olla ohtlik. Igal aastal külmub keegi surnuks. Eelmisel talvel oli pikaajaline lumetorm - 8 päeva (väikeste pausidega, sõna otseses mõttes tund või kaks). Küla ümbruses hukkus 5-6 inimest, sealhulgas 3-aastane laps. Kummalised juhtumid: mees ja naine läksid reisile ja nende mootorsaan jäi külast 10 kilomeetri kaugusel seisma. Abikaasa läks abi otsima, kuid lumetorm läks hullemaks ja nad lihtsalt ei leidnud seda naist. Ja ta ootas ja suri.
Üks inimene kaotas jäsemed. Ma tardusin, kui mootorsaan jäi seisma. Ma ei ole kindel, kas saame öelda, et tal vedas, aga kui ta oleks tund või paar hiljem leitud, oleks ta vaevalt üldse ellu jäänud. Ühesõnaga, kliima pole nõrkade jaoks.
Sammal, pilvikud ja Virmalised kohalike jaoks
Koht, kus ma olin, oli Jamali põhjapoolseim alalise elanikkonnaga elamurajoon. Edasi on ainult kaks rotatsioonilaagrit ja tundra põliselanikud. Arvan, et turistidel pole seal midagi teha. Turism eksisteerib seal, kus saab midagi kontsentreeritult näha. Kuid mitte põhjas, tundras - avatud ala, kus kasvab sammal, pilvikud ja põõsad.
See ei ole tõsiasi, et tulete ja näete. See võib olla väga erinev. Esimesel korral valmistas see mulle pettumuse - taevas oli midagi staatilist, nagu rohekas udu, seal ei liikunud midagi, mitte miski ei virvendanud. Kui oleksin konkreetselt tulnud ja seda jama näinud, oleksin kulutatud raha kahetsenud. Ja helikopter, mis lendab kaks korda nädalas ja millele pole nii lihtne pileteid osta, maksab 150 dollarit, tuba kohalikus hotellis maksab 90 dollarit.
Aga mõnikord sa seisad koos avatud suu. Tekkisid sellised särad, et võin öelda: ma pole oma elus midagi ilusamat näinud. Taevalik photoshop ja selle kõige kirjeldamiseks napib sõnu. See võib kesta tunde või mõne sekundiga kaduda. Haarate kaamera, et see otsa saaks ja pildistate, aga... taevas pole enam midagi.
Edasi-tagasi lendamist ja lihtsalt põhjas asuva küla nägemist ei saa nimetada turismiks. Ütleme nii, et kulutatud raha võib saadud muljetega võrreldes olla täiesti ebaproportsionaalne (aga ma räägin konkreetselt külast, kus veetsin viis aastat - Jamali nägemiseks on täiesti võimalik leida rohkem eelarvevõimalusi). Kui kellelgi on sõpru, siis tullakse kalale. See on tegelikult erinev: nii kala kui selle kogus.
Kohalik väikebuss - helikopter, sõiduauto - mootorsaan
Kuidas seal transport on? Ametlikult pääseb sinna vaid helikopteriga, kuhu pole nii lihtne piletit osta ja iga päev ei lenda. Kui olete Salehardis ja tavalisele kopterile pileteid pole, on võimalus minna ümberistumisele, kui keegi kohale ei ilmu. Minu antirekord on 9 päeva helikopteri ootamist.
Aga seal elades tekib järk-järgult tutvusi ja nendel tuttavatel on ligipääs lennujaamas töötavatele inimestele. Ja võite helistada direktorile või kellelegi teisele ja küsida: "Kas selles suunas on lendu?" See pole küll päris seaduslik, aga olen kogu oma aja jooksul kolm korda ilma piletita lennanud: näiteks kui on meditsiinilend haigele, keda kohapeal ravida ei saa.
Need, kes elavad alaliselt külas, kasutavad mootorsaane. Autost (kui see pole rehvidega auto madal rõhk) erilist kasu pole, saab ainult külas ringi sõita. Madalsurveratastel on spetsiaalsed maastikusõidukid - trekolid, kuid need on üsna kallid. Nendega saab sõita nii talvel kui suvel.
Kes ei ole neenets, on venelane
Kuidas külastajaid koheldakse? Natuke rahvustevahelist pinget on tunda, aga pigem eravestlustes. See ei muutu kakluseks ega muuks taoliseks.
Ligikaudu 80% küla elanikest on neenetsid. On inimesi, kes on selles sündinud, ja on neid, kes kolisid tundrast. Neenetsid tõestasid mulle, et nende jaoks on kõik, kes pole neenetsid, venelased. Mind ja isegi üht armeenlasest töötajat üritati venelaseks kutsuda. Kuigi tal on klassikalise kaukaasia nägu.
Muidugi on ka kadedust. Kohalikel võib olla raske mõista, miks te tulite palju ja nüüd on teil töökoht, hea palk ja ametlik eluase, kuid tal, kohalikul, pole seda kõike. Vastasin sellele lühidalt: «Kui siin oleks keegi, kellel on vastav kvalifikatsioon, haridus ja mitte joodik, oleks nad loomulikult palganud tema, mitte mina. See pole aga minu probleem.".
Kas nad peavad end Venemaa osaks? Sellega seoses on see veidi kummaline: ühest küljest meeldib neile rõhutada, et nad on neenetsid ja see on nende maa. Kuid spordivõistluste ajal kordavad nad midagi sellist: "Vene tüdruk, lase käia!" Sama kehtib ka Krimmi-teemalistes vestlustes.
Suvi on lillede ja ostlemise kuu
Suvi on väga kummaline ja naljakas: kõnnid ja kõnnid, lumi on sulanud, rohi on roheliseks läinud, pauk - ja paari päeva pärast on kõik õitsenud. Kuid lund võib sadada igal kuul. Kõige sagedamini on temperatuur +15-20 °C, harva kõrgem. Kuigi see võib püsida +30 °C juures nädala või paar.
Nad ujuvad harva - vees pole aega soojeneda. Inimeste peamine meelelahutus on kalapüük või jahindus. Kütteperiood katkeb tavaliselt üheks kuuks, aga ametlikult küll aasta läbi, kõik 365 päeva. Võib ju juhtuda, et alla +8 °C püsib viis päeva ja paneme kütte uuesti sisse.
Talvel on tundra lumi, lumi, lumi... Tundub, et elu pole ja ellu jääda on võimatu. Ja suvel kõnnid ja näed linnupilvi, jalajälgi kaldal, kellegi kakat - see tähendab, et keegi jättis nad maha. Ühel päeval astusin peaaegu nurmkanale. Ta on nii suur kamuflaažimeister, et märkasin teda sõna otseses mõttes meetri kaugusel.
"Kütteperiood katkeb tavaliselt üheks kuuks, kuid ametlikult on see aastaringselt, kõik 365 päeva"
Ja suvi on ka ostude aeg, sest saabuvad praamid - neid kutsutakse plavchikiks ehk ujuvateks kauplusteks. Nad toovad toitu ja ehitusmaterjale. Kõik lähevad poodi, isegi kui nad tegelikult midagi ei vaja. See on küla jaoks terve sündmus.
Külla saabub praam, sildudes ja viskab loopi. 80ndate ja 90ndate muusika on sisse lülitatud, blatnyachok-chansoncheg. Inimesed ostavad massiliselt puuvilju, köögivilju ja muid tooteid. Sealt saab osta kõike: pehmet nurka, mootorsaani, mööblit. Kui teil pole midagi, vahetate telefoninumbreid ja küsite: "Kutt, too mulle helepunane lill, mul on seda väga vaja." Ja suure tõenäosusega toovad nad selle teieni.
Valgevene - unistuste riik
Põhjast õppisin suuri tarkust, mis ütleb: pole olemas külma ilma, on ainult riided, mis pole piisavalt soojad. Õppisin Valgevenes mugavust rohkem hindama. Siin tundub teile, et kuskil on eluase mugavam ja Internet on kiirem.
Kuid pärast viit aastat põhjas saate aru, et Valgevenes on patt millegi üle nuriseda: Internet on Jamaliga võrreldes hea, hinnad on enam-vähem ja kliima on lihtsalt kuurort! Meil on 4 aastaaega ja see on tõesti lahe! Lendate siia lumisest Jamalist - ja siin on kõik roheline, metsa lõhn. Unistuste riik! Kas see on tõsi.
Miks ma Yamalist lahkusin? Põhja on põhja, aga lastega pole seal midagi peale hakata, nende jaoks pole arengut ja sina ise tasapisi degradeerud. Sa tead, et keegi ei tule sinu asemele – sest kedagi konkreetset pole. Aga ma ei saa õppida ilma motivatsioonita.
Foto - Pavel Batuev, foto pealehel -Dmitri Tšistoprudov
5995 0
Lisaks lood elukalliduse kohta erinevad linnad maailmas rubriigi “Nagu nende oma” jaoks otsustasime hindadest kirjutada aastal erinevad piirkonnad Venemaa rubriigi "Nagu meie oma" jaoks. Toidu- ja eluasemekulud on linnati ja elanike vahel märkimisväärselt erinevad keskmine tsoon kurke ostetakse 50 rubla eest, Kaug-Põhja elanikud võivad nende eest maksta poolteist tuhat.
Alustame looga Salehardist. See on linn, mis asub otse Arktika ring, Jamalo-Neenetsi autonoomse ringkonna pealinn, mis on seotud välismaailm ainult lennujaama, parvlaevaga üle Obi jõe ja talvisel jääületusel. Kokku elab Salehardis 54 tuhat ja Jamalis 550 tuhat inimest. Samal ajal on siin 700 tuhat hirve, see on maailma suurim hirvekari. Suvel keskmine temperatuurõhk - pluss 14 kraadi, talvel - miinus 23, kuid see võib ulatuda miinus 50-ni. Piirkonnas tegutsevad gaasi-, nafta- ja kullakaevandusettevõtted, mille paljud töötajad tulevad linna mitmeks kuuks vahetustega. Salehardi elanik Nail Khairullin rääkis The Village'ile, kui palju elu Kaug-Põhjas maksab.
Elatusraha
16 tuhat rubla
Madal sissetulek
20-40 tuhat rubla
Keskmine sissetulek
60 tuhat rubla
Kõrge sissetulek
alates 100 tuhandest rublast
Eluase
18-25 tuhat rubla kuus
Hinnad Jamalis varieeruvad olenevalt linnast, kuna meie territoorium on väga suur. Novy Urengoys ja Salehardis on hinnad kõrgemad kui väikestes külades või Nojabrskis. Tavalise ühetoalise mööbliga korteri üürimine Salehardis maksab 18–25 tuhat rubla. See on kõige populaarsem variant neile, kes on just hiljuti kolinud näiteks Kurganist või sealt Kesk-Venemaa. Meil on palju Kurgani elanikke, paljud eelistavad üürida tuba, seda saab rentida 10 tuhande eest.
Kui soovid osta korterit siis ühetoalise korteri maksumus sisse tellismaja kesklinnas - umbes 3,5–4 miljonit rubla, kahetoalised korterid - 5,5–5,8 miljonit. Bami ühetoalise korteri leiab 1,9 miljoni eest, aga see puitmajad, mis ehitati ajutiseks eluasemeks eelmise sajandi keskel.
Transport
25 rubla reisi kohta
Salehardis on neli bussiliini, mille hind on alates sellest suvest 25 rubla, nendega makstes on üks reis 23 rubla;
Bensiin maksab 39,5–41 rubla liiter. Talveteel olles (tee, mis töötab ainult talvel. - Toim.) reisite Salekhardist sihtkohta Mandriosa lumistes külades võivad nad müüa 50–60 rubla eest, olenevalt termomeetri miinusest: mida külmem on, seda kõrgem on hind. Rajooni pealinnas ja seda ümbritsevates piirkondades (Labytnangi, Kharp, Aksarka) on mugavam sõita crossoveriga. Need, kes armastavad kalastada ja jahti pidada, eelistavad loomulikult džiipe.
Ja need, kes inimesi külade vahel veavad, ostavad mitte väikebussi ega gaselli, vaid TREKOLI. See on suur Venemaa lume- ja rabasõiduk muljetavaldava suurusega ülimadala rõhuga ratastel. Muide, TRECOL tähendab “TRANSPORT ECOLOGICAL”. Sellise transpordiga reisimine jätab turistid kustumatuid muljeid ja tekitab rõõmu. Salongi istmed on tehtud pingi kujul ja juhi poole tuleb sõita külili. Ja kui muhk on suur ja juht ei ole rehvirõhku langetanud, lendate lae alla ja kohtute vastas sõitjaga. Tundub, et keegi pole veel sel moel perekonda loonud, kuid paljud on leidnud sõpru. Muide, TRECOLides pole turvavööd ette nähtud.
Toit
umbes 20 tuhat rubla kuus
Hinnad Salekhardi kauplustes on kohati väga järsud. Seal on tomatid 1350 rubla, kirsid 4200 rubla kilogrammi eest, liiter piima 130 rubla eest. Kuid see on pigem erand. Põhimõtteliselt on meie hinnad samad, mis Euroopas: munad 80–100 rubla, liha 450 rubla kilogramm, juust 550 rubla.
Eelmisel aastal arvutasime abikaasaga, et saame ühele süüa lubada talvekuu kahe peale kulus umbes 25 tuhat. Minu arvates on seda palju - võib-olla olime siis depressioonis, kuid kaaviari šampanja ja Camembertiga me kindlasti ei ostnud.
Kaks korda aastas on meil sula, kui Obil jää alles tekib või juba sulab. Iga selline periood kestab kaks nädalat, sel ajal on jõeületuskoht suletud, mistõttu kiiresti riknevat toitu kauplustesse peaaegu ei jäägi. Kuid inimesed on sellega juba harjunud: kõik saavad aru, et kuni sild pole ehitatud, pole muid võimalusi stabiilse toiduvoo loomiseks.
Meelelahutus
Keskmine arve kohalikes kohvikutes ja restoranides on 1500 rubla inimese kohta. Meil föderaalvõrke praktiliselt pole. Novy Urengoyl vedas veidi rohkem ja Salehardis on ainult Tjumeni frantsiisi "Maxim" all tegutsev restoran. Kuid on hubaseid kohalikke asutusi - teenust tuleb muidugi veel oluliselt parandada. Inimestele meeldib süüa mahekala ja põhjapõdraliha. Sööme ka sea- ja veiseliha suured hulgad, aga hirvelihast või shokurist tehtud pelmeenid on väga maitsvad. Toome neid sugulastele kingituseks, aga konservi kujul.
Meil on kino, nagu praegugi Mandriosa, 300–350 rubla seansi kohta. Samal ajal, kui ma ei eksi, on Jamalis vaid neli professionaalset kino – üks Salehardis, Labytnangis, Noyabrskis ja Novy Urengoys. Esilinastub iga päev, müüakse ka popkorni.
Veel poolteist aastat tagasi maksis Internet meile 2 tuhat rubla kuus, kuid nüüd on lõpuks paigaldatud kiud ja hind on veidi langenud - 1200–1400 rublani.
Suvel armastavad linnaelanikud looduses puhata – peaaegu kõigist Salehardi elanike akendest paistavad mäed, seega on meie looduslik atraktsioon eriti tugev. Rafting, mägironimine, kalapüük, jahindus, seened ja marjad – see kõik meile meeldib.
Lendame üksteisele külla. Salehardist Nadymi, mille vahemaa on vaid 290 kilomeetrit, jõudmiseks tuleb astuda väikesele Bombardier CRJ tüüpi lennukile, veeta selles 50 minutit ja maksta selle naudingu eest 15 tuhat rubla. Sama tuleb teha, kui lähete Nojabrskisse või näiteks Uus Urengoy. Lennupilet Tjumenisse on 8–9 tuhat üks suund, Moskvasse – 11–17 tuhat. Neljaliikmelise pere viimine puhkusele isegi Gelendžikisse on väga kulukas.